Таджикистан. От Фан до Памира

        Таджикистан. У рядового обывателя при упоминании этой стран до сих возникают ассоциации с войной,  моджахедами, наркотраффиком и прочими ужасами. На деле всё совсем не так - война закончилась более десяти лет назад и текущая ситуация в республике очень спокойная. Давно ушли в прошлое и национальные настроения начала 90-х, местные жители очень доброжелатьльны и гостеприимны и в любой ситуации готовы бескорыстно придти на помощь. Ну и конечно главное, что притягивает в первый раз и заставляет вернуться снова - это неповторимые горы.. нет ГОРЫ, красоту и величие которых невозможно описать словами и лишь на 10% оценить по фотографиям...

Нитка маршрута:
Ташкент -жд- Самарканд - Пенджикент - Шурча - альплагерь Артуч - Куликалоновские озера - пер. Алаутдинский(1А. 3750м) - альплагерь Алаутдин-Вертикаль - Сарвада - п. Комсомольский(авто, 2370м) - озеро Искандеркуль - перевал Анзоб(авто/тоннель, 2600м) - Душанбе - Вахдат - Ромит - Вистон - пер Ушрут(нк, до высоты 2650м) - Вистон - Ромит - пер. Рангинов(авто, 2050м) - пер - Гулини(авто, 2250м) - Обигарм - Комсомолабад - Либаджар - Навабад - р. Сарбог - Навабад - Гарм - Аскалон - пер. Душохахор(нк, 3303м) - Чильдара - Либаджар - авто - Душанбе - авто - перевал Анзоб - Айни - пер. Шахристан(авто, 3378м) - Истарафшан - Худжанд - авто - Ташкент

Всего за поход:
- пройденно 1072км
- набор высоты 17502м
- 19 ходовых дней, 1 дневка

Москва(м.Волжская) - Москва(аэропорт Внуково), дистанция 42 км, средняя скорость 23,4 км/ч, температура +34С, ясно

        Вот и наступил долгожданный час Х - выезжаю из дома и еду к точке встречи с остальными учасниками  - площади Гагарина на Ленинском проспекте. Катится легко - идеальный асфальт, мало машин.
        Встретились и доехали до аэропорта без проблем, немного напрягала нереальная московская жара в тот день, но нам ли её бояться если едем в Среднюю Азию?
        А вот в аэропорту чуть не случился прокол - я уже летал а/к "Атлант-Союз" и в прошлый раз они смотрели сквозь пальцы на превышение суммы габаритов велосипеда, так как мы снимали только переднее колесо, но в этот раз на стойке регистрации багажа нас ждало небольшое разочарование - достался метр, обмеряны габариты - 230 см вместо максимально разрешённых 210, платите ребята по полному весу, 1700р с носа как за негабарит. Естественно, такие траты не входили в наши планы, поэтому даю команду тут же снимать и заднее колесо, чтобы уложиться в установленные нормы. В-общем, меряли мы велосипеды раз пять, снимали не только задние колёса, но и багажники. В конце концов на нас махнули рукой - оставляйте свои велики и побыстрее проваливайте с глаз долой, забыв про сданные ранее рюкзаки, таким образом не взяв с нас ни копейки, хотя вместе с ними перевес был у каждого килограммов пять минимум. Нет худа без добра, как говорится 
        Дальше мы временно разделяемся - я, Антон и Ольга летим в Ташкент, а Виталий ввиду отсутствия загранпаспорта в Душанбе, воссоединение команды по плану через день в таджикском городе Пенджикенте на границе с Убекистаном.

Ташкент - жд - Самарканд, дистанция 8 км, средняя скорость 17,6 км/ч, высота ночевки 840м, набор высоты за день 20м, температура +32С, ясно

        Четыре часа полёта и мы на узбекской земле. Пока ждали свой багаж на таможенный досмотр уже образовалась нереальная очередь с двух рейсов и чтобы попусту не терять в ней время, решаем прямо тут собирать велосипеды. Этот процесс несколько затянулся и через полчаса, когда основной поток пассажиров прошёл досмотр, вокруг нас собралась почти вся дежурная смена таможенников, проявляя живой интерес к предстоящему маршруту и устройству велосипедов. Естественно, после такого дружеского общения и речи не могло быть о каких-то придирках с их строны, чему нас пугали - все таможенные процедуры превратились в формальность.
        А на выходе с аэропорта нас ждали ташкенские байкеры Вадим(ak630) и Ярослав(Zannuda-1) с которыми я общался через сайт velomania.ru по вопросу организационных вопросов похода в Узбекистане. Ребята специально ради нас приехали в аэропорт в 3(!) часа ночи и ещё час ждали пока мы пройдём таможню, а затем отвезли к Вадиму домой, где мы разместились отдыхать после перелёта.
        Днём была экскурсия по Ташкенту, но перед её началом нас ждал шикарный стол, ради нас даже открыли шампанского, от чего мы просто офигели. Вообще, оказанный нам приём превзошёл все ожидания, у Вадима оказалось своё кафе("Дуэт" в самом центре, рядом с жд вокзалом), которое всем рекомендую.
        Вечером сели в поезд до Самарканда, куда и прибыли спустя три часа. Заночевали на альпбазе "Артуч"(8$ c человека), для туристов это лучшее место по соотношению цена/качества.
        Пока искали "Артуч" произошёл забавный случай - подъехал на улице мужикам узнать дорогу, а уехать так просто не получилось - усадили за стол, налили пива.  Оказалось водилы-дальнобои исколесившие всю Россию, вспоминали с ними родные уральские края. После один из них завёл меня в находившиёся рядом магазин -
- Это мой магазин, бери что хочешь!
- Да нет, спасибо. Ничего не надо.
- Нет, бери. Пока не возбьмёшь всё, что надо не отпустим.
Пришлось взять зубную пасту, плюс вручили палку колбасы. Такое вот гостеприимство :)

Самарканд - Пенджикент - Суджина, дистанция 102 км, средняя скорость 16,9 км/ч, высота ночёвки 1140м, набор высоты за день 400м, температура +35С, ясно

