Прошло два года с моей первой поездки в Непал, и все эти два года я жила с мечтой, что непременно вернусь в эту волшебную страну, в край исполинских снежных вершин, крохотных селений, примостившихся на горных террасах, бурных рек и каменистых троп, на которых встречается столько всего интересного. Кусочек моей жизни, который я там провела, по интенсивности и яркости прожитого стал один из самых насыщенных и увлекательных. То одни, то другие мои знакомые отправлялись туда, возвращались, полные впечатлений, и я, слушая их рассказы, в какой-то момент поняла, что больше тянуть нельзя, надо покупать билеты и лететь.
Итак, время – конец октября. Место – район Аннапурны, огромного горного массива, включающего в себя несколько семитысячников и два восьмитысячника: Аннапурну I и Дхаулагири. Высота Аннапурны Главной – 8091 м, и это первый восьмитысячник, покоренный альпинистами (французами Морисом Эрцогом и Луи Ляшеналем). Наибольшее число треков проходит именно в районе Аннапурны (60%). Район Эвереста (20% всех треков) более суров и требует большей подготовленности: вы прилетаете в Луклу и сразу попадаете на высоту 2700, а через день уже оказываетесь на 3500, несколько раз вы преодолеваете 5-тысячную отметку и даже ночуете выше 5000 в Горак Шепе. В районе Аннапурны можно выбрать трек по своим силам: от трехдневной прогулки в окрестностях Покхары и «восхождения» на обзорный холм Пун Хил до двухнедельного похода вокруг всего горного массива. Именно этот маршрут я и намеревалась пройти. Примерный план был таков:
1 день – прилет в Катманду
2 день – оформление пермита (разрешения) в район Аннапурны и отъезд в Беси-Сахар (селение, откуда начинается трек вокруг Аннапурны)
3-16 дни – трекинг
17-18 дни – отдых в Покхаре
19 день – возвращение в Катманду
20 день – вылет.
Как только я определилась со сроками и маршрутом, я стала потихоньку обрастать компанией. В итоге нас оказалось пятеро: я, трое моих приятелей-альпинистов (Юра, Дима, Коля), и один из них пригласил в поход своего молодого коллегу по работе. Володя в горах до этого не был, решил начать сразу с Гималаев, и, надо признать, почти всю дорогу бежал впереди нас, «бывалых альпинистов».
Препятствия начались еще на этапе покупки билетов. Как раз незадолго до этого Пакистанские авиалинии отменили свой рейс из Москвы в Катманду. Рейс был неудобный, но дешевый (600 долларов). Поэтому моментально были раскуплены билеты на более дорогой, но комфортный рейс Катарских авиалиний (1100 долларов). Эпопея с билетами продолжалась чуть больше месяца, и с каждым разом нам предлагались все более сложные варианты с двумя-тремя пересадками: через Киев, Амстердам, Ашхабад, Дакку (Бангладеш). В конце концов купили билеты по сентябрьской спецакции Аэрофлота за 1200 долларов: Москва – Дели – Катманду. Вылет был в пятницу, в 16-50, и на следующий день, в 15-00, мы должны были приземлиться в столице Непала.
Ограниченные кратким сроком отпуска, мы, естественно, стремились как можно скорей попасть в горы. Но предварительно надо было получить пермит на посещение Национального Парка Аннапурна (Annapurna Conservation Area). Пермит оформляется в Катманду или Покхаре и стоит 2000 рупий ($30). Можно оформить пропуск уже в горах, но его стоимость при этомувеличивается в два раза – 4000 рупий. (В районе Эвереста мы оформляли разрешение непосредственно на маршруте, очень удобно, он стоил 1000 рупий). В субботу в Непале выходной день, но в воскресенье мы надеялись с утра получить пермит и уехать. Перед самым отъездом выяснилось, что мы прилетаем в канун главного всенародного непальского праздника, что означает: все учреждения закрыты, все гостиницы забиты, транспорт не ходит.
