В Македонию через Турцию

Желание осмотреть дворец Топкапы возникло у меня еще в момент нашей первой поездки в Стамбул. Тогда уже не помню почему, но не сложилось. И вот в этот раз будучи проездом в Стамбуле не отказал себе и реализовал свою мечту. Дворец поразил своей роскошью и наличием таких артефактов, о которых я даже и не подозревал. Можно сказать он закрыл еще одно белое пятно истории в моем сознании.
Как выяснилось строительство целого города внутри Стамбула для султанов было начато еще в 1473 году. А до этого на этом месте находился Византийский акрополь. Строительство дворца велось поэтапно. Каждый правитель считал своим долгом внести определенные дополнение в комплекс дворца. 
Сам дворец окружен мощными стенами и делится на внешний и внутренний дворы. Внешний двор это сегодня подготовка туриста для посещения комплекса. Здесь находятся кассы, в которых каждый приезжающий составляет себе план посещения и соответственно платит определенную сумму. Я взял билет на посещение комплекса вместе с гаремом, так как нельзя полностью понять жизнь султанов без осмотра их женской половины. 
Что же здесь было ранее? Здесь в тени все еще растущих платанов жил и работал спецназ того времени — янычары. Это был народ не турецкого происхождения , но обращенных в ислам. Их основной задачей было охранять покой султана, подавлять мятежи в зародыше. Главная достопримечательность этого двора — церковь Святой Ирины.Ее главное отличие от остальных церквей города, что она за все время своего существования не была превращена в мечеть.
Купив билеты, отправляемся во внутренний двор Дворца, который разделен еще на три части. В первый из них ведут ворота Приветствия. Для такого мощного производства были построены широкие трубы на крыше . Сейчас в этих помещениях выставка фарфора и кухонной утвари. Фарфор был завезен по Великому шелковому пути из Китая и Японии. Самый знаменитый экспонат выставки — сервиз, цвета морской волны, который, как уверяют дворцовые летописи, имел необыкновенно полезное свойство менять цвет при контакте с отравленной пищей. Этот предмет как никакой кстати был необходим для султанов, так как борьба за власть была постоянной и противоборствующие силы не чурались никакими методами. Слева помещения совершенно другой направленности — это вход в гарем и имперский совет Диван. Это место для сбора по нынешним меркам Госдумы. В то время это были визири в количестве 10 человек. Все они избирались лично султаном и были его рупором власти.

В город Прилеп меня занесла судьба ориентировщика. Когда я еще бы попал в такую глубинку Европы. Признайтесь честно. Кто сам имел желание потратить свой отпуск на посещение Македонии, разве что если попутным ветром или с какой то целью , полностью отличающейся от туристической. Ожидания от поездки оправдались на 100 процентов. Македония интересная страна с богатой историей и чем то близка нам россиянам. Например, здесь работал Климент Охридский — ученик Кирилла и Мефодия. 
В первый день соревнований организаторы устроили нам небольшую экскурсию на гору, где находится одна из известнейших в Македонии крепостей Марковы Кули. Построил ее для защиты страны легендарный правитель Марко Кралевич в XIV веке. Это был один из последних правителей Прилепского Королевства. В песнях и преданиях он выступает как борец против турецких поработителей, народный защитник. Таким его представляют в Сербии.В его честь создавались эпосы и легенды.В самом Прилепе о народном герое отзываются как о Марке-насильнике (Марко-зулумџија), Марко-сорви-голова (Марко-дели-баша). [[photo2770152]]
Подъем в гору начинается от старого квартала города Прилепа Варош. Не найти гору с крепостью очень трудно.Она видна практически из любого уголка. Особенно заметен крест, который возвышается на одной из вершин. В ложбине между этими вершинами и находится сама крепость.
Трек на гору интересен не только конечной точкой, но и сам по себе. Начинается он от родника Свети Никола (источник с прикрепленной рядом иконой). Вода освящена одним из местных монастырей. 
Буквально сразу от источника с правой стороны можно увидеть вот такое чудовище, похожее на сидящую ворону. По ее поводу в местном народе сложено немало шуток и легенд. Но нам ни до них нас ждет восхождение. Дорога как любая горная петляет и слишком закладывает большие крюки. Нам это не подходит и мы едем напролом, так что за нашей спиной остаются пастухи мычащие коровы. Еще пара поворотов и мы на горе. В это время солнце уже пытается садиться и у нас остаются считанные минуты осмотреть крепость.