        Утро прошло за осмотром достопримечательностей Самарканда и ближе к обеду выезжаем на трассу ведущую в Таджикистан. На горизонте ясно просматриваются предгорья Зеравшанского хребта, от чего становится радостно на душе - наконец-то снова возвращаемся в горы.
        Дорога до границы ничем особым не запомнилась - ровный асфальт разного качества, разве что шикарным обедом в абсолютно не примечательной с виду ошхоне. Принесли каждому огромные порции салата, лагмана и самсы. И по деньгам вышло сосем мало - рублей 150 за троих - однозначно лучшее место общепита за весь поход.
        Проходим границу, вызваниваю Виталия, договариваемся о встрече перед въездом в Пенджикент. Однако, доехав, Виталия не обнаруживаем, звоню снова и он огорашивает новостью, что потерял палатку - она была привязана сверху к рюкзаку и судя по всему выскочила на расколбасе, сейчас ездит по Пенджикенту в её поисках. Естественно найти ничего не удалось и теперь у нас всего одна двухместная палатка на четверых. Ну ничего не поделаешь, пока мы внизу ночи тёплые и можно спать без палатки, а дальше по пути будет два альплагеря, там будем искать замену.
        До заката ещё пара часов, поэтому едем дальше, начинаются небольшие подъёмы, длиной метров по 300-500 и тут обнаруживается неприятная вещь - Ольга на них заметно отстаёт, что же будет дальше, когда нам придётся штурмовать многокилометровые перевалы?
        На ночёвку встаём в яблоневом саду за кишлаком Суджина, мы с Ольгой ложимся в палатке, ребята спят под открытым небом.

Суджина - Шурча - Альплагерь Артуч, дистанция 40 км, средняя скорость 11,3 км/ч, высота ночёвки 2200м, набор высоты за день 1200м, температура +33С, малооблачно.
 
        Южное солнце не даёт долго спать, поднимаемся в 8 утра, дальше это время подъёма станет для нас стандартным.
 После кишлака Шурча уходим с основной дороги направо в горы.  Ехать уже не так просто, приходится скидываться на самые лёгкие передачи, чтобы заезжать в увеличивающиеся длинной и градиентом подъёмы. Ольга продолжает отставать, прошу Виталия ехать с ней вместе, чтобы не бросать одну на дороге. 20 минут едем, 15 минут ждём. Плохо. В конце концов ловим попутку и грузим её с велосипедом до кишлака Артуч.
        От Артуча до одноименного альплагеря дорога ещё более крутая чем раньше, временами приходится даже спешиваться, чтобы затащить велосипед на руках.
        Заехали. Наверху что-то вроде водохранилища, вокруг первые снежные пики. Отдышавшись, иду помагать Оле, но ей моя помощь не нужна - местные пацаны погрузили на одного ишака Олю, на другого её рюкзак, а впереди один из пацанов гордо катит велик. Молодцы!
        Обедаем у ворот альплагеря, затем проходим пару километров вперёд, где встаём на ночёвку в красивейшем месте на лужайке, окружённой бушующим потоком.
        Завтра мы уходим от цивилизации и надо решать вопрос с Олей. Тут следует сказать, что Виталия с Антоном я знал до похода и мог оценить их физическую форму, а Ольгу взял заочно по рекомендации уважаемого мною человека, готовилась она самостоятельно и встретились мы только за два дня до старта. К сожалению, первые же дни показали её неготовность к уровню предстоящего похода, идти всем дальше в горы это не только ставить под срыв весь график движения, но и рисковать её здоровьем - ишаков и машин дальше не будет, а наших сил будет едва хватать на себя без возможности тащить ещё одного человека. Таджикистан это не Крым или Абхазия. Состоялся непростой разговор, в ходе которого я попытался донести до неё эти факты. Сейчас ещё есть возможность остаться в альплагере и дождавшись попутной машины до Самарканда вернуться в Ташкент, дальше такой возможности до Душанбе не будет. В сложившийся ситуации вина полностью на мне как на руководителе и я её признаю, надо более тщательно подходить к подбору участников в серьёзные походы.

Альплагерь Артуч - Куликалоновские озера, дистанция 7 км, средняя скорость - км/ч, высота ночёвки 2850м, набор высоты за день 700м, температура +25С, облачно, вечером дождь
 
        Утром сходили с Ольгой в альплагерь и заселили  её до попутки в Самарканд. К счастью, на территории лагеря есть сотовая связь, позвонил Вадиму в Ташкент и договорился, что Ольга поживёт у них какое-то время, пока не решит вопрос с возвратом в Москву.
        Сегодня  нас ждёт четырёхкилометровый подъём на плато Куликалоновских озёр с набором 700м высоты, собираем вещи и в путь. Оля идёт с нами налегке. Дорога заканчивается, переходя в каменистую тропу, уклон увеличивается до 20-30%. О том, чтобы ехать и речи быть не может, зачастую с трудом закатываешь велосипед вперёд. Сильно помогает возможность снять рюкзак с велосипеда и перевесить его на спину. Путь состоит из двух крутых участков, между ними относительно ровное плато, где делаем привал.
        Долго не засиживаемся, последний рывок вверх и мы на плато. Что вам сказать о том, что мы увидели? Пытаюсь найти, но не нахожу слов, чтобы передать все чувства. Сказка. Пожалуй ничего более красивого я в своей жизни не видел, а видеть довелось уже многое. Смотрите фото, хотя разве могут они хоть чуть-чуть передать всю красоту открывшихся видов... И никакого мусора под ногами, пьяных криков и прочих владимирских централов - первозданная природа. Ради таких мест мы и ходим в горы.
        Прошли вдоль озёр и встали у подъёма на перевал Алаудин(3773, 1А), который предстоит брать завтра. Погода портится, периодически начинает накрапывать неприятный холодный дождь, но это не портит общего настроения. Да, палатку в Артуче найти не удалось, придётся спать втроём в моей полутораместной Salewa Micra.

Куликалоновские озера - перевал Алаудин(1A, 3773м) - альплагерь Алаудин-Вертикаль, дистанция 11 км, средняя скорость - км/ч, высота ночевки 2630м, набор высоты за день 1000м, температура +18С, пасмурно, временами дождь.

