Там, где начинается радуга

      Где-то далеко-далеко, у самого края света, есть странное место. Здесь на шипучих струях гейзеров вырастают яркие арки радуг и разлетаются по всему миру. Здесь пушистые облака как котята жмутся к земле, а синие горы плавно уходят за розовые тучи. Солнце дробится в больших лесных озерах, а два океана бьются о суровые скалы.

      Называется этот край Новой Зеландией  и слышится в этом слове и зеленое, и ладное, и дикое что-то. Далек он от привычных нам мест. И люди там живут необычные. Сами себя зовут киви-люди. В честь местной птички киви, а не фрукта вовсе. Узнать их можно легко и издалека. Если сибиряк не мёрзнет, потому что тепло одевается, киви-люди почти не одеваются. Лёгкая майка, шорты ниже колен и неизменные пляжные шлепки – вот их повседневный облик.

      Они потомки одних из последних пионеров-первопроходцев. Когда уже были открыты и заселены Сибирь, Америка, и прочие дальние страны, пришел черед Новой Зеландии. И пусть нет здесь ни ядовитых змей,   ни крупных хищников, ни надоедливых комаров. Зато были сплошные джунгли, резкий изменчивый климат и многочисленные племена людоедов-маори.

      В результате нескольких кровопролитных войн каннибалов образумили. И теперь они – уважаемые члены местного общества. И язык маори – второй государственный. И прав у них побольше, чем у белых – всё же нацменьшинство.

      А за неполные 200 лет страна стала одной из первых в мире по уровню жизни. И как бы это помягче – немым укором советско-российскому раздолбайскому менталитету.

      Здесь нет привычной нам грязи и милиции на дорогах. Зато нет и аварий (ну или почти нет!). Да и сами дороги выглядят просто образцово-показательно, и асфальт, и разметка. Хотя рельеф очень сложный – почти везде горы.

      Нет здесь и тяжелой промышленности с её коптящими трубами и громадными корпусами. Зато есть небольшие уютные, чистые городки, где у каждой семьи есть отдельный дом. Не большой, без лишнего купеческого размаха и помпезной роскоши. Хороший, приятный отдельный дом. Громадные огороды есть разве что у фермеров, а у остальных – аккуратные зеленые лужайки и цветники. Вся земля, которая не дорога, не лес и не ферма – это лужайка. И, похоже, косильщик газонов – здесь самая нужная профессия.

      А отношение к природе здесь не просто бережное, а трепетное. Через каждый десяток километров заповедник, а громадные национальные парки занимают значительную часть страны. Ими занимается специальный Департамент сохранения.

      Всему остальному миру Новая Зеландия известна больше тем, что там снимался «Властелин колец». А киви-люди о нём может быть только слышали. Но значения большого не придают. Так, для особо настырных туристов организовали маршрутик по местам съёмок. И всё.

      Только всего этого мы с моей первой любимой женой Мариной раньше не знали. А началось всё с дурацкой метафоры «От Гренландии до Новой Зеландии..» И с того самого фильма «Властелин колец», которым сильно увлеклась наша дочь Таня.

      И когда Маринина фирма расщедрилась, и пообещала оплатить ей авиабилет  в любую точку мира и еще полбилета члену семьи, мы уже знали, куда поедем. Этой самой любой точкой назначили НЗ, а почетным членом семьи – меня. Таня тоже хотела поехать, но время было учебное. А у неё четвертый курс биофака НГУ.

      Сначала, правда, планировали ехать в августе, но потом узнали, что в это время в НЗ разгар зимы, сплошное чёрти-что  и сбоку бантик. Дождь, шторма, град и ветер. Поездку резко перенесли на март-апрель. И нисколько об этом не пожалели.

Как это может быть?

      Что такое сегодня хорошее путешествие? Это мечта и немного Интернета. Знание английского сильно рекомендуется. Свободные время и деньги – желательны.

      С мечтой у нас обстояло неплохо – смотри главу первую. Время и деньги тоже вроде нашлись. Со знанием английского было похуже. Свой уровень я нескромно оцениваю в 37.5%. То есть читать могу более-менее (все-таки программист!), писать – с помощью компьютера. А вот разговорный язык… Но не будем о грустном.

      Есть разные способы сделать себе путешествие. Первый – стандартный, через турфирму. И головняков гораздо меньше, и по деньгам чаще оказывается дешевле (ой, не факт! Они же тоже есть хотят!), да и по времени быстрее. Дней за 7-10 посмотрите страну, а то и несколько в толпе бодрых старушек. Жюль Верн и «80 дней вокруг света» отдыхают. Да только получится всё это вроде комплексного обеда – быстро, недорого и никак. Ну это на любителя.

      А по своему небольшому опыту «вольных» путешествий, думаю, что гораздо интереснее сделать всё наоборот. Заранее побольше узнать о стране, стоит ли её смотреть, когда, где и что именно. Продумать маршрут (хотя бы примерно). И всё остальное тоже удобнее самому делать. Сейчас это просто. А потом на месте, арендовав машину, ни от кого не зависеть.

      Примерно так у нас удачно сложились поездки в Хорватию-Черногорию, Непал и Тибет, и вот сейчас – в Новую Зеландию.

      Не считаю себя ни гуру, ни крупным специалистом в этой области. Просто поделюсь мыслью о том, что самодельная организация путешествия – дело интересное, слегка хлопотное, но вполне подъёмное.

      Что же делать?

      Итак, сначала надо ответить всего на несколько вопросов и сделать для себя выводы. 

      1) что за страна, где находится, климат, сезоны, визы, достопримечательности? Обязательно почитать отзывы тех, кто там был, понять их проблемы.

      2) как можно лучше туда добраться, учитывая ваше местоположение? Уясните сроки и цену вопроса.

      3) Поизучайте, как там с отелями и арендой машины. Кто, что почём?

   4) Если предыдущие изыскания вас еще не разочаровали, то теперь можно параллельно:

      5) наметить примерный маршрут, сроки поездки

      6) начать оформление визы, если она нужна

      7) пробивать у начальства отпуск и покупать билеты

      8) ехать и кайфовать

      Например, так:

      Чтобы было не так скучно, покажу как выглядел этот процесс на нашем последнем заезде в НЗ.

      1) общую информацию сначала брал с обычных общетуристических сайтов типа poedem.ru и svali.ru.  Ага, страна находится далеко, только самолетом и недёшево. Виза нужна, делают только в Москве, но вроде не так сложно, как в Англию и США.

2) Дальше – личный опыт предшественников. В nigma.ru ввожу строчку «отчет поездка Новая Зеландия» и сразу получаю кучу рассказов о путешествиях. И туда наши добираются! Кто как. Кто зачем. Например, посмотрите тут, тут и тут. Но больше всего понравилась «Ироническая Новая Зеландия» от laktaev. Стала просто настольной книгой :). Большое спасибо, СЭР!

      Сроки: лето у них декабрь-февраль, но можно осенью, то есть март-апрель. Нашим летом там вообще полный абзац, ехать не стоит.  3) как лучше добираться: на эту тему существует масса отличных сайтов (смотри тут). Лично я чаще пользуюсь EXPEDIA.COM и AMADEUS.NET. Это так называемые консолидаторы – тут можно и билеты заказать, и отель забронировать и машину.

      С их помощью выясняю, что из Новосибирска в НЗ добираться значительно дороже, чем из Европы или даже Москвы. И стыковки предлагают экзотические: через Эмираты и дальше через Австралию «Катарскими авиалиниями». Оптимальные по деньгам даты с 20.03 по 17.04. Правда, потом в авиакассе оказалось, что есть лучшие варианты: до Бангкока на S7 (бывшая «Сибирь»), потом «Тайскими авиалиниями». В Интернете таких вариантов не было, потому, что тайцы там билеты не продают. А если даже и продают на своём сайте, то в разы дороже, чем мне в кассе предложили. Вот такие странные ребята. И даты чуть изменились: с 20.3 по 13.4. Чуть подрезали отпуск, заразы.

      Но дальше эти же тайцы преподнесли и приятный сюрприз: отменили рейс на 13.4 а следующая хорошая стыковка получалась 20.4. Классно, это очень пригодилось.

      4) основу для маршрута слизал у питерской фирмы (см. тут) пока отзывы искал. Но у них что-то дороговато выходило, кажется по 100 USD на человека в день. Несколько доработал его для себя.

      Для планирования понадобились подробные карты НЗ. Сначала нашел кое-что в Интернете (см. тут) но потом выяснил, что с появлением MAPS.GOOGLE.COM все эти проблемы забыты навсегда. Он не только карты любые выдаёт, но и маршруты проезда с километражём, временем и указанием, когда и где свернуть. С его же помощью надергал пакет карт для собственной программы-навигатора (есть, конечно всякие OZY-Explorer, но что охраняешь, то и имеешь). С помощью EARTH.GOOLE.COM привязал карты к координатам. Да так точно получилось, попадания до ширины дороги.

      Теперь знаю, как легко, быстро и удобно получать карты для любой части мира. Кроме, увы, СНГ! По причине давней шпиономании некоторых органов. Но о грустном не будем.

      Маршрут, карты, сроки определены. Билеты хоть завтра можно бронировать и выкупать.

      К вопросу о визе:

      Теперь очередь за визой. Из отзывов бывалых товарищей узнаю, что визы выдаёт не само посольство в Москве, а контора при нём «Иммиграция Новой Зеландии». Все вопросы нужно отправлять Марине Григорьевой по адресу или по телефону … Несмотря на русское имя, отвечает эта Марина исключительно по-английски (если письменно!). Видимо у них так принято, Чтобы убедиться в минимальном знании языка у клиента. (Хорошо хоть не в Китай визу получаю! :))  Но читать, слава богу, я умею.

      Из тёплой переписки узнаю минимально необходимый список документов для визы. Но кроме того, могут потребовать и некоторые дополнительные. Поэтому, чтобы много раз не посылать, собрал всё подряд.

      Например, Григорьеву очень удивил способ путешествия: без отелей, прямо в кемпере. «Тогда вы должны доказать наличие прошлого опыта подобных путешествий…» Послал им диск с фотографиями нашей прошлогодней Хорватии.

      Сразу замечу, что к посольским надо относиться с пониманием. Они хотят обезопасить себя от лишних потенциальных бомжей и невозвращенцам. И просят документально доказать всего несколько моментов:

    1) Что у вас есть деньги для покупки билетов в обе стороны плюс 1000NZD на человека на месяц, чтобы не голодать. Или что у вас есть спонсор, который готов вам предоставить такие деньги.

      2) Что вам и в России неплохо живётся. Хороший заработок, собственность, дети, наконец.

      3) Что вы четко представляете, как туда попадёте и что будете там делать. Для этого бронь билетов, гостиниц и/или машины. И примерная программа поездки.

      Ну в общем-то и всё. Плюс несколько нудная анкета на английском. Но бюрократию никто не отменял.

      Итого получился слегка длинный список документов (тут). Обязательные помечены. Это в основном те, что с переводом.

      Параллельно начал разбираться с машинами. Предварительно цены в Окленде посмотрел через EXPEDIA.COM. А потом ввел в NIGMA.RU “camper hire New Zealand” и получил много-много ссылок. И провёл по нему небольшой маркетинг (результаты здесь).

      Здоровенный кемпер, покрупнее «Газели» для двоих – это роскошь. Здоровый, прожорливый, аренда дорогая.    Предлагают переделанные микроавтобусы типа «Toyota Hiace», некоторые даже с туалетом и с душем.  Это уже лучше.

      А потом у JUCY.CO.NZ нахожу описание их поделки Jucy Crib. Это обычная Toyota Lucida, только вместо задних сидений широченный двуспальный диван, а сзади мини-кухня с холодильником и умывальником. Классная штучка. И аренда от 69 NZD в день, и расход от 10 литров на сотню, и более маневренная. Они её даже не campervan обзывают,  а sleepervan.  То есть фургон для спанья. Как раз то, что надо! Так мы впервые заочно познакомились с нашей будущей «Люськой» (LUCIDA!).

      А дальше осталось дело техники – сделал бронирование билетов, предварительно заказал машину. Собрал в кучу документы, необходимые на перевод отдал (там нужен официальный, с печатью).

      Всю эту пачку послал через DHL в посольство. И начал периодически надоедать Марине Григорьевой, как дела мол? Она отписалась, что у них срок рассмотрения до месяца, но видимо их мой ворох документов  растрогал. И через неделю, не больше, пришел ответ уже от другого визового офицера, Инны Переверзевой, что виза готова. Еще через пару дней документы у меня на руках были.

      Оставалось еще купить билеты на внутренний перелет из Крайсчерча до Окленда. Это я легко сделал через EXPEDIA.COM. Там был доступен электронный билет, так что даже пересылать ничего не пришлось. Потом выкупил билеты, внес предоплату за машину.

      Осталось собирать чемоданы и считать дни до отъезда.      

     Желтые полосы света от уличных фонарей размашисто хлещут по салону машины, вспыхивают на ледяных кристаллах на стёклах. Юркая белая Тойота уходит к аэропорту через ночной Новосибирск.

      Вот так и превращается условное в реальность,  задуманные путешествия становятся явью. Превращается сначала в строчки электронных писем, бланки заказов авиабилетов, гостиниц, машин и пароходов. Потом всё разворачивается в ниточку будущего маршрута, даты, сроки, цены, список приметных мест. Только всё это пока вымышленное, горстка байт на диске компьютера. Но стоит добавить как волшебное заклинание код пластиковой карты, и сказка становится реальностью.

      Только вначале происходит грустное: с карточки слетает неплохая сумма денег. Но и сказка требует жертв. 

      Уже и не помню, с чего началась наша мечта о поездке в Новую Зеландию? То ли с того, что там обосновался мой давний одноклассник/одногруппник Андрей Гурин? Да только с ним нас связывают редкие электронные письма и ещё более редкие звонки.

      И вроде не было никакой особой тяги в эту недостижимую даль, и полёт туда стоит безумных денег. Да и поближе есть куча интересных невиданных мест.

      Но свалилась неожиданная радость в виде нежданной щедрости со стороны фирмы, где работает Марина, моя верная и преданная жена. Человечек мой дорогой, не только подарившая мне двух прекрасных (?) детей, но разделявшая все тяготы и лишения наших авантюрных поездок. За всё время совместной жизни, уже полных 22 года.

      И куда нас только черти не носили! Алтай (многократно), Кавказ, Байкал, Тува, Хакасия, Саяны, Киргизия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Хорватия с Черногория, Тибет с Непалом. Италия со Швейцарией. Вся Скандинавия.

      Ну да ладно, увлёкся. Не о том речь сейчас.

      Короче, расщедрилась Маринина организация и прописала в колдоговоре: при выслуге более 7 лет оплачивается пролёт в любую точку мира самому работнику и 50% члену семьи.

      На этот раз право быть почётным членом мне досталось. Дети упорно учились в своих вузах.

      Вообще-то полёт в Новую Зеландию изначально планировался на август, чтобы кого-нибудь из детворы прихватить. А весной хотели съездить в Испанию-Португалию. Пока там не слишком жарко и туристов поменьше.

      Но зашли в книжный магазин, чтобы карты и путеводители по Португалии купить, наткнулись на книжку по Новой Зеландии. Покупать её не стали – дороговата. Более 1700, кажется. А вот кое-что полезное из неё узнали. О том, что в августе в НЗ самый разгар зимы, температура от +5 до +11, дожди, шторма, град. В общем, не подарок. Поэтому срочно произвели рокировку стран. Потом были приятные хлопоты с оформлением виз, билетов и прочей бюрократии. Но это уже в прошлом.     

      До Толмачево доехали почти без проблем и задержек. Ну не считать же проблемой гаишника, который тормознул нашего друга Женю  возле самого аэропорта за незначительное превышение скорости. Но как мент мента, хотя и бывшего, обижать не стал.

      О Жене речь заходит в каждой моём «дневнике». Он провожал нас во ВСЕ наши зарубежные поездки, и всегда нам сопутствовало небывалое везенье. Теперь даже страшно подумать, как можно ехать без него.

Ожидание регистрации было хотя и нудноватым, но скрашенным двумя моментами: рюкзаком и подругой. Рюкзак с мягкими вещами отлично поработал сиденьем, которых почему-то мало в международном зале. А Иринка, Маринина подруга, с группой товарищей собиралась в Таиланд. Давным-давно собиралась, мы уже думали, что она вернулась. А тут оказалась с нами в одном самолёте.

      В общем, всё шло своим чередом до самого взлёта. И тут вдруг пилот объявил заботливо, что вылет откладывается на 15 минут. Из-за того, что самолёт польют анти-обледенительным раствором. Над крыльями зависли мрачного вида шланги, ударили струи. Жидкость дымилась, туманилась в желтом свете прожекторов, смешанном с зеленоватыми отблесками самолёта. Туман приобретал совсем уж апокалиптическую раскраску.  Ходил волнами за иллюминаторами, пока наконец не засосался в вентиляцию.

      Вонь оказалась ещё та! И пилот объявил радостно, что пока всё не выветрится – не полетим! Ну и просидели в общей сложности около часа.

      Самолёт был забит до упора. И большинство составляли такие оч-чень крепкие ребята с короткой стрижкой и пристальными взглядами. Тут я вспомнил где-то вычитанную фразу: «… ещё давно на своей большой сходке братва порешила, что в Таиланде они не воюют и не работают. Там они коллективно отдыхают». Что и наблюдалось.

      Полёт до Бангкока проходил хоть и скучновато, но обычно. Всё-таки это «только» 8 часов, а мы уже были морально готовы к 12-ти часовому перелёту в НЗ.

      Из-за часовой задержки наше пребывание в Таиланде сократилось. Это нам даже понравилось.

  Аэропорт Бангкока – это нечто такое размашистое и футуристическое, напоминающее космодром и московское метро одновременно.

      Выяснилась интересная вещь – тут нет транзитной зоны. Совсем! И для транзита даже визу получать не надо, можно спокойно выходить в город. На обратном пути этим и воспользуемся. Хоть в отеле ночь поспим.

      В прошлой поездке аэропорт Бангкока как-то совсем не запомнился и не понравился. А тут было время его хорошенько рассмотреть. Громадный, хорошо спланированный, и достаточно современный. Как-то всё так сделано, что даже рёва самолётов не слышно. Не то, что в Толмачево. Видимо, всё гасит первая полоса зданий, где выходы на посадку.

      Вдоволь насидевшись на железных стульях, вдруг заметили внизу очень уютную полянку с зарослями, фонтанчиками и птичками. Но птички оказались железными, фонтанчики нас, слава богу, не облили. А вот побродить почти что по джунглям было приятно.

      Удивили какие-то высокие пирамидки, но потом мы поняли, что это подставки для горшков с растениями. Тогда вся эта горка зацветёт и зазеленеет. А пока на их ступеньках устраивал пикники молодой персонал аэропорта.

      Дождались наконец-то посадки на наш рейс, пошли в накопитель. А там – красотища! Фотки королевской семьи, их трон и громадный блестящий золотой дракон. Его держит толпа полуголых мужиков. Вот они Марине очень понравились. Здоровенные такие!

      Самолет дали крупный – А-340. Удобный, зараза! В спинке каждого кресла телевизор, да не простой, а с кучей каналов, информационных программ, игрушек и музыки. Можно прямо с борта позвонить на Землю. Надо только вложить кредитную карточку в щель пультика. Ну и возился я весь полёт с этой штуковиной, пока насмерть её не замучил.

      Кормили три раза, основательно так. Выпивки давали много и на выбор. С вечера душевно так оттянулся, а утром только завистливо глядел на Марину. Мне сегодня уже рулить.

      Что-то напутал с подсчётом времени, но почему-то в Окленде оказалось на час больше времени, чес я ожидал. Может у них летнее время действует?

      Нас заранее запугали MAF- это что-то вроде биологической таможни или полиции. Нельзя ввозить ничего растительного или животного происхождения. Особенно мёд, колбасы, фрукты. А у нас с собой полрюкзака китайской лапши и коробка новосибирских конфет в подарок. А штрафы тут совершенно жестокие – от 200$ и до бесконечности.

      Говорят, какую-то голливудскую актриску подловили на недогрызенном яблоке из самолета. Так засудили и заштрафовали, бедную.

      Ну и пошли мы грустно сдаваться этой самой MAF-ии. Скучающий дядька даже не глянул на наши пакетики растворимой  лапши, а всё просил, нет ли у нас салями или бананчика. Наверное, оголодал бедняга. Но пропустил.

      Поменяли себе билет из КрайстЧёрча в Окленд с 13 апреля на 19, заплатили за это 50 баксов (местных, где-то по 19 рублей).  СИМ-карту для GPRS-интернета  купить не смогли. Не было её в Vodafon-овском киоске.

      И по жаркому солнцу потопали искать офис автопрокатчиков Jucy-rentals. Но славный maps.google.com и на этот раз оказался на высоте. Хоть и показалось уже, что не туда идём, но минут за 10 добрались до нужной зелёной вывески с разухабистой девахой. Действительно, очень сочного вида. (Jucy=сочный).

      Получили свою машину также весёленькой зелёной раскраски. С рекламой фирмы на всех поверхностях и той же самой сочной девицей. Так и поедем с ней втроём, на радость мне и назло Марине.

      Когда оформляли машину, старательно разложил перед девушкой наши водительские права: обычные пластиковые карточки и картонную книжечку международных, которую мы долго получали. Так она на них даже не взглянула. Обидно, да! :(

      Авто наше никакая не Toyota-Previa, не виданная мной в России, а хорошо знакомая Lucida. Так быть же ей Люськой, нашей верной боевой подругой.

      Фирменное имя машины было «Jucy Crib». Сначала я как-то не обратил внимание на это словечко, и только дома перевёл. И просто отпал. Crib – это ХЛЕВ! Так значит мы, как две свинюшки месяц в хлеву прожили? Приятная, блин, новость!

      «Люська» – это длинный каплевидный не то минивэн, не то микроавтобус. Коробка-автомат, бензиновый двигатель, 2.4 литра. Вместо двух задних рядов сидений раскладной двуспальный диван. Явная самоделка, но удобно. Сзади умывальник, газовая печка, и даже холодильник. Но, чтобы он работал надо его вперед подтаскивать и в прикуриватель включать. Обойдемся однако.

      Чуть покатался по боковым улочкам, привыкая к машине и к левому движению, включили навигатор и поехали искать дом наших давних друзей – Лиды и Андрея Гуриных, которых не видели уже лет 15.

      С левосторонним движением освоился на редкость просто. И даже то, что кольцо надо в обратную сторону проезжать, особо не напрягало. Вот только на правых поворотах все норовил на «правильную» сторону встать.

      К моему искреннему удивлению самодельная навигационная программа в южном полушарии заработала на ура. А карта, сделанная на основе Maps.Google.Com оказалась очень точной. И до центра Окленда доехали почти без приключений.

     А вот там в дебрях развязки между тремя автомагистралями (Motorway как их здесь называют) несколько растерялись. Оказывается нужно заранее вставать на нужную полосу, ориентируясь по названиям улиц и районов на указателях. Но мы то этого не знали и несколько раз крутились по этим развязкам все время попадая не в ту степь. Но благодаря навигатору (компьютер) и штурману (Марина) какими-то партизанскими тропами все же вышли к высоченному мосту через пролив. За ним и находился нужный нам северный берег.

Еще пропустили пару нужных поворотов, но почти точно выехали на нужную улочку. Глянув на адрес 3\13 Walter street пошел искать третий дом. Удивленная тетушка вразумила меня, что раз здесь южное полушарие, то все должно быть наоборот. Квартира 3 дом 13. Ну блин, антиподы!

      Лида с Андреем нас уже ждали, волновались, не случилось ли чего.

      Она – почти не изменилась, по-девчоночьи худенькая, веселая, гостеприимная. Он – прилично посолидневший и обородившийся.

      Сразу застолье – очень, очень вкусно, местные и австралийские вина(OOO!!!), новозеландское пиво и разговоры, разговоры. Длиной в полтора суток.

      Сам Окленд очень широко раскинулся на разлапистых холмистых берегах, многочисленных заливах и проливах. На площади более 5000 км^2. Это что, получается 75 на 75 километров что ли? Одно-двухэтажные аккуратные коттеджи, с идеально стриженными английскими лужайками. Хорошо асфальтированные улицы без привычных русскому глазу колдобин. Зато с идеальной разметкой. Прямых улиц нет в принципе,  все они кривые как турецкая сабля. Но уж такой рельеф. Как бы тут ориентироваться без навигатора просто не представляю. А так – запросто, и вдоль и поперек и наискосок. Все видно и все ясно.

      Уснули заполночь вдоволь наговорившись и надегустировавшись. 

  Наши радушные хозяева предложили отложить старт на день, чтобы хоть чуть-чуть посмотреть Окленд. Время в запасе есть, на Северный остров запланировано 2 лишних дня. Ладно, смотрим.

      С утра опять вкусный завтрак, и не менее вкусные местные вина. За рулем будет Лида, так что мы вволю оттягиваемся.

      С начала поехали смотреть Mount Eden.(Райскую вершину) – бывший вулкан с двумя кратерами. Средней высоты живописный зеленый холм с двумя глубокими ямами на верху. Шикарный вид на город, холмы, инкрустированные россыпью аккуратных домиков, блестит под ярким солнцем вода заливов сразу и Тихого Океана и Тасманова моря. И яркое голубое небо, солнце припекает очень даже ощутимо. Но ветерок наверху пронизывает. Вот такие здесь контрасты.

      Обратил внимание на красивую белую башенку в виде замка. Говорят, что это городская тюрьма! А через забор от неё – престижная школа для девочек. Видимо для лучшего усвоения жизненного опыта.

      Потом опять был обед, очень разнообразный и вкусный. А затем пошли на озеро, которое Андрей презрительно обозвал «лужей». Лужа была достаточно живописной, со стрижеными лужайками по берегам, небольшим театром, переделанным из старой водокачки и массы птичек, уток, белых и черных лебедей.

      Где-то увидели рекламу, что в Окленде есть большой аквариум «подводный мир Келли». Попросили ребят отвезти нас туда. И не пожалели! Билет стоит 29 баксов, но он того стоит! С начала долго любовались пингвинами, со стороны через толстое, грязноватое стекло. Эти птички гордо так выхаживали по льду, грациозно изгибались, плавая под водой. Короче выпендривались. 

      Потом нас посадили на такой самодвижущийся железный вагончик (снегокат, как они называют) и 8-9 минут он ползал прямо среди пингвинов. Их было видеть не дальше одного-двух метров. Забавно так.