Она, конечно, полностью разрушена. Сохранились немногочисленные целые фрагменты.Из того что еще видно можно сделать вывод что крепость состояла из двух линий укреплений. Вот этот дом был наверное пристанищем Марко. А вот здесь помимо старых стен уже виден новодел.[ Такое ощущение, что здесь проходила не одна война и это укрепление уже современное похожее на дот. С высшей точки крепости видны основания домов, предназначенных для охраны.
И как опефеоз всей экскурсии на вершине горы установлен крест. До него дойти уже не хватило времени, так как ночь спускалась на город.С самой вершины можно полюбоваться на город Он виден виден отсюда как на ладони. За городом возвышается еще одна горная цепь под названием Пелистер.
Подъем к крепости доставил немало приятных минут. Получилось сделать несколько кадров заходящего солнца и такой кадр нереального сочетания травы, неба и городских крыш.

Этот день был посвящен поездки на озеро Охрид. На середине пути между Прилепом и Охридом находится второй по величине город Македонии - Битола. Самый известная здесь достопримечательность развалины античного города Гераклея Линкестис. Именно сюда направляются туристы, чтобы начать знакомство с городом. 
Для самостоятельных путешественников GPS координаты - 41.010903, 21.342489
Основан город в в четвертом веке македонским царем Филиппом II. По поводу основания города существует красивая легенда. Все произошло как обычно из за женщины. Филиппу было немного за 20, когда он вместе со своим войском потерпел поражение от иллирийцев на Битольком поле. Во время битвы невиданная белая птица напала на царя и ослепила его. Это и стало причиной поражения. Эта птица была никто иная как ведьма Левкиппа, которая питала неодолимую слабость к красивым мужам. По рассказам старейшин, обладая вечной молодостью, она приносила победу тем, кто рискнул добиваться ее благосклонности. Попасть к ней было не так то просто, так как ее пещера находилась на вершине горы и не каждому удавалось даже просто до нее добраться.
Но Филипп был не из таких. Недоступная женщина, пусть и ведьма надолго осталась в его памяти. Не даром в народе он имел прозвище Жеребец. Он решил добиться любви неприступной Левкиппы и с ее помощью разгромить иллирийцев.
С большим трудом он смог достичь своей цели и стал возлюбленным колдуньи. Одна победа привела за собой другую. Колдунья вдохновила его на новую войну с иллирийцами, в которой он стал победителем.
В честь победы в этом месте и была заложена Гераклея Линкестис. А в доказательство легенды спустя тысячу лет на горе нашли пещеру, а в ней истлевший труп женщины с рукояткой кинжала, на котором проступала горделивая надпись: «Се — Филиппово».
Еще спустя одну тысячу лет на место, где когда расцветал этот город прибыл никому неизвестный Ваш покорный слуга и благодаря своей фантазии увидел этот город таким.
Каким таким спросите Вы?
Если судить по результатам раскопок , то в этом городе весь честной народ придавался служению богу, развлечением и банно прачечным процедурам.
Такой вывод можно сделать глядя на карту города. Что мы видим на ней : театр, термы ( то есть бани) две базилики ( большую и малую) да резиденцию епископа. По моему доказательства моей теории налицо.
Да и что судить на эту тему нужно просто прогуляться по улице этого городка и с помощью фантазии представить как все было на самом деле.
Начинался город с портика - крытой галереи, где свободные граждане могли прогуливаться, прятаясь от лучей палящего солнца. Для эстетического удовольствия в галерее стояли скульптуры, часть из которых дошла до нашего времени.
Через дорогу от портика находились термы. Удобное соседство поговорил с уважаемыми людьми о том, о сем и если процесс завершения сделки начал обретать очертания, то тогда прямиком в термы. Закрепить так сказать начатое. 
По этой же стороне сразу за баней - малая базилика. В ней уже сохранились не только остатки стен и одинокие колонны, но и фрагменты мозаики. Правда в этой базилике мозаика не так интересна, как в большой. Большая базилика  находится сразу в конце улицы по которой мы шествовали. Самого здания , конечно же нет. Только мозаика и может рассказать о богатстве этого храма. Ее множество элементов и сюжетов не дают возможности показать ее целиком. Многие фрагменты сохранились полностью. На панно присутствует животный и водный мир. Каждый рисунок символизирует что либо. Например этот красный пес - рай.
Многие сцены связаны с противоборством животного мира.
Перед тем как пройти к отлично сохранившемуся амфитеатру стоит остановиться у фонтана Юстиниана, датируемого 6 веком.