Первый наш непальский день (точнее, вечер) прошел сумбурно и нервно. Долго искали отель, так как действительно все было занято, а цены взвинчены в связи с предстоящим фестивалем. Туристы с рюкзаками, остановившиеся в нерешительности и обсуждающие свои проблемы, сразу становятся объектом пристального внимания местных (здесь говорят - локалов) и навязчивого предложения их услуг. А дальше нам осталось только соглашаться на предлагаемое или отвергать его. И вот мы уже заселились в плохонький близлежащий отель, обменяли доллары на рупии и около семи вечера сидели в густой южной темноте, во внутренним дворике отеля и при свете свечи договаривались с энергичным, напористым непальцем о машине на завтрашний день.
Наконец, организационные вопросы были решены, и мы отправились гулять по городу. Район Тамель – это бесконечные лавки, где собраны все спортивные бренды от Мармота до НордФейса (тут же в маленькой комнатенке двое-трое работников строчат эти бренды на машинке), сувениры: поющие чаши, статуэтки богов, молельные флаги, камни, футболки, на которых тут же вышивают приглянувшийся вам узор. Лавки чередуются с отелями, кафе и туристическими фирмами, которые здесь на каждом шагу и где можно купить себе приключение на любой вкус: поездку в джунгли с катанием на слонах, полет на параплане, рафтинг по горным рекам, посещение Тибета и Бутана, осмотр буддистских монастырей или обычный поход под сенью восьмитысячников. Между домами кое-где вклиниваются культовые сооружения - с фигурками Будды, с местом для жертвоприношений и горящими свечами. На перекрестке, как правило, стоит столб, от которого во все стороны тянется огромное количество электрических проводов. На улицах много народа и много средств передвижения: туда-сюда, заглядывая в лавки, прогуливаются туристы, неторопливо катятся велорикши и, настигнув со спины, интимно шепчут: Мэм, велкам! Торговцы фруктами тащат свои тележки и увлеченно торгуются за каждое яблоко. Чуть улица покрупней – там уже плотный поток машин и мотоциклов, каждый яростно давит на гудок, все едут и идут, как хотят. Очень любят раскрашивать машины и что-нибудь еще приписать на капоте затейливой непальской вязью.
Прикупив недостающее для похода, как-то: палки, штаны, накидки от дождя (вот уж что нам в горах совсем не понадобилось), мы решили поужинать и зашли в ресторан неварской кухни. Был уже глубокий вечер. Мы устроились во внутреннем дворике при свечах. Боясь промахнуться при выборе блюд, мы все как один заказали набор, включающий основные неварские блюда, понемногу каждого. И началось театральное действие. Время от времени к нашему столику приближался человек и раскладывал очередное яство. Сначала был мелкий и твердый, малосъедобный горох, потом довольно противная похлебка с требухой, потом стопка очень крепкого ядреного напитка, местного самогона, потом острые овощи, грибы, орешки. Когда мы уже поднаелись, со стола убрали небольшие тарелки и перед каждым поставили здоровое металлическое блюдо. Оказывается, все предыдущее было только разминкой. И опять завертелся хоровод. Сначала всем разложили рис. Потом мясо. Овощи. Грибы, Другое мясо (приготовленное по-другому, с другим соусом). Опять рис. Все повторили по второму кругу (на втором кругу я уже отвалилась). И так носили еду до той поры, пока из игры не выбыл последний. На прощание каждому подарили керамическую маску с изображением какой-то богини. Заплатили за ужин по 8 долларов с носа.
