Из Калининграда в Кенигсберг…и обратно. Часть 2-я: Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Ночной Калининград. Гвардейск и Черняховск.

Часть 1-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/keninsberg-2022-1/

День 4-й, Четверг, 08 сентября 2022 года. Балтийск, Янтарный и Светлогорск.

Бьют часы, возвестившие осень:

тяжелее, чем в прошлом году,

ударяется яблоко оземь –

столько раз, сколько яблок в саду.

Белла Ахмадулина, 1973 год

Александр Второй. Прусские племена и Тевтонский орден. Герб города Пиллау и Балтийска. Вехи в истории Пруссии. Балтийск (бывший Пиллау). Шведская крепость Пиллау. Военно-морские лебеди. Маяк. Памятник Петру Великому. Балтийский пролив, прогулка на катере. Памятник императрице Елизавете Петровне. Балтийская коса. Поселок городского типа Янтарный, бывший Пальмникен. Зачем янтарь китайцам. Янтарная фабрика. Африканский янтарь копал. Замок-отель. Парк имени Беккера. Литературно-янтарная тропа. Храм в честь иконы Казанской Божией Матери. Филинская бухта. Светлогорск (бывший Раушен) – жемчужина Калининградской области. Памятник улитке. Водонапорная башня с солнечными часами. Скульптура «Ундина». Кафе «Нимфа». Лиственничный парк. «Несущая воду». Театр эстрады «Янтарь-холл». Василий Иванович Суворов, генерал-губернатор Восточной Пруссии.

Встать прошлось в 7 утра, потому что в 8–30 у нас экскурсия от Дома Советов (опять-таки) начиналась. Называлась экскурсия «Прогулка по морским городам Светлогорск, Балтийск и Янтарный» и стоила 14995–80 рублей на шестерых, то есть по 2,5 тысячи на нос.

Гида-водителя Александром звали, поэтому мы его Александром Вторым прозвали, а вчерашний гид в категорию Александр Первый перешел.

-Калининградская область самая маленькая в России, -начал рассказ Александром Второй.- Размер ее 150 на 200 км составляет. Население области – 1 млн человек, население Калининграда – 490 тысяч человек. С 1992 года мы еще и анклавом стали, то есть с нашей большой Родиной (Российской Федерацией) никак не граничим, а иностранными государствами окружены.

-В 1990-е годы, чтобы мы с голоду не померли, из нас Свободную экономическую зону (СЭЗ) сделали. СЭЗ означает беспошлинный ввоз и вывоз любых товаров всеми юридическими лицами. Тогда еще НДС не существовал и тут у нас все началось: каждый месяц новые заводы и фабрики открывались, полно работы было, хорошие зарплаты, 12 пограничных переходов. Все это до середины 2000-х годов продолжалось.

-Когда узнали, что мы слишком хорошо живем, все запретили и НДС ввели к тому времени. Заводы и фабрики в вагоны погрузили и в развивающиеся страны (типа Монголии) отвезли. С этого момента работы у нас не стало, мы стали курортно-рекреационной зоной и развиваться по-другому начали. Не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1990-е годы к нам еврокомиссары приезжали и за отсутствие очистных сооружений корили. А с закрытием заводов и фабрик и вредные производства одновременно исчезли: целлюлозно-бумажный комбинат, например. Теперь у нас трубы не дымят, воздух чистый, море чистое, а очистные сооружения и вовсе не нужны.

-Госпошлину за загранпаспорт мы не платим, ребенок свидетельство о рождении получает, а в 6 месяцев – загранпаспорт. Раньше у нас безвизовый пограничный режим существовал: до 15 млн пересечений границы в год, круглосуточные пограничные переходы, в Польшу или Литву просто погулять ездили. Все это в прошедшем времени.

-Земля наша Пруссией или Восточной Пруссией называлась. Первые упоминания о ней к 12-му веку относятся, когда сюда рыцари-крестоносцы пришли, Тевтонский орден. Рыцарей польский князь пригласил, написав папе римскому: «Места у нас хорошие, климат мягкий, поля плодородные, дичи в лесах и рыбы в реках полно, но на востоке какие-то люди живут, которые камням и деревьям молятся». Папа римский в земли эти Тевтонский орден отправил.

-Люди, которые здесь жили, пруссами назывались. Племена пруссов язычниками были. Проповедники христианские функции замполитов выполняли: приходя к пруссам, священники за Иисуса Христа и Деву Марию агитировали, а пруссы над ними потешались: «У нас целых 25 богов и то нам их не хватает, а вы с одним богом носитесь».

-Но следом за проповедниками рыцари появились – это конкретные ребята были, конные, вооруженные до зубов, порой очень даже грамотные и с большим боевым опытом. Огнем и мечом рыцари племена покоряли, принуждая их в того бога верить, в которого положено. Племена язычников должный отпор не смогли дать, потому что объединиться не сумели. Часть из них рыцарям подчинилась, часть на север, на Куршскую косу ушла, многие на территорию нынешних Литвы и Белоруссии подались.

-Рыцари, которые сюда приходили, места для поселений хорошие выбирали, как правило возле речек, на которых можно мельницу водяную поставить. Строились дома, потом поселение стенами крепостными огораживалось, так многочисленные замки и появились.

-Орден усиленно строил дороги и замки. Свои крепости располагал в 15 - 20 километрах друг от друга. Это примерное расстояние дневного перехода пешего воина в амуниции или большого обоза.

-Поскольку дерево материал горючий, то папа римский приказал строить все в Пруссии только из кирпича и камня. С конца 13-го века здесь целая культура изготовления кирпича сложилась. Появилось множество заводиков, изготовлявших неимоверное количество кирпичей, каждый завод стремился, чтобы кирпичи именно у него покупали. Каждый десятый кирпич торговым знаком клеймился. У кого кирпич самый ровный, у кого самый крепкий, у кого самый дешевый, двойной и тройной обжиг кирпича – чего только не делали, чтобы кирпич хорошим получился и продаваемым.

-Под Кенигсбергом есть полуразрушенный замок Вальдау, летняя резиденция Великого магистра Ордена. В нем останавливался Петр I. Ходят сплетни, что во время заграничного путешествия царя подменили. Во всяком случае, Петр I хорошо говорил и писал по-немецки, а вот по-русски говорил плохо и писал с ошибками.

-Новое государство Пруссия буквально ворвалось в сообщество старых стран Балтийского моря, а Кенигсберг в Ганзейский торговый союз приняли. В разное время размеры Пруссии менялись, Пруссия воевала беспрерывно, входила в состав Польши и даже 4,5 года в составе Российской империи находилась.

-Все балтийские страны интенсивно торговали друг с другом. Устье реки Преголя слишком узко для кораблей оказалось и торговым портом город Пиллау сделали. Пиллау от Кенигсберга в 50 км находился и возить из него в Кенигсберг и обратно товары гужевым транспортом не очень удобно было, но другого выхода не нашлось и порт Пиллау начал потихонечку расти и развиваться.

-Порт прежде всего рыболовством занимался, основной промысловой рыбой балтийский осетр являлся, который здесь в гигантских количествах водился. Герб города Пиллау (он и в Балтийске сохранился) – осетр с короной.

-После 1945 года осетра не стало, он бойкот объявил. Вместе с осетром лосось исчез, правда, наши соседи поляки 25 лет лосося в море отпускают. Лосось уже не в Красной книге, в ресторанах его подают и мы очень хотим, чтобы поляки осетра разводить начали тоже.

-История Пруссии длинная и запутанная, множеством имен пестрит, которые и запомнить трудно, но некоторые вехи в ней отметить можно. 1525 год, Пруссия слабенькая, под властью поляков, государственный орган управления – Тевтонский орден. Тут приходит Великий магистр Альбрехт, объявляет себя герцогом, Пруссию – герцогством и светским государством. Полякам поначалу даже понравилось.

-Альбрехт разрешает свободу религии, строит первый университет, быстро развивается наука и культура, промышленность и сельское хозяйство поперли, евреи сюда приехали. Все это за 250 лет до рождения Петра I происходит, в Европе в это время охота на ведьм идет и женщин красивых на кострах сжигают.

-Альбрехт в одно крыло своего замка (на месте которого теперь Дом Советов стоит) переезжает, а остальную часть замка для круглосуточного осмотра всеми желающими открывает, в открытой части замка выставочные залы и детские кружки организует.

-Постепенно Пруссия мускулы накачивает, от поляков совсем отделяется, королевством становится и в большое и независимое государство превращается.

-Еще один переломный момент в истории Пруссии – конец 17-го – начало 18-го века. Все вроде неплохо, люди хорошо живут - лучше, чем в остальной Европе, но пришла чума и города и села опустели. Казалось бы, конец Пруссии, но чума ушла и земли Пруссии немцы активно заселять стали – из Баварии и остальной части материковой Германии: законы нормальные, земли хорошие, климат неплохой.

-Имелась одна проблема – многие земли заболочены были, но немцы голландских инженеров пригласили и те все болота до единого осушили: все земли для сельского хозяйства пригодны стали. Пруссия половину Европы кормить начала. Как они болота осушали? Начали каналы копать: широкие судоходные каналы, в которые из болот по керамическим дренажным трубам вода поступала, а сеть каналов через шлюзы воду в залив сбрасывала.

-С 18-го века немцы местные независимую Пруссию частью Германии считать начали. Пруссия всегда богаче остальной части Германии жила. Уже с середины 19-го века все дороги Пруссии твердое покрытие (брусчатку) имели, по каналам кораблики ходили и грузы перевозили, все города Пруссии газовыми фонарями освещены были. В конце 19-го века все города Пруссии железными дорогами соединены были, в одном только Кенигсберге 19 трамвайных линий имелось. Сейчас из 19 линий только одна работает. Мы по асфальтированной дороге едем, под асфальтом – брусчатка немецкая.

-Следующая веха в истории – Вторая мировая война. В апреле 1945 года сюда советские войска подошли и после ожесточенных боев 25 апреля Пиллау (будущий Балтийск) был взят. Об этом доложили Сталину и тот попросил американцев и англичан отдать ему Пруссию.

-Нифига себе, чего захотел, старый, -задумались американцы с англичанами.

-Они как-то уже с Пруссией определились и полякам ее отдать хотели. Но послать товарища Сталина на три буквы англичане с американцами не могли – Советская армия тогда самой могущественной в мире была. В апреле 1946 года, когда с итогами Второй мировой войны определились, англичане с американцами (в основном англичане, американцам это до лампочки было) Восточную Пруссию разделили: две трети ее полякам отошли, а одна треть Советскому Союзу досталась.

-Образована была Кенигсбергская область с немецкими городами, в которых полно немцев жило. Но товарищ Сталин хитер был: чтобы землицу эту не потерять, он переселение сюда советских граждан начал. В конце 1946 года первые эшелоны с нашими переселенцами на станцию Кенигсберг прибыли.

-Военные коменданты встречали переселенцев и предлагали им выбрать себе квартиры в уцелевшем жилом фонде. Переселенцы заходили в дома и если там немцы оказывались, то немцев выгоняли конечно же. Переселенцы на все готовое приезжали – посуда, постельное белье, мебель. Немцев (как правило) в подвалы выселяли: под каждым немецким (даже многоквартирным) домой полно профильные подвалы имелись с высотой потолков 2,20–2,50 м. Подвалы использовались для хранения дров и угля, в них стояли котлы отопления и были бытовые помещения – вот туда немцев и переселяли.

-В 1946–1949 годах на территории Калининградской области был страшный голод: люди от голода десятками и сотнями (а может даже тысячами) умирали, были случаи людоедства. Переселенцы продукты по продуктовым карточкам получали: вначале по целой карточке, потом половину, потом треть, но от голода не умирали, а у немцев массовый падеж начался – им карточки не положены были. И тогда товарищ Сталин решил, что и так кормить нечем, надо немцев выселить. Поляки тоже немцев выселить решили.

-Вывозили немцев по железной дороге в Восточную Германию, часть из них своим ходом туда добиралась. Из вещей – только узелок, что унести сможешь, поэтому немцы ценные вещи закапывали: тут до сих пор клады с посудой и прочим бытовым инвентарем находят. В основном немцев в 1947 году выселили, но часть из них до 1949 года оставалась. Тех немцев, которые в разборе завалов и в восстановлении предприятий участвовали, раз в день кормили. Многие переселенцы впервые в жизни канализацию и водопровод увидели: нужно было научить их всем этим пользоваться, эксплуатировать очень сложные инженерные системы обучить.

-Кем эти переселенцы были? Из Смоленска и Беларуси в основном. Переселение ненасильственным было: люди возвращались в свои деревни, а они сожжены, жить негде и работы нет – вот они и соглашались. Им обещали, что жить сразу, где будет, а с работой вопрос чуть позже решат. Некоторые переселенцы не прижились и вернулись, но большинство осталось, и работа для них нашлась. Хотя до 1990-х годов Калининградская область гигантский военный гарнизон из себя представляла. Тут все было в танках и «Катюшах»: стоило только с дороги в лес свернуть, как сразу колючая проволока начиналась и окрик часового: «Стой! Кто идет?». Даже грибов не соберешь.

-До 1960-х годов в области гражданской администрации не имелось, все военные: начальники гарнизонов и военные коменданты. Были водопроводные и канализационные войска. Почему? Потому что до 1960-х годов статус Калининградской области до конца решен не был и только в 1960-х годах международными правовыми актами Калининградская область окончательно за Советским Союзом закреплена была.

-До 1955 года советские войска в Австрии стояли – Сталин и Австрию цап-царапнуть хотел, но не получилось, выгнали их оттуда.

-В 1990-е годы, когда железный занавес рухнул, сюда немецкие бабушки и дедушки приезжать стали: в дома свои заходили и плакали. Тогда границы открыты были и много смешанных браков заключалось. Сейчас целое поколение выросло, которое во многих городах Европы побывало, но никогда ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге не было.

-Иногда такие разговоры слышать можно: «Ты когда-нибудь в России был?». «Никогда не был, да и не поеду никогда».

-Сейчас визы въездные только на полгода дают, да и то не всем.

-Вернемся к Пиллау. В 16-м веке там катастрофа произошла – страшный шторм огромную промоину в Висленской (Балтийской) косе, на которой Пиллау находится, промыл, настолько огромную, что через нее корабли в Кенигсберг ходить начали и Пиллау роль свою в качестве порта терять стал. В Кенигсберге портовые сооружения возводить начали и фарватер углубили, а чтобы он не заиливался, на протяжении 40 км искусственные острова возвели.

-В 19-м веке Пиллау в качестве военного порта использовать начали, а в 1930-е годы немцы Пиллау в суперсовременную военно-морскую базу превратили: чего там только не было – даже подземные доки для подводных лодок. К ней железная дорога подходила, а в самой базе все механизировано и автоматизировано до предела было. На сегодняшний день все это используется, город Балтийск является главной базой Балтийского флота и в день военно-морского флота в августе здесь военно-морской парад проходит. Сейчас, правда, большая часть парада в Санкт-Петербург перенесена.