        Ночью и с утра идёт дождь, заставляя отложить подъём на полчаса. Как только небо проясняется встаём, завтракаем и в путь. Ольга пришла снизу из лагеря, чтобы подняться с нами на перевал. Могу только восхититься её стремлению к горам, добавить бы ещё к нему соответствующую физическую подготовку.
        Между Куликалоновскими и Алаудинскими озёрами в паре километров друг от друга есть два проходимых с велосипедами перевала - Лаудан и Алаудин, Лаудвн ниже и чуть проще, но Алаудин красивее видами, посовещавшись, естественно решаем идти на более сложный и интересный.
        На перевал идёт читаемая тропа, петляя кольцами серпантинов по склонам, уклоны возрастают до 30-40 градусов, кроме того высота превышает 3000м, что начинает ошущаться снижением КПД организма. Виталий отстаёт, его груз распределён между заплечным и рюкзаком на багажнике, с которым закатывать велосипед в подъёмы почти нереально, приходится челночить - отдельно рюкзаки, отдельно велосипед. Чтобы не затягивать подъём, забираем с Антоном большую часть его вещей, с ними вес рюкзака перевалил за 20кг, что сильно сказалось в финальной части подъёма, умотался по полной. На перевальном фото видно - я даже не в состоянии полностью поднять над головой велосипед, а вот Антону всё ни по чём - мало того, что зашёл самым первым, так ещё стоит рядом и прикалывается. Биоробот.
        Перевал очень красивый - ярковыраженная седловина между пиками Алаудин (4237 м) и Северный (4200 м) c крутыми спусками в обе стороны. Пока были на верху буквально на глазах ветром натащило тумана, незабываемое зрелище. Из тура снимаем записку ярославских горников, оставляем свою, фоткаемся и начинаем спуск вниз. А спуск совсем не простой - крутая осыпь, преходящая в каменный лабиринт ниже. Если кто-то пойдёт нашим маршрутом, в последней трети спуска забирайте вправо в хвойный лес, там идти проще, так как нет камней.
        Тропа с перевала приводит к Большому Алаудинскому Озеру, у которого почти цивилизация - палатки местных и туристов и даже чайхона. Дальше по тропе уже можно ехать и через пару километров она привела нас в альплагерь Алаудин-Вертикаль, где останавливаемся на ночевку.
        Вечером идём гулять вдоль гряды озёр. Ещё вчера казалось, что вряд ли что может перекрыть по красоте Куликалоновские озёра, оказывается может - озёра Алаудинские.

альплагерь Алаудин-Вертикаль - Сарвада - Зеравшан 2 - перевал Комсомольский(авто, 2370м) - озеро Искандеркуль, дистанция 60 км, средняя скорость 15 км/ч, высота ночевки 2200м, набор высоты за день 880м, температура +22С, пасмурно, временами дождь.

        Спали почти двенадцать часов, организм требовал отдыха после пройденного перевала.
        От альплагеря в сторону трассы идёт укатанная грунтовка длинной 26 километров со сбросом километра высоты. Спускаемся наперегонки, местами разгоняясь до 40км/ч. Дорогу часто пересекают мелкие речушки и ручейки, которые проходятся почти не тормозя, взметая при этом тучи брызг. Настроение отличное, приятно сесть на велосипед после двух дней беспросветной пешки.
        Выезжаем на шоссе Душанбе-Худжанд, сюда мы ещё вернёмся, а сейчас спустя 4 км уходим в 30-километровую радиалку на крупнейшее озеро Фанских гор Искандеркуль. Встречаем польских велотуристов - парня и девушку, сегодня нам по пути, но общий их маршрут не чета нашему Станбул-Катманду, расчитывают доехать к концу года.
        Дорога местами грунт, местами разбитый асфальт, вначале почти ровная, через десяток километров начинает круто забирать в 700 метровый подъём на перевал Комсомольский, погода портится, начинается дождь. С перевала открывается великолепный вид на озеро, но погода не даёт времени на любование, спускаемся изрядно промокнув.
        На озере заселяемся в действующую ещё с советских времён турбазу. Ремонт похоже тоже ещё советский, но нам в тот момент многого не надо - на голову не льёт и ладно. Ужинаем в столовой и идём гулять. Место для Средней Азии совершенно не типичное, ливственная роща - берёзы, тополя. И довольно большое количесво комаров, не припомню где бы ещё в Таджикистане их было столько. Пятничный вечер, на территории турбазы много отдыхающих. Одна из компаний таджиков зовёт к себе, немного посидели-приняли, поговорили за жизнь.

Дневка на Искандеркуле, дистанция - км, средняя скорость - км/ч, высота ночевки 2200м, набор высоты за день - м, температура +34С, ясно.

        Сегодня по плану днёвка. Погода наладилась, на небе ни облачка, день обещает быть ясным и жарким. Проезжаем пару километров от турбазы и встаём на берегу озера. Отдыхаем, делаем ТО велосипедам, готовимся к последующим дням похода.

озеро Искандеркуль - Зеравшан 2 - перевал Анзоб(авто/тоннель, 2600м) - Гусхарф, дистанция 115 км, средняя скорость 13,4 км/ч, высота ночевки 1420м, набор высоты за день 1650м, температура +30С, малооблачно.

        Днёвка явно пошла на пользу - моральное и физическое состояние команды отличное, что не может не радовать, так как в планах на сегодня сложный и затяжной перевал Анзоб через Зеравшанский хребет.
        Почти не заметив, заезжаем обратно в пер. Комсомольский, а затем длинным спуском мчимся к трассе Душанбе-Худжанд, где почти сразу упираемся в подъём на Анзоб. Мимо, обдавая жаром выхлопов, натужно ползут фуры, проходя как и мы серьёзную проверку на прочность. Солнце заметно припекает, но несмотря ни на что еду почти в удовольствие, всё-таки неравнодушен я к горам в асфальте.
        Но всё когда-нибудь заканчивается и вот мы стоим перед 5-километровым анзобским тонелем, известным, увы, не с лучшей стороны - льющейсяся сверху на дорогу водой, ямами в асфальте, сильной загазованностью и почти полным отсутствием освещения. В-общем, даже простая поездка на машине оставит незабываемые впечатления, а на велосипеде и подавно, почти экстрим. Была мысль проехать перевал своим ходом, наверх уходила неплохая грунтовка, но дорожные рабочие отсоветовали - с той стороны почти отвесный обрыв, с велосипедом не пройти. Делать нечего, включаем фонарики и катим колонной в тоннель, прощаясь на всякий случай с белым светом.
        Проехали удачно, не считая того, что я, идя сразу за Антоном, и не видя дороги, не успел среагировать на установленные непонятно за чем бетонные столбики на всю ширину полосы и влетел в один из них. Благо скорость была не большая, только чуть поцарапал ладонь при падении.
        А дальше начались серпантины спуска, приводящего в долину реки Варзоб. Проехали президентскую резиденцию, за которой пошла бесконечная череда ресторанов, развлекательных центров, жилой застройки и тп. Нам это оказалось совсем некстати - время близится к закату, а встать негде - с одной стороны горы стеной, с другой сплошная населёнка. Единственный вариант ехать до ближайшего притока  и уходить вверх. Так и сделали, но не тут то было - едем и едем вглубь, заметно набирая высоту, а дома не кончаются, даже в шутку мелькнула мысль, что сейчас обратно заедем в перевал. В итоге проехали пять километров и набрали не меньше 300м высоты, зато встали в шикарном месте - грот в скале рядом с рекой.
        Спали без палатки, ночь тёплая и безветренная.