      Следующий аттракцион это кормление скатов. Здоровенные, метра полтора на вид  тарелки, мерно плавали и валялись на придонном песочке. Пока не пришел кормилец в гидрокостюме. С ведром рыбы. И кинулись скаты к нему, как курицы к хозяйке. Жались к нему, брали корм прямо из рук. А чтобы зрителям тоже не было скучно проплывал скат вдоль бортика бассейна и лихо так шлепал своими плавниками, всех обрызгивал. Всем было весело.

      А потом мы шли через стеклянный коридор с толстыми стенками, а над нами неторопливо проплывали совсем уж громадные акулы и скаты. Оказывается вогнутые стекла увеличивают их процентов на 30.

      И опять домой, к вкуснейшему столу и задушевным разговорам, от которых смогли оторваться только в час ночи, да и то, потому, что завтра (ой, т.е. сегодня!) рано вставать. 

      Католическая пасха. Во, католики, молодцы и ударники! Свою пасху организовали почти на месяц раньше православных. И празднуют её хитро. В растяжку. В пятницу был выходной, как бы не совсем обязательный. Суббота обычная. А в воскресенье по закону запрещено работать всем. Кроме тех, кто жизнедеятельность обеспечивает. Заправки, например, работали. И еще в понедельник выходной, но уже опять не всеобщий.

      Поднялись рано (ага, около 8), опять вкусно позавтракали, спасибо Лиде-кормилице. И потихоньку тронулись где-то в 9:15.

      Мы опять запутались на развязке трех моторвэев, прозевали поворот, и к западному шоссе выбирались каким-то улочками и переулочками.

      Но с навигатором это даже забавно, ехали наискосяк через Окленд, скорее похожий на разросшийся коттеджный поселок. Разметка, указатели – вне всякой критики.

      Наконец встали на шоссе 16 и пошли на северо-запад.

      Около Waimauku свернули налево на боковую дорожку и выехали на пляж Muriwai beach. Под ярко-голубым небом здоровенные волны вкатывались в небольшую каменистую бухту на берегу. Черный песок, сбоку живописные скалы. Красотища! На одной из скал колония птиц gunnet (вроде чаек).

      Полезли на смотровую площадку по аккуратным деревянным тропинкам. Они тут по всей горе тянутся. Сверху полюбовались птичками, которые занимались любовью, дрались и сидели на камушках. На людей совершенно не реагировали, хотя до них было 3-5 метров всего.

      За другим боком этой горки волны красиво разбивались об острые камни, разлетались фонтанами брызги. И прямо с этих камней сигали добры молодцы в гидрокостюмах и ластах. Видно совсем неграмотные. Тут кругом предупредительные таблички.

      И чуть подальше был самый настоящий песчаный пляж. И в накатывающихся немалых волнах весело плескалась целая куча народу. Солнце пригревало во всю. Вода оказалась довольно теплой (на сибирский взгляд) и мы тоже рванули купаться. Это было просто шикарно, прыгать в этих волнах. Главное оказалось вовремя подныривать под гребень, а то по башке прилетало основательно. Уходить совсем не хотелось.

Но надо было ехать дальше и дальше. И поехали. Через Helensville, Wellsford до Brynderwyn, где повернули налево на 12 шоссе. А там уже недалеко до Matakohe, где находиться музей дерева каури и пионерская церковь, построенная первыми поселенцами. Хотя была пасха, музей оказался открыт. Небольшое с виду здание вместило в себя множество экспозиций, в основном про гигантское дерево каури. До восьми метров в диаметре и 15-ти высотой. Показывали и как оно растет и как его пилят и сколько всякой всячины из него делают. От лодок и домой до изящных резных композиций.

      Тут же большой зал об истории лесопильного дерева. Пилы маленькие, большие, громадные. Ручные, дикие, механические.

      Много «кукольных» комнат, где манекены изображают бытовые сцены тех времен. От свадьбы домашнего чаепития до кабинетов банкиров и стоматолога.

      Как потом оказалось многие из этих экспонатов действующие – стоит только кнопочку нажать. И когда Марина нажала её около макета коровы с макетом доильного аппарата, раздались какие-то душераздирающие звуки. Испуганные мы сделали вид, что просто воздухом здесь дышим. А в соседней комнате пожилая пара с удовольствием изучала работу макета лесопилки, и ничего! До самого вечера Марина не простила мне, что не дал «подоить» коровку.

      Насмотревшись на жизнь манекенов за стеклом, перевожу взгляд на фигуру девушки, стоящей на лестнице. Любуюсь мастерством мастера, её изготовившего. Думаю, какую же жанровую сценку она изображает? И тут девушка… Делает шаг вверх по лестнице. Настоящая, однако.

      Рядом был еще военно-мемориальный музей, но туда мы не успели. Закрылся.

      Через Dargaville поехали в сторону Waipoua forest, знаменитых реликтовых лесов каури. Native forest, как они их тут называют.

      В Дарговиле на горке есть какой-то морской музей, но было уже поздно, плюс пасха, и мы даже подъезжать к нему не стали.

      Зато поленились включить компьютер и перепутав дороги уехали на юг, километров на 12-15, потом обратно столько же пилили. До леса мы еще не доехали, но солнце уже шустро катилось вниз. И свернули по указателю на ближайший кемпинг. Там запросили 35 долларов за двоих с машиной, но предоставили и шикарный туалет, и прачечную и душ, чем мы и не воспользовались.

      С покупкой сим карты мы обломались, но связь-то надо было поддерживать. Поэтому купили местную телефонную карточку, минута разговора с Россией где-то за 30 центов, т.е. около 6 рублей. Красота! Позвонили всем прямо из этого лагеря в лесу. 

      Тоже, говорят выходной. Отдых после пасхи. Встали, неторопливо перекусили и выехали уже после 10, а в лагере это время выметаться, и вся толпа тоже сворачивалась.

      Стали доделывать остатки вчерашней программы. Смотреть реликтовый лес каури.  Но ещё до подъезда к основному массиву леса увидели указатель «Лесной парк Троунсона- 8 км». Впервые в НЗ проехали по гравийной дороге. И оказались в заколдованном царстве. Или в затерянном мире. Кому как больше нравится.

      Высоченные деревья, перевитые лианами. То ли древовидные папоротники, то ли пальмы с папоротниковыми листьями. И эти самые каури. Толстые, в несколько метров диаметром. Серые, как будто без коры. При такой толщине им бы росту метров сто быть, ан нет! Вырастет вровень с остальным лесом и развалится на три-пять толстенных ветвей, резко утончающихся к концу. Как будто корнеплод какой вверх ногами торчит.

      И табличек везде натыкано: «Осторожно, корни каури очень деликатные! Вы можете их оттоптать!» Вот тебе и лесные гиганты!

      Минут десять Марина ждала, пока какие-то не то немцы, не то голландцы слезут со смотровой площадки. И забравшись туда, в отместку двадцать минут фотографировала мохнатый завиток ростка древесного папоротника.

      Стоит в лесу такой фанерный ящичек, с кнопкой и подписью «Нажми меня!». А когда нажали, он начал на весь лес что-то вещать. Но оба мы так ничего и не поняли. Блин, какому английскому нас учили? Доисторическому, что ли? Вроде как старославянский к русскому, видимо. И эта мысль приходила в голову  раз по десять на дню. Хорошо, что при нашем стиле поездки с местными нечасто общаться приходится.

      Перед выходом из леса увидели кусок ствола дерева. Пару метров высотой. С проволочными крючками по бокам. Когда открыли их, половинка ствола откинулась на шарнире и мы увидели здоровенных таких насекомых. Называются «вета». Слегка напоминают саранчу что ли. Это местная достопримечательность. Лида у себя дома тоже показывала с легким страхом в голосе. Нам тот зверь напомнил скорее небольшого цветного палочника. Может порода другая была.

      Рядом в этаком большом скворечнике нашли гостевую книгу. Специально перелистали всю, но русских не обнаружили. С кайфом записались в первопроходцы.

      Потом вернулись на шоссе и поехали в сторону основного Waipoua forest.

      Он оказался поход на прошлый парк, только значительно больше. Дорога идёт через него 24 километра и уж очень серпантинистая. А тут встал впереди бегемотообразный кемпер, и ползёт не быстрее 40 км/ч. И сзади ещё один такой же. Поэтому, когда мелькнул указатель на смотровую площадку, с удовольствием оторвался от этих гиппопотамов и 5 км поднимался по холмам. Всё, что с этой вышки оказалось видно, это зелёные лесистые волны холмов во все стороны. Прямо как в Сибири или на Алтае.

      Когда спускались обратно, впереди оказалась ну совсем уж неторопливая легковушка. С криком «я тебе покажу, как сибиряки ездят!» резко обошёл её на гравийке и понёсся дальше.  А Мариша всё приговаривала: «Ну ты ему уже всё показал, успокойся!»

      Потом еще заехали в «Центр посетителей леса». Тоже, пожалуй, зря. Только набрали очередной макулатуры да поглазели на сувениры.

      В Omapere дорога резко спустилась вниз, и с поворота открылся очень красивый вид на узкий изрезанный залив Hokianga, с высоченными барханами за ним и морем слева. Так и ехали потом вдоль этого местного фьорда, временами выскакивая поснимать пляж, волны и высокие сосны.

      Когда в Rawene подъехали к небольшому парому, он как раз отчаливал. Пока ждали следующего, побродили по городку, который напоминал почему-то декорации к фильмам о ковбоях. Только без ковбоев. Всё сонно и неторопливо.

      Здесь же в магазинчике купили за 17 $ бутылку имбирного вина Ginger green wine, которым нас Андрей с Лидой угощали. Ну очень интересный вкус! И сладкое и обжигающее. А ещё тут едят засахаренный имбирь. Это покруче будет, чем сало в шоколаде. Кстати, в шоколаде имбирь тоже бывает.

      Когда неспешно переправились на пароме в местечко Rangiora, было уже около 16.  А в 19:45 уже темнеет, совершенно внезапно. Начали слегка поторапливаться. Ехать ещё было далеко, до самой северной точки Новой Зеландии, мыса Рейнга.

      По живописным зелёным холмам кое-где в лесах, а местами в такой яркой траве, что казалась ненатуральной, проехали через поселение Kaitaia и достигли деревушки Waipapakauri. Какое колоритное название: «Вай, Папа! Каури» – грузинский ребёнок в реликтовом лесу бегает. Здесь у нас планировалась ночевка на обратном пути, после мыса. Но не судьба.

      И отсюда мы первый раз выехали на знаменитый 90-мильный пляж – полосу невысоких дюн вдоль ровного песчаного берега моря. Настолько ровного, что местные джиперы и байкеры здесь гонки устраивают. А в страховке нашей машины записано: недействительна на этом самом пляже.

      Места эти больше всего походили на длиннющие пляжи Анапы. Но там только 45 километров, а здесь – чуть не 180.

      Походили, поснимали волны и местных, которые прямо по прибою прогуливались с детской коляской. И тут вдруг по песку прокатилось/пробежало нечто, размером 15-20 сантиметров,  вроде крупного паука. Когда догнал, оказалось местное перекати-поле, но смотрится прикольно.

      Дальше по полуострову ехали по дороге с именем «Дорога дальнего севера». Шоссе отличное, как и везде. Но не таким мы себе дальний север представляем. Дедушка-заправщик поинтересовался, откуда мы такие взялись. Услышав про Сибирь, спросил – очень там холодно? «Да нет, говорю, -10 примерно». Гордый такой…

      Около деревушки Te Paki асфальт вдруг резко скончался. И пошла гравийка, но по ней ползала масса строительной техники, значит, скоро и эти последние километры станут шоссе.

      Мелькнул указатель «Гигантские дюны» – поехали смотреть. Огромные – это не то слово. Небо  закрывают. Говорят, с них катаются на специальных досках. Аттракцион такой. Только как потом наверх забираются? Это же сдохнуть можно!  Разве что на машине завозят.

      А рядом речка, безобидный такой ручеек. Только везде таблички висят: «Ехать на свой страх и риск, только во время низких отливов». В общем, уехали мы из этого «милого» местечка.

      Да недалеко и уехали. Уже начало темнеть, и надо было определяться с ночлегом. Неподалеку нашли полянку под высокими соснами у разлапистого тихого пруда. Здесь ярко-зелёный луг, а за речкой возвышаются те самые оранжевые дюны.  Красота!

      В траве нашёл самый настоящий маслёнок. Потом ещё и ещё. Обеспечил себе на вечер грибной супчик. Под имбирное вино. А когда из-за сосен выкатилась полная луна и уселась на ярком млечном пути,   вообще пронзительно захотелось романтики.

      И мы её получили. Вскоре и по полной программе.

      Вначале комаров вообще не было.  И это особенно восхищало. Потом появились. Чуть-чуть. Потом ещё немного. Короче, всю ночь мы то прятались от них в спальники, то задыхаясь выскакивали обратно.

      Часов в пять утра я не выдержал, завёл машину и потихоньку поехал к мысу Рейнга. Там на самом верху мстительно распахнул все двери кабины и бешеный тихоокеанский ветер унёс комаришек в Тасманово море.

      Но не всех, далеко не всех. Чтобы немного придти в себя, побродили по тропинкам, полюбовались, как мигает маяк и легли досыпать. Ветер был настолько резкий, что машина ощутимо раскачивалась, и Марина боялась, что нас перевернёт и унесет в море. Вслед за комарами.

А утром к ветру добавился такой же сильный дождь. Он колотил машину в бессильной злобе. И нам ничего не оставалось, как досыпать остатки вчерашнего романтического вечера.

      После 10 утра в тучах появились разрывы, дождь перестал. Пошли фотографировать знаменитый маяк на мысу. Строители зачем-то покрыли склоны холмов чем-то вроде плотного ватного ковра, скобами прибили к земле. Потом оказалось, что на него садят траву, защищая склон от размывания.

      Маяк смотрелся неплохо. Изящная белая башенка 10-метровой высоты, 165 метров над уровнем моря. Небольшая 1000-ваттная лампочка работает от солнечных батарей, 50-киловаттный прожектор от дизель-генератора. С 1987 года маяк полностью автоматизирован, смотрителя нет.

      Несмотря на туман и волны, знаменитую полосу раздела воды Тихого океана и Тасманова моря мы всё же увидели. Слева, у берега, голубоватый оттенок, дальше – тёмно-синий, океанский. Только, похоже, тут дело в другом, в глубине воды в бухте. Там она гораздо меньше. Такое нередко бывает и в других местах.

      Как только закончили фотосессию, сверху снова включили дождь, и пришлось большими скачками удирать по грязи.

      Поехали обратно по полуострову, на юг, в сторону Антарктиды. Теперь мы почти всегда будем туда ехать.  Двигались по восточному побережью, более курортному на вид. Названия городков и посёлков звучали как магические заклинания … или как матерки. Авануй, Таипа, Мангануй. Перекусили в местечке Wataruke, напоминающем крымские поселки, где по изрезанным камням и оранжевому песку бродили неторопливые чайки. А на берегу росли забавные «ёлки наоборот». Силуэт похож, только ветки торчат вверх, а вместо иголок толстые шишковатые стебли.

      И вот, наконец, наша сегодняшняя цель – город Paihia. Местная Ялта или Сочи. 5-звездочные отели вдоль набережной, ресторанчики на берегу. А слева в море масса островов и островков. Это место так и называется «Залив островов».

      Нам повезло. Большинство экскурсий длиной в 4-5 часов отправляются с утра, а мы уже после 15 приехали. Но в киоске я углядел рекламу короткой 1.5 часовой прогулки по заливу фирмы Mack Attack. «Мы покажем вам залив быстрее всех» И это оправдалось. Вполне.

      Последняя их лодка отправлялась минут через 45, и мы пошли на причал. Ещё по дороге Марина поглядела на открытку, и спросила, а чего это все пассажиры одеты одинаково? Ну, говорю, нарядили для съёмок! Но когда из подошедшей лодки вылезали пассажиры, все такие черно-синие, а те, кто с нами ехал уже на причал пришли в таких же робах и спасжилетах, мы срочно кинулись в фирму переодеваться. Это был почти гидрокостюм, с теплой поддевкой внизу и спасжилетом наверху.

      Я ещё гордо хотел отказаться от прорезиненных штанов. Слава богу, не успел!

      Лодка оказалась открытым катамараном с обалденно мощным мотором и хищным обликом. Ряды пассажирских сидений снабжены металлическими поручнями и пристяжными ремнями. И это насторожило. И не зря. Развесёлый парниша-матрос, индеец, на малодоступном для нас английском поведал, что океан сегодня того … В общем, потрясёт.

      И катамаран взлетел. Не высоко. На пару метров. И прыгнул, проваливаясь с волны на волну. Брызги летели метра на 4 у нас над головой. Скорость наверное, под 80. Какой-то парк культуры имени Горького. Мы с Мариной судорожно натянули капюшоны, позастёгивали всё, что можно, вцепились в поручни.

      А остальные пассажиры так и сидели на диком ветру с открытыми головами  и радостно ржали на каждом прыжке. Местные они все что ли попались? Какие-то особе ветроустойчивые все, даже молодые девки.

      Даже на такой скорости до известной Дыры в Скале лодка летела минут 30-40. Крупный заливчик-то!

      Здоровенная скала торчит вдалеке от берега, и море уже пробило в ней две дырищи. Одну – насквозь, другую – только до половины. Ну у моря еще есть время. И силы.

      Наш кораблик отважно пошарился по пещере и лихо проскочил через сквозное отверстие. Волны сталкивались, поднимались в совершенно невероятных позах. Стихия разбушевалась.

      Обратный полёт к берегу был ещё круче. Ветер в лицо, брызги заливают глаза и камеры. Уже никто и не снимал. С волны на волну, катер прыгал как заправский дельфин.

      Когда-то мы попали в сильный шторм на Телецком озере, ночью. Там было страшнее. Здесь – эффектнее. И тут я обратил внимание, на название фирмы печатными буквами на спине гидрокостюма: МАСК АТТАСК! То ли «атас», то ли «оттаскивай». И всё это в масках. Очень соответствует. Ага…

      Выходя на берег, были уверены, что нам очень повезло дважды: и то, что мы успели на последний рейс, и то, что поездка длилась всего полтора часа. А стоит всего по 75$ с человека (<1500 руб.) Сущие пустяки!

      Да тут и на вертолёте можно полетать 20 минут над заливом по 175$.

      Что поражает в Новой Зеландии, так это общественные туалеты. В любой глуши. В идеальном порядке. С мылом и бумагой. Но почему-то без запаха и оплаты. Так вот, в Паихи табличка висела «Этот туалет бесплатен. Но ваши пожертвования примём с благодарностью». Но от коробки для пожертвований одни болты остались. Не иначе как и здесь русские побывали.

      Время уже к 19, на раздумья о ночлеге меньше часа. Планировали останавливаться в Russel, это напротив, через залив. Но туда чуть не 70 километров без асфальта, а смотреть особо нечего.

      Решили сразу ехать через Whangarei, чтобы завтра ближе было. После бешенных комариных ночек хотелось хоть в душ сходить. Нашли на карте до трех кемпингов около этого города. Но доехали туда уже в полной темноте. И не нашли ни одного.

      Андрей рассказывал, что в Вангарее дороги ещё более запутанные, чем в Окленде.  Не знаю, по своему навигатору мы его прошли без проблем. Ошиблись только раз перекрёстком, но через квартал вышли на ту же дорогу. И это всё в темноте.

      Уже в 20:30 в сплошной ночи остановились а «площадке для отдыха» на трассе Вангарей-Окленд. Края площадки брёвнами огорожены, чтобы народ вниз не съезжал, на лужайку. А одного бревна нет. Марина это просекла и мы быстро загнали «Люську» задом под дерево на той самой лужайке. В партизан, типа, поиграли.

      Рядом стол со скамейкой оказался. Ну чем не персональный кемпинг?

      Всё было бы хорошо, если бы не петухи в кустах. Первый раз часа в 4 орать начали, последний – около 8. Со всех сторон, да так громко! Заразы!!! Поэтому проснулся рано и вот только что дописал дневник за прошлые двое суток.

      Проснулись, перекусили, протиснулись между брёвнышками верхнего ограждения.  И остолбенели. Чуть выше нашей стоянки на обочине сидел полицейский в машине. То есть спали мы под охраной. А теперь-то что делать? Помянул древнеяпонского бога Хусыма, и нагло развернулся прямо на глазах у копа. Ну ничего, обошлось.

      Погодка была частично дождливая, низкие облака. Но мы уже привыкли, что тут это ничего не значит. Совсем. И точно: минут через 15 яркое солнце, потом опять резкий ветер и проливной дождь. Но хотя бы тёплый. Пока.

      Ехать сегодня было не далеко и не долго. До морского заповедника на мысе Rodney. Это, можно сказать, пригороды Окленда. Километров 50 остаётся.

      Приехали в небольшой симпатичный заливчик, в котором невдалеке торчал округлый мохнатый островок. Вся территория в обе стороны является заповедной, где запрещено всё подряд, даже собирание камней и ракушек. Но мы сделали вид, что об этом не знали, и вообще, ни разу не грамотные.

      В море плескалась стайка мальчишек – подводных пловцов, что ли. Каждый со своим тренером. А их подвиги рисовали девчонки с берега.

      От морской лаборатории Оклендского университета идёт прогулочная тропа до самого мыса. Старательно обозначенная оранжевыми метками, обустроенная лесенками через пастбищные электрозаборы и мостиками через промоины.

      Идёт тропинка по невероятно зелёным лугам с отдельно причудливо искорёженными деревьями, по сказочным тропическим лесам среди пальм и древесных папоротников, и над головокружительными обрывами, где внизу взлетает пена прибоя на острых камнях.

      Всё было шикарно, и даже быстросменные дожди не портили впечатления. Да только тропка оказалась… односторонней! А дальше грозная табличка «Частная собственность!» и топай обратно. Через леса, луга и обрывы.

      Потом прошлись по берегу, чуть дальше юных подводников. Совершенно классно выкупались, попрыгали на невысоких волнах. Вода чуть прохладнее, чем на Муривае, но так это же Тихий океан а не море Тасмана! За три дня в двух морях купались, вот!

      А дальше началось самое вкусное. Марина прошлась чуть дальше и наткнулась прямо таки на залежи ракушек и других морских диковин. И это было всё!!! Часа два моя женушка набивала карманы и мешочки всякой всячиной. Под конец даже прихватила розовый булыжник килограмма на полтора весом. Зато с дыркой посередине. Куриный супербог. И ведь дотащила его до Сибири!

      Вспомнив о запрете сбора всего подряд, ощутили себя заправскими контрабандистами и крадущимся шагом двинулись к машине.

      На карте увидели в местечке Waiwera горячие источники. Захотелось чего-то мокрого и тёплого. Вспомнились камчатские «Малкинские лужи».  А всё оказалось гораздо круче: целый аквапарк. С входным билетом по 25$ (зато аренда полотенца – тоже 25, камера хранения – 5 ну и т.д.) Зато бассейнов там не меньше десятка. И поглубже и помельче. Вода от 31 до 48 градусов. В одном бассейне даже фильмы крутят на громадном экране. Высоченное деревянное сооружение антикварного вида оказалось водными горками. Штук восемь, разной высоты и эффектности. Кстати, первый раз в жизни на таких катался. Впечатление обалденное. Но нога ещё побаливает.

      Заночевали в кемпинге неподалёку, скрыв одну персону и сэкономив на этом 16$ - стоимость бутылки местного вина.

      Перед закатом поняли, где начинается радуга: именно здесь, в Новой Зеландии. В островок напротив упирался короткий радужный столб. Но до того яркий, что резало глаза. 

      Встали не шатко, не валко. Выехали где-то к 10. Сегодня свершилось чудо! Я перестал быть душманом. То есть побрился. А то вчера глянул в зеркало на ужастика с волосами дыбом после бассейна. И удивился выдержке персонала. А тут человек человеком стал.

      Проехали Окленд по утренним пробкам. Сегодня наш путь лежал на полуостров Коромандель, большую мохнатую гористую лапу, вытянутую в Тихий океан. Можно было сразу пролететь по моторвею до свертка на посёлок Миранда, но мы захотели немного разнообразия и решили от Окленда до Миранды доехать по берегу. И совсем об этом не пожалели.

      Благодаря навигатору быстро прошли паутинку улиц Южного Окленда и выскочили на набережную, откуда попали на мыс с забавным названием Музыкальная точка. Там располагается шикарный гольф-клуб. Только я почему-то думал, что в гольф играют на ровном месте, а тут такая пересечёнка. Ну может в этом и самый кайф.

      Потом по плавно изогнутым прибрежным улицам выехали на окраину Окленда и покатились по берегам, где региональные парки перемежались с классными песчаными пляжами.

      Иногда дорога прижималась к самому берегу, иногда уходила в горы, и тогда начинались отличные серпантины. Они очень помогли подготовиться к тому, что встретилось потом на полуострове Коромандель. Особенно около одноименного городка.

     Из-за очередного поворота вдруг выглянула огромная чёрная фигура какой-то птицы. Оказалось, это место так и называется «Берег морских птиц». Вот одной из них памятник и поставили. Берег Марину разочаровал – сплошной песок и ни одной ракушки.

      На южном берегу залива Thames пошли плоские равнины, трава сначала выглядела слегка пожухлой, а потом и вовсе выгорела. Деревья впервые смотрелись по-осеннему. С водой тут что ли проблемы?

      О городе Thames пишут, что раньше он славился золотыми шахтами. Мы тоже тут открыли для себя сокровище – супермаркет «WareHouse»  и гастроном «Pack-and-Save». Это громадные магазины. Цены тоже приятно удивили. В пересчете на рубли может только процентов на 20-30 повыше наших. Набрали и фруктов, и еды и вина.

      Дальше, почти до самого верха полуострова, дорога шла по самой кромке моря. Много мелких поселений с хорошими пляжами. Тоже напоминает Крым или Кавказ.

      Перед городком Коромандель в горы вгрызаются три извилистых залива, и дорога поднимается на перешеек, радуя серпантинами. Но это всё еще цветочки! Ягодки начались после того, как трасса пошла на восток, через сам полуостров. Подъём после городка был ну очень эффектным, а ещё круче (во всех смыслах!) был спуск после этого. Отвёл я свою водительскую душу! По полной оттянулся.

      После посёлка Витианга надо было выехать на берег, чтобы попасть в Кафедральную Бухту и на Пляж Горячей Воды. По карте получалось, что короче будет на пароме пересечь проливчик и оказаться почти у самого места. Да, но паром оказался маленьким и пассажирским. Поэтому пришлось сделать большой крюк вниз и вверх.

      На смотровую площадку морского заповедника попали часам к 18 вечера. Виды очень красивые, в море масса небольших островов, берег обрывается отвесными белыми скалами.  Да вот только до самой Кафедральной бухты указатель обещал 45 минут хода и столько же назад. И ещё там побыть. То есть вернёмся часам в 20, в полной темноте. И куда-то надо будет на ночь пристраиваться.