-Население Балтийска – моряки, либо военные пенсионеры, либо члены семей моряков. То есть все, кто с Балтийским флотом связан. До 1994 года Балтийск закрытым городом был, гражданской администрации в нем не было, мэром города начальник военно-морской базы (вице-адмирал) являлся. В 1994 году город для всех желающих открыть решили, корабли забором огородили и гражданскую администрацию завели: нашли какого-то комсомольца, дали ему стол и табуретку и мэром назначили. Хотя половина инфраструктуры до сих пор в руках военных.

-Дорогу тут сделали и столбы освещения поставили – вещи, до 2000-х годов недоступные.  Дома красками разными красить стали, город преображается. Тут половина жилого фонда – немецкие дома, половина – хрущевско-брежневские.

-Городу не повезло – к нему газ не подведен, немецкие дома углем и дровами отапливаются, а в советских домах центральное отопление имеется – в свое время котельную, на мазуте работающую, построили. В советское время деньги не очень считали, а после посчитали и поняли, что дорого это очень. 30 лет назад в Балтийске воду горячую отключили и больше ее не включали – коммуникации сгнили.

-У меня теща здесь живет, зимой она за отопление до 15 000 платит, при этом пенсия у нее – 12 500. Горячая вода – из бойлера электрического, у кого-то бойлеры на дровах есть. Есть и универсальные бойлеры, которые и на газе, и на электричестве, и на дровах работают. Горячую воду кто как умеет добывают. Хорошо хоть тесть у меня военный пенсионер. Он моряк, ему 75 лет, он на вспомогательном корабле крановщиком ходит. Его очень берегут, ценный специалист – медосмотр за тестя другие проходят. Зарплата у тестя 18 тысяч, плюс 25 тысяч пенсия.

-Шведская крепость. Ее в 1626 году шведы заложили. Фотография (вид сверху) – в форме 5-конечной звезды. Но если присмотреться, то звезда не 5-конечная, а 8-конечная: там рвы дополнительные прорыли.

-В 17-м веке сюда подошли военные шведские корабли, и шведы высадились в городе Пиллау. Местные жители пришли к шведам и спросили: «Вы чего сюда приперлись? Кто вас звал?». Шведы ответили: «Мы у вас тут поживем». Местные: «А нафига?». Шведы: «Мы сконцентрируем здесь войска и на поляков пойдем». Местные подумали и сказали: «Ну и живите. Мы хлеба печь и рыбы ловить больше будем, еще на вас заработаем».

-Шведы расселились в городе и крепость строить стали. Прошло 20 лет, крепость построена была, но воевать с поляками шведы передумали, сели на корабли, и все отсюда уплыли. Крепость осталась: казалось бы, чего ее не забрать? Но ведь крепость – частная собственность, а частная собственность священна. Горожане написали шведскому королю письмо, в котором просили его крепость продать. Король ответил, что, конечно, продаст и цену назначил. Несколько лет горожане по копеечке деньги на выкуп собирали и крепость выкупили, а после слегка достроили.

-Если приглядеться, крепость Петропавловскую крепость в Питере напоминает. Петр I жил здесь, изучал эту крепость очень внимательно и потом точно такую же крепость построил.

-На этом плацу военные парады проходят.

-Я здесь и на Балтийской косе 10 лет прожил, так что все здесь знаю. Балтийск лучше с моря осматривать, морская прогулка 40 минут займет. Вас как раз шесть человек, по 600 рублей с человека. Больших военных кораблей вы здесь не увидите, они далеко.

-Мы с вами на самом краю огромной военно-морской базы находимся, которая очень на Венецию похожа. Здесь кругом каналы с причалами. Эти серенькие – минные тральщики. Средний возраст кораблей – 50–70 лет. Фотографируйте на здоровье, ничего секретного здесь нет.

-Эти кораблики, которые без пушек и ракет, тоже Балтийскому флоту принадлежат. Это вспомогательные суда: заправщики, пожарные, буксиры и т. д.

-Оранжевое плавсредство на корме судна перед нами – спасательная шлюпка. Если беда какая случается, экипаж весь в шлюпку забирается, бултых в море и поплыли. Судно (малый танкер) в честь Александра Гребенщикова названо, Гребенщиков в годы Великой Отечественной войны Дорогу жизни на Ладоге со своей командой создавал. Между прочим, Александр Гребенщиков – дедушка знаменитого Бориса Гребенщикова. Да, и танкер новый – в 2014 году в состав флота вошел.

-Через канал – 33-й Судоремонтный завод. Действующий, заказов у него много, военные корабли ремонтирует.

-Сейчас самое интересное: мы к военно-морским лебедям подходим. Это молодняк, бездельники, те, у кого еще пары нет. Они дерутся и к людям пристают.

-На табличке написано, что хлебом лебедей кормить нельзя, но все кормят. Похоже, что к хлебу лебеди адаптировались. Сильная птица, 10–12 кг весит. Мы с приятелем на Балтийской косе были, приятель лебедя поймать решил и зажарить. Лебедь приятеля подпустил к себе, тот лебедя даже за шею схватил, но лебедь вырвался.

-Легенда про лебединую верность не более чем легенда. Если лебедь партнера лишается, то через полгода (через год максимум) новым партнером обзаводится. Поляки недавно генетический анализ выводка сделали и оказалось, что птенцы в выводке от разных отцов.

Оглядев лебедей, к причалу пошли, на катере прокатиться.

1918–2018. К 100-летию образования пограничных войск.

-А вот этот корабль, к примеру, «Александр Фролов»? -спросил я.- Каково его назначение?

-Средний буксир, -ответил Александр.

-Этот маяк в 1813 году построили.

-Памятник Петру Великому в 1998 году в честь 300-летия Балтийского флота установлен.

Катер, на который мы погрузились, статус водного такси имел.

Капитаном катера также Александр оказался, Александр Третий то есть.

-Как называется эта лодочка? -спросила свояченица.

-«Волжанка», -ответил Александр Третий.

-Вот этот Балтийский пролив (немцы его Пиллауским проливом называли) образовался 10 сентября 1510 года в результате сильного шторма, -рассказывал Александр Третий.- Это единственный выход в Балтийское море. Дальше немцы из него судоходный канал сделали: 20 лет копали и в 1901 году открыли. Глубина от 10 до 16 метров.

-В день военно-морского флота здесь парад военных кораблей проходит, но программа этого парада уже лет 15 не менялась, так что один раз посмотреть достаточно.

-Тут у немцев батарея кинжального огня имелась, она на берегу устроена была: торпеды прямо из шахт под водой выходили, а в шахты они лифтами загружались. Существовала батарея с 1910 по 1915 год и ни разу не использовалась: немцы полагали, что на них с воды нападут, а напали с суши – что в Первую, что во Вторую мировую войны.

-Существует легенда, что под каналом подземные сухопутные тоннели имелись, которые немцы затопили при отступлении. Входы-выходы какие-то в тоннели нашли, но сами они (если тоннели действительно существуют) так затопленными и остались.

-Волнорезы современные, называются они тетраподы, здесь их 14 400 штук насыпали, каждый тетрапод 5 тонн весит. Старую немецкую дамбу шторма разбили. Но зимой шторм даже от тетраподов куски отламывает и на променад бросает. У молодежи новый вид спорта появился – по тетраподам побегать, пока кто-нибудь ногу не сломает.

-Памятник императрице Елизавете Петровне работы скульптора Георгия Франгуляна установлен в 2003 году на постаменте в форме православного креста в ознаменование побед русского оружия во время правления императрицы Елизаветы Петровны, благодаря чему в 1758-1762 годах Восточная Пруссия входила в состав Российской империи.

-Императрица Елизавета Петровна изображена верхом на коне, в платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Высота статуи составляет 6,3 метра, общая высота с постаментом - 14 метров, вес статуи - 12 тонн. Самый большой конный памятник женщине в мире.

-Вообще Балтийское море довольно мелкое, средняя глубина – 55 метров, впадина глубиной 470 метров у берегов Швеции, возле Стокгольма имеется. Море не соленое, а солоноватое, вода летом у берегов до 24 градусов прогревается. Правильное название этой акватории – Гданьский залив. Гданьск – ближайший крупный город в Польше.

-Здесь самая западная сухопутная точка России. Длина Балтийской косы 65 км, 35 км – наша территория, 30 км – польская. Дальше в 6 км воинская часть в лесу стоит, в лес не пускают, но на лодке или по пляжу до самой границы дойти можно. Главное: иметь при себе российский паспорт и славянскую внешность.

-Сейчас на косе человек 500 живут, которые к паромной переправе привязаны: паром каждые два часа ходит. Балтийская и Куршская косы отличаются кардинально: Куршская коса чисто туристическая, а на Балтийской косе что угодно делать можно – здесь только медпункт есть, но ни одного полицейского. Увидеть на Балтийской косе парня за рулем и с банкой пива в руке – не проблема, а когда гаишники косу посетить собираются и в очередь на паром становятся, об этом всем на косе моментально известно становится.

-На косе есть поселок один, дальше уже лес. Паромы большую парусность имеют, поэтому, когда ветер 17 метров в секунду достигает, паромы ходить перестают и люди на косе от Большой земли отрезаны.

-Крыши ангаров видите? Здесь у немцев аэродром был. Гидросамолеты в гидрогавань садились, по бетонным слипам их в ангары загоняли.

-Катера десантные на воздушной подушке еще во времена СССР разработаны. Опыт их эксплуатации показал, что все эти катера и экранопланы очень шумные, хорошо на радарах заметные, да и топлива жрут много. Сейчас такие не строят. На одном из катеров на воздушной подушке туалет сломан, и матросы за корабль бегают, а мы тут туристов на лодках катаем.

-Этот паром в Усть-Лугу ходит, порт приписки у него Балтийск. Второй паром «Маршал Рокоссовский», порт приписки – Санкт-Петербург. Оба парома в Калининградскую область все необходимое доставляют, обратно паромы пустые вагоны везут в основном.

-Острова по бокам насыпные - защитные дамбы от штормов. Территория судоремонтного завода с сухими доками, в доки воду закачивают и корабли заводят, потом воду откачивают, и подводная часть корабля обнажается. Если она ракушками обросла, днище кварцевым песком до металла пескоструят, а потом красят.

Прогулка на катере почти час продолжалась и по ее окончанию нам туалет посетить захотелось. Таковой нашелся, стоимость его посещения 30 рублей составляла.

Чистота туалета сомнительной выглядела, но деваться некуда было.

Испытав чувство облегчения, с этим мы город Балтийск (бывший Пиллау) и покинули.

-Мы с вами в поселок городского типа Янтарный едем, -сообщил Александр Второй.- Хотя по размерам и населению Янтарный вполне на статус города претендовать может, но власти его изо всех сил от этого статуса отбиваются – видимо, льготы у них имеются какие-то.

-Получается, что поселок Янтарный – столица янтаря. Не только Калининградской области, не только Российской Федерации, но и всего земного шара. 90% всех мировых запасов янтаря в Калининградской области находятся, 90% всего добываемого янтаря на комбинат в поселке Янтарный приходится и 90% всего добытого янтаря в Китай вывозится.

-А зачем китайцам янтарь? -спросил я.

-Несколько версий есть, и я вам их все озвучу, -ответил гид.  Во-первых, у китайцев праздник имеется, на котором они друг другу кусочек янтаря подарить должны обязательно. Не обязательно изделие ювелирное – просто кусок янтаря. Во-вторых, китайцы, купив изделие из янтаря, носят его не то 5, не то 10 лет и потом изделие это выбрасывают: считается, что всю энергию камни эти отдали. В китайских семьях четки из янтаря популярны: только чтобы каждую китайскую семью четками обеспечить, комбинат в Янтарном 100 лет работать должен.

-Что такое янтарь? Это окаменевшая смола реликтовых хвойных пород деревьев. От 60 до 100 миллионов лет назад в этих местах повсеместно росли леса из этих хвойных пород. В этот период еще Балтийского моря не было, да и Ледниковый период еще не наступил. Деревья смолу выделяли, а когда похолодание наступило, деревья еще больше смолой плакать начали. Слезы их иногда с мужской кулак размером были. Климат тысячелетиями менялся, но в итоге Ледниковый период победил и все накрыло многометровой шапкой льда и грунта на десятки миллионов лет.

-Полежав под этой тяжестью, смола окаменела и в янтарь превратилась. Янтароносный слой в любом месте Калининградской области найти можно: где-то на глубине 20, где-то на глубине 30 или 40 метров, это так называемый слой синей глины, названный так из-за голубоватого оттенка почвы. Глубина этого янтароносного слоя от 3 до 6 метров. В одном кубическом метре такой земли около 3 кг янтаря находится.

-Этот же янтароносный слой и на дне Балтийского моря имеется. После сильных штормов большие куски синей глины отрывают волны, грунт водой размывается и янтарь в виде черного мусорного пятна прибивается к берегу волнами и ветром. 200-300 ловцов янтаря в резиновых костюмах вытаскивают этот мусор на берег, складывают в кучи, а кучи перебирать начинают. Янтарь в сумки складывают, мусор же обратно в море бросают. Это древнейший способ добычи янтаря. Вначале пруссы, а потом тевтонцы собирали этот янтарь, торговали им и очень неплохо себя чувствовали.

-Второй способ – шахтный, это уже середина 19-го века. Немецкий промышленник по фамилии Беккер организовал в поселке Пальмникен (так тогда Янтарный назывался) шахтную добычу янтаря. Шахтеров опускали в шахты, там они насыпали голубой грунт в корзины, корзины наверх поднимали, а грунт водой промывали. Теперь добыча янтаря от погоды не зависела и ежедневной стала.

-В конце 19-го века немецкое правительство добычу янтаря национализировать решило и выкупило у семьи Беккер все их шахты. Семья Беккер стала одной из самых богатых семей Германии, но добыча янтаря таким способом достаточно дорогой выходила и очень небезопасной: время от времени шахты обваливались, и шахтеры гибли. Поэтому в конце 19-го – начале 20-го веков немцы к карьерному способу добычи янтаря перешли и сейчас янтарь именно таким образом и добывается.

-Карьеры немцы вначале небольшие строили, 2 на 3 км, глубиной до 100 метров. Специальные водяные пушки грунт размывали и по дну карьера речка из голубой жижи текла. Вначале самые крупные куски янтаря из жижи сачками вынимали, затем насосами жижу в трубы засасывали, трубы жижу в горно-обогатительный цех доставляли, где из нее янтарь доставали. Янтарь по размеру в разные коробочки раскладывали и на склад отправляли.

-Отношение к янтарю в разные времена разным было: пруссы и тевтонцы активно им торговали, потом небольшой провал в торговле был, потом спрос опять налаживаться стал. Советские переселенцы, после войны здесь появившиеся, янтарем сперва печи топили – уж больно горит хорошо.

-В 1950-е годы комбинат вновь запустили, предварительно запретив гражданам печи янтарем топить, комбинат дотационным был. У многих бабушек и дедушек бусы и браслеты из янтаря сохранились: янтарь был самым дешевым камнем и доступным для самых бедных слоев населения. Сегодня цена на янтарь кусается. В 1990-е годы наши калининградские бандиты стали потихоньку янтарь за границу возить и там продавать: с каждым месяцем спрос на янтарь все увеличивался, и цена на него росла.