И напоследок закончим экскурсию посещением древнего амфитеатра. Зал, рассчитанный на 3000 мест и сейчас не потерял своих свойств. Акустика в театре сохранилась что надо. Кстати театр появился здесь раньше самого города. Уже в 1 веке здесь проходили гладиаторские бои. Ради поднятия собственного интереса присмотритесь на сиденья нижнего ряда. Многие из них имеют надписи. В те времена это было обычной практикой, когда богатые граждане выкупали лучшие места.
Закончить осмотр руин можно в местном музее, где выставлены интересные экспонаты.

Путешествие в Охрид было непростым. Началось все еще на трассе в горах. Погода была к нам не очень благосклонна. Поэтому дождь практически не прекращался, а на перевале к нему еще добавился туман. Под его аккомпанемент я и въехал в город. Вот мои первые кадры с набережной. Все в тумане и ничего не видно. Интересное начало, подумал я. Мои мысли оказались материальны и туман потихоньку рассеялся. Для этого надо было просто пообедать в рыбном ресторане на набережной города. Отдать так сказать дань.
Хотя впоследствии дождик периодически продолжался удалось кое что увидеть. Совсем немного из того что предлагают путеводители. 
Начал я с набережной. Здесь с причала в летнее время отходят прогулочные катера. Сейчас они стоят на приколе. Для жителей Македонии озеро Охрид практически как море. Это единственное место в стране, где есть большой водоем.[ И история здесь соответствующая. На этом небольшом кусочке земли за 2300 лет кто только не побывал. Началось все с Филиппа 5, который основал здесь колонию Лихнидос. Потом ту побывали попеременно римляне, славянские племена, болгары, византийцы и наконец на 500 лет здесь обосновались турки. 
Каждый народ оставил здесь свой след. По местам так сказать боевой славы и удалось мне пройтись. Набережная с причалом отмечена памятниками Святому Клименту и Святому Науму - ученикам Святых Кирилла и Мефодия. Здесь в Охриде Святой Климент создал кириллицу, перевел на славянский язык Священное писание. Городской Университет и библиотека так же его рук дело.
С набережной по вымощенной мрамором улице Святого Климента Охридского входим в город. Повсюду сувенирные магазины, кафе и рестораны. Оно и понятно город живет туризмом. Слева узкие кривые улочки устремляются в гору. Чувствуется турецкое наследие. Первый объект из туристического маршрута - дерево, которому немного нимало 900 лет с хвостиком.Стоит оно на площади Старый Базар. Его ствол настолько огромен, что внутрь поместиться не один человек. ]На этой же площади мечеть Халвети Хајати Теќе. 
От турецкого наследия перейдем к античным временам и найдем в этом городе театр. Для этого надо подняться в гору по одной из улиц. Я прошел через лесной массив по улице Святых Кирилла и Мифодия и перед тем как увидеть театр уперся в крепостную стену. Благо именно в этом месте находились одни из пропускных ворот.
Античный театр находится сразу за крепостными воротами. Указатели не дадут вам сбится с пути. Театр небольшой и откопан совсем недавно в 1960 году. Возраст театра датируется 2-3 веком до н.э. Сейчас здесь периодически проходят концерты.
Небольшая улочка Кузман Капидана выведет Вас как раз к еще одному периоду жизни города, точнее к двум. Улочка заканчивается комплексом в которую входит раннехристианская базилика и церковь Святого Пантелеймона.
Развалины базилики находятся справа от входа и накрыты навесом. Для удобства осмотра сделаны специальные мостки. Так удобнее всего рассмотреть остатки древней мозаики и крестильное место. Между базиликой и церковью раскопки продолжаются. Как удалось прочитать позднее именно здесь был центр древнего города Лихнидос. Основная задача археологов на этом месте с подлинной достоверностью воссоздать разрушенный квартал в «старинном» виде, как во времена святого Климента.
Первый шаг на этом пути постройка церкви Святого Пантелеймона. При строительстве принципиально не использовалась техника, чтобы не навредить духовности храма. Здесь все сделано так как во времена святого Климента, когда он для своей просветительской миссии приказал построить этот храм.
Экскурс в историю Охрида оказался очень коротким и неполным. Не хватило времени и погода внесла коррективы.

Скопье - столица Македонии. Город расположен на берегу реки Вардар и окружен горными хребтами. Все достопримечательности города расположены в шаговой доступности. Исторических памятников осталось очень мало, так как все они преимущественно были разрушены мощным землетрясением 1969 года. 