Гусхарф - Душанбе - Ромитское ущелье, дистанция 97 км, средняя скорость 19 км/ч, высота ночевки 1200м, набор высоты за день 500м, температура +35С, ясно.

        Оставшиеся до Душанбе километры проехали незаметно и в 10 утра уже были в таджикской столице. Немного покрутив по городу,  находим нужное направление на Орджоникидзебад, попутно посетив местные достопримечательности - президентский дворец и архитектурный комплекс площади Свободы. Перед выездом заехали пообедать в кафе кавказской кухни, где просто нерально объелись, после чего с огромным трудом удалось заставить себя сесть на велосипед и ехать по раскалённому асфальту.
        Первые километры памирского тракта. Дорога активно ремонтируется, буквально у нас на глазах китайцы кладут новый асфальт. Мы же, не проехав и двадцати километров, уходим на Ромитский заповедник.
        Рельеф дороги почти плоский, катится легко, но Антон начинает отставать, жалуется на ухудшение самочувствия, похоже отравился за обедом. Странно, ели все одно и тоже, мы с Виталием чувтвуем себя отлично, а он еле на ногах стоит.
        Сели отдохнуть у магазина, к нам подъехал поговорить местный парень, после того как узнал, что мы из России минут двадцать звал нас к себе домой в гости:
- Да забейте вы на свой поход, поехали ко мне, два бассейна, отдохнём по полной! А маршрут я вам потом какой хотите нарисую.
Так мы эти бассейны и вспоминали до конца похода, когда становилось совсем сложно.
        Ближе к вечеру въехали в ромитское ущелье. Горы резко приблизились к дороге, которая стала напоминть американские горки - короткие, но крутые подъёмы-спуски. Антону совсем плохо, но не смотря ни на что держется и едет как может.
        До заката ещё почти два часа и можно ехать дальше, но видя состояние Антона решаю вставать на ночлег. Как назло повторяется ситуация вчеращнего дня - как только дорога спускается к воде сразу или турбазы или жилые дома, палатку кинуть негде. Наконец видим мост на другую сторону, там ошхона и замечательная полянка в двухстах метрах от неё. Иду к хозяину ошхоны, прошу разрешения встать, нам конечно же не отказывают.

Ромитское ущелье - Ромит - Вистон - р. Ушрут, дистанция 44 км, средняя скорость 12 км/ч, высота ночевки 2020м, набор высоты за день 1160м, температура +20С, пасмурно,дождь.

        Спали по уже сложившейся традиции без палатки, однако в этот раз природа решила приподнести сюрприз - под утро меня растолкал Антон:
- Димон, похоже дождь начинается, что делать будем?
- Палатку ставить!
Сказано-сделано  и через пять минут сон был продолжен под нейлоновой крышей.
        Утром ничего не напоминало о прошедшем дожде, собираемся и выезжаем. Антону заметно лучше, едет вровень с нами.
        Стоит сказать, что мы очень хорошо прошли первую часть похода и на момент приезда в Душанбе опережали график на сутки, кроме того в плане было два резервных дня. Изначально мы планировали только доехать до Ромита и через перевал Ронгинов вернуться на памирский тракт, но имея запас времени решили объехать заповедник кругом. Условно говоря Ромитский заповедник представляет из себя треугольник со сторонами по 30км, с двух сторон есть дорога, вдоль третьей по карте тропа с перевалом Ушрут(нк, 2694 м), казавшийся вполне проходимым. За два дня, в крайнем случае три мы решили пройти этот маршрут.
        Воодушевлённые такими мыслями, начинаем путь вокруг заповедника по дороге вдоль реки Сардай-Миена. Дорога в чём-то повторяет вчерашнюю до Ромита - верх-вниз, только без асфальта и с заметным преобладанием набора над сбросом. В конце концов, доезжаем до кишлака Вистон, набрав попутно 800м высоты, переходим мост и уходим направо в ущелье реки Ушрут, дороги дальше нет, по карте только тропа.
        Поначалу она вполне сносная, на отдельных участках даже пытаемся ехать, но уже через километр начинаются камни, затем скальный прижим. С огромным трудом перетаскиваем через него велосипеды, рискуя сорваться вниз. Дальше всё только хуже тропа читается, но идти по ней получается с огромным трудом - то продираясь через заросли травы по пояс, то влезая по почти отвесному склону на двадцать метров для обхода опасного участка реки, по лавируя между камнями размером с человека.
        Прошли за два часа около двух километров и встали на ночёвку. Засыпали под барабанную дробь дождя по тенту палатки.

р. Ушрут - перевал Ушрут(нк, до высоты 2650м), дистанция 6 км, средняя скорость - км/ч, высота ночевки 2650м, набор высоты за день 800м, температура +17С, пасмурно,дождь.