      Уже почти решили отложить это удовольствие на завтра, но потом махнули рукой, и оч-чень бодрым шагом рванули по тропе. Встречный иностранец пробормотал что-то вроде «Поспешай, поспешай».

      Дорожка раздваивалась, один путь вел к бухте через залив Кука, а другой – через захоронение древних людей. Выбрали второе, и несколько минут пробирались по здоровенным валунам в мрачном доисторическом лесу. Где там захоронение, так и не поняли.

      По дороге опять попадались электрозаборы от коров, но вместо перелазов здесь были хитрые изогнутые калитки. Корова точно не пройдёт. А если солидная американка? Не удобно может получиться.

      Наконец, спустились в саму бухту и просто обалдели. Высоченные белые скалы из песчаника как ножом срезаны, отвесные. А  в море, недалеко от берега торчит такой гриб на ножке. Только большой и квадратный. И тоже из песчаника.

      А слева и вообще картинка! В отвесном обрыве насквозь прорезано огромное треугольное отверстие. Вроде готического свода собора. Отсюда и название – Кафедральная. Заходишь внутрь и чувствуешь себя букашкой, настолько всё грандиозное. На другой стороне бухточка побольше, и скала в море значительно выше, очертаниями напоминает треугольный парус. А та скала, в которой дыра, сбоку как спящий лев.

      Подальше в каменном развале притаился настоящий сфинкс. Оригинальная такая бухточка.

      Пробирались обратно по быстро темнеющему лесу между сосен и высоких папоротников. Было весьма романтично. Пришли ещё не в полной темноте, но около того, в 20:10. Видимо, около моря слегка светлее.

      Заночевать решили неподалёку, на пляже Hahei (Хахей-бич, неплохо звучит!). Там и удобства рядом, и море, и берег песчаный.

      В темноте пошли купаться. Купальники признали буржуазными пережитками. Да и кому они нужны ночью! Всё было просто великолепно. Не слишком большие волны, песочек под ногами, маяк на горизонте. Звёзды сверху и звёзды под руками. Что? Да это так и казалось. Если резко махнуть рукой под водой, вспыхивает россыпь ярких искр. Красиво – не передать.

      И любимая женщина рядом. И уютная машина невдалеке. Всё, как надо.

      Поднялись неожиданно рано, около 8. Резкий ветер начисто сдул желание выкупаться. Поехали в сторону Пляжа Горячей воды (Hot water beach). Там во время отлива можно выкопать ямку в песке и появится горячая термальная вода. И можно будет погреть усталые косточки.

      Да вот только отлив был вчера вечером, а сегодня высокие волны захлестывали берег. Одна из них загнала меня на камушки, на прощанье наполнив доверху кроссовки. А так это местечко симпатичное, но делать там особо нечего. Резкий ветер и утреннее время как-то не располагали к купанию.

      Поехали южнее, в направлении Tauranga. По дороге прикинули, где крайний раз увидим море и заехали перед обедом искупнуться в посёлке Waihi Beach. Пляжик там был просто отличный, песчаный, неглубокий. И с множеством  ракушек. Таких у Марины ещё не было (такие, например, длинные, узкие конусы). Кое-как удалось увести женушку с промысла.

      Подъезжая к Тауранге прикинули, что городок немаленький, смотреть в нём нечего, решили скользнуть по окраинным улочкам и уйти на юг, на Роторуа по 36 шоссе. И ориентируясь по экрану компьютера, легко сделали это.

      Надо заметить одну забавную особенность Новозеландских дорог: нет километровых столбов. Совсем! Зато каждое крупное шоссе имеет свой номер, а все остальные дороги – имена собственные. И на каждом указателе развилки подписаны даже мелкие дороги. Это удобно.

      Дорога до Роторуа – местной долины гейзеров, стала чуть положе, повороты длинные и плавные. И законопослушные аборигены стали дружно нарушать правила: вместо рекомендованной сотни, разгонялись до 1120-120. И последние 40 километров пути пролетели весело и незаметно.

      Наконец выскочили на берег озера. Оно, конечно, здоровенное, но меньше, чем представлялось по карте. Противоположный берег достаточно хорошо видно. Для интереса решили объехать озеро вокруг.

      В одном месте с неба посыпались парашютисты, приземляясь, кажется, на саму дорогу. Но нет, в нескольких метрах в стороне за забором оказался аэродром.

      Подъехали к городу Роторуа – тезке озера. Также стандартно невысокий, он производил впечатление красиво нарисованной открытки. Небо – ярко-голубое, светит солнышко, аккуратные разноцветные и разномастные домики, сочная зелень. Чистые дороги! Последнее поражало особенно, но за неделю пути как-то попривыкли.

       Впервые познакомились с местными парковочными автоматами. Стоит такой рогатый приборчик на тротуаре, кидаем в него монетку. И он начинает отсчитывать, сколько тебе жить осталось. Несколько раз потом бегал продлевать свои минуты.

      В местном информцентре заказали пару экскурсий: на завтра на «реактивной» лодке в «Затерянную долину» Orakei-Korako по 125$, и на сегодня вечером в деревню маори Mitai по 92$.

      Правда, потом оказалось, что билет в деревню девушка тоже сделала на завтра. И пришлось нам досрочно ехать в людоедскую деревню, менять дату. Но заодно хоть спокойно походили, поснимали деревенские декорации, злобных идолов и кусок таинственного леса с магическим источником. Особенно интересным оказалось найденное Мариной месторождение грецких орехов у автостоянки. Вкусно и полезно.

      До представления оставалось чуть больше часа, решили проехаться поискать место ночлега.  И, как часто бывает, не нашли ничего хорошего. Нет у них ничьих территорий, пустынных берегов и многочисленных просёлков в неизвестно куда. Все поля огорожены, все дороги идут к чему-то конкретному. В лес с трассы тоже непросто съехать.

      Пришлось ограничиться Holiday Park – это такая помесь гостиницы, мотеля и кемпинга. То есть можно придти пешком заночевать в комнате, можно и машине, а можно и палатку поставить. Как всегда, прикинулся холостяком-одиночкой, на чем сэкономили 15$. (А Марину вечером привёз под кучей вещей при закрытых окнах, до утра она чувствовала себя нелегалкой и обижалась).

      В деревню маористов приехали минут за 15 до начала. И как дураки сидели в пустом шатре-ресторане еще минут 45. 

      Потом начала понемногу подтягиваться публика, пришёл парень-маори с гитарой, развлекал народ протяжными песнями. Затем невысокий худощавый конферансье отобрал у него микрофон,   слегка позавывал загробно, спрятавшись за колонкой. После этого начал веселить собравшихся. Для начала предложил сосчитать, сколько наций присутствует в зале. Насчитал шестнадцать. И каждую ведущий приветствовал парой-тройкой слов на её языке. Ну ладно, Франция или Германия, но Новая Каледония, Израиль или Норвегия! Мужичок-то полиглотом настоящим оказался!

      Чтобы его не конфузить, мы не назвались. Вряд ли он что-то по-русски знал, так и остались нераскрытыми российские шпионы.

      Для ведения торжественной церемонии он предложил выбрать вождя 16 объединённых наций. (17-ти, думали мы ехидно!) Им вызвался быть высокий патлатый парень из Англии, с пирсингом в разных местах. Роль вождя ведущий осветил несколько туманно… Ну от тебя всем по кусочку достанется, хотя и по маленькому…

      Потом толпу повели в соседний зрительный зал. Сказали, что там может быть холодно, и предложили взять одеяла. Они нам очень понравились. Только сначала всех загнали в таинственный лес и расставили у магического ручья.

      Уже стемнело, и вдруг из-за изгиба речки донеслась настоящая дикарская песня, в резких возгласах которой почему-то  слышались родные матерные сочетания.

      Выплыла длинная пирога с дюжиной маористов в набедренных повязках и злобных лицах. Несколько раз они проплыли взад-вперёд, угрожающе размахивая вёслами и выпучивая глаза. Резко шмыгали носом и далеко высовывали язык. Это они так врагов пугают. А если добавить сплошную татуировку на лице, и на ногах по самые ягодицы, то страшно, аж жуть! Потом все плавно переместились в зал, где эти же дикари показывали свои таланты  и боевые искусства.

      Что интересно, маори не изобрели никакого дальнобойного оружия. Ни луков, ни стрел, ни бумерангов. Только разного рода копья, деревянные мечи и какие-то лопатки для выковыривания глаз.

      Коронным номером стал знаменитый танец «Хака» (так вот откуда хакеры взялись!) В нём маористы стучали копьями, топали ногами, высовывали языки и громко дышали носом. И делали смутно знакомые жесты, когда правая рука ударяет по локтевому сгибу левой, и согнутая левая резко взлетает вверх!…

      Местные девушки с татуированными подбородками слаженными голосами пели любовные песни и лихо жонглировали белыми шариками на верёвках. Похоже, это у них тоже оружием было.

      В завершение концерта лидер 16-ти наций обратился с коротким, но трогательным приветствием к вождю маори, а тронутый вождь разразился длинной речью, которой не видно конца. О своей татуировке он рассказывал и показывал много. Вот что удалось понять: «Вот видите, у меня на лице двух киви? Один символизирует мать, другой - отца. Вот эти узоры показывают моё положение в обществе и мои заслуги. А вот эти линии на заднице говорят о моей исключительной мощи и силе.

   Наконец, всех отвели в ресторан. И тут выяснилось, зачем пересчитывали нации – на шведском столе оказалось ровно такое же количество блюд.

      Эх, зря мы не назвались! Было бы ещё на одну вкуснятину больше! Покушали мы конечно от пуза, но для души. И тихо, по-английски смылись. 

      Встреча с реактивными лодочниками было назначена в 44 километрах от Роторуа у моста в 10:15.

      Поэтому встали пораньше, и неторопливо выехали. На южном выезде из города увидели кучу дымов в кустах. Гейзеры, подумали мы. Сильный запах сероводорода подтвердил догадку. Это оказался известный культурно-ландшафтный центр «Te Puia». Объектов там много, поэтому посещение отложили на потом.

      У нужного моста возле деревни с забавным названием «Михи» были примерно за час-полтора до отплытия. Потихоньку сделали в машине генеральную уборку и перестройку.

      В 10:15 нам вручили длинные чёрные балахоны, спасжилеты и усадили в широкую чёрную лодку. Развесёлый водитель Мак всю дорогу развлекал народ хохмами, из которых мы понимали совсем чуть.  А жаль – народ ржал как конь. Вернёмся домой – пойдём на английские курсы. (Каждый раз так собираемся).

      Лодка действительно неслась как реактивная. Делала совершенно незабываемые виражи и зигзаги на полной скорости. В считанных сантиметрах от кустов. Тучи брызг с головой накрывали пассажиров и фототехнику. Весело и мокро.

      Приехали в эту самую Скрытую долину Orakei-Korako. Мак высадил всех на противоположном берегу, а на ту сторону нас повёз небольшой частный паром. Видимо, чтобы лишних денег взять.

      Долина была относительно небольшая. Экспонатов всего с десяток. Ямы с кипящей водой, булькающие грязевые лужи, причудливые бело-желтые корки. Пещера с горячим водоёмом, в котором запрещено купаться. Вроде бы должны были быть гейзеры, но от них только дырки видны. По горкам набегались неплохо, но в целом не очень эффектно.

      Эффектно было на обратном пути, когда «безумный Мак» вытворял со своей лодкой совсем уж нецензурные вещи. Вспомнилось, что в Заливе Островов шустрая лодочка тоже называлась «Мак-Аттак». Как вы лодку назовёте, так она и утонет.

      Поездка закончилась часа за три вместо обещанных пяти. Наверно, там еще подвоз из города включают. Ну и ладно. В принципе вся цена и ценность этой поездки заключалась именно в полёте на безумной моторке. А до Orakei Korako и автодорога неплохая идёт. Минимум сотню бы сэкономили.

      Для того, чтобы согреть душу и слегка успокоить нервы, заехали на горячие источники долины Waikite. Там за 12$ с человека насладились бассейнами под открытым небом и зрелищем кипящей речки. Из небольшой котловины вода булькает со скоростью 50-60 литров в секунду и температурой 98 градусов. Парящий поток растягивается на несколько километров. В самих же бассейнах вода около 38 градусов, тишь да гладь.

      Оставшееся время решили посвятить изучению комплекса Te Puia в самом городе Роторуа, а ночевать вернуться ближе к долине Wai-O-Tapu, самому известному геотермальному аттракциону.

       На входе в этот самый Te Puia музей культуры маори. Различные их идолы, и образцово-показательная дикарская деревня, где тоже проходят концерты.

      Ну всё это мы как-то быстренько проскочили, потому, что вдали извергался самый настоящий гейзер.    

      Правда, по дороге попалось какое-то невзрачное сооружение, которое оказалось «домом киви». Там почти в полной темноте по стеклянному загончику шарахался символ Новой Зеландии. Размером с  небольшую курицу, только коричневую, лохматую и с длинным загнутым носом. Птичка бегала по загону, постоянно стукаясь клювом о стекло. На волю просилась, однако.

      Полюбовались на булькающие грязевые лужи с непроизносимым названием., над которыми гордо возвышался отель «Geyser Land», то есть страна гейзеров. Вид из него на эту кипящую долину конечно, красивый, но вот запах…

      А дальше была изюминка местная: гейзер Te Pahutu. Извергается 2-3 раза в час, выбрасывает струю воды на 15 (по другим данным на 30) метров.

      Дожидались его извержения минут 20 с лишним. И когда он наконец забулькал, торопливо побежали снимать эти чуточные брызги со всех сторон. Так, не шатко не валко, он разгонялся минут 10. А потом как выдал! Да высоко, да в две струи! Пар, брызги. Площадка, на которой стояли японцы вся мокрая, а они радуются.

      Еще минут через 15 нам его и смотреть и снимать надоело. Несколько монотонно. Представьте себе средней величины фонтан. А теперь представьте, что холодно и от него валит пар. Представили? Ну вот и получился гейзер.

      Дальше бродили между разной величины провалов и кратеров и уснувших давно гейзеров. Потом приглянулась тропинка повыше, которая на карте была, а в реальности была забита бревнами. Но разве это преграда русскому человеку?

      Через пару минут поняли, почему тропка закрыта: прямо под ней образовался провал, в который ухнули куски бетонной плиты. Дальше дорожка пошла поцелее, поинтереснее, давно непосещаемая местными законопослушными гражданами. На каждом углу кровавые идолы прятались, а иногда стоят такие столбы с кнопками и флагами на них. Нажмешь кнопочку и голос свыше начинает рассказывать про это место на нужном языке. Оказывается эти штуки питаются от солнечных батарей, спрятанных в кустах.

      Хорошо погуляли. Только Марина волноваться начала – выйдем ли мы и куда? Ну и точно – уткнулись в закрытый недостроенный тоннель. Хитро свернули в сторону и вернулись почти к началу осмотра. И остановились у запертых ворот. По-простому перелезли через верх, вошли в деревню маори. И узнали, что выход через магазин закрыт. Добрые тетеньки с пылесосами за плечами объяснили, что выход теперь точно там же, где был вход. Гениальная мысль, как мы сами не додумались? Чисто по-русски культурно погуляли по парку.

      Ночевать решили поближе к знаменитой долине Wai-O-Tapu. Термальному чуду.

      Приехали на место (а это 27 км от города), осмотрелись, разобрались. Работать это заведение начинает в 8:30, а в 10:15 извергается их самый крутой гейзер – Lady Knox. Такая точность, потому что его запускают, бросая в дырку соду, а кто говорит, что мыло.

      Для спанья присмотрели классную грунтовую дорогу, уходящую в сосновый бор, прямо как на картинах Шишкина. Только у сосен кора мягкая, и мы двое, вместо трех медведей.

      Загнали машину задом под деревья, с кайфом поужинали на поляне. Пивка местного выпили. Не понравилось. Кстати, совсем не пьянит, да и джин-тоник тоже. Или у нас здоровья прибавилось?

      Когда совсем стемнело и уже спать собирались, вдруг на нашу укромную дорожку сворачивает машина, за ней другая. Встает одна дальше нас, другая ближе. И какие-то люди начинают во тьме шарахаться. «Полиция? Облава? Маори?» - спрашивает Мариночка, приятно прижимаясь ко мне. А я откуда знаю? Темно, блин. И только когда разглядел наконец, что одна из машин – кемпер, понял, что это свои -  туристы. Соседи спокойные попались, погрелись у костра и баиньки, но шороху они нам наделали. 

      Поднялись к восьми, чтобы в 8:30 уже зайти в термо-долину Вайатапу. К 10:15 посмотреть мыльный содовый гейзер и тронуться. К вечеру планировали уже быть у подножия вулкана Руапеху, а по дороге заглянуть в гости к светящимся червячкам в пещерах Waitomo.

      К термо-долине подъехали рано, когда на парковке было всего несколько машин. Выслушали наставление кассирши, где находится этот гейзер Lady Knox, сделали вид, что поняли.

      И пошли бродить между всеми 25-ю достопримечательностями парка. Там опять были и глубокие провалы с адскими названиями, и разноцветные лужи, и кипящие резервуары с водой. Только времени на все было чуть больше часа, и под конец пришлось бегом бежать. Но осмотреть и отснять успели все.

      Выскочили на парковку в 10:05, лихорадочно соображая, где же тут мыльный гейзер? Потом догадались посмотреть, куда основной народ ломится. А народ по машинам и резко уезжает. Упал на хвост одним, чуть отъехали и резко в боковую дорожку. А там крупный указатель – «Гейзер». А чуть ниже – «Нет выхода». Мрачновато как-то.

      На парковке возле гейзера надо было показать билеты в основной парк. Марина начала судорожно перебирать кучу чеков и квитанций, которые у неё в сумочке скопились. Нужное все никак находиться не хотело. Мужику это надоело и он пропустил так. Джентльменам верят на слово!

      Вышли на полянку. Сбоку на сцене торчит невысокий каменный конус, метра полтора ростом, с дыркой наверху. А вокруг амфитеатром ряды деревянных скамеек, и народу-то, народу!

      Наконец пришел главный поджигатель, долго что-то заяснял, размахивая пачкой знаменитой соды.

      Кстати, легенда о двух каторжниках что-то не стыкуется. Говорят, они работали на лесоповале, захотели постирать в лужице свои штанишки. Бабахнуло так, что они портки по деревьям собирали. Если это так и было, то точно не здесь – что они, штаны в эту каменную трубу засовывали?

      Закончил дяденька свою речь и соду из пакета аккуратно в дырку покидал. И спокойно, стоя рядом, добавил еще несколько фраз, что мол гейзеры встречаются в трех местах на земле: в Новой Зеландии, Исландии и России. И тут из каменной трубы пена пошла: сначала понемногу, потом погуще. И постепенно поднялся долгожданный фонтан. Не так высоко как на вчерашнем гейзере Похуту, но тоже ничего так.

      Несколько минут публика от фототехники не отлипала. Потом попривыкли, начали друг друга на фоне гейзера снимать, а потом расходиться понемногу. И тут я понял, что мне напоминала эта связка – сода, пена, фонтан.

      Да это же не гейзер, а просто сифон для газировки!  Им бы эту водичку тут же в бутылки разливать и продавать втридорога! Решили ехать и мы.

      Подумав несколько согласились добавить в нашу программу пещеру светящихся червячков, которой не было в плане. Правда потом оказалось, что не успеваем посмотреть водопад Huka Falls, на озере Таупо. Но что мы, водопадов не видели?

      Если ехать по основным дорогам, то до пещер придется делать приличный крюк. Захотели срезать и для тренировки проехать без навигатора – чисто по картам. И правильно сделали, потому что этих второстепенных дорог на моей карте не было.

      Назвать их проселками язык не поворачивается – асфальт, разметка, все на высшем уровне. А ведут они от хутора к хутору, каждая дорога имеет свое название. Они аккуратно подписаны и на картах, и на указателях. И несмотря на то, что этих дорожек тут очень много, в нужную точку выехали без проблем.

      Погода эти дни стоит просто замечательная! Не та, быстропеременная смесь, что была на побережье. То дождь, то солнце, то ветрено. Сейчас высокие серые облака надежно прикрывают обжигающее солнце, но дождя нет. Самая погода для прогулок и поездок. Ни жарко, ни холодно, и не мокро.

      Зелень в центральных районах северного острова тоже резко отличается от прибрежной. Нет этой ослепительной яркости, травка какая-то хилая. А часто и вообще пожухлая. Как у нас осенью. Толи тут раньше осень наступает(сейчас по аналогии конец сентября), то ли просто тут такая природа.

      Сегодня случилось чудо! По случаю воскресенья дороги были совсем пустынные и Марина наконец-то решилась сесть за руль, после долгого  перерыва. Кажется на Байкале она в последний раз водила, боже как давно это было. И здесь, несмотря на умеренные серпантинчики, четко и уверенно проехала под сотню километров до города Куити.

      Хотел заправиться в этом городке – стрелка почти на нуле лежала, но поленился разворачиваться и всю дорогу до пещеры и обратно переживал, хватит ли бензина?(а это 36 км), но хватило.

      В поселке Waitomo Caves (Пещеры Ваитомо) все стены увешаны плакатами, рекламирующими подземные приключения. Тут и сплав по пещерным рекам, и начальные курсы спелеологии, и т д. Но возраст наш уже не тот, и времени маловато, да и в родной Сибири пещер полно. Решили сходить «по-маленькому» просто на лодочке проплыть, светлячков посмотреть.

      Сами эти Glow Worm (черви светящиеся) оказались забавными козявками. Самка откладывает около сотни яичек, из которых вылупляются личинки. Их зовут larvae (сравни русское слово лярва), прикрепляются они к потолку, спуская вниз липкие нити сантиметров по 10-15 и начинают светиться, насекомых подманивать. И чем голоднее личинка, тем ярче светится. Кушают они хорошо, за несколько месяцев от трех миллиметров вырастают до размеров свечки. Потом окукливаются, превращаются во взрослое насекомое вроде москитов, те живут всего несколько дней, потому что не питаются, потому что нечем – органов пищеварения просто нет. Зато есть органы для размножения. Их задача дать потомство и тихо погибнуть. Часто от таких же вот личинок. Вот такая бывает любовь до смерти.

      Спускаться в пещеру не глубоко, по аккуратным лесенкам. Даже перила железные специально сделаны пупырчатыми, чтоб рука не скользила. На полу бетонная дорожка, светильники по стенам, цивилизация, блин!

      Сталактиты, сталагмиты, натечки. Все как положено. В большом зале почти идеальная акустика, пояснил наш гид. А вот проводник следующей группы это продемонстрировал, чуть ли не оперную арию запел. И когда мы спускались к лодке их группа уже пела слаженным хором.

      Большая железная лодка, человек на 15-20 плавает по тихой подземной речке. Сначала непонятно было, как она вообще движется. Потом увидели сверху трос, за который гид руками хватался. Теперь понятно, почему он такой крепкий на вид. Потаскай-ка вручную тонну, а то все две.

      Но когда заплыли в темноту, все мысли вылетели из головы. Это как звездное небо в самую яркую тропическую ночь, только гораздо ярче. Огоньки не хаотично разбросаны, они образуют созвездия и скопления. Они… Ну это видеть надо! Фотографировать категорически нельзя, да и не получилось бы ничего – темновато.

      Ограничились открытками из киоска.

      Обратно вернулись К озеру Таупо, самому большому в НЗ. Ехали другой дорогой, чуть южнее. Тут трава уже совсем дохлый вид имеет. Может высота побольше?

      До водопада Хука Фоллс на севере озера решили не ездить. Да и до поселка Whaka-papa в национальном парке Tongariro тоже. Там заповедник, и останавливаться придется только в кемпинге, а мы к свободе привыкли.

Сделали хитрый ход: заехали на смотровую площадку на вершине холма, полюбовались красивым видом на озеро, загнали машину в кусты, да тут и остались. Все хорошо, но в траве около двери обнаружилось очень колючее растение, уже ночью обнаружилось.

      Но мы не одни такие хитрые оказались: на площадке среди нас встали еще два кемпера, но хоть заранее пришли, не то, что вчера. 

      Выехав поутру со своей стоянки на обзорной площадке близ озера Таупо, поехали мы в национальный парк Тонгариро. Очень хотелось увидеть действующий вулкан Руапеху, где снимали зловещую страну Мордор из «Властелина Колец». Но видно тёмным силам Мордора это было неугодно. И низкие серые тучи начисто скрыли вершины горы. А когда мы подъехали к деревне Вакапапа, то облака вообще прижались к земле. Проехав в сплошном тумане до горнолыжного курорта Ивикау, мы окончательно разуверились и повернули назад. Ну и Саруман с ним, с этим вулканом Руапеху, утешали мы себя.

      Выскочили из облаков чуть пониже Вакапапы и видимость стала вполне приличной. Но видимо злобное око Саурона всё ещё следило за нами и обломы продолжались.

      Возле местечка Raurimu железная дорога делает на карте странную петлю, буквально завязывается в узел. И даже обозначена специальная смотровая площадка для разглядывания этой самой железнодорожной спирали.

      Старательно прошли по указателям с полкилометра, взгромоздились на смотровую вышку. И действительно, увидели эту самую спираль. В тёх метрах от себя. Размером не более пары метров. Макет из проволоки. Сама железная дорога была где-то там, на вершине холма. Только верхушки столбов из-за деревьев виднелись. Табличка поведала, что инженеры строители никак не могли придумать способ поднять полотно на 200 метров на коротком участке. И тогда один из них предложил идею спирали. Тут дорога проходит в тоннеле и тут же по эстакаде поворачивает и проходит над ним. В узел завязывается.

      Когда шли обратно, привлекли внимание скучающей пары лошадей. Гнедой конь держался чуть позади, просто следуя прихотям своей подружки. А белая кобылка видимо в прошлой жизни была фотомоделью. Она даже не выпрашивала угощенье, и не просила за ушком почесать. Нет, она ждала когда мы достанем фотоаппарат. И тут лошадка начала позировать, да так профессионально! Залюбуешься!

      Дальше наш путь лежал по Шоссе Забытого Мира (или забытому богом шоссе?). Во всяком случае, табличка утверждала, что «…следующие 150 километров заправок не будет!» Проскочил по инерции с километр, потом вгляделся в бензомер, и дрожащей рукой повернул обратно. Со свежими силами и бензином поехали на штурм забытого мира.

      Вначале были лысые холмы, начисто съеденные и вытоптанные овцами и коровами. Лишь в низинах уцелели отдельные лесочки.