Начать экскурсию мне показалось лучше всего с крепости Скопье. Эта крепость находится на возвышенности и хотя смотреть в самой крепости по большему счету нечего, она является хорошей обзорной площадкой для дальнейшего планирования осмотра города. 
Подъехав к крепости со стороны улицы Самоилова, я оставив машину на парковке через небольшой парк иду брать крепость.
Перед входом в крепость стоит стенд офиса по туризму с картой города и всеми основными достопримечательностями. Такой стенд будет встречаться еще не раз. Очень удобно для планирования маршрута передвижения.
Холм , где впоследствии была построена Крепость Скопье или Крепость Кале с 6 века до нашей эры привлекал своим стратегическим значением. Первые укрепления на этом месте появляются на этом месте в 6 веке в период правления Юстиниана, а в 10-11 веках на холме стоит уже настоящая крепость, которая не раз впоследствии разрушалась и восстанавливалась.
В 1689 году австрийский генерал Энеа Сильвио Пикколоминив, захвативший крепость, описал ее так. После моей осады от крепости осталось 12 полузаброшенных башен. На сегодняшний день мало что изменилось. Башни и стены , конечно, отреставрировали, но на этом восстановление крепости практически завершилось.
Самый интересный аттракцион внутри крепости это прогулка по ее стенам, с которых открываются панорамные виды на практически все достопримечательности города, находящиеся вдоль реки Вардар.
С самого северного конца крепости видна главная футбольная арена страны. Переместив взгляд влево, остановим его на самом старом объекте города. Это Каменный мост. С двух сторон от него две площади - площадь Македонии и площадь Филиппа 2, на которых находятся самые грандиозные памятники столицы.
Высоко на горе за площадью виден крест тысячелетия. Поставлен в 2002 году в честь двухтысячелетия принятия христианства в Македонии.
Продолжая двигаться по крепостной стене постепенно уходим от реки и взгляд перенесется на турецкий квартал Чаршие с его восточным колоритом, мечетями и как ни странно христианскими храмами. 
Два объекта двух религий находились непосредственно рядом со стоянкой автомобиля, поэтому их я решил посетить сразу после исхода из крепости.
Начнем с мечети. Мечеть Мустафы-паши построена в 1492 году Пашой Мустафой, визирем султана Селима I и выглядит сейчас именно так, как в те времена. Во время землетрясения не была разрушена.
Чуть ниже по улице Самоилова находится церковь Свети Спас. Одна из самых старых в городе. Ее история началась еще в 14 веке. После пожара 1689 года бережно восстановлена. Главным шедевром восстановления стал резной иконостас, выполненный в 1825 году мастерами Макрием Негриевым и Петром Филиповым. Размеры иконостаса восхищают 6 на 10 метров. Мотивы иконостаса заимствованны из Священного Писания. В обрамлении эпизодов, связанных с животным и растительным миром вплетены жизненные отрезки святых персонажей. Так обстоит дело , например, в случае жертвы Авраама в винограднике Господа. В рамки всего этого творчества вставлены иконы пера Дичо Зографа.
На противоположной стене от иконостаса под слоем штукатурки в 1963 году во время землетрясения обнажились фрески 16 века.
Есть еще одно отличие этой церкви от многих других. Она как будто врыта в землю. Это не случайно. Во время ее строительства в этом крае правило мусульманство, а значит не одно из задний не должно быть выше мечетей.
Во дворе еще одно отличие - могила болгарского революционера Гоце (Георгий) Делчева, боровшегося за независимость Македонии.
С этого места я переезжаю на другую сторону реки ближе к площади Македонии, чтобы оттуда продолжить свою прогулку. И начну я это продолжении с улицы Македонии. 
Здесь находится Дом матери Терезы уроженки города Скопье. Знаменита эта женщина своей верой господу и помощью бедным и больным. Является основательницей женской монашеской конгрегации «Сестры Миссионерки Любви». В 2003 году причислена католической церковью к лику блаженных. В доме, где жила святая женщина открыт сейчас мемориальный музей, посвященный жизненному пути знаменитой монахини. Правда, это строение лишь новодел. Настоящий дом, в котором родилась Тереза не сохранился. Рядом строится большой храм.
Сама улица Македонии пешеходная с большим количеством кафе и ресторанов. Она готовит туриста к встрече с площадью Македонии. Это место стало центром начала строительства различных памятников, которые правительство Македонии решило построить, чтобы показать идентичность республики.