        Дождь шёл с перерывами почти всю ночь и с утра не было никакого желания вылезать из тёплого спальника и куда-то идти, но выбора нет - встаём, завтракаем, собираем мокрые вещи.
        Характер тропы никак не изменился - камни, завалы, заросли, обносы по почти вертикальным склонам. Идём. С трудом, но идём вперёд.
        За первую часть дня прошли не больше трёх километров, по пути выяснилось, что тропа идёт по обеим сторонам реки и мы, естественно, идём менее хоженной и куда более сложной. Но и найденная "хорошая" тропа дойдя до высокогорного пастбища на высоте 2300м закончилась, а до перевала, судя по карте, ещё набирать 400м.
        Пытаюсь ускорить продвижение путём крепления велика к рюкзаку, превратившись таким образом в пешехода. На какое-то время это приносит результат - отрываюсь, правда и устаёшь при таком передвижении намного быстрее, всё-таки груза на спине больше 30кг. Периодически поглядываю на альтиметр, параллельно ощупывая взглядом хребет на горизонте в поисках перевала. 2400, 2500, 2600м - вроде вот он перевал, ещё чуть-чуть, но вместо этого ущелье поворачивает влево и взору открывается шикарный снежный мост метров пять в высоту через всю долину реки, уходящей вверх к снежным вершинам. Что что-то здесь не так - или ошибка в карте или мы сбились с пути. Между тем медленно надвигаются сумерки. Понимаю, что сегодня идти дальше не получится, дожидаюсь ребят и, оставив их разбивать лагерь, иду вверх на разведку.
        Прохожу сотню метров по снежному мосту - река промыла в нём тоннель и с паром от охлаждающейся воды с шумом вырывается наружу. Стараюсь держаться самого края, так как ближе к центру могут быть промоины, провалившись в которые уже не выбраться. До полной темноты успеваю пройти с километр и дойти до высоты 2800м. То, что я увидел меня не обадовало - ущелье уходит  к видимым издали снежникам, перевал в этом месте не никак ниже 3500м, более того, идти придётся по снегу/льду, что делать без базового альпснаряжения мягко говоря безрассудно, даже налегке, не то что с велосипедами.
        Осторожно возвращаюсь в лагерь, обдумавая имеющиеся факты. Очевидно, где-то мы свернули(или не свернули) в нужное ущелье, несмотря на то, что согласно имеющейся километровке, шли всё время вдоль реки, либо на карте тропа нанесена неправильно. Данный участок не входил в план похода и соответсвенно не прорабатывался, поэтому ситуация, в которой мы оказались хоть и очень печальная, но вполне закономерная. В любом случае, мы уже потратили два дня и время начинает катастрофически поджимать, ставя под угрозу срыва дальнейший план похода. Исходя из этого вношу предложение возвращаться, которое после обсуждения принимается - завтра идём вниз.

перевал Ушрут(нк, до высоты 2650м) - Вистон - Ромит, дистанция 45 км, средняя скорость 10 км/ч, высота ночевки 1200м, набор высоты за день 400м, температура +28С, малая облачность.

        Этот день представлял из себя обратную преремотку двух предыдущих, ускоренную вдвое. Сначала спускались по ушелью р. Ушрут, затем гнали из-за всех сил по грунтовке вдоль р. Сардай-Миена. И наши усилия не прошли даром - не только проехали за день маршрут двух прошедших дней, но и успели в Ромит до закрытия магазина, который оказался по местным меркам сродни гипермаркету - в наличие мороженое, йогурты, сок. Накупили целый пакет и тут же всё уничтожили под любопытным взором десятка пацанов.
        На ночёвку встали у подножия перевала Рангинов, местный житель, у которого спросили дорогу посмотрел на нас с изумлением:
- Ребята, туда Камазы уголь возят. Увидите едущий вверх, грузите свои велики и вещи - там такие подъемы!
Еле сдержал улыбку, предстоящие 450м набора по дороге, хоть и грунтовой, после пройденного казались незначительным пустяком на час-два. Настроение понемногу налаживается - мы догнали график похода, однако больше нет резервных дней, остаток пути придётся ехать без отдыха.

Ромит - перевал Рангинов(авто, 2050м) - перевал Гулини(авто, 2240м) - Карасанг - Обигарм - Чорсада, дистанция 80 км, средняя скорость 12 км/ч, высота ночевки 1150м, набор высоты за день 2100м, температура +37С, ясно.

        Утро встретило безоблачным небом и жарким солнцем, от которого мы немного отвыкли под затяжными ромитскими дождями.
        Начинаем движение в перевал Рангинов. Дорога хорошая грунтовка с градиентами не меньше 10%, плавно уходит ущельем вверх от реки. Периодически встречаются грузовики с углем, взметая за собой тучи пыли, но это не портит общего впечатления - Рангинов редкий случай серьёзного грунтового перевала, который можно полностью пройти в седле. Что мы и пытаемся сделать крутя изо всех сил 1:1, иногда даже стоя, так как сидя велосипед просто заваливается назад.
        Угольный карьер. По высоте уже должен быть перевал, но ничего похожего не наблюдается - дорога забирает в очередную петлю к горизонту. Из принципа с Антоном крутим педали, Виталия уже всё достало, идёт пешком.
        Перевал вместо заявленных на карте 1658м оказался 2050м, заползли с языками на плече без капли воды, но своим ходом. Стремительный спуск, приводящий ... к подножью нового хребта. Что за черт! Смотрим карту - точно, по дороге ещё один перевал - Гулини, по высоте правда мы уже должны быть на нём, но в действительности видно, что набирать ещё не меньше 400м.
        Ехать уже никаких сил нет, в первую очередь моральных, основную часть подъёма шли пешком. В результате выкатились на трассу только к 15-00, набрав больше 1500м. Планировали заехать в какую-нибудь ошхону на обед, но как назло до ближайшей пришлось крутить почти 17км.
        Перекусив едем дальше. Дорога новый идеальный асфальт, почти всё время идёт под спуск. На одном из них обновил свой рекорд скорости на велосипеде 72,2 км/ч, сильный боковой ветер, порывами стремящийся выкинуть на обочину, при этом заметно разнообразил гамму пережитых чувств.
        Буквально долетели до Комсомолобада, на последней улице которого асфальт уступил дорогу "настоящему" Памирскому тракту, разбитому до состояния пыльной грунтовки за 20 постсоветских лет. Дорога идёт ущельем реки Вахш, то взлетая на сотню метров, то также стремительно к ней падая. Вид Вахша в первую минуту завораживает - шире раз в пять любой из ранее встреченных здесь рек, неторопливо несёт свои мутные воды на восток, чтобы слившись с Пянджем образовать великую реку Средней Азии Амударью. Постоянно встречающиеся ямы представляют серьёзную угрозу автомобильной подвеске, но велосипеду за счёт большего диаметра колеса и лучшей маневренности они почти не страшны, разогнавшись на спусках обгоняем редкие машины. Текущее плачевное состояние дороги обусловлено её будующим затоплением по окончанию строительства Рогунской ГЭС, выше идёт строительство новой, более широкой и ровной, но думаю за счёт этого она будет сильно проигрывать по колориту текущей.
        Ночевать встали за посёлком Чоосада на территории разрушенной ошхоны.

Чорсада - Комсомолабад - Либаджар - Навабад - Джинсон, дистанция 92 км, средняя скорость 16 км/ч, высота ночевки 1330м, набор высоты за день 1100м, температура +35С, облачно.

