Нас утро встречает прохладой! А что вы хотите - высота здесь примерно 2350м над у.м. - это примерно как нижняя станция канатки на Чимбулаке. Да ещё и середина августа — скоро осень... Место ночёвки с вечера толком не разглядели — не до того было: на горшок и спать!
Однако, поглядеть было на что! Даже в верховьях ширина долины от борта до борта более семи километров. И всё это пространство заросло сочной, вкуснейшей (с точки зрения разнообразной скотины, конечно) травой. А потому КРС, МРС и кони жиреют и множатся здесь с большой охотой. Бесчисленные базы чабанов, коноводов и скотников, выдающие себя ярким белым войлоком юрт на зелёном фоне травы, живописно раскиданы по всей долине и вселяют уверенность в незыблемой продовольственной безопасности государства. Северные склоны южного борта долины довольно густо поросли тянь-шаньской елью, а с южных склонов северного борта стекают во множестве ручьи, речки и речушки. Другими словами — здесь всё есть для счастья: вода, корма, мясо разных видов, молочные продукты, деловая древесина и шикарный вид из окна... И даже какие-никакие дороги...
Утро перед броском на перевал
Утро нас встретило также кофейным благоуханием: чудный напиток был изготовлен на газовой горелке, пока большинство ещё дрыхло без задних ног, но его аромат явился отличным мотиватором для побудки. Собирались быстро: всем хотелось поскорее узнать, что же это за дорога такая, «в ширину танка». В какой-то степени было даже боязно: дорогу строили в конце шестидесятых и с тех пор вряд ли всерьёз поддерживали, а танку много ли надо? Конечно дорогой пользовались чабаны, но они обычно не заморачиваются ремонтом дорог — ну, кинут камешек-другой в промоину, чтобы не сковырнуться вниз по склону... Не до того им...
Для начала переехали вброд приток, вдоль которого дорога уходит на перевал. Остановились, чтобы поснимать как будут корячиться бабайкеры, однако особой корячки так и не вышло: крупных камней в русле не оказалось и глубина была небольшая. Кстати, сама речка Шалкодесу в этом месте была довольно далеко от нашего пути и мы так и не оценили каков брод через неё, однако река в том месте разбита на несколько русел, долина исключительно плоская, то есть вода разливается широко, и скорее всего брод в этом месте не представляет сложности. Но повторюсь: своими глазами мы его не видели! Дорога оказалась действительно довольно узкой, разъехаться можно не везде, но периодически встречаются участки, где это вполне возможно. Грунт в основном каменистый, но была пара участков (например, перед крутым серпантином), где было довольно грязно и после дождя грязь явно будет глубокой. Приятной неожиданностью было то, что все ручьи, текущие поперёк движения, были загнаны в металлические или бетонные трубы. Навстречу попалась только одна шишига с кузовом, полным работяг (видимо, строили чего-то неподалёку от дороги), но она стояла в широком месте и водила спросил едет ли кто ещё за нами, пропустил всю компанию и только после этого пошёл вниз — всё-таки проблема разъезда на этой дороге есть, особенно для грузовиков.
Подъём на перевал Кетмень
Выезд на перевал Кетмень (примерно 3040м над у.м.) пологий и несложный, а сам перевал широкий и оборудован жуткого вида скульптурой неизвестного существа, обнимающего то ли дерево, то ли столб, долженствующей символизировать единство то ли с природой, то ли с пришельцами из иных миров. В версиях, как водится, недостатка не было, однако, в виду присутствия дам, наиболее непристойные из них держали при себе.