На этой улице количество памятников зашкаливает. В основном они не несут какой либо идейной нагрузки. Как в том стихотворении:
Вот эта женщина с веслом, 
а эта юноша с ядром
И ясно всем как дважды два
Что физкультурник это.
Здесь тема памятников немного другая, но слова мне кажутся как будто в тему.
От без идейных памятников переходим к очень идейным. Находятся они на площади Македонии. И самый главный из них - Всадник на коне. 22-х метровая бронзовая скульптура на коне, да еще и на высоком постаменте восхищает однозначно. Рядом с памятником фонтан, который имеет оригинальную подсветку.
Еще одна монументальная композиция видна с площади в перспективе улицы 11-го октября. Это триумфальная арка, построенная в 2011-2012 году. В подражании Парижу на арке изображены важные исторические события, а так же можно подняться на лифте наверх и посмотреть на город с 21-метровой высоты.
На самой площади памятников так же не счесть. Начнем по кругу. И начнем как раз с того места, откуда я вышел, то есть с улицы Македония.
Здесь весь в белом и на белом троне восседает Царь Самуил на самом деле был болгарским царем, а к Македонии он имеет отношение, так как Македония была в то время частью Болгарии.
Такое отношение к великим людям в Македонии сплошь и рядом. На ком то нужно воспитывать национальную идею. Главным рупором которой, конечно же является Александр Македонский. С его памятника и начался рассказ о площади. 
Продолжим осматриваться. Направимся влево по кругу. Здание желтого цвета носит громкое имя Дворец. Построено оно в 1926 года для сербского фармацевта Владислава Ристича. Сейчас это бизнес центр.
А на площади в это время уже немного стемнело и фонтан заиграл разными красками. Пришлось на него немного отвлечься и сделать несколько кадров.
В затвор фотоаппарата попали сразу две конные статуи около моста. Тот что слева Dame Gruev, больше известный под именем Клуцохор. Болгарский революционер и лидер повстанческого движения в Мкедонии в 1871 году против Османского Ига.
Справа Георгий Делчев - руководитель Внутренней Македонско-одринской революционной организации.
Слева от них,ближе к реке опять на белом троне Византийский император Юстиниан. Прославился своими походами и завоеваниями. Скопье его малая родина. В свое время он переименовал этот город в Прима-Юстиниана - 'первый город Юстиниана'.
Справа от моста у реки группа мужчин. Композиция называется Бурлаки из Салоник. Террористическая организация основной целью которой было с помощью взрывов привлечь внимание к борьбе против османского ига в Македонии.
Памятники на земле переходят в памятники прямо в воде. Вот справа от моста купальщица перед прыжком в воду.
Осмотр этого "шедевра" я производил с самого старого памятника города - Каменный мост. Насколько он стар никто не знает. С точки зрения местного населения этот мост стоит тут с римских времен. По своей конструкции он очень похож на подобные строения Римской империи. Другие свидетельства гласят, что мост на этом месте Вардара, возможно, и существовал в древности, но Каменный мост, знакомый нам сегодня, — это пережиток Османской империи. С другой стороны не важно сколько ему лет, главное он так ценен для Республики, что его профиль присутствует на флаге Македонии.
На самом мосту стоит обратить внимание на восстановленную гаупвахту, мемориальный камень, посвященный лидеру крестьянского восстания Карпосу.
Постоим немного на мосту и полюбуемся красивыми зданиями, построенными совсем недавно. 
Слева освящено красивое здание национального театра, чуть ближе музей революционной борьбы. Справа археологический музей. А далее после моста будет площадь Филиппа 2. Это название площадь получила в 2013 году. Опять же с целью поднятия на небывалый уровень национального самосознания. Филипп 2 для этих целей самый подходящий персонаж, ведь он отец Александра Македонского. Памятник ему возвышается над площадью. Самый огромный не пропустите.
Ближе к мосту фонтанная композиция матери, прослеживающая этапы взращивания матерью сына. От беременности до отрочества.
А у самого моста самые известные люди Македонии. С одной стороны Кирилл и Мефодий, с другой Наум и Климент Охридские. Люди с которых началась славянская письменность.
Вечер плавно переходил в ночь, а оставалась невыполненной еще одна задача. Надо было прикупить сувенирную тарелку.