        Продолжаем путь по Памирскому тракту. До Комсомолобада вчерашняя разбитая грунтовка, а дальше появляется выбор - ехать по новой асфальтовой трассе 50 км до Навабада или сократить путь наполовину дорогой через горы. Естественно, нарезать круг асфальтом желания никакого, но здравый смысл и опыт посказывают, что короткая дорога по горам зачастую не самая быстрая, а совсем наоборот. Решаем в этот раз не ввязываться в авантюры и ехать асфальтом.
        В посёлке Либаджар дорога раздваивается, делая ответвление на Памир. У развилки пост милиции, нас тормозят и записывают в специальный журнал. За разговором поведали о своём дальнейшем маршруте, который ментов сильно озадачил. Нет, велотуристы здесь не редкость, проезжают почти каждый день. 99% едет на Памир, изредка кто-то дальше трассой в Алайскую долину Киргизии, но таких как мы, планирующих уйти в горы на север они ещё не видели. Ситуацию усугублял ещё факт того, что рашский район, куда держим путь, в гражданскую войну 15-летней давности был центром проигравшей исламской опозиции и самых непримиримых её сторонников ещё долго отлавливали по горам после окончания боевых действий. Сейчас конечно уже всё спокойно, но плохое долго держится в людской памяти. На нас смотрят с подозрением, просят задержаться, звонят начальству, советуясь что делать. Слава богу, на исламских экстремистов мы мало похожи, показываю им маршрутную книжку похода - смотрите, маршрут утверждён, вот печать, вот подпись. Это и решило ситуацию, нас отпускают, пожелав счастливого пути. Вообще, в Средней Азии очень уважительно относятся ко всякого рода сопроводительным документам и письмам. Решать возникающие вопросы с лесниками, милиционерами и другими представителями местных властей с их помощью намного проще. Обязательно оформляйте что-нибудь подобное, если туда поедете. Хотя бы и как я в фотошопе :)
        Тут уместно сказать пару слов о маршруте похода. Условно говоря он представляет незамкнутое кольцо, пересекаемое как хордой в двух местах Зеравшанским хребтом. Один раз мы его уже преодолели - в направлении север-юг превалом Анзоб, теперь надо проделать тоже самое в обратно, но примерно на 200 километров восточнее. Указанный район очень сложен технически и труднодоступен в виду полного отсутствия автодорог, даже горными туристами посещается крайне редко, а сведений о велопрохождений перевалов восточной части Зеравшанского хребта и вовсе нет. На картах обозначено несколько пешеходных перевалов в районе 4000м, самым простым из которых является Пакшиф(3730м), по сложности примерно равный 1А. Но перевал это ещё пол беды, ромитский опыт показывал, что до перевала надо ещё суметь дойти и в данном случае нас ждали почти 40 км тропы непонятно какого качества. При планировании маршрута мне удалость найти отрывочные сведения о конской тропе на перевал, но в каком она состянии на текущий момент?
        К моменту ухода в горы начинаем интересоваться у местных жителей состоянием троп через хребет. Информация как всегда противоречивая - от "эээ, нормальный дорога, асфальт почти", до "да вы что! там лавины и камнепады, никак не пройти".
        Сворачиваем от Навабада на дорогу вдоль реки Сарбог, идущую к местному курорту - ущелью Комароб, где по слухам просто нереальная рыбалка, туда нам неоднократно советовали ехать отдыхать вместо всех этих гор, перевалов и тп.
        Проезжаем несколько кишлаков, в одном из них нашли пастуха, который в этом году ходил два раза к перевалу. Картина получается безрадостная - перевал есть, вполне проходим, но тропа до него в разрушенном состоянии - завалы, промоины. Человек налегке пройдёт за пару дней, с грузом и велосипедами нет. По низкой воде можно обходить все сложные места по реке, но не сейчас - вода высокая, спадёт только к октябрю.
        Встаём на ночёвку за кишлаком Джнинсон, дорога заканчивается, дальше идти тропой. Оставляем решение о  перевале на утро, необходимо время обдумать ситуацию.

Джинсон - Гарм - Аскалон - Саришхон, дистанция 54 км, средняя скорость 14 км/ч, высота ночевки 1660м, набор высоты за день 800м, температура +32С, ясно.

        Утром состоялся совет. Голоса команды разделились - Антон не смотря ни на что хотел идти на перевал, Виталий был за возвращение.  Решение оставалось за мной. Душа рвалась вперёд, но разумом я понимал, что в запланированный срок до перевала не дойти. Расчёт был на хорошую конскую тропу, а на деле оказалось повторение Ромита, где за день удалось уйти вперёд всего на 6км, здесь больше 30км и только два дня времени. Рискнуть? Однозначно да, если бы было начало похода, но сейчас даже один день задерки приведёт к неминуемуму опозданию в конечную точку маршрута, а следовательно и на обратный рейс домой. Нет ребята, похоже в этот раз не судьба...
        Собираемся и едем обратно. Что делать дальше? Хорошим вариантом было бы уйти дальше трассой в Киргизию, по пути увидев семитысячники Заалайского хребта, перейти границу с Узбекистаном в Оше и машиной доехать до Ташкента, откуда у нас были обратные билеты. Но Виталию без загранпаспорта путь в Узбекистан заказан, ему вылетать из таджикского города Худжанда, куда добираться из Оша попутками история не меньше чем неделю. Остаётся один вариант - возвращаться пройденной дорогой через Душанбе, часть пути пробросившись на машине. Настроение ниже нуля, первый раз в жизни приходится отступать, не пройдя запланированный маршрут.
        Молча обедаем а Гарме, не глядя друг на друга. Надо идти и искать машину до Душанбе, но просто физически не могу заставить себя это сделать. Всё-таки должен быть вариант продолжения маршрута. Достаём карту и целый час обсуждаем разные варианты. Долина реки Сурхоб, где мы сейчас находимся с одной стороны ограничена Зеравшанским, а с другой памирским хребтом Петра Первого. Чтож, если не получилось с Памиро-Алаем, то попробуем пересечь кусочек Памира. В данной части хребта горы ещё не такие высокие, не выше 4000м, но всего на 50 км восточнее раскинулась зона вечных ледников с высшей точкой - пиком Москва 6785м. Настоящие, серьёзные горы, с места привала их прекрасно видно. На карте нашёлся и подходящий перевал высотой 3307м. Подъём почти до вершины грунтовой дорогой, спуск по тропе вдоль реки Сурхсу. Отлично, туда и едем. По велосипедам и снова в путь.
        Дорога от реки почти сразу уходит крутыми серпантинами в гору. Где-то едем, где-то идём. Проезжаем первый из кишлаков - Аскалон, за которым встаём на ночёвку. Раскладываем вещи и тут Виталий сообщает о поломке своего консольного багажника - не выдержал злоключений похода и отломался в месте крепления к подседельнику. Пока удаётся закрепить его проволкой, пешком можно аккуратно катить велосипед, но на первой же серьёзной кочке отвалится. Только выкинуть.
        Ночью с места ночёвки завораживающий вид на расцвеченный внизу огненными точками Гарм.