-Бандиты решили, что покупать янтарь на комбинате дорого и комбинат в частную собственность перешел, став акционерным обществом. Была проведена его модернизация, шагающие экскаваторы появились и комбинат добычу янтаря в четыре раза увеличил. Постепенно добыча и продажа янтаря в нормальное правовое поле вошли и так до 2014 года продолжалось.

-В 2014 году комбинат национализировали.

-В составе янтаря янтарная кислота имеется, поэтому при помощи янтаря настойки делают: на дно бутылки янтарь насыпают, заливают водкой и на три недели в темное место ставят. Через три недели янтарная водка готова. Пакетики с янтарем для водки по 100-150 рублей продают, один пакетик два раза использовать можно.

-Цветовая гамма нашего янтаря очень разнообразна: от белого молочного цвета, перепелиное яйцо есть, до темно-коричневого и черного.

-Молочный янтарь еще королевским называют: он 3% от общей добычи составляет и потому особо ценится. Янтарь подкрашивать и плавить научились. Фигурки из плавленого янтаря гораздо дешевле.

-Липы вдоль дороги – последние солдаты Вермахта, вам наверняка уже рассказывали. В советское время на них полосу белой краской рисовали, сейчас желтые светоотражающие полосы наклеивают. Ширина старой немецкой дороги 6 метров – ни больше, ни меньше.

-Вот мы и в Янтарном. Сейчас вам на фабрике экскурсию проведут.

Экскурсию для нас технолог Антон провел, очень попросивший всех ничего руками не трогать.

-Иначе мне после окончания рабочего дня все по местам раскладывать придется, -пояснил он.- Получаем мы янтарь с аукциона вот в таких пластиковых запломбированных ящичках и сортируем его вручную. Именно с аукциона, потому что добывать янтарь только государство право имеет, а мы его у государства покупаем. Первым делом откладывается королевский (молочный) янтарь. Он не только самый редкий, но и самый насыщенный кислородом.

-В левой руке у меня белый янтарь, а в правой – матово-желтый. Он встречается чуть почаще, чем белый. Белый – 3%, матово-желтый - 8%. Не забываем, что янтарь – чистая органика, окаменевшая смола хвойных деревьев, и под воздействием кислорода он окисляется и цвет свой меняет, чуть темнее становится.

-Потом прозрачный янтарь отбирают, его больше всего. Именно поэтому янтарь при сортировке водой заливают – нужно оценить степень прозрачности. Янтарь бывает твердый (он внутри дерева образовался) и слоистый (он снаружи дерева получился). Внутри слоистого янтаря можно вкрапления найти – от насекомого до цветка или шишки, но это крайне редко бывает – чистой воды лотерея.

-Крайним при сортировке отбирается пестрый твердый янтарь (он на кубики для удобства распилен), этот янтарь на почве и на камнях образовался - в нем очень много органики (пепел, остатки растений).

-Крайне редко встречается янтарь с легкой голубой дымкой. При этом голубого балтийского янтаря не бывает. Голубой янтарь – это Доминикана, Колумбия, Боливия, Мексика.

-После сортировки крупные и средние куски янтаря распиливают, из них кулоны, браслеты и серьги изготавливают. Шлифуют янтарь керамикой, после шлифовки стеклом полируют: обычными стеклянными шариками. По шкале Мооса твердость янтаря 2, стекла – около 7. В процессе обработки янтарь от 50 до 60% своей массы теряет. Бывает, что и 80%. Спилы, осколки, пыль не выбрасываются, а сушатся и складируются. Их у нас компании, которые магнитики и фигурки из плавленого янтаря делают, покупают.

-Балтийский янтарь 300 цветов бывает и подавляющее большинство янтаря – прозрачное. Оттенков много и (чтобы изделие изготовить) янтарь красят, кроме белого, матового и желтого. Иначе прозрачный янтарь окислится и поблекнет. Красят янтарь либо химическим путем, либо путем нагрева, но не сильного. При сильном нагреве янтарь горит, раньше им печки топили и при пайке наряду с канифолью использовали, пока цены на янтарь не взлетели.

-А красный янтарь? -спросил кто-то из группы.

-Крашеный, однозначно, -ответил Антон.- Красным индийский янтарь бывает. Зеленоватый янтарь – из-за органических включений и оптического эффекта, но только на фоне темных вещей. На фоне светлых вещей такой янтарь желтоватым выглядеть будет.

-Блестки внутри янтаря – инклюзы - остатки воздуха с тех времен, когда янтарь еще смолой был, так называемая лузга. Иногда лузга внутри янтаря взрывается, но это очень редкий камень. При всех наших объемах за весь 2021 год нам один такой камень попался. И уж совсем уникальный случай, когда внутри лузги капелька воды переливается.

-Работа на станке по обработке янтаря никакого образования не требует, только усидчивости и терпения, потому что работа монотонная. Занимаются ею женщины в основном, мужчины не выдерживают: 2–3 месяца поработают и уходят. Ну уж если найдется мужчина усидчивый, он один трех женщин стоит: работодатели за таким гоняются и переманивают друг у друга.

-Вот это копал, африканский недоянтарь, нам его партнеры из Африки привезли. Он желтовато-зеленоватый, из смолы лиственных пород (предков современных гевей), выдержка у него маловата, недостаточно окаменел.

-Популярностью копал совершенно не пользуется, как раз из-за своего невзрачного вида. Используют копал для интерьерных вещей, из него мебель делают. Специально копал не добывают: если покопаться в отвалах, куда породу при добыче алмазов сваливают, там копал и находят. Его чистят от шкуры, режут на пластины, которыми мебель инкрустируют, но обязательно подсветку ставят: так-то копал невзрачен, но при подсветке чистым золотом сияет.

-К сожалению, мебель с копалом только две компании делают и по договору вся она в Штаты идет. В Африке мебель эта ничего не стоит, а в Штатах ценник другой. Очень интересный суматранский янтарь, он полосатый как зебра, только полосы бело-синие.

Антон показал работу распиловщиков янтаря, обработчиков, ювелиров.

На этом экскурсия закончилась, и вся группа в магазин при фабрике отправилась, благо выход на улицу именно через него предусмотрен был. Перед этим я рассказал Антону, что в Мексике мы голубой янтарь купить пытались, но просто так он не продавался, а в виде страшно дорогих поделок. На что Антон ответил, что лично он в Мексике кусок голубого янтаря размером с булыжник за 220 долларов легко приобрел.

-Места знать надо, -добавил Антон и улыбнулся.

Мы вчетвером немедленно из магазина на улицу просочились и сели курить возле клумбы, которую кто-то помимо цветов парой кустов томатов украсить догадался. Весьма декоративная клумба получилась.

Кум и Оля (естественно) в магазине задержались. Кум купил себе браслет из черного янтаря за 2 500 рублей, Оля – за 1 700.

Кроме того, кум купил пару пакетиков и пару коробочек янтаря (водку настаивать) родным в подарок. Пакетик янтаря 130, а коробочка 100 рублей стоили: пакетик янтаря на бутылку водки – такова дозировка была.

-Вы на одном из десятков частных предприятий по обработке янтаря побывали, -пояснил Александр Второй, когда мы в машину сели.- Бесплатная экскурсия у них для того проводится, чтобы в их магазине вы купили что-нибудь. И это хорошо, потому что некоторые фирмы экскурсию в карьер комбината организовывают, в ходе которой вы за 550 рублей в глубокую яму заглянуть сможете. Работникам фабрики, кстати, платят не очень много – тысяч 40-50 максимум.

-А мы с вами на самый красивый пляж пойдем, единственный пляж в России, удостоенный за чистоту и экологичность голубого флага Евросоюза. Живет в Янтарном (как и в Зеленоградске) 15 тысяч человек.

-Перед нами замок, но не средневековый, а 18-го века. Его в отель переделали и назвали «Шлосс отель», т. е. Замок-отель. 5 звезд.

-Перед нами парк, раньше он Замковым парком назывался, а теперь имени Беккера.

-В начале 2000-х годов сюда, на землю своих предков, праправнук того самого Беккера приехал. Он вычистил и привел парк в порядок, проложил дорожки, он сделал самый лучший пляж, он построил небольшой конезавод и ипподром, отель и ресторан.

Пляж действительно отлично оборудован оказался, да и кофейню подходящую мы быстро нашли.

На пляже довольно жарко оказалось, но в море никто почти не купался – все-таки осень. Хотя парочка энтузиастов нашлась все-таки.

Решили в парке погулять, да и вообще Янтарный осмотреть.

Вход в один сувенирный магазинчик жутковатого вида матрешка из янтаря украшала.

Увидели гостиницу «Беккер».

Посетили бывшую кирху, а ныне храм в честь иконы Казанской Божией Матери.

Снаружи на одной из стен церкви огромная икона Спаса из янтаря висела.

При церкви очень уютный дворик имелся.

Взглянув на часы, поняли, что время вышло и на стоянку пошли.

-Мы сейчас с вами в город Светлогорск едем, при немцах город Раушен назывался. Светлогорск – жемчужина Калининградской области и самый в ней красивый город. Мы в нем самую длинную остановку сделаем, у вас время и погулять, и пообедать будет.

-В Раушене не было боев, его не бомбили, поэтому старый город полностью сохранился. В апреле 1945 года советские войска подошли к Раушену и из пушки выстрелили, а в ответ ничего не услышали, поэтому торжественным маршем в город вошли и от красоты его обалдели.

-Зашли они в местный санаторий, а там все кровати по линеечке, постельное белье стопочками сложено, на кухне полный порядок, то же самое в госпитале – немцы все оставили, поэтому советские генералы строго-настрого своим подчиненным приказали не воровать и не грабить.

-Никто про Раушен в самой Германии и не слышал, пока в середине 19-го века группа туристов из Берлина до него не добралась. Походили туристы по Раушену и его окрестностям, вернулись в Берлин и стали рассказывать про него, собрав знакомых, среди которых и члены правительства Германии оказались.

-Во-первых, люди в Раушене живут дольше и зубы у них не выпадают, -сообщили туристы.

-Ни фига себе, -подумали члены правительства.- Надо бы нам в Раушене наших немецких граждан оздоравливать.

-Но никто Раушен городом-курортом объявлять не торопился. Лишь когда из Кенигсберга до Раушена дорогу брусчаткой вымостили, первые робкие туристы из Кенигсберга в Раушене появились. А уж когда чуть позже до Раушена железную дорогу проложили, народ в него попер. В городе Дома отдыха и санатории строились, жилой сектор расширялся. Жители Раушена к домам своим деревянные пристройки (для размещения туристов) возводили. Первая и Вторая мировые войны – в Раушене лечили солдат, и в советский период Раушен городом-курортом оставался. На многих старых домах города таблички имеются, которые о принадлежности домов Министерству обороны свидетельствуют.

-Я в Калининград в 1982 году приехал и город (как и остальные города Калининградской области) очень печально выглядел. Не было ни дорог, ни освещения на улицах. По выходным, если возможность была, мы в Светлогорск ездили и наслаждались: в Светлогорске и дороги были, и улицы освещались, пиво и мороженое продавали.

-В 1982 году меня сюда после окончания Оренбургского летного училища направили, летал я на гидросамолетах до самой пенсии, а так родом из Самары. На пенсию я 1993 году вышел, у меня год за два. Так что я 28 лет как пенсионер.

-Население Светлогорска – около 20 тысяч человек, у города очень схожая судьба с Зеленоградском, но Зеленоградск курортом не стал, а Светлогорск стал. Светлогорск городом миллионеров называют, многие красивые дома в нем в качестве дач используются: приезжают в них богатые люди на лето или на месяц.

-Много знакомых из телевизора лиц на улицах: телеведущие, актёры и режиссеры – либо живут здесь, либо отдыхают. Построили театр эстрады «Янтарь-холл»: когда КВН из Прибалтики выгнали, он к нам переехал.

-Я вас сейчас в секретное место отвезу, называется она Филинская бухта, но москвичам я всегда говорю, что Филевская бухта. Там обрывы, ограждений нет, но виды просто замечательные.

-Якобы в тамошнем лесу филины обитали – отсюда и современное название. Немцы бухту Ущельем роз называли – из-за повсеместно цветущего там шиповника.

Насчет шиповника утверждать не могу, а вот облепихи в бухте предостаточно оказалось.

-В курортном городе главное – припарковаться, -заявил Александр, когда мы в Светлогорск въехали.- Чтобы машину не эвакуировали.

-Светлогорск на холмах расположен, но домов почти не видно, они в лесу стоят.

-Здесь ходят медленно, потому что никуда не торопятся. В Светлогорске единственный в России памятник улитке находится.

-Сейчас я вам дорогу покажу и погулять отпущу.

-Водонапорная башня с солнечными часами визитной карточкой города является, она на всех открытках изображена. Принадлежит военному санаторию и в начале 20-го века построена. В одном примыкающем к башне крыле грязелечебница находится, в другом – водолечебница. Гражданских туда тоже пускают, но за деньги.

-Итак, сейчас 15-00. Через два часа жду вас у машины на стоянке. Если вкусно поесть желаете, советую вам «Дом рыбака» на набережной.

И мы пошли к «Дому рыбака».

Путь до него неблизким оказался и велико было наше разочарование, когда в «Доме рыбака» нам сообщили, что все места заняты и стол на 6 человек нам часа через два только подготовят.

Заодно подсказали, что дальше на набережной есть неплохое кафе «Нимфа», куда мы и отправились.

Скульптура «Ундина», иначе «Сирена», выполнена из бронзы, установлена на променаде. Ундина - прибалтийский аналог славянской русалки или древнегреческой сирены.

 

На набережной выставлены были стенды со старыми фотографиями Раушена.

Наконец до «Нимфы» добрались. Вход в кафе скульптурой нимфы, еще в 1938 году созданной, украшен.

Места в «Нимфе» нашлись.

Сразу же заказали облепиховый и имбирный лимонады, после чего к выбору еды приступили.

Дольше все тупила Оля, задержавшаяся с заказом минут на 20. Уха из балтийской рыбы, на которую мы так рассчитывали, жидковата оказалась, но в целом вкусно в кафе кормили.

Общий счет 6330 рублей составил, к нему 10% чаевых добавили.

Время приближалось к назначенному гидом, и мы планировали скоростным лифтом воспользоваться, чтобы с набережной подняться, но набережную ремонтировали и проход к лифту закрыт оказался.

Между прочим, табло на будке спасателей купаться запрещало категорически.

К счастью, нам подсказали, что неподалеку старенькая канатная дорога функционирует, поднимая людей с набережной и дублируя, таким образом, работу скоростного лифта. Только лифт бесплатно это делает, а канатка за деньги.

Билет на канатку 50 рублей стоил, для пенсионеров (приравненных в чеке к инвалидам) – вообще 20. Пришлось в очереди в кассу постоять, к очереди недоступность лифта привела.

Александр Второй расстроился, что Светлогорск мы толком не увидели и попытался город нам из машины показать.