За ней отправлюсь в турецкий квартал Чаршие . По пути слева церковь Святого Дмитрия, когда то была Кафедральным собором. Первая постройка на этом месте стояла с 16 века.Знаменита церковь своим чудом. В 2012 году 8 апреля на праздник Благовещения на глазах у сотен верующих произошло редкое и необычное явление - фрески древнего храма Святого Дмитрия стали сами по себе очищаться от пыли. Событие было названо «Чудо в церкви Св. Димитрия». Дым от сожженных свечей, которых за много лет в храме зажигали великое множество, оставил свой след на фресках, но поверхности икон очистились и приобрели свой естественный цвет.
Чуть далее справа турецкая баня-хамам Даут-паши, построенное еще в 15 веке. Здание с 13 куполами представляет собой комплекс купален.
С 2001 года в хамаме Даут-паши размещается Национальная художественная галерея Македонии. В историческом здании представлены произведения македонского искусства 14-20 веков, предметы исламской культуры и архитектуры. На территории бывших османских бань проходят выставки национальных художников, а также международных мастеров.

Возвращение к машине было достаточно быстрым. Еще несколько кадров Археологического музея в подсветке и марш бросок через мост Око. Он так же вписывается в общую концепцию оформления центра города. Мост украшен памятниками героев Македонии.

Обратная дорога предполагала длительную остановку в Стамбуле. Часть дня решил посвятить обзорной прогулке на кораблике по Босфору. Прогулка не очень длительная, но достаточно насыщенная достопримечательностями. Началось все, как обычно, на восточном базаре. Только я спустился к Галатскому мосту от Ай Софии, как на меня сразу набросились несколько зазывал с предложениями прогулки по Босфору. Посадка на корабль происходит справа от моста. 
Пока трудовой турецкий народ зазывал праздно шатающихся туристов с верхней палубы можно было сделать немало снимков всех окружающих достопримечательностей.
Самая первая и самая ближняя к кораблю - Новая мечеть Валиде? Султа?н, расположенная на одноименной площади и является одной из больших мечетей Стамбула. Строительство началось в 1597 году по приказу Сафийе Султан, жены султана Мурада III. На выходе получилось здание с 66 куполами и двумя минаретами. Высота главного купола равняется 36 метрам, он поддерживается четырьмя полукуполами, потолок прикрыт множеством куполов различных размеров.
Еще ближе к кораблю находился Галатский мост, перекинутый через бухту Золотой Рог. Сейчас мост представляет собой двухэтажную конструкцию. На первом этаже находятся рестораны с видами на пролив. А на втором этаже организовано движение транспорта и пешеходов.
Эта версия моста уже пятая по счету. Самый первую переправу построил император Юстиниан. Находился мост в районе Феодосиевых стен значительно дальше его нынешнего местоположения.
Дальнейшая судьба моста очень интересна. Во время захвата турками Константинополя мост был из стоящих рядом кораблей. Позднее проекты моста разрабатывали Леонардо да Винчи и Микеланджело. 
Самый первый мост в деревянном исполнении появился в 1845 году, а последняя вариация 1994 года исполнения. Сейчас мост является визитной карточкой города.
Продолжим взгляд вправо. На высоком холме еще один символ города - башня Галата. Первая постройка на этом месте стояла еще в пятом веке нашей эры. Впоследствии вокруг этой башни была построена оборонительная стена. Нынешняя башня была построена в 1348-49 годах и называлась башня Иисуса. Помимо оборонительной функции выполняла еще и роль маяка, служив ориентиром для мореплавателей и торговцев.
Во времена Османской империи башня выполняла роль обсерватории. Отсюда с башни был совершен первый полет человека. Как утверждается, учёный по имени Хезарфен Ахмет Челеби спрыгнул с башни на самодельных крыльях, перелетел через Босфор и благополучно приземлился в азиатской части города, за что был награждён султаном, а позже изгнан в Алжир.
Сейчас в башне расположен ресторан и смотровая площадка. 
Наш корабль наконец то отплыл от причала и пришла пора осматривать берега Босфора. Сначала левый по ходу движение берег ( он же Европейский) , а на обратном пути уже Азиатскую часть.
Начнем с университета искусств Мимара Синана. Это два длинных желтых здания. В 1882 году это учебное заведение организовал известный турецкий искусствовед Осман Хамди-бей. Сейчас это университет с тремя факультетами : искусства, архитектуры и естествознания.