Саришхон-Куль-под пер. Дошихахор, дистанция 14 км, средняя скорость 3 км/ч, высота ночевки 2550м, набор высоты за день 1010м, температура +33С, ясно.

        Проснулся утром от неторопливого разговора рядом. Вылезаю из спальника - стоят три мужика подозрительно на нас глядя. Разговорились, оказалось мы буквально пару сотен метров не доехали до следующего кишлака, Саришхона. С вечера были видны лучи наших фонариков и сейчас они собрали делегацию проверить кто это у них тут по ночам шляется. Все недоразумения быстро разрешились и разговор закончился приглашением на чай к местному старосте.
        За чаем нас больше всего интересовала тема перевала, очередного белого пятна в нашем походе. В этот раз наконец повезло - перевал проходим, более того в гражданскую войну, о которой я уже упоминал, местные жители во время блокады Памирского тракта таскали через него голодающим соседям мешки с мукой. На душе сразу стало легче, если человек с 50кг мешком проходил, значит и мы как нибудь.
        Обнадеженные, едем дальше. Неумалимо надвигается стена хребта Петра Первого, вершинами почти полностью укатанная снегом. Странно, по карте тут нет областей с вечными снегами, август месяц на календаре, давным-давно уже всё должно было растаять, но глаза говорят об обратном.
        На высоте 2300м дорога заканчивается у последнего из кишлаков - Куля, дальше еле заметная тропа. По ней взбираемся на гряду невысоких холмов, закрывавших вид на хребет, теперь ничего не мешает насладиться красотой открывшихся гор. Вот и перевал впереди, выглядит вполне проходимым, у его подножия разбиваем лагерь. До заката ещё часа четыре, но сегодня на дальше не пойдём - на перевал не успеем, поэтому просто отдыхаем, набираясь сил перед предстоящим подъемом.

пер. Дошихахор(нк, 3307м) - спуск с пер. Дошихахор, дистанция 8 км, средняя скорость - км/ч, высота ночевки 2620м, набор высоты за день 700м, температура +25С, ясно.

        Утром на нас набрели местные охотники. С их слов горы, на первый взгляд кажущиеся безжизненными, довольно обжиты разными животными - встречаются змеи, грызуны, горные козлы, волки. Мне правда за всё время посчастливилось увидеть только что-то вроде лисы, неожиданно выскочившей под колёса и тут же юркнувшей в нору у дороги, не дав времени толком себя разглядеть.
        Выходим к перевалу. Подъём на него очень похож на пройденный вначале похода Алаудинский - крутой слабо осыпной склон. Идти тяжело, но технически ничего сложного. В верхней части появляются снежники и воронки правильной формы дивметром до 10м, заставившие нас поломать голову о их происхождении. Позже нам объяснили, что в таджикскую гражданскую войну перевал минировали и потом мины просто подрывали. Эхо войны.
        Наверху относительно ровное плато, слабо уходящее ущельем вниз. Перевального тура нет, сооружаем свой, укаладывая записку в предусмотрительно захваченную снизу консервную банку. Долго не задерживаемся, так как дует хоть и не сильный, но довольно холодный ветер.
        Спуск вначале совсем неплохой, местами можно даже ехать, но через километр ущелье круто уходит вниз, становясь руслом горной реки Сурхсу. Интересно было увидеть её зарождение из небольшого потока, вырывающегося прямо из скалы. Сначала это просто ручей, но сливаясь с себе подобными, набирает силу, заняв почти всю ширину ущелья. С рекой приходится считаться, жмёмся к склонам, уступая дорогу стихии.
        Собственно говоря, тут прошёл самый сложный участок похода. Узкое ущелье, тропы как таковой нет, неоднократно приходилось бродить реку, выбирая доступный для прохождения склон. Скальные прижимы, заросли травы и колючего кустарника в рост человека, завалы камней. Участок самой высокой категории сложности, повторение Ромита, только ещё хуже, на грани возможностей. С велосипедом в руках идти очень тяжело - колёса постоянно норовят закатиться в трещины между камнями и там застрять, тросы намертво зацепиться в зарослях, переднее колесо с рулём болтается из стороны в сторону, нарушая баланс при прохождении рискованных участков, педали до крови бьют по ногам. Была бы возможность на время спуска обменять велик на гирю 16 кг, сделал бы не задумываясь, честное слово. А может даже и на 24 кг :).
        Смеркается, а конца спуска даже не видно. Чуть отстаю на участке большого завала, идти приходится очень медленно и осторожно, так как стальные шипы контактных педалей отлично скользят по каменным глыбам. Собираемся вместе, ребята в растерянности - где будем ночевать? Да прямо здесь и будем, какой у нас выбор. Место правда мягко говоря неудачное - крутой склон градусов тридцать, заваленный камнями с голову. Но, насколько видно, ничего лучшего рядом нет, а идти дальше в темноте полное безрассудство. Палатку поставить нереально, для неё просто нет места. Придется спать без неё, на наше счастье небо чистое и дождя не предвидится.

спуск с пер. Дошихахор - Шахоб - Чильдара - Кофпаргузар, дистанция 47 км, средняя скорость 12 км/ч, высота ночевки 1430м, набор высоты за день 400м, температура +30С, ясно.