-Все Светлогорск с Зеленоградском сравнивают, -сообщил он.- И Светлогорск первое место получает. Раньше считалось, что в Светлогорске люди солидные отдыхают, а Зеленоградск - место отдыха молодежи, там на сцене все время ансамбли какие-то выступали. Многие жители Зеленоградска на работу в Калининград ездят, расстояние от Зеленоградска – 35 км, а от Светлогорска почти 50 км. Соответственно «Ласточка» из Калининграда до Зеленоградска 35 минут, а до Светлогорска 50 минут идет.

-Сердце Светлогорска – Лиственничный парк.

-В 1844–1845 годах по указанию короля Правительство Восточной Пруссии провело в Раушене масштабные работы по озеленению песчаных дюн молодыми соснами. На небольшом участке береговой дюны высажены были саженцы лиственницы.

-К 1906 году в Лиственничном парке Городской Сад организовали: в глубине построен музыкальный павильон, со сцены которого для отдыхающих живая оркестровая музыка звучала. В центре парка великолепный цветник устроили, вдоль прогулочных тропинок многочисленные скамьи установили.

-Позже, около 1908 года, в центре цветника световой фонтан построили, солнечными переливами которого даже в пасмурные дни любоваться можно было.

-В 1944 году в парке у светового фонтана была установлена «Несущая воду» Германа Брахерта. Скульптура была создана автором в 1940 году. По словам сына скульптора Томаса в основу работы древняя легенда положена была:

-В давние времена нескольких молодых христиан в темницу посадили, где они от жажды в заточении страдали. Тогда сестра одного из них стала воду из родника узникам носить, чтобы их страдания облегчить. Римские охранники, увидев это, сорвали с девушки одежду, сказав: «Носи воду до темницы обнаженной, иначе они умрут».

-Набрав воды, не поднимая глаз, полная достоинства, предстает она перед стражниками…

-В 2005 году, чтобы сохранить мраморную скульптуру от воздействия переменчивой погоды, мастерами Эрмитажа точная копия скульптуры создана была, а оригинал «Несущей воду» в дом-музей Германа Брахерта перевезли.

-В 1990 году к главному входу в парк перенесли две скульптуры сфинксов неизвестного автора. Раньше они в другом месте находились.

-Лиственничный парк по-прежнему Городским Садом остается.

-Театр эстрады «Янтарь-холл» очень популярная площадка.

-Когда Восточная Пруссия в состав Российской империи вошла, генерал-губернатором ее отец Александра Васильевича Суворова, Василий Иванович, в 1761–1762 годах работал. Василия Ивановича, генерал-аншефа и деятеля Тайной канцелярии, прислали сюда за немцами присматривать, чтобы те не хулиганили, и (самое главное) налоги в казну собирать. Будущий генералиссимус Александр Суворов в то время молодым офицером был. Самое интересное, что Василий Иванович с сыном не разговаривал, поскольку считал Александра не только слабым здоровьем, но и на голову слабым.

-Как-то раз Александр Суворов, одержав победу в районе Мемеля (нынешней Клайпеды), вскочил на коня и поскакал в Кенигсберг папе похвастаться. Василий Иванович впервые сына похвалил и общаться с ним начал.

-Александр Васильевич Суворов нестандартным поведением отличался: на царских приемах под столом ползал и кукарекал, над ним все смеялись и потешались, многие идиотом считали. При подавлении Пугачевского бунта Суворов невиданную жестокость проявил: крестьян целыми деревнями, включая женщин и детей, уничтожал.

Вскоре указатель «Калининград» показался.

Мы попросили высадить нас у магазина «SPAR», где картошку и арбуз, а заодно и пару бутылок вина купили.

Домой пешком возвращались, наслаждаясь Амалиенау.

Поужинали картошкой с купленными вчера рыбой и рыбными консервами, которые еще оставались, арбузом закусили.

Спать поздно ночью легли, потому что вставать рано утром завтра не нужно было.

День 5-й, Пятница, 09 сентября 2022 года. Огни вечернего Калининграда.

А если вдруг, вкусивший всех наук,

читатель мой заметит справедливо:

-Все это ложь, изложенная длинно,-

Отвечу я: -Конечно ложь, мой друг…

Белла Ахмадулина, «Приключения в антикварном магазине», 1964 год

Памятник маршалу Василевскому. Музей янтаря. Рыбная деревня. Хомлин дедушка Карл на Медовом мосту. «Кухня де Прусс» на острове Канта. Бар «Пират Хауз». Музей изобразительных искусств (бывшая Биржа). Хомлин папа Лео, отец семейства. Королевские ворота. Борющиеся зубры. Драматический театр. Сквер российско-белорусской дружбы. Новая синагога и Хрустальная ночь. Медовый мост и медолизы. Легенда о русалке. Сердце Кенигсберга. Категорический императив Иммануила Канта.

Подъем был поздним, в 9–00, поскольку экскурсия у нас только на вечер запланирована была. Приняв душ по очереди, яичницей позавтракали.

После завтрака бар домашний осмотрели, бутылки вина оставшиеся пересчитав. Таковых шесть в наличии оказалось. Ясное дело, что маловато осталось, поэтому после завтрака нас с кумом в «SPAR» командировали.

Дабы не заморачиваться в ближайшие дни, купили 15 бутылок белого, 3 бутылки розового и 2 бутылки красного вина. Подумав, добавили к покупкам джин с тоником. Ззаплатив за все 13 тысяч рублей, вывезли тележку из магазина и такси вызвали.

Разместив вино по шкафам, в Музей янтаря съездить решили, дошли до остановки и на автобус № 9 сели.

Автобус неподалеку от музея, на площади Маршала Василевского остановился. Площадь памятник маршалу украшал.

От площади Росгартенские ворота видны были.

Возле Музея янтаря (в башне Дона расположенном) хомлинами торговали. За каждого хомлина по 700 рублей просили. Все 7 хомлинов на янтарной подставке 5900 рублей стоили. Кум одного хомлина за 350 рублей купить умудрился.

Оля, как и ожидалось, в прострацию и в закупку сувениров впала. Мы поняли, что это надолго (если не навсегда) и оставили ее с кумом.

-В конце концов Оля – его крест, -рассудили мы.- Может, она все-таки в Светлогорске родилась на самом-то деле? На ходу тормозит.

И на трамвае № 5 в Рыбную деревню, напротив острова Канта расположенную, отправились. На четвертой остановке вышли.

Рыбная деревня – это чисто туристический комплекс гостиниц и харчевен с завышенными (на все) ценами. Делать в ней особо нечего, да и дождь прогулке не способствовал.

Оглядев всю деревню, решили в кофейню при соборе на острове Канта сходить.

На Медовом мосту старинными немецкими бутылочками торговали.

Тут же хомлин дедушка Карл (один из семи хомлинов, Калининград украшающих) на перилах сидел. Хомлины – это домовые. Дедушка Карл олицетворяет хранителя семейного очага, приносящего счастье и добро.

Кафе «Кухня де Прусс» называлось и популярностью пользовалось: мы еле столик свободный нашли, взяли по кофе и четыре последних круассана, очень вкусных. Двойной эспрессо, опробованный мной, великолепным оказался.

Цены в кафе вполне умеренными выглядели.

Выпив кофе, решили сувенирные лавочки осмотреть, рядом с кафе находившиеся.

В одной из лавочек дедушка Карл и тетушка Марта (с мешком денег, за благополучие отвечает) в натуральную величину продавались. Стоили они 2500 и 3000 рублей соответственно, и я без колебаний дедушку Карла приобрел.

По возвращении домой дедушка Карл занял достойное место на полке вместе с другими «слониками».

Вернувшись в Рыбную деревню, встретили кума и Олю. Кум доволен был: ему казалось, что Оля возле Музея янтаря насытилась (наконец) сувенирами. Но не тут-то было: в Рыбной деревне Оля шопинг возобновила и заняло это примерно час нашего времени. Хорошо хоть сигареты у нас имелись, было чем заняться. Я со скуки сувенирные игральные карты за 150 рублей купил, о чем не пожалел ни разу – карты эти путеводитель по Кенигсбергу-Калининграду собой представляли.

Предстояла вечерняя экскурсия и мы соображали, вяло покуривая, где бы нам поесть перед ней. Тут к нам изрядно подвыпивший мужчина привязался, спросил откуда мы и очень обрадовался, когда ему сообщили, что мы из Москвы.

-Земляки, -радостно констатировал он.- Я до переезда в Калининград в Бескудникове жил.

-А скажи-ка нам земляк, -задумчиво спросили мы.- Где тут неподалеку поесть можно: вкусно, но не по бешеным ценам?

-Нет проблем, -ответил «земляк», хоть и подвыпивший, но на диво трезво соображавший.- Идите налево по Октябрьской улице, дойдете до Юбилейного моста, перейдете его и налево по Эпроновской улице в бар «Пират Хауз» упретесь. В баре и еда, и напитки достойные по совершенно правильным ценам подаются.

Так мы и поступили, дождавшись окончания шопинга Оли.

«Пират Хауз» действительно неподалеку оказался.

В баре довольно людно было, но места для нас нашлись.

«Пират Хауз» сразу нормальными ценами нас порадовал, едва на меню взглянули.

Кто-то судака, запеченного с беконом, заказал, лично я предпочел солянку и медальоны из свинины под соусом «дижон».

Еду горячим глинтвейном запивали: кто белым, кто красным – стоили они одинаково.

Еда очень вкусной оказалась, благодаря глинтвейну согрелись, счет при этом нам весьма скромный выставили – 6150 рублей на шестерых.

Экскурсия «Огни вечернего Калининграда» называлась и стоила 4914 рублей на шестерых, то есть по 819 рублей с носа.

Встреча с гидом возле отеля «Mercure» в 18-30 назначена была, неподалеку от Музея янтаря.

Мы уже немного ориентировались на местности и пешком до места встречи дойти решили.

Гида Аким звали, а экскурсия автобусной оказалась, с остановками. Многое из того, что Аким рассказывал, мы уже знали, но было в его рассказе для нас и кое-что новенькое.

-Рыбная деревня, мимо зданий которой мы сейчас проезжаем, с точки зрения истории вчера потроена, -рассказывал Аким.- В 2005 году, менее 20 лет назад, когда мы 750-летие нашего города праздновали.

-Исторический центр Кенигсберга, к сожалению, не сохранился. В течение двух ночей в конце августа 1944 года британская авиация провела ковровые бомбардировки Кенигсберга, в том числе зажигательными бомбами. Пожары несколько дней продолжались, а когда огонь угас, подсчитали, что сгорело 45% жилого фонда и 95% исторического центра.

-Я вам старую фотографию с исторической застройкой покажу.

-Отсюда шпиль Собора видно.

-Перед нами Музей изобразительных искусств Калининграда, бывшая Биржа. Это одно из трех зданий, в историческом центре города сохранившихся. Построено оно в 1875 году в стиле флорентийского неоренессанса.

-Сквера возле Биржи не было, это район плотной застройки был– здесь дома теснились.

-Вот распечатка старой открытки: на фоне Биржи судно по реке проходит: Преголь (река по-немецки мужского рода) был гораздо судоходнее, чем нынешняя Преголя.

-Но прежде, чем здание построили, на месте этом 2202 сваи из лиственницы в землю вбили.

-Сейчас в здании музей, в котором есть постоянная экспозиция, посвященная Эрнсту Теодору Амадею Гофману: он в Кенигсберге родился и полжизни здесь провел.

-Главный вход в музей два черных льва охраняют, они во время войны уцелели.

-Тут же на перилах рядом находящегося моста папа Лео (он же Лева) обитает, папа семейства хомлинов. Приносит здоровье, счастье и семейное благополучие. Папа Лео - творческий хомлин, расположившийся возле Музея изобразительных искусств. Он вдохновляет на создание искусства, раскрывая таланты и креативность посетителей.

-Следующая наша остановка для фотопаузы – Королевские ворота, одни из десяти ворот города.

-В начале 20-го века оборонительное кольцо Кенигсберга утратило свое значение, городу в нем тесно стало, поэтому его разобрали, часть ворот снесли, но Королевские оставили.

-Ворота новоделом выглядят – результат реставрации 2005 года, сейчас они больше на замок похожи (их замуровали) – в них филиал музея Мирового океана расположился. Двигаемся дальше.

-Борющиеся зубры в натуральную величину, работа знаменитого немецкого скульптора-анималиста Августа Гауля, установленная в Кенигсберге в 1912 году, фонтан украшают. Зубров переносили в 1970-е годы, но потом на место вернули.

-Здание, возле которого зубры находятся, годом позже (в 1913 году) появилось, изначально в нем Земельно-административный суд Восточной Пруссии располагался. Горожане иронично зубров «Прокурор и адвокат» называли.

-У немецких студентов традиция подтягиваться на хвостах зубров существовала. В наши дни в здании главный корпус Калининградского технического университета находится, так что фигуры зубров как «Преподаватель и студент» интерпретировать можно. У нынешних студентов нет привычки на хвостах подтягиваться, зато есть традиция на Пасху гениталии зубров красным цветом красить. Рядом камеру поставили и первый штраф в этом году уже выписали.

-Рядом с университетом здание зеленого цвета – следственный изолятор ФСИН.

-Следующее здание с белыми колоннами – штаб Балтийского флота. Построено в 1915 году, в нем дирекции почты и телеграфа располагались, а также телефонная станция.

-Памятник Петру I как основателю русского флота перед штабом установлен.

-Давайте к Драмтеатру подойдем. Само здание театра в 1910-х годах построено, назывался он Новый драматический театр имени королевы Луизы, позднее – Театр оперетты. Во время войны здание сильно повреждено было, восстанавливалось в советский период, к зданию колонны и портики добавили.

Далее мы в уже знакомый нам сквер Российско-белорусской дружбы попали и на виллу Шмидта при вечернем освещении взглянули.

-Возвращаемся в исторический центр нашего города, -сообщил Аким после рассказа о вилле Шмидта.- На остров Канта.

-Обратите внимание на проекцию на каштане. Кант вас лично встречает.

-А на Медовом мосту вас хомлин (один из семерых) дедушка Карл приветствует.

-А были случаи кражи хомлинов? -спросил кум.

-Вы из Санкт-Петербурга? -осведомился Аким.

-Из Москвы, -уточнил кум.

-Странно, -заметил Аким.- Этот вопрос обычно жители Санкт-Петербурга задают. Ни разу о таком случае не слышал.

-Высадились мы с вами у Новой синагоги. Здание в 2011 году заложили. В ней имеется столовая, где можно настоящую кошерную пищу попробовать, по субботам столовая закрыта. Сейчас вечер пятницы, шабат уже начался, и столовая не работает.

-Почему евреи решили синагогу на этом месте построить? Потому что здесь синагога была. Вот фотография, на ней Новая синагога Кенигсберга, открытая в 1896 году. Она была не только новой, но и самой красивой в городе, внутри даже орган имелся.

-Что же с ней произошло? Ее уничтожили нацисты во время крупнейшего еврейского погрома, который прокатился по всей территории Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Его Хрустальной ночью или Ночью разбитых витрин прозвали. К сожалению, и на территории Кенигсберга громили еврейские лавочки, дома и синагоги. Новую синагогу сожгли, а позднее руины разобрали – синагога еще до Второй мировой войны утрачена была.