На заднем плане с левой стороны за университетом видна небольшая мечеть Джихангир, построенная в 16 веке и посвящена принцу Джихангиру. Умер он внезапно от впечатления от страшной смерти брата. Скорбящий отец, поручил воздвигнуть красивую мечеть в квартале, который до сих пор носит имя этого принца. До наших дней эта мечеть не дожила, сгорев в пожаре. Восстановили ее в 1874 году в неоклассическом стиле с высоким куполом.
Еще одна мечеть находится прямо на берегу пролива. Эта заведение часть дворцового комплекса Долмабахче, поэтому в этой мечети имеется максура — двухэтажную ложу для молитвы султана, закрытый балкон которой обеспечивал ему безопасность. Стоит здесь мечеть с 1853 года. Ее отличительная особенность - большие арочные окна.
Правее четырехэтажная башня - часовая башня дворца. Башенные часы были изготовлены в мастерской французского часового дома Jean-Paul Garnier и установлены придворным мастером Йоганном Майером. В 1979 году некоторые детали механических часов заменили на электрические. По двум сторонам на фасадах башни размещена тугра (каллиграфический знак) Султана Абдул-Хамида II.
И в продолжении зданий, связанных с дворцом нашему вниманию предстает сам дворец османских султанов . Появился дворец в 19 веке при правлении Абдул-Меджида I, который хотел посоперничать в красоте и изысканности с европейскими дворцами. Это ему, несомненно, удалось. 14 тонн золота пошло на оформление интерьеров, а общая смета перевалила за пять миллионов золотых фунтов. Главные достопримечательности дворца - подаренная королевой Викторией люстра из богемского стекла, весом почти в пять тонн, и собрание картин Айвазовского, которые художник исполнил по заказу султана. Сейчас в здании дворца находится музей, который можно посетить в составе экскурсии. Группы набираются на входе. 
Проплыв совсем немного и о чудо я вижу еще один Дворец Долмабахче. На самом деле это дворец Чираган, чем то напоминающий дворец султанов. И это неспроста. Здание построено по распоряжению великого везиря Дамат Ибрагим-паше из Невшехира для его жены. Построил то он его для жены, а сам впоследствии начал устраивать здесь вечеринки под названием Чираган Шенликлери, что в переводе гуляние под светильниками. По ночам в парке загорались тюльпаны-светильники. Впоследствии это место стали называть просто Чираган. 
Дворец много раз перестраивали. Причины были разные, то дворец Долмабахче построили, то пожар произошел. В наши дни после очередной постройки дворец возродился из небытья и стал пятизвездочной гостиницей Çiragan Palace Hotel Kempinski.
Пока шел рассказ о дворце Чираган мы подплыли к визитной карточке Стамбула мосту Ататюрка - первому перекинутому через Босфор. Его длина 1560 метров, высота над водной гладью составляет 64 метра, а в зонах над землей, как и ширина самого моста, – 33 метра. Высота моста позволяет проплывать под ним самым большим кораблям. На выступе перед мостом можно увидеть мечеть Ортакёй, построенную в 1853 году по указанию султана Абдул-Меджида I. Внутренняя отделка мечети поражает розовыми мозаиками. Внутри мечети висит несколько образцов работ арабской каллиграфии, мастерски выполненных султаном Абдул-Меджидом I. Рядом с мечетью построили пристань для швартовки султанских кайыков. Живущие на противоположном берегу Босфора во дворце Бейлербей специально переплывали пролив на кайыках для совершения молитвы в мечети Бюйюк Меджидие.[[photo2782727]]
Сразу за первым мостом виднеется второй мост, построенный в 1988 году в честь 535 летия завоевания Константинополя Мехмедом 2 Фатихом и названным в его честь. 
От первого моста до второго пять километров и на протяжении этого пути хочется побыстрей разгадать загадку, что за башня виднеется впереди.[[photo2782732]] Сначала она видна одна, а затем по мере приближения их число возрастает до четырех больших и еще нескольких поменьше. Да это целая крепость на берегу Босфора - крепость Румелихисар. В переводе звучит, как перерезающая пролив. Построена крепость была для подготовки к осаде Константинополя. Султан Мехмед II начал ее строительство в 1452 году и закончил за 139 дней. Сооружение получилось настолько мощным, что получило прозвище "Богазкесен" – «перерезанная глотка». Это название точно соответствовало действительности. Любой корабль, пытавшийся пройти мимо крепости попадал под шквальный огонь пушек. Это стратегическое положение позволяло полностью контролировать ход войны и предотвратить возможную помощь византийцам со стороны Дуная и Черного моря. 
Крепость состояла из трех основных и 13 небольших наблюдательных башен, которые соединили друг с другом дополнительными стенами. 