      Постепенно холмы стали выше, зато дорога и уже, и извилистей. Поднялся вокруг густой темный лес. Над головой закачались высотные то ли пальмы, то ли папоротники. Пошёл дождь. Сначала так легонько, потом основательнее. Для полноты ощущений асфальт кончился и 12 километров ехали по щебёнке.

      Обстановочка действительно в стиле «Затерянного мира». Только динозавров не хватало. Вместо них были монстрообразные грузовики, иногда вылетающие из-за поворота. Остановившись заснять симпатичную речку, Марина нашла какой-то плакат. Ой, говорит, тут в 70 метрах пещера имени Моргана! А еще здесь нельзя есть животных. Да мы вроде и не собирались.

Берём фонарик,  по утоптанной тропинке доходим до поляны. В середине могила с крестом. И никакой пещеры. Оказывается, Мариша перепутала слова «cave»-пещера и «grave»-могила. Похоронен здесь изыскатель Морган, в 35 лет заболевший в этих местах перитонитом. Товарищи отправились за лекарствами, а когда вернулись, он уже умер.

      Вдоволь накрутившись по серпантинам «Забытого мира» снова выехали к обгрызенным холмам. Дорога стала лучше, поворотов поменьше.

      На подъезде к городку Стратфорд, нас ждал третий облом этого дня. Отсюда уже должно было быть видно вершину Таранаки (она же Эгмонт). Такой правильный конус, который любят печатать на открытках. Но дождь лил настолько сильно, что не то что гору, а дорогу не было толком видно.

      Поехали к городу Нью-Плимут. Из «Lonely Planet» узнали, что он знаменит двумя своими парками: Брукленд и Пукекури. Дождь парку не помеха, взяли зонтики и идём смотреть. Эти парки находятся на холме и по берегам небольшой речки с двумя прудами-озёрами.

      Романтические тропинки под могучими деревьями, ярко-красные мостики через речку. Один из них называется «Мост поэтов». Мосты и деревья красиво опутаны светящимся рекламным шнуром. В кустах и на ветках много разных подсветок и лампочек.

      Это местный банк проводит в парке «фестиваль огоньков». Жаль вечером нам не удалось здесь побывать.

      Много цветов, аккуратно подстриженные лужайки. Совершенно бесстрашные утки в пруду. И дождь то льет, то чуть моросит, то стеной идет. Но при этом капли все равно остаются мелкими. Все это вместе создает такое интересное меланхолическое настроение, особенно мокрые кроссовки.

      Второй парк, Брукланд, оказался больше прогулочным сквером, чем цветником. По дорожкам лихо носились здоровые спортсмены. Им было наверное даже хорошо, что дождь – не жарко. Вдоволь нагулявшись и окончательно промочив ноги, поехали на юг, вдоль побережья. Это уже было сверх сегодняшней программы, но делать было нечего и хотелось сократить завтрашний пробег.

      Местность после Ньюплимута пошла почти ровная, дорога широкая и прямая. Ну и местные гоняют тут не под 100 км/ч, а где-то под 120. Поэтому довольно быстро объехали вершину Таранаки и оказались на юге от неё. Саму гору так ни разу и не увидели, хотя дождь вроде перестал, иногда даже солнце появлялось. Но над горой тучи висели плотно, только чуть-чуть подножие просматривалось.

      Место для ночлега искали долго и упорно. Но нет тут свертков и дорожек просто так. Все они обнесены проволочными заборами и ведут к воротам фермерских домов. Поэтому когда на очередном повороте обнаружили указатель на кемпинг – поехали туда. Привычно спрятав Марину за закрытыми шторами готовлюсь играть роль холостяка-одиночки, чтобы сэкономить 15 баксов. Но судьба приготовила хоть один хороший подарок – офис был закрыт. И мы сэкономили 30 баксов.

      С кайфом расположились на громадной, свежеподстриженной лужайке, вдалеке от остальных постояльцев, но ближе их к удобствам. На валках свежей травке было хорошо, мягко, уютно и бесплатно.

      Проснувшись где-то к восьми быстро удрали из кемпинга, пока не появилось начальство. Уже далеко за воротами расположились у обочины  кофе попить. И тут едет какой-то мужичок на велосипеде. Заботливо расспросил, все ли у нас в порядке, и ночевали ли мы в том лагере. Наверное это и был начальник кемпинга.

      Дороги стали уж совсем прямыми и ровными и пейзажи как в родной Сибири – степь да степь кругом.

      Через городки Хавера, Вангануи, доехали до более крупного Пальмерстон-Норт. Движение там было уже достаточно плотным и напряженным. Это помогло морально подготовиться к въезду в столицу – Веллингтон.

      По дороге отошел в лесополосу по своим, чисто личным потребностям, и почти уже закончил их, мечтательно глядя на проезжающие автомобили. И вдруг сзади в кустах жуткий рев и грохот. Потом оказалось, что это была железная дорога и поезд, но я этого не знал, и удвоил свои чисто личные потребности.

      Всезнающая «Lonely planet» сообщила заранее, о большом музее автомобилей, в городе Парапарауму. Кстати, это название переводиться вроде «шкварки на сковороде». Возникло потому, что когда однажды людоеды Маори напали на поселенцев, то никого не поймали и нашли только остатки еды на печке.

      Музей просто потрясающий, было написано, что там более 130 старинных машин. Специально не считал, но по-моему их там несколько сотен. А еще велосипеды, мотоциклы. Даже два самолета под потолком подвесили. Там есть образцы с 1800-лохматого года, до суперсовременных японских моделей. И ведь все это было привезено в такую даль через моря и океаны, обалдеть!

      Фотографировал если не каждую машину, то через одну – это точно. Марина уже даже возмущаться перестала.

      Особенно запомнился старинный автомобиль, весь корпус которого изготовлен из чеканной меди. Блестит как самовар. Кстати самовар там тоже был.

      Марине был обещан музей шоколада чуть южнее Парапарауму. Но указатель на него мы не нашли.

      На подъезде к Веллингтону появилось яркое солнце, голубое небо. Мы выехали к морю. Тут и поняли, что за последние лесно-озерные дни здорово соскучились по этмоу простору и мощи.

      Главный музей Веллингтона называется «папа». Марина прочитала, что открыт он до 18, а во вторник до 21,  и вход во вторник бесплатный, а сегодня как раз вторник, ура!

      Но пока воевали с хитро закрученными развязками моторвея, пока искали парковку и шли от неё к музею стало слегка за 18. И подоспевший мужичек объяснил, что все – музей закрыт.

      А как же вторник обиделись мы? Оказалось, что слегка напутали слова – Tuesday & Thursday – вторник и четверг. А вход в музей итак бесплатный, кроме некоторых выставок.

      Немного прошлись по набережной, посмотрели на аккуратный – высотный центр города.

      Здесь вообще очень много занимаются спортом, постоянно кто-то бежит, или едет на велике. А тут целые соревнования случились, причем бежали все, от пионеров до пенсионеров. И так выкладывались – залюбуешься.

      Для ночевки выбрали местечко по карте – в стороне от города одинокий маяк на мысу. Навигатор четко провел нас через паутину изогнутых улочек и вот уже петляем по долине в сторону моря. Как обычно никуда в сторону не свернуть, кругом заборы и частная собственность.

      А у самого моря отличная площадка с видом на маяк, горы и убаюкивающим шумом прибоя на всю ночь.

      А еще в эту ночь были звезды. Удивительно много и обалденно ярких. Упорно искали южный крест, но к единому мнению не пришли. Уже засыпая открыл люк в крыше и все смотрел и смотрел на звезды. 

Оставшийся день решили посвятить осмотру Веллингтона и музею папа (Te Papa)

Но для начала надо было познакомиться с паромом на Пиктон, и местом, откуда он отправляется. Вот это как раз и стало небольшой проблемой – паромных компаний три, Lynx, Blue bridge, InterIslander. Первые две отправляются как люди – почти из центра. А наш – InterIslander, пришлось искать где-то в стороне за грузовым портом, под путаницей дорожных развязок. Нашли с третьей попытки.

      Здесь же на стоянке бросили машину и  потопали в центр. Долго шли по Террасе (это улица так называется), очень приятный деловой район. Здания не слишком высотные – этажей около 14-ти, здесь все-таки бывают сильные землетрясения. Но двух одинаковых домов практически нет, каждый как-то по-своему интересен.

      Небо вроде средне-облачное, но погода странноватая. Ветер резкий, до костей пронизывает, а в затишке так просто жарко. Поневоле понимаешь, что рядом Антарктида.

      Местные одеты кто во что, в основном в кофтах и свитерах, но встречаются и оптимисты в майках и шортах, или как Марина пессимисты – в болоньевых куртках.

      Некоторые девахи вообще интересно одеты. Брюки, блузка и поверх просторный сарафан. И шлепки на босу ногу.

      Чуть дальше начался спальные кварталы, застроенные аккуратными двухэтажными особнячками в стиле раннего двадцатого века.

      Спустились вниз по улице Дикстон. И попали на пешеходную улицу Кубы – местный Арбат. Многочисленные певцы на улицах, магазинчики, кафе, бутики. Попался один, называется «двухдолларовый». И действительно – любая фигня в нем продавалась за два местных доллара (около 38 рублей). Больше часа зависали в нем, пока не поняли, что это действительно в основном фигня. Так, купили кое-что на подарки.

      Позабавила интересная такая штука на улице – стояк, этажа в два ростом, на нем приделанные в три ряда разноцветные пластиковые корыта, разного размера. Сверху льется вода, и когда эта лохань наполняется, то поворачивается и выливает всю воду в нижнюю, большего размера. Сюда же может попадать вода из другого ряда. Вода булькает, разноцветные кадушки выливаются, брызги летят.  Создается впечатление бурной деятельности.

      Дошли наконец до музея «Папа». Огромное шестиэтажное здание. Начали с самого верха, там экспозиция по драгоценным металлам и скульптурная терраса.

      В нескольких стеклянных витринах бегло показывают все о золоте и серебре. От руды, ювелирных инструментов до готовых изделий.

      За стеклянной стенкой, стоит какой-то древний «Фольксваген». Игнорируем его и выходим на скульптурную террасу. Вид на город отсюда роскошный. И скульптур тоже целых две. Я и Марина. Оказалось, что тот старомодный Фольксваген-универсал и есть главный экспонат. Этот микроавтобус с прицепом – символ путешествий. Столбы вокруг него – это стволы сосен. А все это вместе выкрашено в сине-зеленоватый цвет, национальной авиакомпании. Т.е. летать и слоняться по лесам надо. Вот!

      На пятом этаже картинная галерея. Картин немного, но понемногу отовсюду. От старинных литографий, до модерновых инсталляций. Чтобы зритель значит получил общее представление, но устать не успел.

      Ниже залы по культуре маори: И оружие, и резные церемониальные хижины, и каноэ разных мастей. Тут же отдел «паспорт» - история самых известных семей переселенцев.

      На втором этаже экспозиция «кровь, земля, жизнь». Вкратце – о геологии, биологии, истории. Достаточно интересно. Много чучел, макетов и мультимедийных экспонатов. Можно зайти в комнатку, где имитируют землетрясение. Можно пройтись под скелетом кита.

      А когда я увидел фигуру птицы Моа, которую истребляли племена древних Новозеландцев, в свою очередь истребленные Маори, приплывшими из Полинезии, я им посочувствовал. Т.е. не птицам Моа, а древним Новозеландцам. Эта птичка ростом побольше страуса, с солидным клювом, злобным взглядом и очень мощными ногами, с острыми, загнутыми когтями. Охотиться на такую птичку почему-то совсем не захотелось. Тем более, что металлов и метательного оружия древние не знали.

      Очень понравился исследовательский центр, в основном рассчитан на детвору. Тут можно и под телевизионным микроскопом разглядывать всякие диковины, и пересчитать косточки скелетам человека и животных, и поиграть с обучающими программами.

      Т.е. музей рассчитан на человека занятого, но любознательного. Можно за час другой в занимательной форме узнать понемногу очень о многом. Т.е. примерно смесь Третьяковки, кунсткамеры и краеведческого музея. И вход бесплатный, что радует.

      Изрядно подустав в музее потихонечку двинулись обратно к машине. Для ночевки выбрали на карте бухточку – Makara  beach. Чуть западнее Веллингтона. Дорогу туда даже по навигатору нашли не с первой попытки. Настолько кривые и запутанные были улочки пригорода. Сама трасса до Макары была хоть и тщательно заасфальтирована, но очень, очень интересная. В смысле езды. Ну очень узкая, и очень серпантинистая. А обратно по ней ночью ехать придется, в пять утра, чтобы успеть к парому. Я уже заранее радовался.

      Заливчик Макара бич небольшой, куча поселочков по краям. Интересная скала на мысе. И какие-то особо крупные особо перламутровые ракушки, порадовавшие Маринин взгляд. И много, ну очень много ярких звезд. 

     С вечера все переживали, не проспим ли пять утра? Не опоздаем ли на паром? Поэтому когда в три проснулись, решили потихоньку ехать в город. Доспать там на пристани.

      Ночные серпантины оказались значительно легче, чем я ожидал. Во-первых можно смело ехать по центру, зная что из-за поворота никто не выскачет – фары издалека видно. А во-вторых на средней полосе и по обочинам дороге железяки в асфальт вбиты, оказывается они не только, чтобы их колесами ощущать. В них еще блестяшки есть, очень яркие и разноцветные. Левая обочина блестит красным, правая – желтым, середина белым. А еще по середине иногда бывают ярко-голубые огоньки, чуть смещенные от осевой. Иллюминация как на аэродроме, только взлетная полоса сильно кривая. Взлететь не получилось.

      Приехали к парому около 5 утра. Все на фиг закрыто темно и непонятно. Стоим около домика с надписью «регистрация транспорта». Вдруг распахивается дверь и тетушка с ведром выплескивает прямо под нашу машину лужу горячей воды. Подбегает к нам, интересуется какого черта мы тут делаем. «Аа, на 8:25! Следуйте за мной». Резво прыгает в свою машину и переставляет нас к другим воротам. Эти были для грузовиков.

      Только заснули, опять эта тетка – теперь она хочет через легковые ворота здоровенную фуру пропустить, а мы мешаем.

      Регистрацию начали где-то в семь, хотя было написано, что в 7:25 уже финал. Потом оказалось, что паром вообще на час задерживается.

      Наконец зарегистрировали и начали погрузку на паром. Громадный такой, 180 метров длиной, перевозит до 1600 пассажиров и 600 машин. В нем 10 этажей, внутри куча кафешек, ресторанчиков и салонов разного уровня.

      Побродили по кораблю, поснимали отход из Веллингтона и пошли покемарить в креслах, вроде самолетных. Немного досаждала постоянная кинореклама и шибко деловая соседка, с неумолкающим сотовым. Но с часик подремать удалось.

      Перед Пиктоном корабль около часа идет в красивом узком проливе, с изрезанными берегами. Только и успевали перебегать с борта на борт, снимать где красивее.   

Сам Пиктон – поселочек небольшой, минут за пять из него выскочили. Что первое поразил на южном острове – так это жара. И почти без ветра. А вчера в Веллингтоне уже настроились мерзнуть весь остаток отпуска. Такой мерзкий и холодный ветер был.

      А тут едем по красивым, вьющимся серпантинам, вдоль бирюзового залива королевы Шарлоты, на солнце греемся.

      Местность немного напоминает, толи норвежские фьорды, то ли Боко-Которскую бухту в Черногории, толи залив малое море на Байкале. Красиво, хорошо!

      Потом после Линквотера дорога заметно выпрямилась, серпантины исчезли, поехали под сотню. Перед нельсоном снова покрутились по лесистому хребту. А когда вывалились на равнину получили новый неожиданный сюрприз.

      Стоит знак «строительные работы», временно 50. Чуть запоздало начинаю тормозить. И тут от обочины выскакивается ничем неприметная легковушка, включает сирену и мигалку и летит за нами. Останавливается. Выходит до приторности вежливый и до обалдения счастливый коп, начинает протокол заполнять. «У вас, говорит, скорость 68, при разрешенных 50. Вот вам за это штраф 120 $ (поменьше 2400р)». Была масса языковых непониманий. Он просит открыть стекло – я его закрываю. Он хочет узнать мой домашний адрес – я показываю свои очки.

      А сам все ко мне ближе пододвигается, видимо понюхать хочет. Хотел я ему предложить свои носки, да пожалел человека.

      А на прощание он нас совсем огорошил – гаркнул «до свидания»! Да чисто так. Видимо часто ему русские попадаются.

      Городок Нельсон проехали по окраине. Хотели банк сразу найти – не удалось. Поэтому в следующем городе Мотуеке Поехали по центральной улице. Медленно, чтобы не пропустить вывеску «банк». Ага! Нашли. Банк Новой Зеландии. Охранник у двери возится, закрывать собирается. Можно спрашиваем? Можно, только быстро. Протягиваю девушке в окошко квитанцию, а она говорит, что платить надо не в этом банке, а в следующем – ВестПак называется.

      Пытаемся выйти из банка – Аннет! Дверь то уже закрыта. А на двери четыре защелки, и на ручке замок. Пощелкали ими всеми, ни фига не открывается. Кассирша на помощь прибежала – тоже никак. Ну думаю – ночевать мне в банке, в приятном женском обществе. Кое-как открылись, пошли Вест Пак искать, обошли два квартала – нету. Потом нашли совсем рядом с прошлым банком. У него на вывеске даже не написано, что это банк. Только логотип – вроде красной «W», и ниже меленько – WestPack. Вроде все должны знать. Но время было уже к 17 и банк тоже был закрыт.

      Остановились к вечеру в деревушке Marahua. У самого входа в национальный парк имени Абеля Тасмана. Это датский мореплаватель, первым открывший новую Зеландию. Он и название ей дал по датской провинции Зеландия. Правда, потом находку надолго забыли. Но это уже совсем другая история.

      Заночевали в громадном, полупустом кемпинге, у входа в заповедник. Тут ничего не предоставляется, кроме туалетов, но и берут всего по 12 долларов с человека. Зато стояли мы на роскошной зеленой поляне, почти одни. Весело шумела горная речушка, а рядом с машиной росла настоящая береза. Вот она, ностальгия! 

Сегодня у нас был день отдыха. Если это можно так назвать. Подъехали к базу фирмы «Акватакси» и стали изучать расписание лодок и схему заповедника.

      Он достаточно длинный (51 км по береговой тропе, 11.5 часов ходу) хотя и считается самым маленьким из национальных парков НЗ. Лодки идут неравномерно по времени, но в среднем через час-два. Зимой вообще только две лодки в день.

Планировать поход удобно – четка написано, сколько времени идти между остановками и когда проходит их лодка. Мы решили на многое не закладываться, а ограничиться трёхчасовым переходом Авароа – залив Тонга – залив Барк. И правильно сделали как оказалось. По большинству тропа идёт по холмам в лесу, далеко от берега. Дорожка конечно удобная, широкая, обихоженная. Но скакать вверх-вниз по холмам, ничего не видя вокруг кроме леса, через часок уже надоедает. Да и бухточки интересные, но однотипные.

      Сам процесс посадки в большую моторку «Акватакси» – зрелище занимательное. В неё мы садились прямо у офиса, в нескольких километрах от моря. Только лодка стояла на трейлере, прицепленному к трактору.

      И повёз нас этот трактор прямо в лодке к морю и прямо в воду заехал. В Марахуа очень пологое песчаное дно. И в отлив вода уходит на несколько сот метров.

      Конкурентная фирма тоже не дремала. Их моторка стояла на глубине, а трактор возил пассажиров на высокой плавучей телеге. Забавно так: сидишь – а под тобой автомобили, мотоциклы шныряют.

      В ту сторону моторка шла довольно долго. У каждого мыса и камушка развесёлый водила останавливался и что-то рассказывал. Первым был лежащий посреди бухты большой каменный шар, расколотый ровно пополам. В этой расщелине очень любили фотографироваться туристы, но сейчас это почему-то запретили.

      Потом еще несколько раз останавливались. Постепенно народу в лодке уменьшалось. У каждого были свои маршруты. Объехали вокруг острова Тонга – сердца морского заповедника. Там было лежбище котиков. Забавные чёрные зверьки грелись на камушках, и им было наплевать на лодку в нескольких метрах.

      Погода, кстати, было обалденная – яркое солнце, чистое небо. И только ближе к концу перехода собрались тучи и заморосил небольшой дождь. Всё, что не делается, делается вовремя!

      А потом мы высадились по колено в воде в бухте Авароа и пошли бегать по холмам в лесу. В следующей бухточке нас заинтересовала большая скала, в которой море прогрызло хитроумные гроты. Увлёкшись ползаньем по камням, незаметно перемахнули в соседний заливчик по берегу а не по тропе. Вначале было интересно прыгать по большим шершавым валунам, потом уже лень было идти назад, а в конце просто мечталось о ровном песочке. А Марина, как заправская горная козочка, перемахивала с камня на камень. Ей это просто в кайф было.

      На мысе несколько раз замечал на камнях следы сверла, как будто их отделяли взрывом. Думал, что показалось. А потом, на берегу, прочёл что здесь были большие гранитные разработки для строительства.

      Кое-как тропинка вывела нас в желанный залив Барк, где мы должны были ждать лодку.  Но желание искупнуться растворилось в начинающемся дожде, да и времени уже не оставалось. В пятом часу приехали в свою деревню Марахуа. Решили не ночевать здесь, а немного сократить завтрашний перегон (аж в 340 км).

      И доехали до горного озера Ротороа (не путать с озером и городом РоторУа) с северного острова. Оно неширокое, длиной километров в 15, лежит полосой между лесистых гор. Остановились в кемпинге DOC – департамента консервации. По 6 $ c человека. Нет ничего, кроме просто стриженой лужайки и туалета на горизонте. Но зато и оплата самообслуживанием. И куда деньги бросать мы так и не поняли.

      А всю ночь шёл дождь, самый длинный из всех пока виденных. 

      К утру дождь немного перестал, но с деревьев еще падали крупные капли. Выехали рановато, до 8.

      До Murchisson можно было ехать по вчерашней дороге. Но это не интересно. По подробной карте, которую Лида дала, нашли лесную гравийку, которая от Ротороа прямо к Murchisson выводит. Время мы на ней не выиграли, но хотелось прокатиться по более «диким» местам. Указатель в начала дороги пугал, что она узкая, извилистая и для машин с прицепами непригодная. Ну, примерно так оно и оказалось. Гравийка узкая, разъезжаться со встречными приходилось по обочине. Даже (о, какая это тут редкость!) броды попадались. Предельно комфортные и окультуренные, неглубокие и на дне лежат бетонные плиты.

      Зато идёт эта дорожка по достаточно красивым местам, среди густого леса. Какое-то время спустя лес поредел, по склонам холмов опять появился скот.

      И вдруг боковым зрением замечаю, что коровы справа какие-то тощие. Пригляделся – так это же олени! В загоне целых два больших табуна ходит. Резко развернулись и поехали их фотографировать. Но это в основном молодняк был, они сначала шарахнулись от машины, потом от Марины. Только хвосты и засняли.

      А вот в загончике напротив взрослее оленихи бродили, посмелее. Одна даже подпустили к себе в упор, далась погладить. А вот хлеб есть не стала. Непривычная, видимо. Но обснимали мы её всю.

      Дальше надо было ехать на знаменитый перевал Левис-Пасс. Дождь то вроде совсем прекращался, то прямо стекла заливал. Облака лежали вокруг нас. Я всё переживал, как по такой погоде на перевал полезем. Там наверное круто, скользко и страшно.

      А дорога покрутилась по среднего роста мохнатым сопкам, таким, как на алтайском Чуйском тракте. И на одном повороте мелькнул указатель «Вершина Левис-Пасс». И всё. Те же самые серпантины, только уже вниз. Вот тебе и весь перевал.

      Отсюда оставалось всего 60 км до нашей сегодняшней цели – Ханмер-Спрингс. Главное в этом посёлке – красивая речка в каньоне и горячие источники, на которые в основном и едет народ. А всё остальное – это так, аттракционы для туристов. Вас могут покатать на бешеных моторках, квадроциклах, багги и джипах, гусеничных вездеходах. А если всё это вам не понравится, то вас сбросят с моста в тот самый красивый каньон. Правда, к ноге привяжут резиновую верёвку. Это называется банги-джамп.

      Нам весь этот экстрим был ни к чему, а накатались мы уже предостаточно. И пошли мы в баню. Точнее в эти самые «Hot pool» – горячие лужи по-нашему.

      Народу тужа понаехало – не протолкнуться. Парковку нашли только метров за 200 от входа. Билет стоит по 12$ на нос (< 240 руб.). Культурно помывшись под душем и даже побрившись, выходим во двор. Душ правда оказался хитрый – без кранов и с одной кнопкой. Ткнешь в неё, вода минуту-другую бежит, потом всё. А Марина жаловалась, что у них и на 30 секунд не хватало. Видно у местных женщин помывочные площади меньше. А объёмы-то у них ещё те! Даже у молодых девчонок.

      Бассейнов много. На любой вкус и нюх. Погорячее, похолоднее, одни сероводородом сильно пахнут, другие – хлоркой. Но с дороги и то, и другое – по кайфу.

      И водные горки здесь тоже есть. Пологие, правда, но зато длинные.

      Часа через два в себя окончательно пришли, на людей похожи стали. Сходили в инфо-центр, выяснили, что больше здесь ничего интересного нет, разве что на горных велосипедах прокатиться.

      И решили ехать ещё кусок из завтрашнего плана, 129 километров до Кайкуры. Это то место, куда ездят смотреть на китов и дельфинов.

      Проехали как всегда, не по основной дороге,  а по боковой, которая начиналась в местечке с весёленьким названием Mouse Point (Мышкина точка). От основной трассы она отличалась только тем, что слегка поуже и машин гораздо меньше.

      До Кайкуры доехали часам к 19. Симпатичный такой городок на берегу океана. Забронировали на завтра билеты на плавание к китам на 7:45, по 130$ с человека. Решили остановиться в кемпинге  (извините, в Holiday park «Top 10»). У них чуть подороже, по 17.50 с человека, но зато уют и комфорт. И душ, и телефон, и даже подогретый бассейн. Просто роскошь.

      Когда позвонили домой, узнали, что у них уже время перевели. И тут пришлось задуматься: ведь и в НЗ время завтра переводят! Резко перенесли подъём с 7 утра на 6, чтобы не опоздать на китов.

      Подскочили в 6 утра как ошпаренные. По полной темноте доехал до китового офиса. А там – никого. Подошедшая тётушка объяснила, что да, время переводят, да только на час назад! На зимнее время… И сейчас не 7:30 как я думал, а ещё только 5:30. Антиподы, блин!