Монстр перевала Кетмень. Фото И. Агашкиной
С перевала всё ещё хорошо видны великие вершины на юге и плохо, через огромную долину реки Или и влажную дымку, южные склоны Джунгарского Ала-Тау на севере. Кроме того, на перевале обильно цвели шафранные маки (жёлтые, которые papaver croceum) и козульники туркестанские (тоже жёлтые, известные также под неофициальным названием «солнечники», так как постоянно поворачивают плоскость цветка на солнце, и под официальным названием Doronicum turkestanicum). Дамы, естественно, захотели их запечатлеть, благо, солнце было яркое, и одна из них, увлекшись процессом, спустилась на покатый склон, покрытый мелкими круглыми камушками — там, типа, цветочки по-красивше... Короче пришлось организовывать спасработы и братья-бабайкеры, сцепившись в тандем, не без труда выдернули любительницу горной флоры обратно на дорогу.
Спасработы. Фото И. Агашкиной
Спуск с перевала на север поначалу пологий и довольно прямой, чуть пониже превращается в совершенно фантастический серпантин со множеством петель, пока дорога не опускается на дно ущелья, где вековые ели, ручьи с кристальной водой и прочий рай земной. Отсюда ещё километров пятнадцать неспешной езды (дорога здесь не располагает к скоростному движению) до начала села Кетмень. По дороге встретилось несколько компаний грибников на машинах с городскими номерами. Предположили, что это в основном отдыхающие из пансионатов на горячих источниках, которым опротивело уже мокнуть в вонючей сероводородной водице и захотелось размяться в горах, заодно заготовив грибочков. Да мы и сами были бы не против третьей охоты (зимой-то как хорошо водочку солёным груздем закусывать...), но график!
В селе Кетмень начался асфальт, по которому мы должны были следовать в Чунджу - столицу уйгурского района. Примерно на полпути к столице расположен целый ряд пансионатов на горячих источниках, чрезвычайно популярных среди жителей Алматы и окрестностей. Здесь мы запланировали обед и приём горячих ванн. К моменту, когда мы сюда прибыли было уже довольно жарко и мысль о горячей ванне как-то не слишком возбуждала, но нашлись энтузиасты, и, кроме того, при горячем бассейне обнаружился ещё и холодный душ. В общем, вонючей процедурой остались довольны все, но каждый по-своему. А вот обед состоялся в неприметном внешне, но чудном придорожном уйгурском кафе, где были поданы острый салат из множества малоизвестных растительных компонентов, но на основе чусая, и совершенно бесподобный лагман. Авторитетно заявляю: по-настоящему вкусный лагман можно найти только здесь! В городе он может быть лучше или хуже в разных заведениях, но сравнивать его со здешним просто бессмысленно. Подозреваю, что всё дело в местных травках, которые растут тут же, за стенкой кафе.
После обеда миновали Чунджу, повернули в сторону Или и, слегка не доезжая нового моста (на нём даже этакие беседки наподобие античных, с колоннами, поставили), упёрлись в бетонку Алматы — Хоргос. Здесь байкеры покинули нас и отправились налево, в город — время их истекло... Мы же повернули направо, навстречу неизвестности. Вскоре после моста через Или съехали на асфальт в сторону села Коктал, достигнув которого, пополнили запасы горючки, поскольку дальнейший путь был совершенно незнаком и, кроме того, предполагал длительную езду на низких передачах. От Коктала до села Аулиеагаш идёт неплохой асфальт, на этом отрезке мы остановились поснимать остатки гор Катутау в предвечернем освещении (шёл уже шестой час вечера). Действительно, пейзажи здесь необычные: красные глинистые обрывы из осадков древнего моря, обработанных миллионлетней эрозией, на фоне более темных и не менее древних вулканических горушек.