-Взгляните на каменный дом рядом с синагогой. Это одно из трех уцелевших в историческом центре зданий – бывшие еврейская школа и сиротский приют, в 1906 году открытые. Сейчас в доме – жилые помещения и парочка магазинов.

-Итак: бывшая Биржа, еврейская школа и сиротский приют – два здания. Какое же третье? Вы легко догадаетесь: правильно, это Кафедральный собор.

-Но прежде, чем к нему перейти, поговорим о мосте, на котором стоим. Это третий (из семи исторических) сохранившийся мост Кенигсберга, самый молодой. Мы с вами на Высоком мосту побывали, по Дровяному мосту прошлись. Почему же этот мост Медовым назвали?

-Мы уже говорили, что до образования Кенигсберга тут три самостоятельных города существовали: Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф. Последний как раз на острове располагался. Согласно одной из версий, жители Кнайпхофа в 16-м веке дали взятку бочками меда за разрешение этот мост построить, за что жители двух других городов их медолизами (медовыми лизунами) прозвали. Потому что строительство Медового моста не выгодно было жителям Альтштадта и Лебенихта – Кнайпхоф платил за пользование мостами этих городов.

-По другой версии, однажды по мосту телега с бочками меда проезжала, у телеги колесо сломалось, бочки с нее упали и разбились, мед растекся и конструкции моста впитали его. Многие десятилетия спустя в жаркую погоду мост медом пах.

-Пойдемте с Кафедральным собором знакомиться. Я вам сейчас довоенную фотографию покажу, и вы это место только потому узнаете, что на нем Собор присутствует. В этом районе самая высокая в городе плотность застройки была: 304 (или 307) здания, даже трамваи ходили. Что с этой застройкой случилось, вы уже знаете.

-После английской бомбардировки все дома на острове уничтожены были, а Собор до стен выгорел. После войны остров на каменоломню по добыче стройматериалов походил, после чего в красивый парк превратился.

-Единственное оставшееся на нем здание – отреставрированный Собор. Жемчужина балтийской (кирпичной) готики, первое упоминание о его строительстве относится к 13 сентября 1333 года, освятили Собор в 1480 году. Башни в 16-м веке появились.

-Сперва католический, затем протестантский Собор нынче религиозным учреждением не является. Внутри него две действующие часовни имеются: одна православная, другая протестантская. Сейчас Собор прежде всего концертный зал с самым большим органом в России, одним из самых больших в мире.

-Вот фотография Собора 1991 года, но полноценная его реставрация в 1992 году началась, 30 лет назад. Руины Собора вполне судьба руин Королевского замка могла постигнуть, но в Соборе философ Иммануил Кант похоронен, на чьи труды Владимир Ленин часто ссылался, так что их оставили.

-На остроконечной башне собора флюгер в виде русалки, трубящей в горн, находится. Причем флюгер с языческим символом выше христианского креста установлен. Легенда гласит, что, когда на острове еще город Кнайпхоф располагался, жила в нем одна красавица, с которой все мужчины города женам своим изменяли.

-И вот однажды возмущенные жены скооперировались и утопили красавицу в реке Прегель, после чего красавица в злобную русалку превратилась. Для начала русалка утопила всех, кто ее топил, после чего во вкус вошла и стала всех подряд жителей города убивать: по ночам она затаскивала жителей на виселицы, которые сама же на набережной и устанавливала. Чтобы остановить убийства, решили на самом высоком месте города изображение русалки установить и убийства на самом деле прекратились.

-Есть и более рациональное объяснение. Флюгер направление ветра показывает, Прегель был гораздо судоходнее Преголи, а суда в те времена парусными были, морякам важно было направление ветра издалека видеть. Правда, рациональное объяснение на вопрос почему флюгер в виде русалки ответа не дает.

-Пойдемте к финальной точке нашей экскурсии.

-А Королевский замок точно не восстановят? -спросил я Акима.

-Точно, -ответил Аким.- Находились инвесторы, но это вопрос скорее политический. Да и зачем? Это обыкновенный новодел был бы. Средства лучше на восстановление сохранившихся замков использовать.

-Не уверен, -сообщил я.- Я итальянцев спрашивал, почему они Колизей не восстанавливают. Они говорят, что денег нет.

-Обратите внимание на вставки в стенах Собора, это эпитафии. Хоронили возле Собора, в самом Соборе, а у южной стены Собора вообще кладбище было.

-Подойдем к одной из самых известных могил мира, могиле философа Канта. Есть у кого-нибудь салфетка влажная? Я этот камень протру, наступать на него нельзя ни в коем случае. Потому что это сердце нашего города, такое же сердце у каждого калининградца.

-В верхней части этого сердца вы можете видеть корону того самого богемского короля Пршемысла Отакара II, под короной гербы трех городов: Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа. Напомню, что до 1724 года были они самостоятельными, со своими правительствами, казной и войсками. Они даже повоевать друг с другом успели. В 1724 году три этих города и ряд населенных пунктов стали единым Кенигсбергом.

-Тот год стал знаковым: 13 июня на свет город Кенигсберг появился, а чуть пораньше (22 апреля) один из самых прославленных его сыновей. Вот как выглядел Кант.

-В 13 лет у Канта мама умерла и в тот же день он сказал, что ровно 80 лет проживет. Так почти и вышло, но до 80 лет Кант чуть-чуть не дотянул: родился он 22 апреля, а умер 12 февраля.

-Все прилетели или на поезде приехали? Все прилетели. В наш аэропорт Храброво, названный в честь императрицы Елизаветы Петровны не просто так: в период ее правления все эти земли являлись частью Российской империи. Как так вышло?

-Россия вступает в Семилетнюю войну на стороне Франции и Австрии против Пруссии, которой правил самый известный ее король – король-философ, король-музыкант – Фридрих II Великий из рода Гогенцоллернов. Ходил Фридрих и шутил, что против союза трех баб воюет: Елизаветы Петровны (Россия), Марии Терезии (Австрия) и маркизы де Помпадур, официальной фаворитки короля Людовика XV (Франция).

-Шутил Фридрих и дошутился: русские войска побеждали и с 1758 года Кенигсберг и прилегающие к нему территории (размером побольше Калининградской области) России принадлежать стали. Кант, как и остальные жители Кенигсберга принес клятву верности России и подданным ее стал, но в начале 1762 года Елизавета Петровна скончалась, а трон Петр III занял.

-На Петра III (конечно) много лишней грязи вылили, но факт остается фактом: Петр III взял, да и вернул все завоеванные земли Пруссии, заключив с ней мирный договор, поскольку фанатом Фридриха Великого являлся. Тут добавить забывают, что были они достаточно близкими родственниками. Карл Петер Ульрих, внук Петра Великого (сын его дочери Анны) стал первым представителем Гольштейн-Готторпской династии (с прибавлением фамилии Романовы) на российском престоле. Но его достаточно быстро свергла другая знаменитая немка – его жена, будущая Екатерина Великая. С тех пор в российских императорах русской крови почти и не было – в основном немецкая.

-Кант же (по одной версии) вернулся в прусское гражданство, по другой версии заявил, что второй раз гражданство менять не намерен.

-Существует мнение, что философские труды Канта трудны и сложны для понимания: один из его главных трудов «Критика чистого разума» редкий читатель дальше седьмой страницы осваивает, но вот с понятием категорического императива познакомиться все же стоит. Приблизительная формулировка категорического императива так звучит: «Относись к себе и ближним как к цели, а не как к средству и совершай такие деяния, чтобы они максимой становились». То есть чтобы мы любили и уважали друг друга, поступали так, как нам хотелось бы, чтобы поступали с нами, и чтобы наши действия общими правилами становились.

-На этом экскурсия закончена. Спасибо за внимание.

На часах 21-30 было. Мы поблагодарили Акима и домой засобирались, еще раз напоследок на могилу Канта взглянув.

Тут выяснилось, что общественный транспорт в Калининграде только до 22-00 работает, так что привычно два такси от гостиницы «Калининград» вызвали.

Ужинали полукопченой колбасой местного производства, купленной (в «SPAR») по совету гидов, бутерброды из нее соорудив. Колбаса очень вкусной оказалась.

День 6-й, Суббота, 10 сентября 2022 года. Две Кирхи, Гвардейск и Черняховск.

Главная из особенностей многочисленных русских городов, раскинутых по бесконечной России, описанных многими даровитыми писателями, была скука жизни и быта.

Константин Коровин, «Штрихи из прошлого»

Пруссы, Тевтонский орден и тактика «лягушачьих скачков». Поселок Родники (бывший Арнау), Екатерининская церковь. Балтийская кирпичная готика. Теодор фон Шен, ученик Канта. Поселок Ушаково (бывший Хайлигенвальде), храм св. Николая Чудотворца. Гвардейск (бывший Тапиау). Памятник русским воинам четырех войн. Кошкин двор. Часы на Ратуше. Памятник Василию Теркину. Психиатрическая лечебница. Художник Ловис Коринт. Герцог Альбрехт, последний рыцарь. Замок Таплакен. Сражение при Гросс-Егерсдорфе. Замок Инстербург. Замок Георгенбург и тракененская порода лошадей. Черняховск (бывший Инстербург). Водонапорная башня как дипломная работа. Костёл святого Бруно Кверфуртского. Легенда о трактире «У Зеленой кошки». Собор Михаила Архангела (Реформаторская кирха Инстербурга). Профессиональная школа домоводства для девочек – «Академия биточков». Здание бывшей резиденции бургомистра. Здание бывшего Народного банка. Бывшая вилла Чибулински. Здание бывшей женской средней школы. Памятный камень с барельефом Петра I. Кафе с украинской кухней «У Солохи». Конная статуя Барклая де Толли и памятник Ленину. Новый драматический театр, Калининград. Хомлин Ульяна. Кенигсбергский марципан.

В 9–20 у нас экскурсия «Замки и кирхи Восточной Пруссии» начиналась, автобус от ТЦ «Европа» отправлялся. Стоила экскурсия 10 530 рублей, то есть по 1755 рублей с носа.

Прибыли мы на место заранее и у монумента «Мать Россия» фотосессию устроили.

Заодно окрестные дома осмотрели.

Наконец подошел (задержавшийся из-за пробок) большой 45-местный автобус с гидом Викторией, туристы его заполнили, и мы поехали.

Двигались мы на восток, мимо гостиницы «Калининград» и Дома Советов.

-Путешествие у нас далекое, 90 км на восток нашей области, -сообщила Вика.- В город Черняховск. Начнем мы со знакомства с двумя кирхами 14-го века, нынче это действующие православные храмы. Будут у нас и замки, тоже 14-го века. И кирхи, и замки первоначально деревянными возводились и только позже в камне и кирпиче отстраивались. Кирхи лучше, чем замки сохранились.

Далее Вика историю язычников-пруссов и Тевтонского ордена изложила. В принципе мы ее уже не раз слышали, но в кратком пересказе (по мнению Вики) дело так обстояло. Пруссы на множество племен делились, а богов у них едва ли не больше, чем племен было. Племена пруссов междоусобицы обожали и отношения между собой выясняли непрерывно практически.

И никого бы это не волновало, кабы пруссы тихо в лесах и болотах своих (никому не нужных) сидели и соседей не задирали. Ан нет, пруссы обожали на соседей набеги с целью грабежа устраивать.

Тем временем на Святой Земле Тевтонский орден зародился. Появился он значительно позже Орденов госпитальеров и тамплиеров и надобно заметить, что (в отличие от вышеупомянутых Орденов) никакими особыми успехами похвастаться не мог – северянам-немцам слишком жарко на Святой Земле было. Пот глаза заливал, если так выразиться можно.

Католическую Польшу к тому времени настолько от набегов пруссов потрясывало, что поляки взмолились и папу римского прислать кого-нибудь на помощь попросили. Ну то есть не кого-нибудь, а настоящих отморозков, которым терять нечего и с пруссами справиться способных. Самим полякам недосуг было: им пахать и сеять требовалось, да и добровольцев в лесах и болотах с пруссами воевать недоставало.

Тут пазл и сложился: папа римский вспомнил про несчастный Тевтонский орден, от жары и безделья на равнинах Палестины изнывающий и о Севере мечтающий и понял, что отморозки для усмирения и (заодно) крещения пруссов имеются. Так что загорелый Тевтонский орден с удовольствием в земли, позднее Восточной Пруссией названные, живо перебрался, про Святую Землю забыв моментально и начисто. Нищих и безземельных немецких рыцарей прусские владения вполне устраивали, ведь болота осушить можно, а леса вырубить: Тевтонский орден мечтал о создании своего Орденского государства.

И завоевание Пруссии началось. Надобно заметить, что первоначальная численность Тевтонского ордена лучшего оставлять желала (претендентов в число неудачников записаться маловато было): ежели бы пруссы объединились (хотя бы временно), то о Тевтонском ордене даже воспоминаний не осталось. Но пруссы так и не объединились, а потом поздно уже стало.

В завоевании Пруссии Тевтонский орден древнюю (как сам мир), но безотказную тактику применял. В войне с японцами на Тихом океане во время Второй мировой войны американцы ее тактикой «лягушачьих скачков» прозвали. То есть завоевываешь небольшую территорию, ставишь на ней опорный пункт (тот же замок) с гарнизоном и дальше двигаешься. Тем временем гарнизон замка лес окрестный на дрова изводит, и даль светлая до следующего по счету замка открывается. Банально, неспешно, но весьма эффективно: в Средние века люди никуда не торопились, потому что жили не долго – удовольствие от каждого дня прожитого растягивали.

-Первая наша остановка в Арнау, так раньше этот населенный пункт назывался, а еще раньше пруссы его Арнава называли, -рассказывала Вика.- Здесь на высоком берегу реки у пруссов священное место находилось. Когда рыцари сюда ворвались, они на этом месте церковь возвели: вначале деревянную, а затем из кирпича и камня. Это так называемая балтийская кирпичная готика, она от готических сооружений Европы упрощенностью отличается – изящных фигур из кирпича не вылепишь.

-История места такова: когда в 14-м веке рыцари кирпичную церковь возвели, они здесь же женский монастырь св. Екатерины устроили – место массового паломничества. В 16-м веке рыцари конфессию поменяли, из католичества в лютеранство перейдя, женский монастырь распустили, а 119 фресок 14-го века, украшавшие стены и потолок церкви, заштукатурили. Фрески сцены из Ветхого и Нового Заветов представляли.

-Помещения монастыря госпиталь занимает. В 1807 году война с Наполеоном начинается и один из служителей все дорогое убранство кирхи в землю закапывает, после чего в ополчение записывается и на войне погибает – убранство это до сих пор найти не могут.

-После Первой мировой войны немцы церковь реконструировать решили и часть фресок вскрылась. Реконструкцию закончить не успели – Вторая мировая война началась, во время которой кирха значительно пострадала – у нее кровля сгорела, а после войны сюда советские люди пришли. Им выживать приходилось: жить было негде и есть нечего, да и (чего греха таить) ненавидели они все немецкое, поэтому в кирхе зернохранилище устроили и даже алтарную часть разобрали, чтобы машине въезжать удобнее было. Это очень типичный пример для всей области.