      Ну ладно. Подремали на парковке у моря, я хоть дневник дописал. Посадка на кораблик началась в 8:15, хотя на билете значилось 7:45. Это у них вроде начала регистрации. И не в корабль сажала, а сначала в шикарный автобус. А пересаживали на пристани в Южном заливе, это минут 5-10 езды.

      Погода стояла шикарная. С утра вроде небольшие тучки собирались, но после они приподнялись и красивым поясом повисли на фоне гор. Солнце светило ярко, но жарко пока не было. На море ветерок свежий.

      Перед отъездом почитали книгу отзывов. По крайней мере с начала года мы тут первые из России. А так кого только нет! Весь мир в тетрадке. Отзывы в основном вроде «Вау!» и «Фантастика!». Но встречаются и такие: «Гадость и очень холодно!», или «На что я только деньги потратил?»

      Корабль «Тахура» – красивый тёмно-синий катамаран, очень скоростной и комфортабельный. Пассажирский салон полностью остеклён, мягкие «самолётные» кресла, большой экран телевизора. И очкастый, жизнерадостный гид с видом мальчика-отличника. Он скрашивал нам дорогу, которой из 3 часов плаванья набралось больше половины. Читал занимательные лекции об устройстве и поведении кашалотов (sperm whale, спермовый кит как его тут называют).

      Огромная зверюга с маленькой пастью и большущей головой. Питается некрупной рыбой. Голова большая и вмещает 2.5 тонны спермацетового масла, откуда и название. Из-за него китов раньше и убивали.  А небольшой мозг расположен дальше, где-то между глазами и желудком.

      Корабль оснащён всем необходимым для поиска кита – и GPS-навигатор и эхолот, и глубиномер. Но главным средством является самодельный направленный микрофон на длинной трубе. К ней изолентой прикручен усилитель, работающий на наушники. С его помощью капитан вслушивается в разные писки и трески, и определяет направление и расстояние до кита.

      Почему собственно Кайкуора стала центром по наблюдения за китами, так это потому, что здесь проходит  глубокий подводный каньон, и кашалоты могут выбирать: полакомиться глубинной добычей или мелководной снедью. Местных китов гиды знают по именам, полу, возрасту, и привычкам.

      Маленького Ника мы (то есть они!) нашли быстро и недалеко от берега. Он всплыл, сделал несколько коротких вдохов с фонтанчиками, и, махнув хвостом, слинял под воду. И с концами.

      Большого Ника мы так и не увидели, хотя капитан говорил, что слышал его. А вот красотка Таураки долго радовала нас зрелищем своей спинки. Над нами непрерывно кружил самолётик и все обсуждали кому же лучше видно?  Им  сверху или нам рядом?

      Наконец кашалот изящно задрал хвост, подержал изрядно кверху и ушёл под воду.

     Гид объявил, что сейчас покажет нам дельфинов. И прочёл  лекцию с картинками о том, какие  бывают  киты, альбатросы и дельфины. Каждых набралось более десятка и я в них совсем запутался. Только и успевал, что снимать с экрана. Запомнилось одно – что дельфинов нам покажут самых маленьких, какие бывают. Обидно даже: за такие деньги можно было и покрупнее найти.

      Немного погодя, вплыли в большую стаю дельфинов, которые весело резвились в окружении нескольких лодок и корабликов, гонялись за ними и друг за другом. Потом мы узнали, что с одного из кораблей спускают всех желающих в гидрокостюмах – поплавать среди дельфинов. Эта такая забава стоит $130 для пловца и $70 для наблюдателя.

      Вдоволь наглядевшись на дельфинов, повернули домой. Впечатлений – масса, погода – замечательная. Но задним числом скажу, что глазеть на свободно плавающее бревно с названием кит, и ждать, когда оно махнёт хвостом – удовольствие одноразовое. Хотя и недешёвое. $130*2=260, <5200руб. (правда, езда по трассе с превышением на 18 км/ч стоит $120, которые мы ещё и не оплатили!).

      На карте города, которую мы взяли в офисе, обозначено, что на мысе, фактически в городской черте, есть целых две колонии морских котиков. Их мы ещё в заповеднике Тонга (парк Тасмана) видели. Но посмотреть вблизи было очень интересно.

      Выехав по набережной до края мыса, оставили машину и пошли по прибрежным скалам. Они очень интересные – вроде стопки блинов, разрезанной поперёк и поставленной стоймя под разными углами. Пока шли, добрым словом помянули создателей своих кроссовок. Обычным кедам абзац пришёл бы на втором метре. А эти выдержали несколько километров издевательств. А как же ещё назвать острые каменные пластины, толщиной 1-2 сантиметра, на расстоянии 3-5 сантиметров?

      Первая колония котиков оказалась совершенно безжизненной. Полазили по острым кромкам камней, нашли несколько красивых ракушек. И всё! Народ растерянно бродил по изрезанным скалам и таращился в громадные телеобъективы. И ни фига.

      По лунному пейзажу из белых блинообразных глыб двинулись дальше. Перепрыгивали через неширокие проливчики с прозрачной водой. Любовались густыми зарослями морской капусты. Запасливая Марина всё переживала: сколько еды пропадает! Её можно на зиму заготавливать.

      И первого настоящего живого котика тоже она увидела. Крикнула «Ой! Смотри!» и показала на очередную коллекцию каменюк. И точно, среди них, довольно далеко от воды, лежал лоснящийся черный меховой мешочек. Тихо лежал, спокойно. Уже подумали, что он дохлый. Хотели ближе подойти. Но тут это «дохлый» так грозно рявкнул и показал неслабые зубки, что подходить резко расхотелось.

      Здорово потешил нас этот зверюга. Он потешно зевал и потягивался, переваливаясь на острых камушках. И смешно чесался задними ластами, совсем как настоящая кошка. И злобно порыкивал, когда мы подходили уж совсем близко.

      Наигравшись с этим персонажем, попрыгали к следующим. И тут меня до глубины души насмешила табличка «Наслаждайтесь вашим визитом и не беспокойте котиков! Не надо пытаться  трогать их или перемещать! Они – звери дикие, и могут серьёзно поранить!» Наглядно представив себе картину «перемещения» этакой стокилограммовой тушки, я сам долго не мог перемещаться.

      Когда мы шли между двумя лежбищами, на крутом обрыве я заметил что-то вроде лестницы из глубоких выбитых следов. Кому бы это было надо, если понизу и так удобно идти? Но об этом потом.

      Потом котиков было много. И парами, и тройками и просто стаями. Они подпускали к себе на 3-5 метров, после чего рявкали, показывая, кто тут круче. Особенно много их было на отдалённом островке, куда Марина ловко перескочила по камушкам, а я за ней,  но менее ловко. Но о камушках тоже чуть позже.

       На островке котиков и их лежбищ было так много, что мы слегка обнаглели. Ходили мимо них как по тротуару, только старались громко не кричать и резко не двигаться. Запашок от зверюг шёл не противный, но достаточно острый, терпкий и непривычный.

      Как они изгибались, чесались и потягивались, прелесть просто! И мордой, и повадками почему-то очень напоминали наших домашних хорьков. Да, наша дочь Таня – биолог. И она говорила, что хорьки и морские котики – родственники. Вот оно и заметно.

      Настолько насмотрелись на этих ластоногих, что даже скала в отдалении напоминала морду котика. Почему-то вылезающего из-под земли.

      Когда я с камерой подошёл особенно близко, котики сначала поручались на меня, потом поковыляли к воде. И даже один малыш, ростом с мелкую собаку тоже. Но в воде они показали класс! Ныряли и выпрыгивали из воды не хуже дельфинов.

      И только один остался лежать посреди камней. Храбрый? Ленивый? Оказалось грустнее – дохлый.

      Когда мы собрались уходить с этого островка, нас ждал маленький сюрприз. То есть неглубокий. Начался прилив и те камушки, по которым мы весело прыгала Маришка, ушли под воду. С радостным русским народным криком я пошёл в кроссовках напролом. Аккуратная Марина разулась и штаны закатала. Но тут ладно, перешли. А вот когда подошли к последнему скалистому мысу, за которым автостоянка, совсем обрадовались. Обширной каменной плиты не было, и море плескалось у самых скал!

      Тут-то и вспомнилась загадочная тропинка-лесенка на обрыве. Но с захватывающим дыхание подъёмом на неё чудеса не кончились. По краю обрыва шла аккуратная проволочная изгородь. От скота. Нижние проволочки между собой замкнуты, верхняя – на изоляторах. Электрозабор!  Аккуратно коснувшись железякой обоих проводов, понял, что напряжения нет. Перелезли и пошли вниз.

      Вид сверху совершенно потрясающий. С одной стороны голубое небо и яркое солнце освещает волны на месте наших недавних прогулок. С другой, над горами, повисли синеватые тучи и море под ними уже свинцовое.

      Плакат на спуске сообщил, что на закате солнце здесь можно увидеть тени минувшего – контуры древнего поселения Маори, которые жили здесь 850 лет назад. Можно заметить линии рвов и частоколов древней крепости. И лишь 700 лет спустя сюда пришли первые китобои-европейцы.

      До заката оставалось ещё больше двух часов даже по новому стилю (в 18:45 теперь будет темно). Заехали, поинтересовались купанием с дельфинами, но обломались. Редко – три раза в день, до обеда. Дорого (130+70$) и в открытом море в гидрокостюме. Брр.

      Потянулись потихоньку в сторону города КрайстЧерч, нашей следующей цели. Проехали километров 90. И решили остановиться на ночь на берегу между двумя романтическими местами: Gore Bay (залив Горя, лихо перевёл я, хотя вообще-то gore-бодать, тоже не лучше), и портом Робинзона. Но магия названия сыграла свою роль, и когда искали место для стоянки я по глупости задним колесом угодил в скрытую листьями канаву. Переднее колесо свободно повисло, машина засела. Домкратить? Толкать? Просить помощи у местных? Блин, во попал!

      Но слава богу, обошлось. Повертел рулём, выскочил из канавы. И мы съехали в какой-то пустынный заливчик, где были только мы вдвоём, наша верная зелёная «Люська» и океан. И даже не было комаров (пока?). В общем, новые Робинзоны на берегу Горестного  (Бодучего?) Залива.

      Встав чуть свет (а точнее в 6:30) на берегу нашего залива Мануку (а Gore Bay остался чуть раньше!), мы посоветовались и я решил: в связи с плохой погодой, то есть низкими почти дождевыми тучами, несколько изменить наш маршрут. Сегодня надо было ехать к горе Кука. Но вспомнив, как безуспешно пытались мы отыскать вулкан Раупеху и гору Таранаки в низких тучах, собрались вначале съездить на юг, в Данедин и Инверкаргил.

      Первая половина дня была исключительной скучной. Ехали по сплошным равнинным сельхозрайонам. Смотреть абсолютно не на что.  Поля и пастбища до самого горизонта. Дорога прямая, ровная, ехать не интересно. Хотя и быстро. Поставили свой здешний рекорд – 430 км за день.

      И доехали почти до самого Данедина, как и планировали. Ну а потом… Ну да ладно, обо всём по порядку.

      «Всё начинается с любви» – поёт Виктор Третьяков. Золотые слова! Вот и тут всё началось с моей любимой жёнушки. То ли ехать ей надоело, то ли душа в кустики запросилась. Только притормозили мы на площадке для отдыха, и пока Мариша океан снимала, я поизучал карту. А то до этого проскочили несколько непонятных указателей. Туристических, коричневых. Один «Moeraki boulders», другой – «Trotters gorge». Ну, Моераки – понятно, это название деревни. А вот слово boulders (валуны) навевало  ассоциации  с боулингом. И как оказалось, не зря.

      На обратной стороне карты (спасибо, Лида!)  прочитал короткую заметку о том, что это куча идеально круглых булыжников, возрастом в 60 миллионов лет. Марина вообще к камням неравнодушна, а услышав про такие классные «камушки» тут же захотела их посмотреть. Чуть вернулись назад, к этому указателю. За выход на пляж, где лежат эти каменные шары, надо было заплатить в специальный столбик символические 2$.

      На песке, под ударами волн и впрямь лежало несколько десятков камней почти правильной формы. Вроде бы монолитные, до двух метров в диаметре. Но присмотришься – на поверхности какая-то  структура видна, вроде сот. Некоторые шары были частично разбиты, некоторые – совсем. И тогда видно, что состоят они из сегментов тёмной породы,  между которыми тонкие прослойки вроде желтого кварца.

      Карта утверждала, что образовались они вокруг кристаллического зародыша и наросли такими за миллионы лет лежания на пляже. Ну это и сейчас актуально – если в отпуске долго лежишь на пляже, домой приедешь округлившимся.

      Оттащить Марину от забавных камней было нереально. Я и не  пытался. Особенно потому, что в песке нашлось много мелких блестящих ракушек, которых не было в её коллекции.

      А на  стоянке мы оказались рядом с такой же жизнерадостной зелененькой «Люськой». И даже её номер отличался только на единичку: DYF951 у нас, и DYF950 у соседей.  Но, в отличие от нашей, та была чистой :(. На борту каждой «Сочной Люськи» свой забавный лозунг. У нас: «Тут есть дополнительный комнатный сервис. Он называется Холодильник». У других ребят мы видели «А ещё мы обеспечиваем комнату с видом на …».

      У этих же было написано совсем здорово: «Тут ты можешь петь так громко и так долго, как ты захочешь. Попробуй сделать это в автобусе, и увидишь, сколько новых друзей у тебя появится!!!».

      Вдохновлённые успехом с булыжниками, решили разобраться со вторым названием:  «Trotters gorge». «Курьеры пожирают…» - перевёл компьютерный утёнок Gooddy. Однако, отдельно слово “gorge” определил как «ущелье». Так, значит, ущелье в котором курьеры что-то едят. Срочно выезжаем! До него от поворота было 4.5 километра. Проехали их по неширокому шоссе и вместо надоевшей равнины оказались в высоком тенистом лесу по глубокой долине ручейка.  

Указателей было два: до пещеры 30 минут с возвратом, кольцевая тропа – 1:30 и обратно. К пещерам у женушки тоже очень трепетное отношение. Ну и рванули мы туда, оставив машину на красивой поляне. Потом сообразили, что не взяли даже фонарика. Очень опечалились. Потом узнали, что он и не очень нужен был. Пещер было несколько: целых полторы. И глубиной до трёх метров. Обошлись и без фонарика.

      В сторону отходила дорожка с забавным плакатиком «Дорога частная. И просим, не стреляйте в наших свиней!». И приклеены фотки свиней, которых нельзя убивать. Остальных, наверняка можно.

      Чего-то нам показалось, что пещер маловато, и должны быть ещё.  И полезли мы по этой тропинке круто вверх по лесу на горки. Надо заметить, что оборудована эта дорожка была классно, выровнена и обустроена. Ступеньки, лесенки, перила. Впечатление такое, что идёшь по городскому скверу, а не по дикому лесу. Даже слегка неинтересно. Позже увидели плакат о том, что тропа построена силами «корпуса сохранения» в течение 10 лет с 1997 по 2007. Как раз к нашему приезду закончили!

      Наконец, вылезли из леса на самый верх горы и обалдели. Скалы тут состояли из мягкого песчаника пополам с галькой.  И ветер выгрыз в них гроты и ниши невероятных форм. Да и вниз по долине стояли останцы из той же породы, один страннее другого.

      Кусты на вершине были покрыты по всем веткам черным бархатистым налётом, как будто толстым слоем сажи. Мох что ли какой растёт.

      Когда наконец спустились круто вниз, к стоянке, прочли на плакате «Когда сыро, тропа может быть скользкой». Очень своевременный совет.

      А с погодой, кстати, опять повезло: до обеда дождь то начинался, то не прекращался. А тут  тучи поднялись повыше, и за время этой лесной прогулки не упало ни капли.

      С той же всезнающей карты проведали о классном местечке Shag point (Точка шевелюры!!!). Там водятся котики и пингвины. И оно совсем недалеко от нас! Сказано -сделано. И какими-то полевыми тропинками (с разметкой и хорошим асфальтом) мы и выехали к этой точке.

      Проскочили небольшую одноимённую деревушку, и попали на пустынный мыс, на краю которого дорога разветвлялась. Средняя круто уходила вниз, где стоял сарай, туалет и был спуск для лодок. Левая – чуть поднималась на пригорок и заканчивалась стоянкой. Правую оставили на потом.

      Рядом со стоянкой стояла старинная ржавая вагонетка. И плакат с заголовком «Уголь из-под моря». Еще в 1860 году тут добывали уголь. С глубины 160 метров, при высоте холма в 100. То есть на 60 метров шахтёры под море зарубались. И ходы пробивали как раз в сторону моря. Поэтому ходить только по отмеченным тропинкам и остерегаться непонятных дыр!

      Ага, подумали мы и прямиком по травке пошли в сторону обрыва. Где-то далеко внизу на камушках нежился одинокий  котик. А это что за птичка под обрывом спряталась? Сейчас я её… Да это же пингвин! На верху стометрового холма!!! У, блин, верхолаз перепончатый…

      Подойти к нему было совсем просто. Да он и не собирался удирать. Позировал старательно и неприхотливо. А уж мы его со всех сторон,  и почти в упор снимали. Только что лапу ему не жали, то есть крыло окольцованное.

      Вдоволь наиздевавшись над бедной птичкой, спустились наконец вниз, к котику. А там их целая компания разлеглась. Ну мы и над ними от души порезвились. А потом глянули на скалу, а там пингвинов видимо-невидимо! И котики внизу штабелями.

      Ну и рванули туда, пока ещё светло было. Переползли по узкому глинистому гребню. Долго пугали моим ярко-красным нарядом маленького котика, пока из воды не вылез его родитель. Тут уж мы быстренько обратно, на гребень и к пингвинам пошли. Гляжу в камеру, а это совсем другие птицы.

      Потом мы узнали, что их называют «Черный пятнистый шэг (шевелюра?)». Брюнеты, значит! Они вроде чаек, но с длинными шеями, как у гусей. Крылья и шея – чёрные. Стоят так столбиками, как пингвины. А между ними совершенно свободно котики ползают. Такое, понимаешь, содружество наций. А высота скалы тоже не маленькая. И как эти ластоногие туда залазят?

      Уже совсем хотели уходить, но заглянули на другую сторону гребня, а там, прямо под нами, да так близко, котячий детсад. Они поменьше взрослых раза в два и шерсть не черная а сероватая. И если большие котики сразу удирают или рявкают, то эти мелкие – само любопытство. Нет, были и среди них трусишки, сразу в воду попрыгали. Но большинство на нас глаза таращат и вверх заползают.

      Вдоволь насмеявшись над малышнёй, пошли всё-таки в сторону пингвиньего стойбища. Указатели привели нас по правой, еще не изученной дороге к длинному проволочному забору. Плакат поведал, что там, за проволокой, живёт небольшое количество желтоглазых пингвинов. Перешли заграждение по ступенькам. Камеры наготове. Идём смотреть это небольшое количество. Очень небольшое. Никакое!

      Облазили там все, что успели. Но ни одного пингвина не увидели. Решили, что тот, которого мы вначале видели и есть то самое небольшое количество. Ещё раз поснимали издалека птичек на скале, да и стали место для ночлега искать.

      Или под кустом на стоянке – ну это совсем нагло. Или в ложбинке в стороне от дороги – но она Марине не понравилась. И тут гляжу, на горку колея уходит, травой заросла. Значит ездят редко, но дорожка приличная.

      Поднимаемся еще здорово в гору, и за перегибом находим классное место. Оно не откуда не просматривается, и ветра нет. Зато есть вид на море и шум прибоя. Вот только дорожка дальше упёрлась в ворота с привычной надписью: «Частная собственность! Держитесь подальше!». Развернуться на узкой дорожке не получилось. И Мари всю ночь переживала, как бы в полночь не явился владелец собственности, да как мы завтра задом так далеко пятиться будем?!

      Поволноваться, правда, слегка пришлось, когда уже в полной темноте по нижней дороге проехала машина, деловито посветила фарами и остановилась. Полицейская? Хулиганы? – безответно вопрошала Марина. «Дежурный по апрелю!» – почему-то процитировал я классика. И ведь угадал – сейчас как раз апрель

      Всё было бы хорошо, да только какая-то птица всё орала над головой. Громко, нудно. Прямо тревожная сигнализация. Но это не помешало насладиться бутылочкой «Chardonnay estate». На этикетке была еще приписка «Bin 222». Это меня просто доконало. Bin – так называют мусорную корзину. Хорошо хоть число не 666.

      Пока это была самая оригинальная стоянка. В заповедниках мы ещё не спали.

        К утру прилично похолодало и случайно выскочив из-под одеяла, тут же хотелось обратно. А выйдя утром наружу, я быстренько натянул и рубашку, и ветровку капроновую и даже лыжную шапочку. Ветерок тянул очень такой пронизывающий, намекал что Антарктида рядом а зима не за горами.

      Задом с горки съехали без приключений, зря Мариша волновалась. И вдруг она кричит мне «Стой! Пингвина задавишь!!» И точно.

      Важный такой желтоглазик, может даже наш вчерашний знакомец, гордо топал вдоль забора. С нашей стороны, совсем недалеко от машины.  Хватаем аппараты, бежим снимать. Этот деловой товарищ на нас особого внимания не обращая, прошёл на край обрыва, туда, где солнце уже появилось. Спокойно повернулся спиной, крылышки пошире расправил и замер в довольной позе бывалого пляжника. Во даёт! Значит, и ему холодно, и он погреться вышел. А как же они в Антарктиде живут? Ответов он нам не дал, хлеба с руки не взял,  хотя и не убегал вовсе. Ну и наснимали мы его до изнеможения! До нашего то есть.

      Погода, как будто извиняясь за вчерашнее, резко улучшилась. Солнце ярко светило, небо было чистым и глубоким. Правда, только над нами. А над горизонтом мрачновато висели тучи.

      Отпустив с миром одинокого пингвинчика, перешли к котикам. Здоровущий котяра дрых невдалеке и реагировать на нас не собирался. Обиженная невниманием Марина кинула в него мелким камушком и не попала. Зверюга рыкнул, пристально посмотрел в нашу сторону. Прикинул,  что мы далеко и вроде не опасны. Повернулся на другой бок, сложил ласты под животом и задрых. Процедура повторялась несколько раз. С тем же эффектом. Наконец, когда в него попал очередной камень, котяра сгрёб ласты в охапку и быстро свалил со скалы.

      Потом долго играли с малышом, приятель которого сбежал, а этот прямо к нам подбирался. Из воды вылез взрослый кот и бодренько двинулся в нашу сторону. Решили, что это мама малыша, и отскочили подальше. Но большой маленького просто выгнал  с удобного места и с кайфом улёгся сам. Малыш пищал и пытался вернуться обратно, но взрослый его долго не пускал. Но потом они подружились,  чуть ли не облизывались. И мелкий улёгся рядом, своими  позами стараясь подражать старшему товарищу. Ох и нагляделись мы на них…

      Но пришло время ехать в Данедин, до которого оставалось около 50 км. Без проблем добрались и вот уже крутимся по центру между колоритных соборов и многоэтажных (!!!)  домов.

      Вначале поехали искать самую крутую в мире улицу Boulder-street. (Улицу Валунов, заботливо подсказывает мне Gooddy). На схеме центра города её не было, и пришлось искать по описанию из «Lonely planet». Как ни странно, нашли. Её уклон доходит до 38 градусов. И когда я решил на неё заехать, даже переживал, вытянет ли машина. Но наша гордо-зелёная Люська храбро выползла наверх, чем заслужила аплодисменты группы импортных товарищей.

      Оплатив 2 часа парковки, пошли смотреть центр. Хотя город и расположен на множестве холмов, общий рисунок улиц в основном прямоугольный.  Только в центре вписаны два вложенных восьмиугольника. Это называется Октагон.

      Город в основном строили шотландцы и это приятно сказалось на его облике. Одних церквей и кафедральных соборов в готическом стиле, но построенных в 19-20 веке видели целых 4.  Вообще бродить по этому городку было достаточно интересно. Но слегка трудновато. Уж очень крутые его улицы, даже не рекордные.

      Два часа пролетели незаметно. Вернулись к машине и поехали в сторону полуострова Отаго. Он начинается почти в самом городе, но очень извилистый и длинный. Километров тридцать что ли. Там намечалось несколько интересных мест. И первое мы нашли почти сразу.

      Это единственный в Новой Зеландии замок Larnach. Он построен в середине 19 века местным богатеем, выходцем из Америки Вильямом Ларначем. Он был трижды женат, имел кучу детей. Но после смерти любимой дочери застрелился. К середине 20 века замок находился в запущенном состоянии и пара молодожёнов выкупила его. Многие годы они своими силами восстанавливали замок своими руками. И сегодня этот небольшой (4 этажа, по 4-5 комнат на каждом) дом открыт для посещения. Вокруг него совершенно замечательный парк-цветник. Прекрасные аллеи, беседки. Романтические виды на море. Писать об этом бесполезно. Это видеть надо.

      Часа на два мы здесь зависли. Облазили все цветники и закоулки замка. Могли бы и больше, но нас ждали ещё колония альбатросов, пингвинов и котиков.

      Всё это конечно, мы и вчера  видели, но думали, что здесь будет больше. И зря думали. Вот чего на оконечности полуострова Отаго много – так это туристов. Только при нас один большой автобус стоял, да еще один потом подъехал. С нашими, кстати, соотечественниками. И вся группа солидная такая, далеко за 60. Видно, не из бедных. Когда узнали, что мы сами по себе уже третью катаемся, их гид отозвался «смело, смело».

      Ну а где много туристов,  там на этом бизнес делают. Экскурсия к колонии альбатросов и старому форту на вершине холма тянула на 35 баксов и час времени.  Нам даже не столько денег было жалко, а времени. Дел уже к закату. Наши богатенькие россияне тоже не пошли почему-то. Стояли и пытались в небе альбатроса увидеть. Говорят, это не всегда удаётся.

      Бесплатно тут можно было только от загородки любоваться на пятнистых шегов. Но и то далеко, и птиц мало. Не то, что во вчерашней колонии.

      На холм уходило заманчивая щебёночная дорога. Ну, думаю, там-то уж бесплатно кого-нибудь увидим, и можно будет на ночь встать. Аж два раза!

      Дорога упёрлась в двухэтажный деревянный дом, на котором крупными буквами: «Экскурсии по дикой природе!» А какая на фиг природа, когда кругом одни голые холмы, а до океана с пару километров будет?