        Спалось плохо, постоянно сползал вниз, из-за чего несколько раз просыпался. Зато ночью примерно в десяти километрах внизу отчётливо виделись огни кишлака Шахоб. Что обнадёживало, так как от него начинается дорога по которой уже можно ехать.
        Продолжаем спуск, ущелье несколько расширилось и идти стало чуть легче. На упомянутые десять километров ушла вся первая половина дня и к кишлаку вышли только после обеда. Здесь устроили привал и осмотр велосипедов, которым досталось за эти дни. На раме моего прибавилось никак не меньше десятка новых царапин и сколов, кроме того умудрился погнуть петух и порвать провод велокомпьютера. Но в-общем ничего критичного - покушали, отремонтировались и погнали вниз.
        Дорога не очень хорошая, с крупной галькой и песком, но после пеших дней ускорение передвижения до 20-30км/ч казалось настояшим полётом. От переизбытка скорости и энергии Виталий пробивает на камнях свои бескамерные Rocket Ron'ы. Сильный порез, герметик не помог, но удалось успешно наложить заплатку изнутри.
        На памирский тракт в районе кишлака Чильдара выехали уже под вечер и направились ... конечно в магазин! Поправлять изрядно поредевшие запасы продовольствия. Там правда ничего кроме ролтонов и печенья купить не удалось, но мы и этому были очень рады.
        Оставшиеся до темноты два часа ехали памирским трактом - как и прежде разбитый до состояния грунтовки асфальт, спуски-подъёмы вдоль реки Обиньхоу. Очень красиво и почти без траффика, лишь редкие джипы нарушали безмолвную тишину надвигающегося заката.
        Многие велотуристы собирающиеся на Памир предпочитают пробрасываться на машине от Душанбе до пер. Хабуработа, считая этот участок тракта малоинтересным. На мой взгляд зря, он достоин быть включенным в маршрут. Более того, наш поход показал, что всего чуть в стороне от основной трассы есть интересные и сложные места(Ромит, хребты Каратегинский и Петра Первого), проносящиеся незаметно для многих за стеклом автомобиля.

Кофпаргузар - Либаджар - авто - Душанбе - авто пер. Анзоб - Айни, дистанция 63 км, средняя скорость 22 км/ч, высота ночевки 1400м, набор высоты за день 400м, температура +29С, ясно.

        План на этот день был прост - доехать десять километров до милицейского поста в кишлаке Либаджар, откуда ловить машину до пер. Анзоб через Душанбе. Ехать обратно своим ходом не успевали чисто физически, кроме того как раз этой дорогой мы и приехали.
        С машиной повезло - первый же подходящий грузовик ехал в Душанбе, где удачно пересели на другой и вот, проехав по уже изветному анзобскому туннелю, стоим на вершине перевала.
        Спуск запомнился надолго - буквально в считанные секунды разгоняешься до шестидесяти и тут же оттормаживаешься, впритирку проходя очередную петлю серпантина. Подъём занял в своё время четыре часа, а спустились минут за десять. Настроение отличное, которое правда несколько подпортил знак "Худжанд 199км". Время стремительно убегает - до конечной точки маршурта, Худжанда всего два дня, а по пути ещё серьёзнейший перевал Шахристан.
        Крутили до полной темноты, стремясь как можно больше проехать. Спать упали буквально в десяти метрах от трассы, особенно не выбирая места. И тут произошёл первый и единственный за поход случай негативного отношения местного населения - только легли, появился какой-то мужик и начал выступать, что это его земля. Платите деньги или валите отсюда. Деньги хотел совсем маленькие, на наши меньше 100р, но сам подход принёс кучу негатива в душу, поэтому сказал ребятам собирать вещи и ехать дальше.
        На оставшихся километрах до райцентра Айни так и не встретили подходящего места для ночёвки, а ехать дальше не было смысла, так как сразу за кишлаком начинается крутой подъём на перевал. Оставалось одно - "идти в люди". Поэтому остановились у первой же группы людей рядом с магазином с вопросом где можно переночевать. И один из них тут же позвал нас к себе. Не сомневался, что так и будет, таджики всегда очень гостеприимны и доброжелательны к туристам, а предыдущий случай лишь единичное исключение.

Айни - пер. Шахристан(авто, 3378м) - Истарафшан, дистанция 122 км, средняя скорость 13,6 км/ч, высота ночевки 837м, набор высоты за день 2050м, температура +25С, облачно.
 
        Утром попрощались Алимом(так звали хозяина), который отказался брать деньги за ночлег и продолжили свой путь. Впереди ждал почти двухкилометровый набор высоты на на перевал Шахристан. Серьёзный горный перевал с пятисотметровыми пропастями в метре от тонкой ленты дороги. В зимнее время из-за схода лавин и гололеда это самая опасная автодорога на территории бывшего СССР, наберите в гугле "перевал Шахристан" - несколько первых страниц будут наполнены трагическими ссылками на произошедшие там аварии.
        По имеющимся данным перевал должен быть грунтово-щебенчатым, но на деле китайцы, проводящие общую реконструкцию трассы Душанбе-Худжанд, буквально в этом году заасфальтировали подъем до высоты 2600м, где ведётся строительство тоннеля, что сильно ускорило наше продвижение. 
        У тоннеля пообедали и собрав силы отправились на штурм оставшихся девяти километров подъёма. Разбитая щебенчатая дорога, много машин поднимающих тучи пыли при обгоне.
        На перевале накрапывает холодный дождь, пара кадров и быстрее вниз. Спустившись до асфальта останавливаемся отмыться от гари и пыли, равномерным слоем покрывавших всё тело. На велосипедистов в этот момент мы мало похожи, скорее на шахтёров после продолжительной смены.
        Спуск с Шахристана в отличии от Анзоба без серпантина - ровная дорога со средним или слабым уклоном, длинной более шестидесяти(!) километров. Горы незаметно закончились, уступив место бескрайней равнине с невысокими горами Моголтау на востоке.
        Ночевали где-то за Истарафшаном, скрывшись от дороги за кукурузным полем. Долго не засыпали, делясь впечатлениями и вспоминая подходящий к концу поход.

Истарафшан - Худжанд, дистанция 62 км, средняя скорость 15 км/ч, высота ночевки - м, набор высоты за день 250м, температура +33С, ясно.

        Заключительный день похода, до его окончания всего 62км, на которых неожиданно пришлось выложиться из-за сильного встречного ветра, почти не дававшего о себе знать ранее.
        Но, не смотря ни на что, к 14-00 прибыли на центральную площадь Худжанда, где фотосессией на фоне местных памятников отметили завершение похода.
        На автовокзале разделились - мы с Антоном нашли машину до границы с Узбекистаном, а Виталий отправился гулять по городу, его самолёт в Москву прямо из Худжанда.
        Прошли границу и ещё на одной машине доехали оставшиеся сто километров до Ташкента к уже ставшему другом Вадиму. Там же застали и Ольгу, которая всё время прожила у него в гостях. Поужинали, немного привели себя в порядок и в аэропорт, где помимо Вадима нас провожали ещё два местных байкера - Ярослав и Анатолий. Спасибо, ребята!
        Москва встретила знаменитым смогом, но это уже совсем другая история...