В данный момент в крепости находится музей артиллерии и летний театр, в котором во время фестивалей устраивают концерты.
Под вторым мостом корабль делает разворот и плывет обратно. Переплыв экватор пролива приближаемся к азиатскому берегу и идем вдоль него.[[photo2782736]]
Напротив крепости Румелихисар на азиатском берегу стоит самое старое оборонительное сооружение - крепость Анадолухисар. Построена в 1393 году для осады Константинополя. Крепость достаточно мала и практически не видна за жилыми домами.
От крепостей переходим к дворцам. Здесь в те времена была загородная зона. Начнем с дворца Гексу - летней резиденции султанов. Первый дворец (деревянный) появился здесь в середине XVIII, так как в этом месте османская знать устраивала пикники. Название пошло от двух рек, между которыми он и расположен. На севере течет Небесный поток (gök – небо, su – вода), а несколько сот метров южнее, ближе к дворцу, – Маленький поток (küçük — маленький). В 1857 году дворец был перестроен и стал каменным. Все помещения богато украсили лепниной, росписью и позолотой, а полы выложили паркетом. Камины выполнили в различных стилях из разноцветного итальянского мрамора. Под потолками подвесили люстры из богемского хрусталя. Вся мебель дворца, в отделке которой использовали шелковые ткани, создавалась в европейском стиле. В коллекции дворцового фарфора большую часть составляли вазы. Во дворец было сделано два входа: один с Босфора, второй с противоположной стороны. Двор украшал мраморный бассейн с фонтаном и барельефами. Сейчас во Дворце музей.
Недалеко от первого моста на берегу стоит строгое здание с двумя башнями. Такое помещение отдает суровостью и дисциплиной. Не удивительно, что это Военная школа Кулели. Построена она на месте монастыря в 1800 году при султане Селиме III, который стремился модернизировать вооруженные силы империи. Среди выпускников школы знаменитые люди Турции, в том числе два президента Джевдет Сунай и Джемаль Гюрсель.
Перед самым мостом Ататюрка еще одна летняя резиденция - Дворец Бейлербей. Сооружен он здесь в начале XVI столетия, в годы правления падишаха Мурада. В 1861-65 годах дворец был перестроен и стал элегантным и красивым. Даже французская императрица, по слухам, заказала у себя во дворце в точности такие же окна, какие она видела в своей резиденции во дворце на прибрежье Босфора. Использовался Дворец в основном в качестве резиденции для почётных иностранных гостей. В разные периоды, в этом дворце гостили: король Эдуард VIII, австрийский император Франц Иосиф, императрица Евгения, жена Наполеона, иранский шах Насреддин. 
Что только не увидишь в роскошных залах этого Дворца: Египетские циновки на полу, богемские люстры, французские часы, великолепный фарфор из Китая и Японии, ковры редчайшей ручной работы. Позади дворца находятся цветники, в которых выращиваются магнолии, большой плавательный бассейн, несколько летних дворцов.
Тем временем наш корабль выходит на финишную прямую. В небольшом заливчеке видна мечеть. Непримечательная снаружи, зато с богатой историей. Мечеть носит имя Шемси-паши правителя Анатолии и Румелии, служившего при дворе султана Сулеймана I. Построена она в 1580 году. Рядом с мечетью находится мавзолей Шемси Ахмеда-паши.
Напоследок перед тем как вернуться к месту стоянки корабль проплывает мимо Девичьей башни. Это еще один символ города. Построили ее для контроля над проходом кораблей в Босфорском проливе. Первые упоминания об этом месте относятся к 411 году до нашей эры.
После взятия Константинополя турками в 1453 году на этом месте построили деревянный маяк, обращённый в сторону Мраморного моря. Функции маяка башня выполняла достаточно долга вплоть до 90 годов 20 века. За ненадобностью в 1992 году по инициативе молодых поэтов превратилась в культурный центр. Сейчас здесь ресторан.
Свое название башня получила,благодаря легенде о дочери султана, которой было предсказана смерть в 18 лет. Султан построил для дочери на острове башню и там оберегал ее от возможной смерти. На 18 лет султан подарил ей горшок с фруктами. По стечению обстоятельств в горшке оказалась змея, которая и укусила девушку. Так и сбылось пророчество.
От башни корабль направился в бухту золотой рог, откуда и началась экскурсия. День клонился к закату и выдавал на гора сумасшедшие по красоте пейзажи, которые и удалось заснять.