      Поездка стоит по 45$ (<900 руб.) Длина 1 час. Махнули руками, согласились. Том более, что группа отправлялась прямо сейчас. Последняя на сегодня. Выдали резиновые зелёные плащи, вывели во двор. А там стоит такой восьмиколесный маленький вездеходик с тентом и мотоциклетным рулём. Замечательная штука! Тарахтит громко, лазит шустро и везде.

      И помчались мы по горкам, лужам и ухабам. Как дома! Аж душа радуется. Первые, кого мы навестили, это были котики. Прямо на травке, у дороги, достаточно далеко и высоко от моря, резвился детсад. С десяток малышей совсем не испугались нашей тарахтелки. Да и нас вниманием не очень-то почтили. Через пару минут вернулись к своим играм. Боролись, кусались. Но когда уж очень сильно буянили или пытались удрать с поляны, в дело вступал старый поседевший кот (или кошка?). Рявкнет на нарушителя, или даже куснёт – и порядок восстановлен.

      Внизу на камнях котиков тоже было много. И даже несколько морских львов. Только тут и научился их отличать. Львы – они крупнее, гладкие и блестящие. А котики мохнатые.

      Ещё чуть полетав на таратайке по новозеландским горкам, приехали к колонии пингвинов. Их было много – целых 6. Или 8. Наблюдали мы их из такой длинной фанерной галереи. А пингвины сидели далеко-далеко от нас, метров 100-200 наверное.

      Парочка сидела почти наверху крутого обрыва, куда сначала надо было по песчаному склону лезть. Потом по крутым скалам. Я бы лично поленился. А как же эти малыши могут? Тут мы и увидели, как. Трое пингвинчиков уже были почти на середине песчаного склона и неторопливо чапали дальше. Шаг вперёд, песок отъезжает, ещё шаг и опять вниз. А они голову грустно наклонят, крылышки растопырят и опять идут. И чего их туда несёт? И внизу места достаточно. И трогать их тут вроде некому.

      Все стены галереи были со смотровыми окошками, закрытыми фанерками. Гид поочередно их открывал и закрывал, потом подозвал нас. Преклоняя колени, народ заглядывал в низкое, у самой земли, окошечко. А там, на расстоянии вытянутой руки, сидел махонький, в ладонь, пингвинёнок. Забавный такой.

      Наконец, притарахтели нас обратно на базу. Мы уселись в «Люську» и поехали искать ночлег. Тихо так, непривычно. И почему-то не трясет.

      Место нашли почти рядом, за небольшой деревушкой свернули по неприметной дорожке к морю. И встали почти на самом берегу у песчаных дюн, под раскидистыми ёлками. Красота! Тихо и никого нет.

      Утром проснулись от лучей яркого солнца в своём укромном уголке под ёлкой. Поглядели на спокойную воду в бухте, на чистое небо. И только где-то в углу маячило несколько тучек. Красота! Теплынь! 

В кои-то веки неторопливо позавтракали и выехали с уютного извилистого полуострова Отаго в сторону Данедина. Дорога идёт вдоль самого моря. При ярком боковом солнце пейзажи попадаются один другого лучше. От камер не оторваться, жаль, что я за рулём.

      После вчерашних похождений мои кроссовки изрядно промокли. Чтобы их высушить, выбросил через люк на крышу, ветровкой привязал, чтобы не улетели. Боже мой, какие заботливые люди новозеландцы! Все прохожие и проезжие мне руками махали, бибикали, мигали фарами. Один прямо несколько километров  гнался, всё на крышу рукой показывал. Думал что я там случайно башмаки оставил. Чуть позже, когда активно махать перестали, я даже забеспокоился: может уже улетели? Да нет, просто места пошли побезлюднее.

      Сегодня из какой-то мелкой вредности навигатор не включали, ехали только по картам фирмы АА – Auto assistance – общество помощи автомобилистам. Ими нас Лида Гурина снабдила, в очередной раз громадное ей спасибо! Карты очень подробные и очень точные. А главное, сегодня мы основательно подсели на обратную сторону. Карты, конечно. А на ней напечатаны всякие полезные советы, по какой дороге что можно посмотреть. Жаль, раньше на это внимание не обратили. Да и времени не было особо.

      Итак, причитали мы про дорогу Данедин-Инверкаргилл, и методично пошли исследовать все приметные места. Вообще-то дорог две. Одна идёт через середину острова, вдали от моря, мимо города Gore. Мы уже хлебнули горюшка с одноименным заливом, и от этого пути отказались.

      Другая трасса отделяется в городе Balclutha и идёт резко на юг, по побережью. По очень красивым местам. Их много, и все такие красивые, что до Инверкаргила мы сегодня так и не доехали.

      Перечислю кратко эти местечки в порядке появления:

      Kaka-Point (ну кака, она и есть кака!) Ничего там особенного не было, просто большой песчаный пляж, кое-где заваленный ржавыми железками. Но не сфотографироваться возле такого названия с рулоном туалетной бумаги, было бы непростительно.

      Наджет-Поинт (Nugget Point)  «Самородная точка» - тупиковая дорожка привела нас к красивому белому маяку на мысе, выдающемся далеко в море. Около него грозные зубья скал, о которых и должен предупреждать этот маяк. Чуть не доезжая его, отмечено «укрытие для наблюдения за пингвинами и котиками». Укрытие оказалось щелястым сараем на довольно   большом удалении от моря. Наблюдать кого-то оттуда можно было только с помощью сильного бинокля. Да и не было там никого. Абсолютно. Ну, про пингвинов  было написано, что в апреле они выходят из моря после 15. Ну а котики где?!!! Больше мы по этим колониям не прикалываемся.

      К самому маяку надо еще подъехать а потом минут двадцать идти по широкой удобной тропе вдоль обрыва.  Красиво, хотя и очень ветрено. Но при сегодняшнем ярком солнце виды с маяка колоссальные.

      Немного покрутились по гравийкам и выехали в Залив Каннибалов (Cannibal Bay) – туда можно только из-за одного названия поехать!

      А там ещё, если чуть левее пляжа уйти, скалы каких-то невероятных изломанных очертаний. Как на Луне.  А погода слегка начинала портиться. Наползали сплошные тучи, того и гляди дождь пойдёт. И ветер холодный. Но я уже с утра решил во что бы то ни стало искупаться в океане на юге острова. И сдержал своё слово!

      В бухточке было пусто, поэтому условности по фигу. Покидал одежду на камень повыше, и бегом в воду. А мелко! И волны по ногам хлещут, идти мешают. В общем, пока до приличной глубины добежал, ноги уже хорошо задубели. Но поплескался в волнах, согревая воздух матерками.

      А тут и Марина подоспела, фотосессию устроила. Четыре раза на бис в воду загоняла. Под конец стало уже совсем тепло.

      Перекусили мы в этом людоедском заливе чем бог послал и дальше поехали. А дальше была Jack’s Blow Hole, то есть взрывчатая дырка Джека. Нет, вы не подумайте чего, всё вполне прилично. Идти к ней пришлось очень и очень прилично. Написано, что за 30 минут, но это если сильно упираться. Перейти надо штуки три крутых холма.

      По дороге Марина увлекалась фотографированием овечек. Да так задорно это делала, что заинтересовала бабушку – хозяйку. Та спросила, откуда мы. Сказала, что ничего не знает о России. Холодно ли там? И неужели там нет овечек (sheep)?  А Марине послышалось Ship – то есть корабль. Нет, отвечает она бабушке, нет у нас этого. Только высокие дома. Старушка оцепенела.

      По холмам было две дорожки. Одна хорошая, красиво отсыпанная камушками, покороче. Но почему-то закрыта проволочным забором. Другая – подлиннее, прямо через пастбище, по минному полю овечьих катышков. Конечно, мы выбрали ту, что почище и покороче. Ну и что, что три раза забор перелезать пришлось!

      Сама эта взрывчатая дыра оказалась очень интересным зрелищем. Стометровая пещера идёт от моря под берегом. И переходит в 140 метровый провал, шириной 50 и глубиной 60 метров. Такая узкая, тёмная и глубокая щель. И волны из моря бьются внутри её, поднимая тучи брызг. Зрелище впечатляющее. Брызги столбом рёв снизу. Говорят, что это особенно эффектно в шторм и при большом приливе.

      Обратно мы опять пошли по новой хорошей дорожке. Глядь, а за нами следом увязались бабушка с дедушкой. Черт, а как же они потом через забор полезут? В общем, как настоящий тимуровец я оставил им чурбачок у забора, чтоб перелезать легче.

      Дальше заехали аж на два водопада (точнее, небольшие каскады). Это Purakauti Falls и Matai. Оба в тенистом лесу среди мощных каури и древесных папоротников. Вода срывается со скал метров с 10-12, смотреть приятно, но такого благоговения как в Норвегии было не вызывает. Зато идти недалеко, минут 10-15 в каждую сторону.

      Только на верхний водопад в Матаи пришлось немного в горку поупираться. Хотели заехать еще в кафедральные пещеры, но туда идет частная дорога, которая сегодня закрывается в час 30.

      К вечеру поняли, что до Инверкаргила нам сегодня не доехать. И решили заночевать в местности Slope Point. Самой южной точки НЗ (не считая мелких островов)

      По дороге туда увидели мелкий указатель – «Ниагара», а дальше – «ниагарский водопад», 100 метров. Ринулись туда и несколько километров ехали по отвратительной щебенке. Потом оказалось, что водопад и был в ста метрах от дороги, так назвали небольшой перекатик ручейка возле живописного прудика. Такое своеобразное чувство юмора было у первого поселенца, и в продолжение шутки по скользкому глинистому склону была натянута веревка, чтобы спускаться к этому водопаду, и другая, чтобы проще перелезать через ветки и ручей.

      Подхватив шутку мы вылезли на самую плотину, а за нами увязалась парочка местных ребят. Вот куда не зарастет народная тропа!

      В сумерках уже вдруг заметил, что бензин у меня всего ничего осталось. А до ближайшей заправки в Форд Роуз больше 30-ти километров. Но очень выручил парень – хозяин мотеля из Waikawi. Он продал нам за 20 долларов 10 литров бензина. Уже по темноте добрались мы до самой южной точки самого южного острова Новой Зеландии. И встали недалеко от берега, прикрывшись кочкой от сурового океанского берега.

      Ночью меня чуть кондратий не хватил. Когда я вышел до ветру (сурового океанского), в темноте возник чуть белеющий силуэт. Высотой с человека. Потом пропал. Потом опять появился. Присмотрелся – это белый столбик с каким-то плакатом сверху. Далекий маяк подсвечивает его на секунду и гаснет. Но впечатление производит!

      А наутро прочитали надпись на этом плакате – «дальше дорога только на джипах».

      Ну вот и все, заканчивается эта тетрадочка 48-и листовая. Говорила мне Марина, брать большую тетрадь. Теперь буду писать на обратной стороне своих маршрутных карточек. Надолго ли хватит? Всего-то на пять тысяч километров хватило. 48 листов, 96 страниц. Примерно 50 километров на один лист входит. 

      Утро на самой южной точке самого Южного острова самой Новой Зеландии выдалось неожиданно безветренным. И даже тёплым. Тучи висели где-то высоко, вроде бы не обещая дождя. Самая ездовая погода. А нам сегодня как раз надо было достаточно много проехать – мимо Инверкаргила, до самых фьордов.

      Для начала проехали совсем немного: до этого самого мыса Slope Point, самой южной точки. Длинный пологий спуск по травянистому пастбищу. Заржавленный геодезический знак и белая башенка маяка.  И указатель: «до экватора - …, до южного полюса – 4803 км» А у нас на спидометре сегодня как раз 4800 километров. То есть отсюда до полюса как раз бы доехали.

      Была безумная мысль искупнуться на самом юге, но при виде отвесных обрывов и кипящего прибоя, она куда-то делась.

      В деревне Fort Rose, где хотели заправиться, колонка была закрыта без объявления войны. И потянулись мы дальше, к Инверкаргиллу. Но то ли бензомер работал нелинейно,  то ли аппетит у нашей «Люськи» оказался выше, но только стрелка упорно катилась к нулю. И когда в каком-то местечке нашлась работающая заправка, с души просто камень свалился. И ещё  был приятно удивлен тем, что не я здесь самый небритый. Заправщик мне сто очков вперед дал!

      В Инверкаргиле основательно пополнили изрядно опустевшие запасы бензина, продовольствия и алкоголя. С последним, правда, заминка вышла. В большом супермаркете «New World» выпивки не было никакой. Даже пива!! Но это всё отлично компенсировалось наличием специальных магазинов «Super Liquor» и «Liquor Land». Штук с десяток я их насчитал. Вот где оторвались и отоварились!

      Город Инверкаргилл в отличие от многих собратьев стоит почти на ровной местности. Улицы прямые, широкие. Всё параллельно и  перпендикулярно. И он, как почти все виденные городки, создаёт впечатление праздника. Чистенькие, невысокие домики разных цветов и видов. Не выше двух этажей. Без особой помпезности, но красивые. Яркие зелёные лужайки. Не только во дворах, но везде. Чистой земли почти нигде нет, только на клумбах.  Или асфальт, или газон. Поэтому даже в самый сильный дождь грязи нет. И машины идут мокрые, но чистые. Наша «Люська» с запылённой задницей – просто как исключение. Мы, типа, крутые путешественники.

      Интересно, а если у нас критерий ввести: город – это то где все (!) улицы заасфальтированы, то сколько мегаполисов придётся деревнями объявить? Пожалуй, что все!!

      И по-прежнему по хорошей, почти ясной  погоде, двинулись на север, в страну фиордов. Дорога – привычно-отличная, разметка – не подкопаешься. И местность  довольно ровная, так что можно ехать 120 не напрягаясь. Хотя это и против правил, но едут так все.

      Из интересного попался только старинный подвесной мост в Clifden.  Построен в 1897 году, весь деревянный, не считая канатов и крепёжных деталей. Сто лет спустя его закрыли, теперь он сам себе музей. 

      Дальше ехали на север вдоль великой местной реки Waiau. Без проблем и напряжения долетели до селения Manapouri, откуда уходят круизы на фиорд Doubtful Sound (Даубтфул-Саунд). Ещё дома, когда карту готовил, всё никак не мог понять, как же попасть на этот самый Даубт, если он расположен в самой глубине заповедника Фиордлэнд, и дорог туда нет?!

     Всё оказалось интереснее. Между озером Manapouri и морем, частью которого и является фиорд, есть перешеек, шириной около 10 километров. На перешейке построена единственная в мире подземная гидроэлектростанция без плотины. И от неё как раз идёт дорога до берега залива Deep Cove («Глубокая бухта»), с которого начинается фиорд. Так что круиз получается трёхступенчатым, как ракета «Союз». Сначала от деревни до станции вас везут катером, потом через крутой перевал на автобусе, а в заливе садят на кораблик побольше. Назад всё происходит в обратном порядке. Одна поездка – четыре пересадки.

      Доехали мы в этой самой деревне Manapouri до гавани с шикарным названием Пёрл-Харбор. И начали разбираться с ценами и расписаниями. Разобрались и обломались. Получалось так, что большинство круизов отправляется с 9 до 10 или с 12 до 13. Продолжительность 8 часов. Есть, правда, ещё ночные поездки, которые уходят в 16, а возврат назавтра в полдень. Но они дороже вдвое, и чего там ночью делать, если ни фига не видно? А приехали мы где-то к 15, так что с дневными однозначно пролетели.

      Была мысль поехать в Милфорд-Саунд, это северный фьорд. Но до него 140 километров и там круизы тоже только до обеда идут. Хотя там они короче (1:15-1:30) и стоят намного дешевле. (50-70$ против 220).

      Сошлись на том, что купим билеты назавтра, 14.04 на утреннюю поездку по Даубтфул-Саунду.

      Выложили сразу 440$ (< 8800 руб.), ещё немного дозаправились и остались почти без налички.

      Времени до темноты оставалось часа три, поэтому поехали в сторону Те-Анау, также лежащем на большом одноимённом озере. По пути присмотрели совершенно шикарную стоянку на высоком берегу, над речкой, соединяющей озера Manapouri и Te Anau.  Как потом оказалось (через несколько дней!) что мы случайно наткнулись на точку, где снимался эпизод из «Властелина колец» с рекой Андуин.

      В Те-Анау разжились деньгами с карточки, попытались узнать, есть ли какие экскурсии по их озеру. Были варианты с вертолётом, гидропланом, бешеной моторкой. Вежливо отказались. Оставался какой-то круизик на 2:30, с выходом на природу с гидом за 75$. Но последний рейс отменили из-за ранней темноты.

      В результате просто побродили по этому небольшому симпатичному городку по набережной озера. Больше всего это местечко напоминало швейцарский Монтрё. С одной стороны аккуратные домики между пальм и цветов, с другой – синее озеро и горы за ним. Тихо, хорошо и красиво. Прогулка также не прошла даром. Как известно, Марина везде грибы найдёт.  Вот и здесь сначала показывала дождевики и мухоморы, а затем отыскала то ли свинухи, то ли шампиньоны. Так что китайская лапша с новозеландскими грибочками была мне обеспечена. И уже не в первый раз.

      Сильно засветло вернулись на приглянувшееся место. Взяли немного местного вина «Ормонт», пошли природой любоваться. А Марина возьми и скажи: «Классное мы местечко нашли! Ни одна сволочь не приедет!». А за ней давно замечены некие паранормальные способности. Если кого вспомянет, он должен срочно позвонить или появиться. Иначе ему же хуже будет. Особенно сильно это проявляется к вечеру.

      Но тут предложение было оформлено так … безадресно. И, наверное, вся округа страдала, решая, кто будет этой никакой сволочью. Ими оказалась молодая пара на здоровенном кемпере. Возможно, ребята даже не понимали, зачем им это, но приехали и встали прямо рядом с «Люськой».

      Ночь прошла спокойно, не холодно и со звёздами.

      Наступил долгожданный день большого круиза по фиорду Даубтфул-Саунд. Многие пугали, что хорошей погоды там не бывает вовсе. И когда утром мы увидели только легкие высокие слегка рваные тучки, сердце облегченно вздохнуло.

      Потихоньку доехали до пристани, сделали из себя людей под краном в туалете. В 9:00 зашли в офис нашей круизной фирмы «Doubtful Sound Cruise». Их сайт так и называется doubtfulsoundcruise.com. Такое короткое, простое имя.

      Посетителей еще никого не было,  и мы мило пообщались с двортерьером Томом, живущим под столом. А с его хозяйкой, увы, нет, по причине нашей полубезъязыкости.  Собаки хоть всё понимают, а сказать не могут. А мы - как раз наоборот. Хорошо, что хоть читать можем.

      Где-то в 9:15 подъехал фирменный автобус, который народ по всей округе собирал. Его водитель оказался вообще универсалом, прямо человек-оркестр. Он нас всю дорогу потом возил, и на земле, и на воде, и под землёй. Такой приятный дядечка годам к 60.

      Группы фирма набирает небольшие, до 20 человек, по размеру своего катера. Зато, как они ехидно пишут, вам не придется драться за место пофотать. 

      Катерок хотя и небольшой, оказался очень ходким. Так, что выходить из кабины на ветер было холодновато. Но озеро тоже было неслабым и до ГЭС ехали около часа. Приплыли и пошли бродить по специальному «залу ожидания».

      Идея постройки этой безплотинной станции возникла еще в 1904 году. Тогда заметили, что перепад уровней между озером и морем 168 метров, а расстояние всего 10 километров. Но масштабы предстоящих работ и их стоимость были тогда непомерны.

      В 1925 были проведены изыскательские работы, измерен объём стока рек. Он оказался достаточным для работы будущей ГЭС.

      Во время второй мировой войны возникла большая потребность в алюминии. А недалеко от Квинстауна нашли большие запасы бокситов, алюминиевой руды. Возникла идея построить рядом плавильный завод, а он требует очень много электроэнергии.

      Так что в 1959 австралийская алюминиевая компания и правительство Новой Зеландии договорились совместно строить электростанцию и завод. Но потом у фирмы возникли финансовые проблемы, и станцию новозеландцы достраивали сами.

      Строительство начали в 1964 году и до 1968 долбили 10 километровый тоннель 8 метрового диаметра. 4 года, с помощью взрывчатки и отбойных молотков. Некоторые из этих рабочих в этом туннеле и остались. В 1972 станцию окончательно сдали. Но на проектную мощность в 710 мегаватт она не вышла. Давала только 500.

      Когда её проектировали, собирались поднять уровень озера Manapouri на 30 метров. Но тогда бы исчезли многие острова и часть берега. Общественность начала резко протестовать. Им предложили компромисс – поднять только на 8 метров. Но они ещё больше возмутились. И добились своего. Теперь действует совместная комиссия департамента сохранения, компании-владельца и общественности. За уровнем озера строго следят. И даже в центре городка поставили камень, чтобы показать, докуда их могло затопить.

      Когда стали искать причину меньшей мощности, оказалось, что стенки водоотводного тоннеля очень неровные – вручную же долбили! И вода идет с большим трением. Поэтому с 1997 по 2002  строили второй тоннель с применением современной проходческой техники. Долбили 5 лет, а вручную – 4.

      Короче, теперь станция даёт свои 800 мегаватт. Что составляет 30% (по другим данным 14%) потребляемой энергии Новой Зеландии. Для сравнения, хиленькая Новосибирская ГЭС даёт 455 мегаватт, Братская – 4500.

  Пока мы бродили по залу и вычитывали все эти интересности, наш универсальный водитель сменял катер на автобус и повёз нас дальше. Дорога очень крутая, серпантинная.  Говорят, самая дорогая в Новой Зеландии (80$ за квадратный метр). Это потому, что всё пришлось по воде доставлять и рельеф сложный.

      До фиорда наверное тоже с час ехали. Останавливались в разных красивых местах поснимать. И вот с очередного поворота открылся темно-фиолетовый залив под ярко-голубым небом. Очень узкий. И очень далеко внизу. До него еще долго крутиться пришлось.

      А потом и вообще цирк случился. У того места, где водоотводные тоннели в море выходят, водитель нас в очередной раз высадил погулять. Здесь сверху летит красивый водопадик.  И пока я его снимал, исчезли и автобус, и водитель, и Марина. А вся остальная группа рядом осталась.

      Иду я вниз, ничего не понимаю. А тут ещё на развилке парень из группы начал меня спрашивать чего-то. Куда идти, наверное.  Три раза спросил, а я всё никак  его понять не могу. Он, уже с досадой: «И откуда ты такой?» «Из России!» - говорю. Ну всё, глазами похлопал и отстал. Знай наших!

      У причала, километра через два, нашёл и автобус, и Марину в нём. А водитель уже автобус на кораблик променял, побольше прежнего. С наваром, значит!

      И поплыли мы по этой самой «Глубокой бухте», к Даубтфул-Саунд-красоте. Крутые мохнатые горы лихо падают в море, над водопадами повисают радуги, а  над всем этим голубое-голубое небо. Сразу родное Телецкое озеро вспомнилось. И похоже вроде, и чуть по-другому. Но красиво – жуть!

      Это нам наверное от высших сил компенсация, за то, что не увидели вулкан Руапеху и гору Таранаки. Но тогда явно Мордор вмешался, а тут явно Гендальф помог. Который Белый.

      В одном заливчике капитан корабль к берегу повернул, что-то показывает. Говорит, три синих пингвина. Мы их на берегу искать принялись, а они в воде плещутся, только чуть плавники мелькают. Так что об их цвете можно только гадать.

      Катер мне своими названиями понравился. Например, возле борта «Нет пассажиров за этой точкой». То есть, если туда улетел, ты мне не пассажир! Логично, блин!

      Или в туалете ихнем: «Не кладите сюда то, что вы не положили бы себе в рот!». Представляю, что они кушают… И защелки в сортире тоже не было, так что супружеские пары по очереди стояли у дверей почётным караулом.

      Во время своей вахты я самого Капитана не пустил. Интересно, кто катером правил в это время? А самый интеллигентный дядечка даже с дверной ручкой не совладал, чтобы дверь сама не открывалась. К жене за советом бегал. Помогло, вроде.

      А в их рекламной листовке было написано: «Скажите, отменяете ли вы рейс, если дождливо? Нет, если только погода угрожает безопасности. Не чаще 5-6 раз в год. А если меня укачает? Не бойтесь, за 6 лет нашей работы укачало только четверых». Прямо ГосКомСтат какой-то!

      Но места вокруг без всяких шуток обалденно красивые. Так что от камер не отрывались. Заряда и флэшки истратили уйму.

      Наконец, подошли к открытому морю. А там на маленьком островке у котиков детсад. Народ с этих котят балдел просто. Сразу видно, не были они на Шэг-Поинте.

      Обошли вокруг котячьего островка, в другие рукава фиорда позаплывали. И одно место другого лучше! То со стаей дельфинов наперегонки поплавали, то на одинокого сонного котика всем кораблём глазели. А то вдруг кэп пообещал сделать нам мокро. И старательно загнал катер под небольшой водопадик. Сначала носом, потом кормой. Чтобы никому не обидно.

      Когда я совсем уже устал снимать, просто сидел и обалдело глядел на эти мохнатые, округлые громады, плавно уходящие в море. Невозмутимые, прохладные, вечные!

      Потом полистали их книгу посетителей. География конечно – весь земной шар. И надо же! Впервые нашли русского! Какой-то Александр Никандров написал пессимистично «Дождь!».

      В конце поездки мы совсем было решили, что обещанного визита на электростанцию не будет, хотя нам и обещали.

      А тут вдруг наш водитель (опять уже автобуса!) переодевается в яркую спецовку и везет в какое-то мрачное подземелье. А это третий туннель станции – транспортный. 2.5 километра длиной уходит под землю с уклоном 10%. Мрачноватая картинка.

      И вот тут, впервые в Новой Зеландии, нашли правостороннее движение! Вот уж не ожидали.

      Под землёй ярко-оранжевая тётя  провела нас на смотровую галерею машинного зала. Поглядели на 8 громадных синих колонн на полу. Это даже не генераторы, а только их макушки. А сам их механизм больше чем на 10 метров глубже уходит. Впечатление изрядное.

      Надо заметить, что у конкурентов эта экскурсия на станцию отдельных денег стоит. А тут всё вкупе и даже дешевле.

      Как обратно озеро Manapouri переехали, я даже не заметил, так зачитался книгой посетителей и брошюрками по ГЭС.

      Потом до темноты оставалось около часа, а расстояние до Милфорд-Саунда  140 километров. И полетели мы на север. Дороги хорошие, поворотов немного. Было. Пока совсем не стемнело. И пока мы до Homer tunnel не доехали. Это как, туннель имени Гомера?

      А вот после него крутиться по серпантину в свете стареющей луны было совсем интересно. Тут на каждом знаке поворота сразу пишут максимальную скорость прохождения. И, кстати, очень правильно пишут. Так после перевала и тоннеля в глазах мелькали сплошные 25 и 35.