-В 2008 году здание кирхи историко-художественному музею отдают, там даже выставка проводилась. Чуть ранее немецкий благотворительный фонд начал деньги на восстановление кирхи перечислять. С 1947 года, когда немцев отсюда выселили, Калининградская область закрыта для иностранцев была и только в 1990-е годы открылась. Когда немцы сюда приехали, они размере катастрофы оценили, ужаснулись и начали фонды благотворительные создавать, чтобы кирхи восстанавливать.

-В 2010 году кирху РПЦ передают, и масштабная реконструкция проводится, вокруг нее женский православный монастырь появляется. Для вскрытия фресок иностранных специалистов привлечь планируют, но неведомо каким образом сюда реставрационная фирма «Мироздание» проникает, все стены церкви нитролаком красит и таким образом лишает всех возможности фрески вскрыть. Можно взглянуть только на три фрагмента вскрытых фресок и гранитную чашу для причастия 14-го века.

-Фундамент кирхи – валуны, на которых мощное кирпичное здание с контрфорсами покоится. Укрепленные пункты Ордена на расстоянии дневного пути друг от друга находились, потому что по Уставу рыцари только в них переночевать могли, так что в кирхе не только помолиться можно было, но и переночевать, и от врагов отбиться.

На фрагменты и чашу мы взглянули, после чего на улицу вышли и за ограду монастыря курить пошли.

На могилу Генриха Теодора фон Шена наткнулись. Судя по русской надписи на могильной плите, учеников Канта в СССР тоже уважали. Хоть Шен и работал одно время губернатором Пруссии, но ведь было это в первой половине 19-го века и (наверное) не считается.

Спустя 20 минут, в 10–25, автобус дальше на восток двинулся.

-Мы с вами к кирхе Хайлигенвальде едем, а потом в город Гвардейск, где у вас возможность перекусить будет, -сообщила Вика.- Здесь в Арнау находилось имение Теодора фон Шена, в котором он в возрасте 83 лет умер. Возле церкви Арнау находился семейный склеп, в котором Шен был похоронен.

-Теодор фон Шен – удивительный человек. Его отец учился вместе с Кантом на одном курсе в университете Кенигсберга. Теодор высоких должностей достиг, подсказал королю Конституцию принять. К сожалению, немецкое кладбище, когда дорогу переделывали, все раскатали.

-Кирха в Арнау 1340 года, следующая – 1344-го, но они совершенно разные. Если здесь – готика, то там скорее романский стиль, стены толстые очень. Сделана она из валунов, в низине построена и в белый цвет покрашена: когда туман поднимается, то кажется, что церковь в воздухе парит.

-Кирха Хайлигенвальде построена на месте, где у пруссов священный дуб рос. Даже пришедшие сюда рыцари настолько к дубу прониклись, что втихаря листочки дуба отрывали и на теле для оздоровления держали.

-Наконец как-то на Троицу земля эта дарована одному рыцарю была, он на месте дуба кирху построил, но свой окончательный вид кирха только в 15-м веке приобрела. Она и сейчас имя Николая Чудотворца, покровителя рыбаков и защитника от наводнений, носит. Постепенно в кирхе разные резные элементы прибавлялись. В кирхе очень большой приход был – жители почти двухсот деревень молиться в нее приходили.

-Во время и Первой, и Второй мировых войн кирха Хайлигенвальде совершенно не пострадала, но после Второй мировой войны в кирхе советские солдаты жили, и они этими резными украшениями печь (чтобы согреться) топили.

-Кирха Арнау – там монастырь, а кирха Хайлигенвальде больше на музей похожа – люди туда разные экспонаты, в результате раскопок обнаруженные, приносят. Смотритель Виктор, который за кирхой приглядывает, рассказывает, что никто в кирхе Хайлигенвальде молиться не стремится. Дважды в год в ней богослужения, Николаю Чудотворцу посвященные, проводятся.

-В кирхе Хайлигенвальде Оружейная комната имеется: рыцари в церковь с оружием права заходить не имели и оружие в этой комнате оставляли. Сохранилась дубовая дверь при входе в келью: дубу, из которого она сделана, тысяча лет. Дверь просто снять не смогли – петли какие-то хитрые.

-Никогда не видели, как нефть качают? Можете в окне полюбоваться. У нас есть нефть, торф, каменная соль и янтарь – про последний вам наверняка уже рассказали.

-В Хайлигенвальде когда-то гранитную крошку добывали, и прусская круговая застройка сохранилась. Пруссы свои поселения по кругу строили, чтобы видно было, с какой стороны враги наступают.

-В 1990-е годы был образован фонд, на средства которого кирху восстановили и в порядке поддерживают. В ней (как я говорила) смотритель Виктор работает. Вокруг кирхи красивый сад. Башню в 15-м веке построили, тогда же кирха Хайлигенвальде окончательно нынешний вид приобрела.

-На кирху мы 15 минут отведем, ровно в 11–00 дальше отправляемся.

Тут появился смотритель Виктор и кое-что рассказал.

-Взгляните на эти старые фотографии, -предложил он.- Иметь в церкви не свою лавку, а целый трон, сидеть в алтарной части церкви под собственным гербом и два литра вина выпивать, только графу Донну позволено было. В Калининграде есть башня Донна, в которой сейчас Музей янтаря находится – это тоже графа работа.

-Графу захотелось, и итальянцы сводчатый потолок в соборе сделали, а голландцы – дренаж этого поселка. Поселок Хайлигенвальде, в нем до войны 6 заводов (в том числе молокозавод, сырный и консервный), автобусная и железнодорожная станции были, две школы. Торфяные разработки имелись, на которых наши пленные работали. СССР конвенцию не подписал, поэтому деды наши в лесу жили, а вот пленные английские летчики – в маленьких местных гостиницах.

-После войны в кирхе солдат поселили, которые уничтожили все, что смогли, включая два органа. После этого из церкви зернохранилище сделали. В 1994 году немцы приехали, ахнули и благотворительный фонд создали.

-Расскажу вам об этом месте: оно очень топкое, здесь грунтовые воды очень близко к поверхности выходят, -продолжила рассказ Вика в автобусе.- Мест таких в области много. У немцев везде трубы дренажные проложены были, которые воду лишнюю в реки сливали. Когда наши люди пришли, они ничего про это не знали и трубы все повытаскивали, в результате вода опять все подтапливать стала.

-Хайлигенвальде – «Священный лес» в переводе с немецкого, немцы старые прусские названия переиначили: Арнау из прусской Арнавы стала. Когда советские люди пришли, срочно все переименовывать нужно было. Река Преголя у немцев Прегель называлась. Кое-что из названий сохранилось, но очень немного.

-Следующая наша остановка – город Гвардейск. Вы сразу себе военный городок представляете, а ведь он Тапиау («теплое место») назывался. Есть в нем замок 14-го века, один из наиболее хорошо сохранившихся. Типичный старинный европейский город: от центральной площади извилистые улочки расходятся. Город маленький – всего 13,5 тысяч населения.

-Город Советск – бывший Тильзит, в нем Наполеон и Александр I мирный договор подписали, в нем же знаменитый сыр придумали. Черняховск – бывший Инстербург, город на реке Инстер (так она тогда называлась).

-Что касается замка Тапиау. У пруссов на месте будущего замка крепость деревянная стояла, при слиянии рек Дейма и Прегель. Никто там никого не резал, местный прусский князь добровольно ключи от крепости рыцарям отдал, да еще и служить под их началом стал. Замки рыцари на берегу рек строили, потому что вокруг непроходимые леса находились и реки транспортными артериями служили.

-Внутри замка фрески 14-го века сохранились. Есть одно «но»: в конце 19-го века немцы замок в тюрьму превратили, в советское время тюрьма в замке тоже действовала и только два года назад здание это историко-художественному музею передали. Нашелся инвестор, замок перестраивают, но пока там смотреть кроме тюремных камер нечего. Замок этот последний магистр Тевтонского ордена Альбрехт резиденцией своей сделал, в нем Николай Коперник вначале в качестве лекаря, а потом и астронома проживал, в замке будущий король Англии Генрих IV, основатель Ланкастерской династии, останавливался.

-Тапинау так расположен, что все войны через него прокатывались. В четырех из них русские солдаты участвовали. В городе есть колбасный завод и макаронная фабрика. В Тапинау известный художник Ловис Коринт родился, принесший сюда такое направление в живописи как импрессионизм.

-В немецкое время треть города психиатрическая лечебница (на 2000 коек) занимала. Если человек вел себя неадекватно, то ему говорили: «Ты, наверное, из Тапиау» - была такая поговорка. Здесь же Твардовский свою поэму «Василий Теркин» дописал, он корреспондентом 3-го Белорусского фронта служил. Памятник Василию Теркину – собирательному образу русского солдата - в городе установлен.

-Красное кирпичное здание – школа, в 1931 году построенная. В нем по-прежнему школа находится.

-Впереди кирпичное здание, на замок похожее, виднеется. Это один из корпусов психиатрической лечебницы, их теперь воинская часть занимает.

-Сейчас я вам свободное время дам, но предварительно расскажу кое-что. Как вы думаете, кем была эта красивая девушка, портрет которой на торце дома нарисован? Правильно, снайпером. Это Герой Советского Союза Роза Шанина. До войны она школьным учителем стать хотела, сама из многодетной семьи под Архангельском. Когда ее брата Мишу на войне убили, Роза за брата отомстить решила.

-В школе снайперов ее фирменным стилем одним выстрелом две цели поражать стало. В 1944 году она на фронт попадает, в выходные дни в самоволку ходит – немцев отстреливает. Второе ранение для Розы смертельным стало.

-Мы видим церковь 17-го века. До ее появления люди в капеллу в замке молиться ходили. В 1722 году первый король Восточной Пруссии Фридрих I этому населенному пункту городские права дарит. Это дало городу возможность торговлю вести, поэтому эта площадь (Торговая) главной была. Теперь это площадь Победы, на ней Памятник русским воинам четырех войн установлен.

-Фридрих I дружил с Петром I, он нуждался в поддержке сильных держав, чтобы короноваться. Петр ему несколько своих солдат подарил, за что в качестве ответного дара Янтарную комнату получил.

-Церковь действующая, теперь православная. Если налево по Горной улице пойти (она и при немцах Горной называлась), в Кошкин двор попасть можно. Пойдете направо, к зданию Ратуши 1922 года постройки придете, на ней часы, под которыми ровно в полдень пляшущие человечки появляются. Не забудьте им похлопать.

Вика дала группе полчаса для прогулки по Гвардейску, сообщив, что в 12-15 автобус в Черняховск отправится.

Первым делом мы платный (20 рублей) туалет посетили, после чего в «Пекарне» кофе с булочками взяли.

Выпив кофе, Памятник русским воинам четырех войн осмотрели.

После чего налево повернули и по Горной улице прогулялись.

Кошкин двор нашли быстро.

Во дворе под навесом люди сидели.

Выяснилось, что хозяйка кошек пенсионерка, кормит их и ухаживает за ними на свою пенсию, кошек у нее 16, администрация города ей не помогает. Туристы иногда денег подкидывают, мы тоже 300 рублей на кошачий корм оставили.

Вернувшись на площадь, направо, в сторону Ратуши пошли.

Пляшущие человечки под часами на Ратуше нам понравились.

Как и памятник Василию Теркину.

Пора было к автобусу возвращаться.

-Мы сейчас реку Дейма переезжать будем, -сообщила Вика.- Справа бордовый домик увидите – это музей Ловиса Коринта.

-На пять минут возле замка остановимся. В нем Наполеон останавливался, тут французский гарнизон стоял. Замки рыцари как города строили и замки в конце концов в города превращались. В замке Тапинау 3-метровые стены, есть подземные казематы, где преступников содержали. Первые этажи в таких замках хозяйственные помещения занимали: конюшни, амбары, мастерские ремесленные. А вот начиная со второго этажа там сами рыцари жили.

-Рыцарем мог только дворянин в четвертом поколении стать. Так как это монашеский Орден был, то все рыцари обеты давали: обет бедности, обет целомудрия, обет безбрачия. Спали все рыцари в одной комнате со светом. Тевтонский орден в основном из германцев состоял.

-Вообще у рыцарей главным замок Мариенбург являлся, сейчас замок этот на территории Польши находится и отлично отреставрирован, но, когда поляки рыцарей выгнали, те в Кенигсберг перебрались, а сюда в Тапинау весь свой архив перевезли. У пруссов письменности и денег не было, а рыцари хронологию вели и все события записывали, поэтому сегодня ученые по этой хронологии цепь событий восстановить могут.

-Историки сходятся сейчас на том, что слово «прусс» коня означало. Коней пруссы разводили и обменивали на них все. Богатых пруссов на конях хоронили, чтобы они быстрее до царства мертвых доскакали. Пруссы невысокого роста были, коренастыми и кривоногими. Весьма ретивые ребята, племена их между собой воевали, а когда рыцари пришли, довольно долго сопротивление им оказывали, не желая богов своих предавать.

-У пруссов жесточайший патриархат царил, доля женская незавидной была: женщин обменивали, иногда одну не несколько семей заводили и за стол с ней не садились.

-Из Гвардейска мы выехали, и я обязана вам про психиатрическую лечебницу рассказать. В 19-м веке, когда ее построили, в больницу душевнобольных со всей Восточной Пруссии свозили. Главным врачом больницы был врач от Бога: он добился от государства финансирования помещения больных в патронажные семьи.

-Больному в семье комната предоставлялась, деньги на питание государство выделяло, больному посильная трудотерапия назначалась, такие больные очень с детьми дружили – уровень развития схож. Раз в неделю больной обязан был в больницу являться, где его тщательно врач осматривал – нет ли на больном следов насилия и издевательств.

-Когда в 1930-е годы к власти нацисты пришли, они содержание больных в патронажных семьях отменили, всех больных насильственно стерилизовали, а позже решили в стенах больницы госпиталь военный устроить и всех душевно больных уничтожать стали. Тогда этот главврач стал устраивать больных в семьи неравнодушных людей безо всяких денег. Сотни человеческих жизней спас.

-Теперь по поводу художника Ловиса Коринта. Художник великолепный был, больше 900 картин в самых разных жанрах (портреты, картины в стиле ню, божественная тематика и знаменитые сцены на бойне) написал.

-Родился он в Тапинау и детство здесь же провел. Отец Ловиса владел фермой и кожевенным заводом, так что мальчик непосредственно видел, как животных забивают и шкуры их разделывают. Ловис рисовать начал, проявив явные признаки таланта. Из шести детей в семье только Ловис общим ребенком был, остальные пять – от предыдущего брака матери. Мальчику лет 14 было, когда мама его умерла и тогда отец продает ферму и на вырученные от продажи деньги Ловиса в Кенигсберг, в Академию искусств, учиться отправляет. В Академии Ловис с Отто Гюнтером знакомится, который очень на его стиль повлиял.