Горы Катутау на заднем плане
Аулиеагаш находится уже в ущелье речки Борохудзир, где выше по течению процветает санаторий на горячих источниках Жаркент-Арасан, в котором, как водится, лечат всё, что болит (кто-то из знакомых был там, чтобы подлечить скелет: позвоночник там, и прочие кости, говорили вроде полегчало). Но в санаторий нам ехать не требовалось, так как там дорога по ущелью и заканчивалась, а выехать наверх оттуда нельзя. Поэтому мы ещё в селе свернули направо, переехали Борохудзир, и направились по асфальту вдоль реки, который километров через 6-7 поворачивает направо, к селу Енбекши, и вот на этом самом повороте от асфальта уходит просёлок к северу. В принципе он там один, ошибиться сложно, хотя есть от него один свёрток влево, но на него не надо реагировать — он приведёт обратно к реке. Просёлок этот может ветвиться, но всё равно потом пути соединяются, здесь просто тупо надо ехать на север километра четыре, до красных обрывов (здесь тоже состоялась продолжительная фотосессия в силу неординарности пейзажа), потом просёлок уходит западнее и километров через десять выводит к броду через Борохудзир.
На пути к броду через Борохудзир
Долинка, где находится брод, открывается с бугра неожиданно и здесь тоже захотелось пощёлкать затворами: вечер, косое освещение, горные хребты разной степени удалённости и разных цветов... Брод простой, вдоль реки обильно растут деревья и, в принципе, можно было бы встать на ночёвку. Но хотелось сегодня таки прибыть на Бель-Жайляу, преодолев перевал через восточный конец хребта Алтын-Эмель (здесь он зовётся Коянды), чтобы все сегодняшние путевые загадки остались в сегодня, потому как завтра будет свой неизбежный набор дорожных геморроев (и это предвидение оказалось верным, но не будем забегать вперёд).
Вечереет. А у нас ещё два брода и один перевал
После брода дорога идёт параллельно Борохудзиру в полутора-двух километрах к западу от него. Дело в том, что река здесь уходит в узкий скальный каньон и накатать там, в каньоне, просёлок никак невозможно. А чуть западнее, через холмы, а потом и через невысокие горушки, это вполне удалось, видимо ещё в советские времена, когда у колхозов и машин хватало и горючка была копеечная, и дорога себя вполне оправдывала за счёт масштабности летних выпасов в долине Бель. Когда дорога заходит в горы грунт становится скалистым, на некоторых более крутых участках даже обнажаются коренные породы и приходится ехать по каменным ступенькам. Дорога узкая, разъехаться можно далеко не везде. Для нас природа устроила ещё и дополнительный аттракцион: в верхней части хребтика направление поменялось строго на запад. Солнце висело уже очень низко, чуть выше капота, и лупило прямо в глаза. Ни козырьки, ни очки в этой ситуации не помогали совершенно. Машина, шедшая сзади, ехала просто вслепую в клубах пыли от передней. И именно здесь попалась пара встречных машин, каждую из которых заметили в самый последний момент, хотя и крались на цыпочках. Но, хвала создателю, разъехались, хоть и с трудом. Высшая точка этого перевальчика всего где-то 1930м над у.м., однако, нервы он потрепал намного больше, чем предыдущие. Сразу после перевала дорога пошла вниз, в долину, солнце ушло за перевал Уйгентас, разделяющий бассейны рек Борохудзир и Кескен-Терек, и находящийся на нашем завтрашнем пути. Здесь мы огляделись в поисках места для ночлега.
Долина Бель Жайляу в восточной своей части в ширину около пяти киломеров, но, поднимаясь к западу до перевала Уйгентас, сужается до километра-полутора. Длина же всей долины около 23 км, если мерить от перевала на западе до реки Усек на востоке. Уступает, конечно, Шалкоде, но не становится от этого менее грандиозной. Перспективы на ночлег в нижней части долины были не очень впечатляющими, сначала мы ехали по орографически правому берегу Борохудзира, выбирая место, потом перебродили его, проехали ещё вперёд и поднялись к холмам северного края долины. Издалека казалось, что здесь есть ручей, но на поверку он оказался сухим руслом. Вода нас не ограничивала, поскольку был запас бутылочной, а ровная, более или менее горизонтальная полянка оказалась в наличии. Здесь и заночевали.