      И хоть до Милфорда и оставалось меньше 20 км, съехал на площадку возле звонкой речки и не-помню-какой достопримечательности. Тут стоял уже одинокий кемпер, но при нашем появлении быстренько удрал к тоннелю.

      И вот сижу я в кабине, пишу эти строчки на своём ноутбуке. Как подкладку под бумажку его использую. Потому, что на стоянке нет электричества, а его аккумуляторов ненадолго хватит.

      Короче, спать хочу, жуть.

         День космонавтики. Когда-то давным-давно, целых три года назад уже,  были мы в Малайзии. Нам устраивал экскурсию местный мужичок Мистер Ми. Так вот он знал Гагарина и сам поздравил нас с этой торжественной датой.

      Здесь нас никто не поздравлял, да и мы мало с кем общались. И слава богу!

      Вместо сбежавшего кемпера уже в глубокой темноте  подъехал на нашу полянку какой-то седан. Не знаю, что он у себя в кабине делал, но еще часа два старательно светил фонариком в разные стороны. «Это – полицейский» –  съязвила Марина «Он заранее на нас протокол писал. Чтобы утром вручить!»

      Но уехали мы с этим соседом вместе, у него на хвосте уехали.

      Дожидаться полного рассвета не стали, решили позавтракать уже в Милфорд-Саунде. А до него оказалось меньше 10 километров. Дорога очень крутая и извилистая сразу после туннеля, здесь уже шла плавными виражами по густому лесу над звонкими речками. Одна из них называлась Река Гулливера. А сама так себе – обычный горный ручей. Вот такое у нас путешествие интересное получается: от залива Горя, мимо Порта Робинзона и Каннибальской бухты до реки Гулливера.

      Милфорд открылся внезапно. Да там и открываться было особо нечему. Сначала мелькнул указатель на Milford Lodge, это вроде гостиницы. Заметили несколько домиков. Затем проехали крохотный аэродром и бухточку, где стояли лодки. И вот кругом многочисленные парковки, кафешка, заправка, пара обслуживающих домиков. Большой «морвокзал»  для отъезжающих на круизы. И всё! Нет даже намёка на небольшой поселок. Где тут народ обитает, мы так и не поняли. Может, там где гостиница, а может как нефтяников, вахтовым методом завозят. И получается, что все эти 120 километров дороги и горный километровый туннель строили только для того, чтобы туристы могли к фиорду подъезжать? Если так, то это – героические люди!

      В 7 утра всё конечно, было закрыто. Привёл себя в чувство под зверски холодной водой из крана, погуляли по причалу и очень небольшим окрестностям. В 8 вокзал открыли, я быстренько нашел фирму, на которую автопрокатчики дали скидку (второй билет – бесплатно, класс, целых 55$ экономии). Наконец за стойку худощавый невысокий парень с серьгой в ухе. «Голубой?» – удивлённо подумал я. «Фиг тебе!» - мысленно отозвался он и оказался ей! Девушкой, совершенно лысой в придачу. Она обменяла деньги на билеты, ещё дала талоны на завтрак. Поездки здесь не слишком длинные, от 1:30 до 2:15. Да и стоят не в пример дешевле даубтфуловских: 55-80 против 220 и выше. Конкурирующих фирм не меньше 4. У акул турбизнеса вроде «Real Journey» или «Red boat cruises» и корабли большие, катамараны на сотню человек. Наша фирмочка «Cruizi Milford» и сама поскромнее, и пароходик у неё самый маленький и дымящийся.

      На стене висел плакат о «каннибальских мухах с крыльями как у летучей мыши». А выше – муляж этой самой мухи, ростом с хорошую ворону. Если они и вправду такие,  понятно, почему тут нет никакого поселка.

      Сам фиорд очень красиво смотрится с причала. Посередине – пик Митра, острый, тонкий, высокий. Пишут, что это одна из «самых худых» вершин мира. Называется он так потому, что  похож на головной убор епископа. Рядом еще несколько живописных вершин. А выше уже блестят ледники.

      Наконец, наш пароходик отчалил. Видно из-за дешевизны билетов, он был почти полон. А катамараны «акул туризма» ушли изрядно пустыми.

      Фиорд очень узкий, стены почти ровные и очень высокие. Смотреть – интересно, а снять хорошо не получается, слишком круто. По легенде залив выкопал в далёкие времена маорийский полубог своей «ко» – палкой-копалкой. Хорошо поработал. Ровненько.

      Проплыли несколько водопадов. Издалека он так, мелкие ниточки. Но об этом потом.

      С погодой нам очень и очень повезло. На фьордах выпадает до 7 метров осадков в год. А например, в Те-Анау всего 1 метр. Так что проливные дожди и сильные шторма здесь норма. А тут солнце и безоблачное небо.

      То, что круиз не длинный, даже хорошо. К моменту выхода в открытое море смотреть на ровные, хотя и высокие берега немного надоело. Когда корабль повернул обратно, мы поняли, почему вначале ветер казался не сильным. Потому что он дул нам в спину, попутно движению. А тут мы развернулись, и приняли его прямо в морду. Заодно в очередной раз поняли, как отличать настоящих людей-киви. Всех как ветром сдуло, а эти ребята спокойно стояли в майках-безрукавках, шортах до колен и пляжных шлёпках на босу ногу. Сибиряк не мёрзнет, а тепло одевается. Киви не одеваются вовсе.

      На камушке у берега капитан заметил одинокого котика и весь корабль расстрелял беднягу объективами. А котяра даже проснулся.

      Вблизи водопады оказались довольно эффектными. Ещё бы! Высота метров сто будет. Но воды не очень много, поэтому ошеломляющего эффекта, как в Норвегии, не получается.

      Один из водопадов оказался совсем рядом с пристанью, но тропа на него была закрыта «по геологическим причинам». Можно было пройти напрямую, через кусты, Но мы же его и так хорошо видели.

  Поехали назад, в Те-Анау, за 120 километров. Первые 20 км дорога резво поднималась в гору. С каждого поворота вершину всё выше, виду всё интереснее. Ледники блестят, горы закрывают небо, и кажется, что дальше и ехать-то некуда. Но очередной вираж, и дорога уползает ещё выше.

      При дневном свете увидели, в каком шикарном месте спали этой ночью. Это называется «The chasm» - Пропасть!  Здесь шустрая речка основательно погрызла твердые камни ложа, протиснулась между ними. И образовала «внутренний водопад» в глубокой расщелине, прикрытой глыбами причудливых форм.

      Проехали Гомеровский туннель, который начали долбить в 1934, прервались на время войны и закончили в 1953. Немного ниже его находится обзорная площадка с обалденным видом на окрестные горы и ледники. Просто летать хочется. Всерьёз и надолго. И народ летает. Видимо или с Милфорда или с Квинстауна. На самолётах, вертолётах и даже в специальных шарах,  подвешенных на тросе к вертолёту.

      Ещё ниже дорога перестаёт так сильно серпантинить, идёт более плавно между бесчисленными озёрами, большими и не очень. Масса мест разрешенных бесплатных (?) стоянок. Это редкость, обычно приходится долго искать.

      Заехали глянуть на цепочку маленьких Зеркальных  озёр. Небольшие, очень чистые и прозрачные. Рыба, утки, прочая живность. И в воде красиво отражаются Ранние Горы (Early Mountains). Где-то здесь же есть «авеню исчезающих вершин» - тропа, идя по которой постоянно теряешь из вида вроде бы близкие пики. Но мы её не нашли – не было указателя. Да и времени.

      А потом наша «Люська» как будто превратилась в машину времени пополам с ковром-самолётом. Проснулись мы как будто на Кавказе, среди высоких скал и блеска ледников. Наверное, осенью, потому что было несколько не жарко.

      После перепрыгнули в Норвежские фьорды солнечным летом. А на подъезде к Те-Анау перенеслись в раннюю осень на Женевском озере у Монтрё: городок в цветах и пальмах, легкая желтизна в листве. А за зеркалом тихого озера поднимаются синие вершины.

      Потом по дороге на Лумстден ехали по холмистым степям Хакасии,  покрытым высокими травяными кочками, выгоревшими от жаркого лета. И только порывы ощутимо холодного ветра возвращали в действительность.

      Около Кингстона выжженные бесплодные сопки переносили в летние дали Южной Тувы. И гладь большого озера Вайкатипу казалась Саяно-Шушенским водохранилищем.

      А потом ярким осенним пламенем горели желтые факелы тополей около Квинстауна.

      Кстати, живет в этом поселении всего 7500 человек, и назвать его городом язык не поворачивается. Смотреть в самом Квинстауне особо нечего. Достаточно лысые горы вокруг симпатичного большого озера. Зимой здесь горные лыжи, а летом масса туристических аттракционов: тарзанки, сплавы, кони, полёты. Но это если есть лишние деньги и время.

      А вот дальше, по дороге на Кромвель, находится прямо-таки винная долина. На неё мы время обязательно найдем на обратном пути. И деньги тоже…

      Поняв, что в этих краях кроме виноделен  и автомобильного музея смотреть нечего, решили доехать до высшей точки Новой Зеландии – горы Маунт Кук. До неё еще 250 километров, но дорога ровная, а погода пока очень хорошая. Надеемся хотя бы её увидеть, а то Руапеху и Таранаки разглядеть не довелось.

      По дороге до Омарамы,  когда поднимались на невысокий пологий перевал Линдис-Пасс, низкое вечернее солнце превратило округлые выгоревшие горы в гигантские песочные дюны пустыни Сахара. В общем, за какие-то четыре сотни километров  мы побывали во множестве разных стран и трёх временах года. Кроме сибирской зимы. И на том спасибо!

     На ночь стали на площадке возле небольшой речки, не доезжая до Омарамы. По сравнению с почти голыми сопками вокруг, наш оазис кажется просто чудом. Высокие деревья, речка шумит. 

      После достаточно прохладной ночки неторопливо поднялись и поехали по довольно пустынной местности. За весь день пути всего три населённых пункта. Omarama, Twizel, Glentanner. Если еще последний за человека считать. А то так, несколько отелей.

      Невысокие красноватые холмы. Редкая выгоревшая травка. И никого. Только лента дороги и нечастые машины. Однако, вся земля поделена, аккуратно огорожена. Кое-где овцы пасутся. Ничьей земли нет. Да и с дороги просто так далеко не съедешь – и здесь кругом частная собственность.

      Перед Twizel в низине небольшой речки попали в полосу тумана. Думал, это ненадолго. Речку проедем и всё закончится. Как бы не так! Дальше лежало озеро Пукаки (опять этакое звучное название!) и основная масса  тумана шла как раз с него. Несколько десятков километров ехали чуть не вслепую. И только где-то за серединой озера туман начал подниматься. Прикидываться низкими тучами. В тучах обозначился крупный просвет и на озере вспыхнул огромный сверкающий блик. А на горизонте засветились ледяные вершины.

      Остановились посмотреть на такую красоту, поснимать. Вдобавок все придорожные кусты оказались шиповником. Сплошь усеянные ягодами устрашающего размера – с хорошую виноградину. Тоже красиво. И вкусно.

      Пока фотографировали и завтракали, на нашей смотровой площадке перебывала масса машин. Пара кадров – и дальше. Но вот подъехал микроавтобус с одиноким серьёзным парнем. Он внимательно глянул на горы, на озеро и поставил фото-штатив с него ростом. Потом водрузил на него НЕЧТО. Назвать это просто фотоаппаратом непростительно. Это была ФОТОКАМЕРА. С большой буквы. Большая, длинная, с раздвигающимися мехами. И чуть ли не с фотопластинками. Уж по крайней мере, широкоплёночная. Я такие только в детстве видел, в старых фотоателье.

      Парень колдовал с ней долго, серьёзно и сосредоточенно. Тщательно подбирал фильтры, измерял яркость приборчиком, выдержку засекал по часам, чуть не по минуте экспозицию давал. Работал профессионал.

      Небольшое отступление об авто-номерах: в Новой Зеландии номер обычно состоит из трёх букв и до трёх цифр. У нас, например, DYF 951. Кода региона нет. Однако, любой желающий может обратиться в специальную контору и получить индивидуальный номер до 6 букв и цифр в любом порядке. Попадаются забавные. Например, KIWI 01. Так вот, у этого фотографа номер был RED FLY (Красная муха).

      После этой стоянки тумана больше не было. Он остался за серединой озера невысокими тучами. А дальше ярко светило солнце, справа блестела голубая вода, а впереди надвигались остроугольные изломы гор.

      Проехали щит информационного центра. На  нём в том числе предлагались вертолётные экскурсии с посадкой на снежниках. В общем-то мы планировали полетать позже, в местечке Франца-Иосифа, где ледники чуть ли не к морю спускаются.

      А тут чудесная погода, видна отлично Маунт Кук. И рядом яркий вертолёт уже раскручивает винты. Всё! Сдаюсь! Летим.

      Экскурсии у этих ребят были трёх видов: на 20-25 минут около ближних вершин, и на 45 вокруг Кука. Маленькие стоили 200-220$ а длинная -  415 (<8300). Узнав цены, Марина сразу отказалась лететь, экономя семейный бюджет. Вдобавок, на ближайшем длинном рейсе оставалось только одно место.

      Обвешанный фототехникой как репортёр Шрайбикус, залезаю в вертолёт. Со мной трое молодых японцев и немолодая европейская пара.

      Вначале вертолёт прошёл над широкой галечной полосой, изрезанной небольшими речками. Затем проплыли над мутноватым озером, в котором плавали изрядные льдины. Дальше потянулся сам ледник Тасмана, накрытый сплошным галечным одеялом, потому неинтересный. Вертолёт ушел к острым скалам правого борта долины. Пролетел над ними и завис над небольшим снежником. Аккуратно примерился и осторожно приземлился на снег. Японки пищат, европейцы запечатлевают себя на фоне снега и скал. Я отпросился у пилота сбегать на ближайший пригорок из остроконечных булыжников. Оттуда особенно хорошо были видны горы.

      А потом мы как раз к этим горам и полетели. Облазили их со всех сторон. Оказалось, что совсем недалеко, с обратной стороны хребта синеет море. И ледник Франца-Иосифа, на котором мы будем еще только через несколько дней, вот он, под нами.

      Полёт напоминал волшебно-фантастический сон и отданных за него денег было совсем не жалко. Это же во сне! Чтобы не пропустить ничего, в левой руке постоянно держал включенную камеру, с правой активно фотографировал. Жалко было, только что Марины нет рядом.

      А когда приземлились, не было ни цветов, ни оркестра. И жены тоже не было. Только закрытая «Люська», яркое солнце и обалденная тишина.

      Оказалось, что пока я парил в небе, Марина занималась делами вполне земными. Она сбегала в ближайший лесок и мне на обед наломала отличных грибов.

      Подъехали к крупному гостиничному комплексу прямо под застывшей волной ледника на горе. На балконе второго этажа бронзовая фигура задорного носатого мужика-альпиниста. Это сэр Хиллари, первый покоритель Эвереста. Он – настоящий «киви»,  то есть новозеландец. Так же как и знаменитый физик Резерфорд. Ими тут все гордятся. Даже на деньгах печатают.

      Бронза статуи вся тёмная, кроме острия ледоруба, которое отполировано прикосновениями до зеркального блеска. Видимо, удачу приносит в высоких делах.

      Из интересных развлечений тут предлагалось исследование ледника на знакомых восьмиколёсных вездеходиках. 3 часа и 90$ с носа. Только организаторы имели неосторожность указать в рекламной  листовке маршрут проезда. Ну мы сразу туда и поехали, к леднику Тасмана.

      Только беда в том, что туда идёт сначала приличная гравийка Tasman Valley Road, плавно переходящая в печально знаменитую Old Ball Hut Road. Знаменитую тем, что авто-страховка на ней не действует. И не зря. Дорога эта в основном состоит из хаотически наваленных крупных булыжников. Довольно остроугольных к тому же. Видели указатель, что маршрут к леднику занимает 3 часа. Только докуда именно, и в одну сторону или в обе, мы не поняли. Но, понадеявшись на русский авось, и мой водительский стаж, смело рванули по этой «дороге». Километров несколько всё же проехали. Но крутоватый щебёночный подъём  оказался не по зубам нашей переднеприводной «Люське». Или не по передним колёсам?

      Оставили её в придорожном закутке, и потопали дальше, надеясь, что большую часть пути мы уже проехали.

      Как бы ни так! Дорога ещё долго тянулась между горой слева и моренным валом справа. Морена – это такая высокая груда камней, которые ледник оставляет вокруг себя, как бульдозер сползая по долине. Потом она перестала быть дорогой, превратившись в удобную пешеходную тропу, затем в извилистую козью тропку. Наконец, просто пришлось весело попрыгать по курумнику – здоровенным острым глыбам. В одном месте тропа вновь стала более человечьей. Но тут же прервалась знаком «Опасность! Путь закрыт!» а обход повёл через малоприятные скалы.

      В конце концов тропка вывела на возвышенность, с которой открывался неплохой вид на ледник, озеро и долину. Тут стоял небольшой треугольный деревянный домик, аварийное укрытие.    

            А посреди поляны гордо возвышался трёхтрубный, как крейсер «Аврора», монументальный туалет.  И не с милым русской душе отверстием, а с современным био-утилизатором. Нет, на такое способны только продвинутые буржуи!

      Дошли до двух занятных вертикальных каменных столбов, и поняли, что дальше идти нет смысла. Тропа уходила куда-то влево и вверх, за гребень. До чистого белого льда дойти уже не успевали, время к вечеру.  Ещё раз полюбовались трёхтрубным туалетом и пошли брать все препятствия в обратном порядке.

      Но решили схитрить, и срезать дорогу там, где она была перекрыта из-за опасности. Ну и срезали! С километр почти шла отличная широкая дорога. И вдруг её не стало. Совсем. Физически. Здоровенный кусок моренного вала улетел вниз вместе с дорогой. Даже конца этому оползню не было видно. И вроде бы наверх, на откос уходила небольшая тропинка. И полезли мы по ней. Да только это оказалось самое осыпающееся место. Не знаю, сколько этот крутой склон был в метрах, но в нервных клетках он стоил дорого.  И надо было бы вернуться, и пойти старой дорогой, но сползти вниз было ещё труднее, чем вверх. Самым неприятным было бы спустить на Марину небольшой камнепад. И ползли мы вверх и ползли.

      Когда вылезли на узкий, осыпающийся гребень, то уже точно знали: в Новой Зеландии перестраховщиков нет! Если на дорожном знаке написано: скорость на повороте 45, это почти правда. А если плакат кричит, что впереди опасность, соваться туда не стоит.  Это только в России могут поставить знак «40» в чистом поле, чтобы ГАИшникам добыча была.

      Обратно возвращаться оказалось не то, чтобы трудно, но достаточно нудно. И долго. Развлекая себя, любимого, спел в уме все маршевые песни, что знал. И только тогда появилась из-под кустов  долгожданная зелёная Люськина задница.

      Вопрос с ночлегом решился сам собой. До темноты оставалось меньше часа. Только переехали на полянку попросторней, с шикарным видом на горы. Да так и заночевали на этой «запрещенной дороге», через горку от ледника.

      Пока народ в кемпингах еще досматривал последние сны, тихонько выехали со своей «незаконной» дороги. Всё-таки достаточно далеко мы по ней уехали вверх, пешком идти скучно было бы.

      С погодой происходило что-то невероятное. Уже пятый день стоит исключительное «бабье лето». Яркое небо без единого облачка, солнце жарит так, что искупаться охота. Повезло нам просто катастрофически. По отличной погоде посмотрели оба фиорда и Маунт Кук в придачу.

      Не торопясь поехали обратно в Квинстаун, по пути наслаждаясь классическими картинами золотой осени. Синие горы вдали, голубые озёра рядом, золотые деревья вокруг. И яркое солнце сверху.

      Только когда подъезжали к уже знакомому перевалу Линдас-Пасс, красота постепенно слиняла. Выгорела. И потянулись округлые, почти лысые горки, с редкими пучками травы и ещё более редкими кустиками. Ну в точности Тува, или Тибетское плоскогорье. Коричневато-желтые оттенки, скучные глазу. А тут еще на перевал пришлось тащиться за медлительным кемпером. Хоть наверху у него внезапно совесть проснулась, пропустил.

      После перевала места были такие же обгоревшие, но некоторые поля активно зеленели. По ним бродили ажурные дуги поливалыьных установок. Некоторые настолько длинные, что вдоль них ехать устанешь.

      За деревушкой с чисто хохляцким названием Tarras попытались найти одно из тех мест, где снимался «Властелин колец». К несчастью, это было на частной земле. К счастью, ворота были распахнуты.

      Но, к несчастью, ехать пришлось бы мимо фермерского дома, где люди ходили. Так что засняли их симпатичный пруд и тихо смылись. Кстати, обратил внимание, что тема «Властелина» здесь не очень популярна. Ни открыток, ни сувениров. Как-то его тут не любят, что ли? Только в одном месте предлагали тур по местам съемок. Норы хоббитов сохранились в центре Северного острова, на большой ферме. Там 4000 овец и 200 кафешек. По 20 овец в каждой получается. Вот туда народ и возят на грандиозное шоу со стрижкой овец и т.д.

      Эпизод, который снимался в здешнем лесу называется «Flight to Ford», то есть полёт к броду. Скорее всего это момент из первой серии, где эльфийка Арвен везёт раненого Фродо на лошади, убегая от орков. Вроде местность похожа, такие же лохматые кусты.

      По дороге мелькнул указатель «Clay Cliffs» - то есть обрывы Клэя. Решили посмотреть. А до них оказалось 10 километров, причем только первые три по асфальту. А потом вообще частная дорога как стиральная доска. И за въезд платить надо 5 баксов.

      Зато когда увидели эти обрывы Клэя, так к ним и приклеились. В этом месте холм из мягкого песчаника метров 50 высотой изрядно подмыт речкой. И обрывается к ней целым лесом невероятных остроконечных форм. Тут и перья, и кинжалы, и грибы, и вообще не пойми что. И в длину такая красота километра на два тянется.

      И нет бы нам, как белым людям, пройти по дороге снизу, посмотреть всё быстренько и уехать! Так нет же, совместно решили, что если пройти через эти зелёненькие кустики вон по той тропке, то подойдём к самым обрывам и снимать будет интереснее. Интереснее стало. И очень скоро. Тропинки оказались козьими, а кусты невысокими, но дико колючими. Крымское «держидерево» (оно же «постой немного») просто отдыхает. А потом и козьи тропки куда-то пропали, и пришлось карабкаться под шипастыми ветками по каменистой промоине.

      Потом был ещё ну очень крутой сыпучий край обрыва. Наверху мы пытались выяснить, кому пришла эта замечательная идея подняться напрямик. И вежливо уступали первенство друг другу.

      Вид сверху на этот каменный лес оправдывал усилия. Это было нечто… Некоторые фигуры напоминали каменные грибы на алтайской реке Чулышман около Телецкого озера. Там высоченные каменные колонны, сильно сужающиеся кверху, увенчаны крупными камнями. Здесь таких булыжников не было, и местные «грибы» заканчивались «соцветием» каменюк поменьше.

      Спускаться вниз там же, где и поднялись, совсем не хотелось. И пошли мы всё выше и вдаль, плавно огибая всю гряду холмов. Достаточно далеко. Спускались уже по коровьим тропам, более проходимым. И ещё долго пилили обратно вдоль звонкой речки.

      А солнце! А голубое небо! Красота, в общем.

      После этого решили заехать в исторический заповедник возле посёлка Бендиго. Это центр золотой лихорадки середины 19 века.  От двух посёлков золотоискателей мало что осталось. Только развалины нескольких каменных зданий. Остальные лачуги из дерева и ржавого железа и следа не оставили.

      На самом верху крутого холма располагался Велшворт. Он просуществовал несколько десятилетий. А вот лежащий немного ниже Лонгатаун (Долгий Город) продлился только три года.

      А еще осталась масса дыр и норок в земле, гордо именуемые «шахтами». В некоторые протиснуться можно только боком и с трудом.

      Но когда на картинке мы увидели схематический разрез холма, то зауважали этих шахтёров.  Горка просто источена ходами изнутри. Большинство из них глубиной в несколько десятков метров, а парочка шахт доходит до 100-150 метров. И от них расходится целый лабиринт выработок. И почти все из них пробиты вручную, и порода наверх тоже руками поднималась!

      Только наиболее новые шахты (№1,2 и «батарея Матильды») проходились пневматическими отбойными молотками и прочими механическими устройствами. Но построены они были уже в период исчерпания месторождения и хозяева быстро разорились.

      Самой современной была «Матильда», названная так по имени дочерей одного из владельцев шахты. В ней руда дробилась внизу прессами и механическими молотами, а наверху обрабатывалась ртутью. Это позволяло работать даже с более бедными рудами.

      Осматривая шахту за шахтой, мы незаметно спустились вниз с высокого холма. И идти обратно пришлось далеко вокруг. Ну очень далеко. И ну очень вверх. Почему-то у нас каждая небольшая познавательная прогулка превращается в неслабую физзарядку. Судьба, наверное.

      Уже около 17 подъехали в знаменитую «винную долину» около Кромвеля. В это время рабочий день уже заканчивается. И мы заскочили в первую попавшуюся винарню «Wooing tree» уже в 17:15, где хозяйка радушно дала продегустировать их вина. (Только Марине :() Купили пару бутылок: красное «Pinot Noir 2006» за 35 баксов и розовое «Rose 2007» за 19. Красное понравилось больше, так оно и дороже вдвое.

      Всеведущая карта поведала нам о небольшом озере Hayes (так вот где модемы изобрели :)), которое «очень красиво, особенно осенью и отлично подходит для рыбалки и купания». Туда мы и поехали. Озеро действительно, небольшое и симпатичное. Оно лежит уже в пригороде Квинстауна, поэтому плотно застроено крутыми особнячками. Но сзади есть небольшой парк с зелёной лужайкой у самой воды.

      Кругом высокие деревья, в гладкой воде отражаются горы. Хорошо, спокойно.

       6230+87$

      Утром слегка заморосил дождь, поэтому уезжали мы с тихого озера Hayes с осенним настроением. Карта и «Lonely Planet» в самом Квинстауне не обещали ничего интересного, кроме автомобильного музея и многочисленных туристических аттракционов. Зато у меня в навигаторе было забито много точек «Властелина Колец». Рядом с Квинстауном их оказалась целая россыпь. Решили использовать эти точки как наводку на интересные места. И не пожалели!

      Прямо около нашего озера находится исторический городок Арраутаун. Его улицы здорово напоминали фильмы о Диком Западе. Только лихих ковбоев не хватало. Разве что мы двое.