На следующее утро мы загрузились в джип (договорились за 45 долларов до Беси-Сахара) и покинули столицу. Дорога очень живописная. Особенно мне понравился спуск с перевала (примерно час пути от Катманду) - открывается чудесный вид на всю долину. По обеим сторонам дороги – буйная тропическая растительность: вислоухие, раскидистые пальмы, высоченный зеленый бамбук. В местах, где дорога подходила к реке, туристы готовились к сплаву – видимо, это стандартные места удобного начала или окончания маршрута. Время от времени на реке мы видели плывущие рафты и палатки у воды. Меж тем по всему Непалу местные отмечали свой праздник. В каждом селении - гуляющий, праздный люд, женщины, наряженные в красные сари, у каждой ко лбу прилеплена красная лепешка. Местные автобусы набиты до предела, и следуют один за другим. В Непале очень любят ездить на крышах автобусов, или на подножках машин, или просто прицепившись сзади. Некоторые машины были просто облеплены людьми, только что на капоте не сидели. Я еще не привыкла к тому, что в Непале левостороннее движение, и каждый раз обмирала, когда наш лихой водитель справа обгонял обвешенный людьми транспорт, а еще правей навстречу нам мчался какой-нибудь мотоцикл.
В четвертом часу дня мы наконец въехали в большое село Беси-Сахар. Дорога в 250 км заняла у нас около пяти часов. Шофер нас доставил как раз к пункту выдачи пермитов – небольшой постройке под навесом типа автобусной остановки, где две женщины в сари приняли от нас по 4000 рупий и выдали нам розовые бумажки. Там же можно было набрать всяких буклетов и информационных листков по каждому селению на нашем пути, чем это селение интересно и что там надо посмотреть. Еще мы получили очень ценную схемку: профиль всего нашего маршрута с указанием высоты каждого пункта, расстоянием до него и сколько часов примерно уходит на переход между селениями. Этой схемкой мы пользовались постоянно, и на переходы у нас уходило примерно столько времени, сколько было там заявлено (во всяком случае в первой половине пути. Потом мы уже ускорились и шли быстрей написанного).
Расплатившись с шофером, мы быстро нашли отель на самом краю поселка. Отличные номера с ванной и туалетом в каждом номере, кафель, чистенько, прекрасный вид из окна, всего по 200 рупий с человека. Пошли за рюкзаками.
На улице стоял автобус. Водитель сказал, что едет до Кхуди (следующего села) и отправляется практически через четверть часа. Недолго думая, мы забрались в автобус. Последним впечатлением, оставшимся у меня от Беси-Сахара, осталась красивая стройная девушка в праздничном сари, одиноко стоящая в отдалении на фоне пальмы, с задумчивой грустью смотрящая вдаль на дорогу.
Эти полтора часа пути оставили сильное впечатление. Наш автобус то натужно карабкался наверх, то плюхался в мелкую горную реку и выбирался на другую сторону. Потом мы долго ехали по самому краю обрыва, и при каждом крене я очень зримо представляла, как, медленно переворачиваясь, автобус валится, кувыркаясь, по склону вниз до самой реки. Стемнело. В кромешной тьме мы въехали в Кхуди, и водитель показал нам на лоджию, где мы можем переночевать.
Наш новый ночлег стоил те же 200 рупий, но был куда менее комфортным. Обмазанные глиной домики на самом краю обрыва, общий туалет на улице, в комнате – голая лампочка и палати. Вокруг - буйные заросли и неистовый цокот цикад. Очень долго ждали ужин. Я уже знала по первому разу, что это мероприятие не быстрое, но мои товарищи очень нервничали, пока Димка справедливо не заметил: представьте, что к вам поздно вечером заваливают гости, и каждый просит приготовить ему что-то особенное: кому – пиццу, кому – макароны, кому – пирог испечь. И вот сидите вы на кухне с женой и в четыре руки что-то готовите. Как думаете, за какое время вы управитесь?
Наконец еда была внесена в столовую (участвовали все члены семейства: двое детишек и папа, потом еще и мама в сари вышла посмотреть, как мы едим и всем ли довольны). Но мои товарищи обиделись до того, что решили наутро завтракать в другом месте. К тому ж здесь не было ничего мясного, хозяин объяснил, что это из-за «фестиваля».