-Позже Ловис Коринт в Париж отправляется, где с импрессионистами знакомится и сам импрессионистом становится. Художнику в жизни вообще повезло: жил он и в Берлине, и в Мюнхене, высокие должности в Академии живописи занимал. Коринт востребованным художником являлся, заказы всегда у него были.

-После пятидесяти с художником инсульт случился и одну половину тела у него парализовало, но художник писать продолжил, инсульт нужную половину тела не затронул. Начинал Ловис Коринт с натурализма, продолжил как импрессионист, а закончил стилем экспрессионизм. От любой картины Корвинта энергия исходит, и они эмоции вызывают, как и следует настоящим произведениям искусства.

-Умер художник в поезде по дороге в Амстердам, умер он до прихода нацистов. Гитлер натурализм любил, все остальные течения он не воспринимал. Устраивались нацистами выставки «дегенеративного» искусства и под эту лавочку многие картины Корвинта в частных коллекциях оказались, часть картин в войне погибла.

-Хочу историю про последнего рыцаря рассказать. Замки прежде всего административную (налоги собрать) и судебную функции несли: в подземельях Тапинау один епископ, посмевший Великому Магистру возразить, помер. Так что Тапинау и до 19-го века тюрьмой был. Пруссов рыцари практически истребили, их место переселенцы из германских земель заняли. Шло время и нравы менялись: где-то на стороне у рыцарей дети появляться стали, сами рыцари шумные пирушки затевать начали. Войны при этом Орден часто проигрывал, а за проигрыш контрибуцию платить приходилось – рыцари теряли силы и влияние.

-В 16-м веке в семье Гегенцоллернов родился мальчик. Это был крепкий и всем известный дворянский род, а мальчика Альбрехтом назвали. К 21-одному году Альбрехт каноником стал и к службе в церкви готовился, но неожиданно его Великим Магистром Тевтонского ордена избрали, при этом так торопились, что даже в рыцари посвятить не успели. Все рассчитывали, что молодой человек бумажки подписывать не глядя будет, а в дела не вмешиваться.

-Вышло иначе: Альбрехт человеком честолюбивым и умным оказался, да еще и великим реформатором. Он много по Европе путешествовал и видел, что эпоха Возрождения началась: везде науки и культура, города и промышленность развиваются, а здесь рыцари пируют только да в Крестовые походы ходят в надежде еще землицы оттяпать.

-К тому же католическая церковь продолжает индульгенции (отпущение любых грехов за деньги) продавать, а Альбрехт с трудами Мартина Лютера знакомится и сторонником Реформации становится. После чего секуляризирует Орден, превращает его в герцогство Пруссия (ленным Польше) и становится его 1-м герцогом, герцогом Бранденбургским.

-Чувствует себя Альбрехт очень легко несмотря на то, что Пруссию католические страны окружают, один из первых в Европе университетов (1544 год) основывает, публичную библиотеку открывает, в которую свои личные книги отдает, умных людей за свои деньги обучает.

-Женится Альбрехт на датской принцессе, которая ему шестерых детей рожает, но все – девочки. Вторая жена, совсем юная девушка, рожает Альбрехту долгожданного наследника, но у того явные признаки душевного расстройства, а по Краковскому мирному договору Пруссия передается по мужской линии, если же наследника не имеется, то герцогство Польше отходит.

-Мы проезжаем сейчас поселок Талпаки, здесь тоже руинированный замок имеется. Замок небольшой, Таплакен назывался. Поселок чебуреками славится. Здесь шесть семей проживают, без каких-либо удобств, их не расселяют пока. Фактически они в замке живут.

-Местами между населенными пунктами сейчас никаких дорог и вовсе не существует, хотя каждую немецкую деревню прекрасные дороги из брусчатки связывали. Просто каждой немецкой семье, живущей в деревне, выделялся участок дороги, которую семья поколениями в порядке поддерживать обязана была. Какому деду захочется, чтобы внук его подросший чертыхался, брусчатку ремонтируя? Поэтому дед, а потом и сын его внуку дорогу в полном порядке оставляли.

-Итак, Альбрехт наследника вроде бы получил, но он душевнобольной. Появляется человек, втершийся в доверие Альбрехта и, когда во время одного из модных тогда спиритических сеансов Альбрехта инсульт разбивает, фактически страной управлять начинает, пока Альбрехт лежит.

-Приближенные Альбрехта не вынесли этого и в Польшу пожаловались. Поляки проверяющих в герцогство отправляют, серый кардинал дожидаться их не стал и удрал. А герцог Альфред Бранденбургский на 78-м году своей жизни заканчивает свой земной путь в замке Тапинау. В это время вторая его супруга Мария в другом замке вестей о своем муже ждет. Прибывает гонец, сообщает ей о смерти мужа, она выпивает воды и тоже умирает: в один день оба умерли.

-Регентом племянник Альбрехта становится, при чем не просто так: племянник дал Польше 200 прусских солдат и денег. Он много полезного для экономики Пруссии сделал: всем городам городские права раздавал, четкие цеховые правила установил, поддерживал не только переселенцев, но и немецкое население, ставшее уже в Пруссии коренным. Таким образом герцогский престол в Пруссии Гогенцоллерны за собой удержали.

-Для чего Фридрих Вильгельм I так королем стать стремился? Чтобы от власти Польши избавиться. В этом ему Петр I помог.

-17-й век, здесь чума свирепствует. Почему в России чумы практически не было, а в Европе была? Несоблюдение гигиенических норм. Католическая церковь учила, что чем чаще ты моешься, тем больше с себя благодати в виде святой воды, при крещении полученной, смываешь.

-Изабелла Кастильская два раза в жизни мылась: первый раз при крещении, второй раз – когда замуж выходила. Людовик XIV, Король-Солнце, один раз в жизни помылся.

-Чуму вошь распространяла, католическая церковь ее божественной бусиной назвала, переносили вшей мыши и крысы, на которых коты и кошки охотились и которых католическая церковь дьявольским отродьем объявила: котов уничтожали.

-Чума треть населения Пруссии унесла, так при этом католическая церковь заявила еще, что такие потери людские – результат гнева Божия, так что врачи сперва и помогать больным боялись.

-Все, наверное, в курсе, что когда-то на месте Кенигсберга три города располагались: Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф. Две истории. Согласно одной из них, женщина из Альтштадта сына по делам послала, а когда тот вернулся, чуму уже объявили и все заперлись, включая ее мужа. Тогда она поплакала, попрощалась с семьей и к сыну пошла. Долго они на улице просидели, наблюдая, как мимо них повозки с трупами провозят, да кресты на домах, где все умерли, ставят. Наконец замерзли и в дом с крестом зашли, где и еда нашлась. Мама с сыном несколько дней в доме провели, а когда вышли из него, в городе ни одного живого человека не оставалось.

-В Лебенихте кузнец жил, у которого семья из 16 человек состояла. Когда чума началась, заболели все, кроме кузнеца. Кузнец начал бубоны каленым железом прижигать и пятерых членов семьи спас, трое от боли с ума сошли.

-После окончания эпидемии в Пруссии новые поселенцы появились – они людские потери и возместили.

-Указатель на мемориал, сражению при Гросс-Егерсдорфе посвященный. Самой деревни Гросс-Егерсдорф не существует нынче. Сражение в конце августа 1757 года состоялось, русской армией генерал-фельдмаршал Степан Апраксин командовал. Апраксин получил приказ против пруссаков выступить и выступил из Лифляндии. Стоит отметить, что звезд с неба Апраксин в качестве полководца не хватал и карьерой своей обязан был связям и удачному стечению обстоятельств.

-Пруссаки решились атаковать лагерь русских, в лесу находившийся, а русские устроить в чистом поле сражение. На выходе из леса две армии и столкнулись. Первоначальный перевес на стороне пруссаков оказался, но в решающий момент по левому флангу пруссаков четыре свежих полка под командованием и по личной инициативе генерал-майора Петра Румянцева (будущего генерал-фельдмаршала) ударили: пруссаки не выдержали и побежали. Апраксин на ход сражения никак не повлиял.

-Самое удивительное, что после столь решительной виктории Апраксин ничего не предпринял. Неделю русская армия вблизи места сражения стояла, после чего с места снялась и поспешно в Россию отступила. В России следствие началось и Апраксина в крепость посадили. Пока следствие шло, Апраксина апоплексический удар хватил, и он умер.

-Одним из возможных объяснений поспешного отступления Апраксина является то обстоятельство, что он получил известие, будто бы Елизавета Петровна заболела и при смерти находится. Зная о восторженном отношении наследника, великого князя Петра Федоровича, к Фридриху Великому, Апраксин щекотать тигра за усы поостерегся. Полководец он был никакой, зато царедворец опытный, просто ошибся.

-Мы с вами скоро в населенный пункт, нынче Черняховском называемый, прибудем. Когда-то это город Инстербург был, по названию одноименного замка. Следует иметь в виду, что Тевтонский орден под покровительством папы римского действовал, поэтому треть всех захваченных Орденом земель католической церкви принадлежала. Так что здесь не только рыцарский замок Инстербург имеется, но и епископский замок Георгенбург, в нем епископ жил. Епископ и сейчас в замке своем живет, только епископ православный. Оба замка недалеко друг от друга находятся.

-В этой местности главный жрец пруссов по имени Криво жил. Как его отличить? Прежде всего по полосе льняной ткани, которую он 49 раз вокруг себя обмотать должен был. Шляпа у Криво была с загнутым концом, инкрустированная янтарем. В косы его воткнута была треугольная кривуля, на двух сторонах которой лошади изображены были, а на третьей - самый главный бог пруссов Перкуна (бог молнии и огня). Почитали пруссы главного жреца не меньше, чем католики папу римского, хоронили жрецов в полых стволах деревьев и стволы эти священными считались.

-Тут прусская крепость находилась, которую рыцари по традиции захватили, но литовцы ее сожгли. Пришлось рыцарям крепость перестроить, да и в сторону перенести. Многие замки сами рыцари забрасывали или на стройматериалы разбирали: дело в том, что кирпичи рыцари сами делали, а камень из других регионов привозили. Все войны через Инстербург прокатывались, здесь и русские войска останавливались, и наполеоновские: в самом Черняховске на одном доме табличка имеется, гласящая, что в этом доме Наполеон останавливался.

-Город в честь Ивана Даниловича Черняховского, командующего 3-м Белорусским фронтом, назвали. Черняховский был одним из самых молодых и талантливых советских генералов, погиб от осколка разорвавшегося снаряда 18 февраля 1945 года на территории Восточной Пруссии (ныне – Польша). На месте гибели генерала памятник стоял, который поляки снесли, мотивируя это тем, что Черняховский плохо к солдатам Советской армии польского происхождения относился.

-В немецкое время в городе гигантский ипподром был и огромный конезавод имелся. Рыцари поняли, что земледелие в здешних местах – занятие довольно сомнительное, зато прекрасные заливные луга широкие возможности для коневодства открывали. Рыцари скрестили чистокровную английскую породу и местную прусскую, создав тракененскую породу. Эта порода чуть было после Второй мировой войны не исчезла, но чудом сохранилась и теперь этих лошадей во всем мире (в том числе и в России) разводят.

-Ипподром 33 гектара занимал и сюда на соревнования люди со всей Европы стекались.

-В 1583 году Георг Фридрих, ставший регентом при больном сыне Альбрехта, даровал этому населенному пункту городские права (намного раньше, чем Тапинау). Герцог очень охотиться любил и поэтому на гербе Инстербурга медведь изображен и инициалы Георга Фридриха – «ГФ». У Черняховска герб тот же самый остался.

-Желтое здание впереди – в нем Гестапо располагалось.

-В замке я вас в руки волонтеров сдам. Не заходите за места, заборами огороженные: стены 14-го века все-таки и откуда кирпич на голову свалится предугадать невозможно.

Оказалось, что замок Инстербург еще в 2010 году РПЦ передали, но у той до замка руки явно не дошли. Зато замок в полном распоряжении у волонтеров находится и их кормовой базой является: за вход и экскурсию по замку волонтеры по 300 рублей с носа берут.

Группу на две части поделили, нашим гидом совсем юное создание по имени Дмитрий оказался:

-Перед вами макет замка 17-го века. Замок, к сожалению, сильно в советское время пострадал: его ремонтно-строительное управление занимало и делало здесь что хотело.

После этого Дима потащил нас зачем-то в подвал замка, который освещения не имел. Подвал неглубоким оказался: гид сообщил, что рыцари его в качестве погреба использовали. Зато теперь в подвале ногу сломать – раз плюнуть. Более того, эту (небольшую) часть подвала с 1997 по 1999 годы расчищали, потом бросили – побоялись, что свод рухнет.

Простодушный Дима сообщил нам, что РПЦ замок некоммерческой организации, в которой он волонтерит, в безвозмездное пользование передала. Тут у меня в голове все и сложилось. Итак, РПЦ передает некой НКО замок, на содержание которого у нее самой денег нет. НКО, понятное дело, кассовых чеков для посетителей не пробивает. Из нашего 60-местного автобуса в замок 10 человек не пошло, оставшиеся 50 (по 300 рублей) чистый доход в 15 тысяч рублей принесли, а автобусов таких в замке минимум два в день бывает.

Стоимость кубометра кирпича (с поддоном) примерно 15 тысяч рублей и составляет. Я еще раз внимательно двор замка осмотрел: никаких признаков поддонов с кирпичом в нем не было. Более того, любая (самая вялотекущая) реставрация предполагает, что стены строительными лесами одеты, но никаких строительных лесов во дворе замка также не имелось. Руины самодельными заборами огорожены были.

Итак, имеем чистый незамутненный актив: замок Инстербург, ежедневно бабло приносящий и расходов почти не требующий: ну разве что коммуналка за пару домов, в которых самодеятельный музей расположился. В самом деле: замок почти семьсот лет простоял, уж еще сотню продержится как-нибудь.

В музей нас Дима и повел:

-Инстербург всегда к техническому прогрессу стремился: в городе первым во всей Германии троллейбус появился. В замке отец Эрнста Теодора Амадея Гофмана работал. Некоторое время в замке вдовствующая шведская королева Мария Элеонора Бранденбургская прожила. В городе Петр I во время Великого посольства побывал, Наполеон дважды останавливался: первый раз, когда он на Россию шел, второй раз, когда из России бежал.

-Замок Инстербург служил форпостом Ордена в борьбе с Литвой. В течение 14-го века Орден 11 походов против Литвы провел и все они из Инстербуга начинались. Замок в свою очередь, дважды сжигали: сначала литовцы, а потом и поляки.

Экспонаты «музея» жалкое зрелище из себя представляли: возникало ощущение, что большинство из них на городских свалках подобрали.

Новодельные мечи и щиты.

Формы для изготовления вафель.

Кровать, на которой сидя спали.

Швейные машинки.

Прочий хлам.

Дима с удовольствием экспонаты «музея» показывал, ни словом Тевтонский орден не упомянув. Между тем за стеклами шкафов небольшие информационные плакаты, пусть и кратко, но вполне объемно об истории Тевтонского ордена рассказывающие, висели.

-Малышу Диме прочесть и выучить их стоит, -шепнула жена.- Тогда это действительно на экскурсию похоже будет.