      Здесь нашли сразу две «Властелиновские» точки. Одна – это место исторического брода, где Арвен своими заклинаниями кучу орков смыла. Это оказалось на небольшой симпатичной речке в городском парке. За ней поднимались разноцветные мохнатые холмы. Нарядные, праздничные, по-осеннему слегка печальные.

      Вторая точка, именуемая «Gladden fields», расположена на опушке этого же парка. Так, полянка и полянка.

      Прошвырнувшись по центральной улочке Арроутауна, вышли к восстановленной деревне китайских шахтёров. Первое же строение – туалет – заставил слегка задуматься. Монументальный, с каменными стенами, прочной крышей и удобным сидением. Но без двери. Совершенно. То ли для философского созерцания природы, то ли чтобы долго не засиживались.

      Домик побольше тоже был загадкой. Какие-то отсеки, мощная бревенчатая стремянка на антресоли. Спальни нет. Кухни нет. Зато в одной комнатке стены обшиты деревянными панелями. И в двери небольшое окошко. Подумали, что это кабинет большого начальника. А через дверь он получку выдавал. Почти угадали. Это был магазин-склад известного местного торговца. Он продавал всё, вплоть до опиума. Видно, через то самое окошко.

      Лачужки простых работяг впечатление производят грустное. Маленькие, кособокие. Часто одна стена – это просто скала. Крыша из ржавого железа и мешковины.

      Внутри не распрямиться ни стоя, ни лёжа.

      Китайцев в этот округ во время золотой лихорадки приехало около 8000. Они составляли до 40% шахтёров. Когда золото кончилось, многие остались здесь же в торговле и в сельском хозяйстве. А многие остались на кладбище, куда и мы потом пошли.

      Кладбище уютное, хорошо ухоженное. На крестах даты от времён первопроходцев до наших дней. Городок-то небольшой.

      Рядом стела с именами земляков, погибших в обе мировые войны (Новая Зеландия входит в Британское содружество и воевала на стороне Англии).  На постаменте немецкая пушка времён первой мировой. С толстым, сильно перекошенным набок столом. Чтобы из-за угла стрелять удобно?

      За следующей точкой, именуемой «Pillars of the Kings» - то есть Королевские Стелы, пришлось отъехать  немного от города. Этот эпизод, где герои плывут на лодке по узкому каньону и видят гигантские статуи прежних королей, снимался возле моста Каварау. Тут Мекка местных прыгунов-банги. Любой желающий за свои деньги может прыгнуть с высоченного моста в речку. С привязанной за ноги длинной резинкой. Только пока вы вокруг моста больше часа лазили, таких придурков не нашлось.

      Дело здесь поставлено с размахом. Около моста построили немаленький «Дом Банги» - помесь музея, сувенирного магазинчика, кафешки и кинотеатра. На колонне из больших телевизоров постоянно крутят интересные сюжеты. На верхнем – историческая реконструкция. Похоже, что прыжки с верёвкой придумали местные индейцы-маори. Для воспитания храбрости своим воинам. И вот в джунглях стоит высоченная бревенчатая башня. С неё  поочерёдно сигают обнаженные маористы. С гордо поднятой головой (и членом!). Возле самой земли их притормаживает верёвка и люди смачно шлепаются в грязь, откуда их извлекают подоспевшие соплеменники. И всё это лихорадочно снимают туристы из-под кустов.

      А штук восемь мониторов ниже в подробностях показывают современный вариант банги. От крюка, удерживающего трос, до спасателей на речке. Сначала я думал, что это идёт реальная трансляция. Но когда за несколько минут несколько раз пролетел один и тот же мужик, пришлось усомниться. Причём пара экранов перепутана местами и человек пролетал через нижний, чтобы тут же  промчаться по верхнему.

      Немного полазив по кустам и скалам вокруг красивого подвесного моста, всё-таки нашли место съёмки эпизода с королями. Чуть выше моста река зажата отвесным узким каньоном. И современных реалий не видно. Жаль, что статуи королей были рисованные.

      Следующая пара «властелиновских» точек лежала недалеко от города, на полуострове Кельвин (не того ли, кто градусы придумал?). По навигатору мы пытались попасть к ним – уехали вдоль по берегу полуострова. А точки как будто на скале сзади остались. И ни дорог туда, ни тропинок. С горя решили прокатиться до конца берега и набрели на вывеску оленьего парка. Захотелось посмотреть. У шлагбаума-автомата, закрывающего дорогу, читаем плакат. Оказывается этот парк – весь холм, который так и называется, Оленьи высоты. Там работающая животноводческая ферма, круговой обзор Квинстауна, и несколько точек «властелина».  И за всё это просят 20 баксов с машины (< 400 руб.).  Их надо засунуть в специальную дырочку, чтобы открыть шлагбаум. Поехали и не пожалели.

      Первым аттракционом были животные. Гуси, утки, куры, ишаки, свиньи, овцы, козы, почти дикие олени и альпаки. Это вроде ламы с короткими ножками или овцы с длинной шеей.

      Вся эта публика (кроме каких-то мощных горных козлов) свободно бродила по слегка разгороженной территории. Правда, в воротцах были такие полосы на земле из редких металлических прутьев или полос. Для копытных, похоже, серьёзная преграда – лапы проваливаются.

      Завидев туристов, звери бежали со всех копыт. Приучены уже к угощению. А грозные плакаты строго запрещали их кормит «пищей из машин». Рекомендовалось покупать в автомате специальные орешки по 2 доллара за ведёрко.

      Орешков у нас не было, 2 бакса было жалко. Хлеб животные и нюхать не хотели. А вот кусочки зелёного яблока пошли «на ура». И только гордый рогатый олень даже не соизволил подойти.

      На самом верху холма нашлись даже указатели на места съёмок «Властелина колец». Мы такого еще нигде не видели. Не популярен тут этот фильм. Совсем.

      Первая сцена на скалистом обрыве – это бой с варгами (полуволки-полукабаны). Это когда смельчак Арагорн вместе с варгом летит в пропасть.

      Вторая – «беженцы Рохана» - видимо, когда народ уходит из города в Хельмово ущелье.

      Но нашелся и третий указатель, которого не было в нашем справочнике. Может тут происходил другой эпизод боя с варгами?

      А на самой вершине холма стоит дом китайской архитектуры. Довольно крупный, с портретом какого-то вождя на стене. Но донельзя   запущенный, ободранный  и надежно окруженный высоким проволочным забором. Что бы это было?

      Привлекли внимание эффектные остроконечные горы напротив. Они называются Remarkables- Приметные. И по их склонам вился заманчивый серпантин дороги. Круто, замысловато.

      На мое счастье, именно за этими горами в лыжной зоне находилась следующая точка Dmirill Dale (?)

      И поехали мы по этому самому серпантину. А на дороге не было ничего – ни асфальта, ни разметки, ни столбиков по краям. Была только щебенка и большой уклон. Может быть, это нарочно, чтобы горнолыжники ездили на специальном автобусе с особо подготовленным водителем – за отдельные деньги?

      Но кавказско-байкальско-черногорский опыт помог, и я потихоньку одолел 13 км этой дорожки, поднявшись до 1611 метров. Дальше ехать было запрещено, а до указанной точки оставалось около километра. И тут еще облака полностью закрыли всю гору. И пошли мы с Мариной пешком, недоумевая, на фига бы это всё надо, если ни черта не видно?

      А тут ещё назойливый вертолёт мотался над вершиной в сплошном тумане. Снежные «пушки» переставлял, к сезону готовился. А мы всё гадали, навернётся он или нет?

      Но когда забрались почти до самого верха подъёмника, тёмные силы отступили вместе с облаками. И открылись замечательные виды на эту горную котловину. Приеду, узнаю, что такое Dmirill Dale, но похоже – что-то мрачное. Уж больно вид суровый.

      Когда кое-как спустился по этой слаломной автотрассе, сил моих шоферских уже почти не осталось. Да и время катилось к вечеру. И поехали мы через весь Квинстаун, вдоль изгибов большого озера Вайкатипу. 

      Беру назад свои слова о том, что Квинстаун – дыра, и смотреть в ней нечего. Может постоянных жителей в нём и немного, а туристов в разы больше. Но городок очень приятный, в несколько улочек протянувшийся между крутыми горками и живописным озером. А «приметные» горы на той стороне – и вообще, загляденье. Острые, суровые. Наверное, когда в озере отражаются их заснеженные вершины, это очень красиво.

      И ехали мы в местечко Гленорчи,  за которым лежало Алмазное озеро. А дальше было просто написано: Paradise, то есть – Рай. 

      Утром оказалось, что не одна сволочь, а целых две! И вполне могли приехать. В нескольких километрах заповедная грунтовка кончалась у небольшого домика. А рядом с ним стояли кемпер и микроавтобус. А крайняя «вк-шная» точка (Caradhas, не знаю что уж это за зверь!) находилась на высокой горе, или даже за ней. Пришлось довольствоваться найденным вчера Изенгардом и Lothlorien рядом с ним.

      А еще две точки (Amon Hen - the capture и Wizards Vale) оказались недоступны – на частных землях.

      Повосхищались видами озера Вайкатипу,  пока ехали обратно. А игру в искателей точек продолжили за изгибом берега.

      Там нашлась пара местечек (Ithilien) в устье «20-мильного ручья». Это замечательное место для стоянки, чуть ниже основной дороги на самом берегу.

      А вот последняя местная точка (Amon Hen) преподнесла небольшой сюрприз: проехав вверх по весьма крутой дороге, недалеко от 20-мильного ручья, мы поняли, что дальше лучше пешком. Уж очень круто шла вверх дорога не очень солидного вида. И тут наша милая привычка совмещать фотосессию с физзарядкой снова дала себя знать. Мы забрались на очень высокий холм, где среди роскошного соснового леса строился новый дом. С претензией на изысканную виллу. Стены из тонкого плиточного камня и всё такое.  И тут замечаем, что рядом холм ещё вдвое выше. Ну, похоже, что точка как раз на нём где-то. Точки сверху не оказалось, зато обнаружился необычайный вид с птичьего полёта на озеро, окрестные холмы и леса.

      А ещё на вершине стоял одинокий особняк. Или может небольшой частный отель? Совершенно безлюдный. Веяло каким-то сюрреализмом. Или мистикой. А если представить, каково из этого домика сбегать до озера, искупнуться и обратно … это уже ужастик получится.

      Спускаться напрямую, через лесок, где поднимались, не хотелось вовсе. Идти по наезженной дороге от особняка тоже не хотелось. Ещё на сторожевую собачку наткнёшься! Зато нашлась изумительная позабытая лесная дорожка. И шла она в нужном направлении, и идти по ней легко было. И веяло преданьями старины глубокой – густой лес, крутая дорожка, жена рядом – что ещё нужно человеку, чтобы достойно …

      А потом и задорная зелёная «Люськина» задница из-за кустов показалась.

      Дальше приключений не было долго. Подзаправились в Квинстауне, проехали через самый высокий автомобильный перевал в Новой Зеландии – в Кардрону, на горнолыжный центр. Перевал высокий, но не очень сложный, кроме начального серпантина, прямо над Квинстауном. И то больше из-за ремонта дороги.

      Потом до Кардроны и дальше, почти до самой Ванаки,   унылые выжженные желтоватые холмы в пучках засохшей травы.

      Тоску слегка развеяла синяя гладь одноименного большого озера Ванака.

      А в 20-30 километрах западнее нашлись еще две киношные точки. К ним мы и поехали.

      До первой доехали достаточно быстро, но решили оставить на обратный путь. А со второй, которая лежала в горнолыжной зоне Treble Cone (Тройной конус) пришлось хорошо покрутиться. По серпантину. Он может и слегка покороче был, чем в Приметных горах,  но не проще, это точно. А ещё мы решили доехать на машине до самой точки съёмок. Это оказалось очень высоко. И «Люська» показала себя такой горной козой, что и не снилось её создателям. Зато очень не понравилось одному из местных ребят. Он гнался за нами на квадроцикле от самого подъёмника. И потом что-то долго нам выговаривал. Поняли только, что дорога не публичная. Извинились и поехали вниз. И тут светлые силы опять сдёрнули не вовремя набежавшие облака. И открылись виды заоблачные. Хотя и слегка туманные. Но обалденные.

      Мы боялись, что внизу этот мужичок нас штрафовать будет. Но он только поглядел, как я на «Люське» корячился вниз по крутому склону, показал большой палец и сказал «ОК». Видно рад был до обалдения, что этих безъязыких со своей территории спровадил.

      На спуске хлебнули дежурную дозу адреналина и выкатились в живописную котловину. Со всех сторон её окружали холмы, все в причудливых скальных выступах. Местная молодежь вовсю упражнялась в альпинизме. Камни складывались в контуры древних замков и крепостей. И именно здесь находилась «властелиновская»  точка «Древние руины к западу от Ривендейла». Режиссёр был прав.

      А после докатились по уже знакомой дорожке до городка Ванака и повернули на север, чтобы через перевал Хааст-Пасс выйти на западное побережье. Долго ехали по перешейку между двумя большими озёрами Wanaka и Hawea. Красиво, конечно. Синие горы опускаются прямо в гладь озера. Но и горы чуть поменьше, чем у Квинстона были, да и солнце глаза забивает, и довольная густая дымка мешает снимать. А если честно, то и красивые места всё-таки приедаются, смазывая впечатления.

      Постепенно от двух озёр ушли направо, в леса и невысокие горки. Потом горки стали чуть повыше и мы миновали перевал Хааст-Пасс. Особенного впечатления он не произвёл. Так, очередной виток серпантина. Попетляв по лесным дебрям, выехали на берег к посёлку Хааст. Местность стала совсем ровной и скучной. Дороги – почти прямыми. Блеснуло море и мы остановились заправиться в Хааст-Бич, где по плану должна была быть ночевка. 

       Но солнце стояло еще высоко, решили протянуть дальше сокращая длинный завтрашний перегон. Площадки всё попадались неподходящие – то мошек до чёрта, то ночевка запрещена. Прокатались до того, что солнце резко нырнуло в море, порадовав красочным закатом. В сумерках проскочили мимо небольшого озера Moeraki, не нашли в нём ничего особенного. Уже почти стемнело, повис туман,  когда мелькнул указатель на парковку возле озера Paringa. Ну, вроде мошек нет, платить никому не надо (кажется!). Забрались под куст, отдыхаем.

      Вечер и ночь были настолько тёплыми, что всерьёз обсуждали купание в озере. Наутро стало уже лень. Зато резко спустился туман, опадая с веток редким дождём.

      Выехали почти на ощупь. Но не успели проехать и десятка километров, как туман поднялся, порвался клочьями и только украшал пейзаж. Голубое небо, яркое невысокое солнце прямо по глазам.

      Не торопясь ехали по густым дождевым лесам Западного побережья. Древесные папоротники, пальмы, лианы. Джунгли, однако. Иногда дорога выскочит к морю и снова прячется. Мечется по лесу серпантинами.

      Наконец. Дождались указателя «Fox glacier» (Ледник Фокс, лиса то есть), и радостно свернули на дорогу «Fox glacier view road». То есть дорога для посмотреть ледник. Оказалось, что совершенно напрасно. Она кончается в паре километров от трассы. С неё можно посмотреть ледник. Очень издалека. Прогуляться по романтическим джунглям по очень крутой лесенке до подвесного моста через бешеную ледниковую реку. А вот по другому берегу речки идёт «Fox glacier access road» - то есть дорога доступа на ледник. Пока мы это поняли, сбегали до реки и обратно. Потеря получаса времени и хорошая зарядка. Все, кто до нас сюда же доехал, уже давно свалили с хитрыми улыбками.

      Ладно, вернулись на трассу, переехали речку Фокс (лиса – она хитрая!) и через 4 километра по «дороге доступа» оказались совсем не далеко от ледника. До смотровой площадки – 5 минут и 15-20 минут до самого края льда («Terminal face» - морда терминальная). Выход со смотровой площадки пестрит плакатами про большую опасность, но народ всё равно ходит. Последние 100 метров до ледника огорожены желтыми веревками – типа, совсем нельзя. Но мы же русские! Наплевать!  Глядим, за нами еще один парень потянулся. Потом – другой. Вот так и рождаются нездоровые традиции.

      На сам ледник подняться почти нереально. Лёд нависает рваными глыбами, того и гляди рухнут. Полюбовались, пофотали и обратно пошли.

      На этом леднике самое приятное, что дорога доводит почти до самой цели. Вспоминая, как целый день бродили около ледника Тасмана, долго смеялись. Кстати, сейчас мы находились около той же самой верхушки НЗ – горы Маунт Кук, только с другой стороны, западнее, от моря.

      В одноимённой деревне Fox Glacier пополнили изрядно опустевшие запасы съедобного, горючего и горячительного. Довольные, поехали к следующему леднику Франца-Иосифа.

24 километра дороги слегка порадовали душу небольшими серпантинами. Немного погонялся с местными легковушками, пока не наткнулся на грандиозный кемпер размером с «Икарус». А на прицепе у него болтался джип! А вот за следующим таким же бронтозавром  волочился … небольшой грузовик! Крупные люди отдыхать поехали. Кто попроще, велосипедами обходится.

      Не доезжая до деревушки имени Франца-Иосифа, свернули на 4-километровую гравийку до одноимённого ледника. На этот раз уже сам выход со смотровой площадки был преграждён забором. Но толпа лихо ломилась дальше. Минут 40 пришлось попрыгать по гальке и валунам, через ручьи и скалы. Неслабая прогулочка. Зато пара-тройка очаровательных водопадов и интересные округлые промоины в скалах были достойной наградой.

      Постоянно попадались навстречу «руководимые группы» (guided tours) – все, как инкубаторские, в одинаковых безразмерных ветровках,  красных набрюшниках и устрашающих гавнодавах. 

        Во главе шёл суровый инструктор в шортах и с радиостанцией. Но лазят эти группы достаточно высоко на ледник, куда нам лень стало идти. Что-то высоко, да и времени уже немного, а ехать еще далеко. Полазили под нависающими глыбами прозрачного льда, поснимали молочно-серого оттенка поток, вырывающийся из ледяной пещеры. Да и попрыгали обратно.

      Как-то печально было сознавать, что это наше последнее зрелище в Новой Зеландии.

      Дальше дорога шла в основном по лесу, только иногда выныривая к морю, но ненадолго. Качество трассы привычно-отличное, поворотов всё меньше. Даже скучно. 

      Деревушки редкие, в стороне от дороги. От них только указатели иногда. Но хоть едем быстро. А ехать еще далеко. До Греймоуса еще больше сотни километров, и больше двух сотен потом до КрайстЧерча. А приехать хочется 18-го к обеду.

      Поэтому, когда к вечеру подъехали к поселку Кумара, откуда идет прямая дорога на Крайст, крепко задумались. Хотелось посмотреть еще знаменитые Pancake Rocks («блинные» скалы) и пещеры около них. Но дотуда 62 километра, столько же назад, Да и там не меньше пары часов посмотреть. Значит – не судьба. И повернули направо, на достаточно пустынное шоссе в сторону перевала Артур-Пасс. Пустым оно было недолго. Когда влилась дорога, идущая от Греймуса мимо озера Брюнер, машин резко прибавилось. И на сам перевал пришлось взбираться в непрерывной борьбе с разными придуркам (придурами?), которые на прямых участках не хотели ехать больше 60. Сам перевал также не сильно впечатлил. Ну лысый, ну выжженный, слегка серпантинный. Может только чуть покруче обычного. Похоже, что и перевалами мы уже обкушались. И доблестная зелененькая «Люська» ползла и ползла на крутизну, волоча нас с собой.

      Свалившись с перевала, мы всерьез задумались о ночевке. Ехать оставалось не более 150 километров, но потом начинались сплошные равнины с идеально прямыми дорогами и бесконечными фермами. Поэтому выбрали небольшую подходящую боковую дорогу с спрятались на ней за холмом от шумной трассы. Да только рядом оказалась железная дорога, и редкие поезда поначалу пугали.

      В честь нашей последней дикой ночевки, НЗ расщедрилась на совершенно феерический закат и тихий звездный вечер. Цвет облаков менялся катастрофически быстро. Даже снимать мы не успевали. Белый – желтый – розовый – малиновый – серый – коричневый - оранжевый. Ради такого салюта стоило колесить целый вечер.

      Холм, которым мы укрылись, тоже был необычным – небольшой, но довольно крутой, Грунтовая дорожка идет вокруг и крестообразно пересекает вершину. Долго думали, и решили, что это местный автодром. Тут  джипари изучают «троганье на горке». Наша «Люська» экзамен не сдала, забуксовала на первом же серьезном подъёме. Наверное, впервые мы ночевали в чистом поле, но нисколько об этом не пожалели. 

      Неторопливо поднялись, оглядели окрестные горы и стали упаковывать вещи, сортировать добычу и трофеи. А их было немало. Одной макулатуры рекламной набрали на несколько килограмм.  А ракушек и камушков Марина собрала еще больше. Пока всё перепрячешь!

      Наконец, пришло время последнего старта. И со словами: «Ну трогай, Люсидушка!» поворачиваю ключ. Погода по-прежнему радует, кругом голубизна и яркость.

      Встретили небольшое селение Castle Hills – Замковые холмы. И точно, на горке камни рядами стоят, как развалины крепости. Потом ещё и ещё – целый заброшенный город получается.

      Над дальней долиной повис неподвижный клок тумана. Но когда дорога подошла ближе, он обернулся приличным облаком, лежащим на земле. Мы въехали на перевальчик и оказались в сплошной влажной белизне. А когда спустились на равнину в сторону КрайстЧерча, пошел мелкий противный осенний дождь, сопровождавший нас до самого города. «Всё что не делается – делается вовремя» - мрачно подумал я.

      Доехали до аэропорта, без труда нашли гнездо автопрокатной фирмы Jucy. А невдалеке и отель отыскался. Не слишком роскошный, обычная «трёшка» на вид. За 130 NZD в сутки за двоих. Но завтрак отдельно.

      Вот только название у него… «Sudima». Значит, теперь мы еще и судимые. Забросили вещи и поехали посмотреть город. Дождь вроде приутих.

      Крайстчерч нам как-то не очень понравился. Большой, привычно одноэтажный. Стоит на равнине, поэтому места много и улицы широкие. Но покатались по центру, (а он очень компактный, потом сразу спальные районы начинаются), по набережной. И не нашли никакой «изюминки» как в Данедине или Веллингтоне. Так, среднестатистическое.

      Вернулись к аэропорту, со слезами на глазах сдали машину. В договоре что-то было сказано про дорожный налог (0,037 за километр). За наши 7200 километров мы выложили бы около 260 баксов. Но обошлось. Видимо, это не наш случай был.

      С горестным вздохом «Злые дядьки Люську отобрали!» хлебнул вина из лимонадной бутылки. Забрали последние вещички и пошли смотреть антарктический центр, который совсем рядом был.

      Билеты стоили по 48 баксов, но они того не стоили. Сначала полюбовались на муляжи полярников, стоящие сидящие и висящие в разных позах. Потом в особой комнате ловили губами падающие снежинки со вкусом пены от шампуня. Хотели зайти в ледяной зал и одели положенные бахилы. Потом оказалось, что ближайший имитированный полярный шторм начнется минут через пятнадцать. Хорошо ещё, что балахоны не одели! И ходили как дураки в белых тапочках.

      Интересно было посмотреть на мелких синих пингвинов. Они прикольно трясли хвостиками и с кайфом плавали.

      Наконец, в снежной комнате объявили начало антарктического шторма. Все бросились туда. Марина поверх своей теплой куртки еще и балахон одела. Я гордо ограничился свитером, заявив, что из Сибири. Температура была -8, безветренно. Но потом нажали кнопку «включение шторма». Стало темно, мрачно завыл ветер. На табло показывали его скорость и эффективную температуру. Ветер доходил до 40 км/час (10 метров в секунду, ужас!) а «ощутимая» температура до -18.

      Нет, не ходили они зимой по улицам Новосибирска! Но у нас с собой было… Бутылочка вина слегка подогревала. А на стене ярко-красно горела кнопка «Аварийное выключение шторма».

      Пиком представления была прогулка на снегокате. Это такой небольшой тягач на резиновых гусеницах, с гусеничным же прицепом сзади. Мест на 8.

      «А вы случайно не беременны?» - заботливо спросил пожилой водитель. «Нет!» - гордо ответил я. Нас пригласили вовнутрь и пристегнули ремнями. И покатали по довольно крутым холмикам во дворе антарктического  центра. Плотненькие буржуйские туристки натурально визжали.

      Нет, не катались они по дорогам Западной Сибири и Горного Алтая!

      Забавно было, когда эта гусеничная штуковина бодро поплыла по специально устроенной луже.

      Было это всё интересно, но на $48 не тянуло как-то.

      Вернулись в свой «судимый» отель, и вот спокойно дописываю дневник, готовлюсь к завтрашнему раннему отлёту. 

     А ночью ударил дождь. Сначала медленно и аккуратно пробовал коготком крышу. Потом осмелел и хлынул сплошным потоком. Новая Зеландия в слезах провожала нас.

      Мы всё боялись проспать 5 утра, и регулярно просыпаясь,  спрашивали друг у друга время.  В итоге ни черта не выспались. Ну да перед полетом это и к лучшему.

      Под нудным дождиком дошли до аэропорта, благо рядом было. А дальше всё пошло как положено, привычным скучноватым порядком. Регистрация – досмотр – посадка. Недлинный, чуть больше часа перелёт и мы уже в Окленде. Бесплатный полупустой автобус довозит  до международного терминала. Ещё несколько часов ожидания, аэропортовский сбор по 25 NZD с человека. И вот громадный аэробус плавно уходит за облака. Кормёжек обещают аж две штуки и еще перекус. А мы и так откровенно толстыми стали. Всё едим да сидим, а потом сидим да едим. Лететь около 12 часов. А начинается полёт с приятных мелочей. Раздают чипсы с весёлым названием «Cosava» (Козявки, что ли?) и вина, виски, коньяка на выбор. Да ещё с добавкой. Молодцы тайцы!

      Через часик приносят основную еду. Или свинина по-тайски (острая, зараза!) или рыбное филе. И к этому опять вина на выбор.

      Моя любовь нажимать на все кнопки подряд выходит мне боком. Я – единственный в самолёте, кто ухитрился повесить развлекательную систему. Тут в спинке кресла телевизор, в ручке – пультик. Можно или кино смотреть, или в игры играть, или даже с землёй поговорить. Ну а я решил музычку послушать.  Эта штука сразу и сдохла. Начисто заклинило. (Только сейчас вспомнил, что в прошлый раз также было). Но всё делается вовремя, всё к лучшему. Хоть дневник напишу.