Вся «экскурсия» по замку 40 минут заняла и завершилась у макета Гросс-Егерсдорфского сражения. Макет, судя по виду, из г#вна и спичек сделали.

-Ну и как вам замок? -спросила Вика, когда группа в автобус вернулась.

-Грустно, -ответила свояченица.- Разруха. А починить развалины нельзя было?

-Ну почему грустно? -возразила Вика.- За границей на экскурсии приезжаешь куда-нибудь, тебе рухнувшую колонну показывают и сообщают, что это Римская империя. Все радуются.

-Только римская колонна две тысячи лет назад рухнула, а этот замок всего 50 лет назад разнесли, -прокомментировала нам свояченица шепотом.

-Обратите внимание на статую на мосту: голый человек на лошади сидит, -посоветовала Вика.- Статуя литовским уланам, когда-то здесь размещавшимся, посвящена. Полк уланский почти из одних литовцев состоял.

-Мы с вами в Георгенбург направляемся, нас еще одни руины ждут. В начале замок и впрямь епископским был, но в 18-м веке за замком конюшни построили, в которых ту самую тракененскую породу выводить начали. Конезавод этот и сейчас работает. Понятно, что хозяева завода много раз менялись, но особое значение я человеку по фамилии Симпсон придаю. Симпсон из Шотландии переселился – он то тракененскую породу и вывел. В конце концов Симпсон дворянское звание получил.

-В замок мы буквально на 10 минут заедем – фотографии сделать. За пределами замка конюшни видны.

-Итак, мы подъезжаем к Черняховску. Наша цель – погулять и полюбоваться на архитектуру конца 19-го – начала 20-го веков. Черняховск – третий по численности (после Калининграда и Советска) город в области: 35 тысяч человек населения.

-Краснокирпичное здание перед нами снаружи 19-го века, со стороны двора – 14-го века, в советское время в нем общежитие конезавода располагалось, потом квартиры давали.

В Черняховск мы в 14–30 прибыли.

-В городе Черняховске, бывшем Инстербурге, католический собор имеется, -сообщила Вика.- У нас два раза в неделю (в среду и субботу) экскурсия сюда бывает, так в среду собор закрыт, а в субботу работает, можете его посетить – приятный бонус.

-У нас то рапсовые поля цветут, то люпины фиолетового цвета, летом красные маковые поля проезжаем, все красиво очень. Самая большая колония аистов – в Калининградской области, они в одни и те же гнезда из года в год прилетают. Есть одно гнездо, которое (историки подсчитали) аисты 370 лет заселяют.

-Когда здесь полк улан на постой стал, в городе резко рождаемость выросла. Уланы – род легкой кавалерии, появившейся в Польше и позаимствованной другими странами, в том числе Россией. Вооружены были пиками, пистолетами и саблями. Внешним отличительным элементом уланской формы был высокий четырёхугольный головной убор, получивший название «уланка» или «конфедератка», который даже символом польских повстанцев стал.

-Слева кирпичное здание, на котором цифры «1336» написаны. Вы не подумайте, что здание этого года, просто на этом месте мельница была. Само здание в 19-м веке построили, а цифры на нем в память о мельнице нарисовали.

-Мы сегодня множество рек проехали, самая полноводная из них Преголя, в ней в прошлом году два сома в человеческий рост поймали, одного из них в Институт мирового океана отправили.

-Мы с вами на площади Ленина остановились (в каждом городе такая площадь есть), отсюда нас водитель Игорь обратно в Калининград повезет. Обратите внимание на столб на площади – это троллейбусный столб. Инстербург стал первым городом в Германии, в котором троллейбусы появились. Было 7 маршрутов разработано, которые троллейбусы фирмы «Мерседес-Бенц» обслуживали. Сейчас троллейбусов в городе нет, но маршруты для них настолько удачно разработаны были, что сейчас по ним автобусы ходят.

-Перед нами водонапорная башня, в 19-м веке построенная. Все вы по разным экскурсиям поездили и видели, что в каждом городе водонапорная башня своя, нет ни одной похожей. В Черняховске башня на шахматную ладью похожа. Все дело в том, что водонапорные башни – это дипломные работы студентов архитектурного факультета университета «Альбертина», лучшие из этих работ в реальности воплощены были.

-Костёл святого Бруно Кверфуртского. В начале 20-го века построен, после войны в качестве военного склада использовался. В 1990-е его прихожанам вернули, сейчас в нем францисканцы служат. Архитектор Фридрих Хайтман, костел построивший, известен как автор вилл Амалиенау в Кенигсберге, Кирхи памяти королевы Луизы там же, Церкви Святого Семейства (ныне – Калининградская областная филармония).

-В 1860 году здесь железная дорога появляется, которая соединяет Россию (Санкт-Петербург), Инстербург, Кенигсберг, Берлин и даже Париж. На «Северном экспрессе» с удовольствием и Лев Николаевич Толстой, и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин путешествовали. Открывал дорогу король Пруссии, под оркестр на каждой остановке выходя. Построен был железнодорожный вокзал, во Второй мировой войне разрушенный, новый после отстроен.

-Нужно было где-то составы формировать, и инженер Шведлер «Циркулярные депо» придумал, его еще «купол Шведлера» назвали. «Купол Шведлера» по всей Европе распространился – Европа место экономила. Под купол по кругу 15 составов размещали, центр «циркулярного депо» вращался, давая доступ к любому составу. 5 таких депо в Европе сохранилось, в том числе одно – у нас, вот только совсем не отреставрированное.

-Вокзал советский, железная дорога историческая. Как только железная дорога появилась, город целыми кварталами прирастать стал.

-Обратите внимание на котика на тротуаре. В Черняховске котов таких несколько: не только на тротуарах, но и на крышах, заборах и т. д.

-Когда в 1516 г. последний великий магистр Тевтонского ордена маркграф Альбрехт Бранденбург-Ансбахский разрешил своему подданному Мартину Камсвигу построить у моста через замковый ров в Инстербурге новый трактир, никто не знал, что заведение впоследствии станет знаменитым.

-Обязавшись соблюдать условия о ежегодной уплате трех марок и поставке трех гусей в замок, а также о постоянных закупках пива, производимого в замке, Мартин принялся за строительство. Когда строительство закончилось и трактир открыть решили, то мимо проходившая черная кошка, увидевшая приоткрытую дверь, решила в открытии трактира поучаствовать. Устроилась кошка у камина и грелась там, но, когда в трактир люди с нехорошими намерениями заходили, шерсть у кошки в свете огня камина зеленоватым светом светиться начинала и кошка в ярости на людей этих бросалась, трактир тем самым оберегая.

-Век кошачий короток, кошка умерла, но, когда нехорошие люди снова в трактир заходили, дух зеленой кошки вновь возникал и продолжал трактир защищать, отчего трактир «У Зеленой кошки» и назвали.

Трактир «У Зеленой кошки» в Инстербурге. Фото начала 20-го века. Источник: bildarchiv-ostpreussen.de

-Мы с вами на улице Пионерская (бывшая Вильгельмштрассе) стоим, это уже новая часть города. Здесь находилась площадь, на которой реформатская кирха располагалась. В 17-м веке реформатская кирха на площади Ленина находилась, но поток переселенцев показал, что пора новую кирху строить.

-Архитектором прусский архитектор Фридрих Адлер выступил. Адлер не только строил, но и раскопки проводил. Адлер кирху в романском стиле выстроил: стиле, предшествовавшем готике.

-Здесь мы видим три высоких башни, одна самая высокая – высотой под 70 метров, чтобы из разных мест города видно ее было, две в два раза ниже, по 30 метров. Строительство кирхи в 1883 году началось – к 300-летию выдачи Инстербургу городских прав, в 1890 году строительство закончилось.

-После войны кирха в качестве склада использовалась, потом ее восстановить решили, в том числе с привлечением федеральных средств. Сейчас это действующий православный храм Михаила Архангела.

-Многие спрашивают про брусчатку в городе. Брусчатка – яркий пример того, как люди экономить умели. Там, где ездили, брусчатку ровно укладывали, а когда дорогу закончить нужно было, простые булыжники использовали. В советское время поверх брусчатки асфальт укладывали. Асфальт отодрался, а брусчатка осталась. Когда Черняховск грант на перекладку брусчатки выиграл, 7 специалистов в Германию этому обучаться отправили, потому что в Советском Союзе никто брусчатку перекладывать не умел. Все отучились и даже часть брусчатки переложили.

-Гимназия № 2, бывшая Профессиональная школа домоводства для девочек построена по проекту инстербургского архитектора Эмиля Кадерайта и начала свою работу в 1929 году. В школе преподавали домоведение, швейное дело, историю государства, поварское дело, уход за больными, домашних учителей готовили и многое другое. Школа по последнему слову техники оснащена была: в ней как газовые, так и электрические печи имелись. Тарифы на газ и электричество в разное время суток разными были и девочки должны были сообразить, на электрической или газовой печи то или иное блюдо готовить выгоднее было.

-Понятное дело, что и стирать здесь учили, и за детьми ухаживать. В училище столовая открыта была, где буквально за копейки можно было попробовать блюда, девочками приготовленные. В народе школу «Академией биточков» прозвали.

-После войны в здании военные лечились, но уже в 1946 году здесь вновь школа разместилась. Сейчас это лицей, один из самых лучших в Северо-Западном округе.

-Перед нами здание бывшей резиденции бургомистра. Оно непрерывно использовалось, поэтому неплохо сохранилось.

 

-У дома бургомистра мы очередного котика видим.

-Здание бывшей немецкой хлебопекарни один энтузиаст выкупил и вполне себе частный музей еще в 2008 году организовал.

-Медведь рядом тоже не просто так стоит. Георг Фридрих за свою жизнь 15 медведей убил.

-Здание бывшего Народного банка.

-Бывшая вилла Чибулински.

-Вот еще один кот в бывшем оконном переплете.

-У здания, которое сейчас Почта России занимает, еще один кот, кстати.

-Здание почты – бывшее здании женской средней школы (девятилетки) имени Фриды Юнг. После войны с Наполеоном все вдруг осознали, что образования у населения как-то не хватает и школы открывать начали.

-В этом пустом дворе памятный камень в честь пребывания в Инстербурге (во время Великого посольства) Петра I c его барельефом установлен. Потому что здесь постоялый двор располагался, где царь со свитой останавливался, да и корчма, где они выпивали и закусывали. Хотя на месте, где камень стоит, синагога была, но кто после Хрустальной ночи 1938 года помнит об этом?

Далее Вика сообщила, что в нашем распоряжении два часа свободного времени и использовать мы их, как угодно, можем, после чего назвала окрестные заведения общепита, где перекусить вполне безопасно.

В процессе перечисления заведений Вика упомянула кафе с украинской кухней «У Солохи». Мы немедленно уши навострили. Понятно, что новости из Первопрестольной до Восточной Пруссии моментально долетают, а вот некие тенденции общественного мнения неписанные… притормаживают (скажем так).

Итак, есть в Москве довольно распространенная сеть ресторанов «Корчма», с 1999 года работающая. Раньше она «Корчма Тараса Бульбы» называлась, но Тарас Бульба как-то незаметно из названия исчез. Что особенно обидно, ведь Тарас Бульба (согласно Николаю Васильевичу Гоголю) всю жизнь с ляхами (поляками) сражался, то есть политическая ориентация его сквозь века проверку прошла. Кроме того, нигде теперь не упоминается, что кухня в «Корчме» - украинская, хотя одного взгляда на меню достаточно, чтобы убедиться в этом.

А тут прямо кафе украинской кухни «У Солохи»: фрондерством (на московский вкус) попахивает. Понятно, что обедать мы именно туда и отправились – украинская кухня всем нравится.

Искали кафе недолго, оно на пересечении Садовой и Парковой улиц находилось, рядом с площадью Ленина.

«У Солохи» встретили нас доброжелательно и сразу за большой стол в подвале усадили.

Меню не толстым оказалось, но вкусы всех удовлетворило.

Сало на черном хлебе, борщ, пельмени, рыба по-русски, котлета по-киевски и т. д.

Кум с Олей по грогу с ромом заказали, остальные кофе обошлись.

Общий счет меньше четырех тысяч рублей составил.

Надобно заметить, что основательный обед почти все свободное время занял, так что пора было на площадь Ленина к автобусу выдвигаться.

Конная статуя генерал-фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклая де Толли установлена в Центральном сквере Черняховска в апреле 2007 года. В 1818 году, следуя на лечение в Германию, полководец умер в возрасте 56 лет в 6 км от Инстербурга.

Взгляд полководца строг, смотрит он прямо перед собой.

Почти напротив, чуть правее, памятник Ленину (1960 год) стоит. Вождь мирового пролетариата вперед шагает и не смотрит на полководца, повернув голову налево.

В 16–50 автобус в Калининград отправился. От Черняховска до Калининграда 90 км, менее двух часов пути.

Высадили нас там же, где и забрали – в сквере Мать-Россия.

Время было непозднее и мы до Зоопарка добраться решили, а поскольку центр Калининграда мы тому времени неплохо представляли, то пешком пошли.

По Театральной улице до областного драмтеатра дошли.

Дальше стадион «Балтика» показался, после него – Зоопарк.

Зоопарк нам не просто так нужен был. Дело в том, что кум вбил в себе в голову познакомиться со всеми семью хомлинами Калининграда и задачу эту решал последовательно и тщательно. У Зоопарка жила хомлин Ульяна - маленькая девочка Уля верхом на улитке.

Она сидит верхом на улитке, потому что улитка — это символ дома, а мечта хомлинов - обрести свой домик. Также улитка — это символ трудолюбия: тише едешь, дальше будешь.

Мы с удовольствием с Улей познакомились – очень милая девочка.

После этого по проспекту Мира дальше к дому двинулись.

Лично я в раздумьях пребывал: по логике, Оля давно уже ныть начать должна была, а между тем она впереди всех неслась.

Все разъяснилось, когда мы достигли главного входа в Городской центральный парк. Слева от входа в парк Марципановый домик стоял, до сего момента никому из нашей компании ненужный.

Именно до сего момента. Как выяснилось, пока мы экскурсировали целый день, церкви, замок и прочих рыцарей познавая, Оля делом занималась, а именно перепиской с родными и близкими на предмет, какие сувениры из Калининграда привезти, дабы родные и близкие довольны остались.

-Кенигсбергский марципан – таков был ответ. От слова «марципан» меня еще со времен посещения Таллинна подташнивало, но в домик я все же зашел, потому что марципан (на самом деле) проблему презентов родным и близким целиком закрывал - покупай да в чемодан складывай, ни о чем думать не надо.

Так что закупки марципана я начал, но, глядя на боевую Олю, Марципановый домик без ассортимента оставить решившую, мы быстро скисли и домой убрались, оставив Олю с кумом: в конце концов, в них обоих по стакану грога болталось.

В нас пока ничего не болталось, а очень хотелось и вскоре про марципаны всякие мы позабыли. Вечер плавные очертания обретать начинал и очертания эти все сочнее и сочнее становились.

Анатолий Новак,

15 сентября 2025 года