Треккинг
1 день трека (22 окт, пон) Khudi, 790, - Jagat, 1300
Наутро, выйдя из своей глинобитной хижины, я увидела, в каком красивом месте мы ночевали. Прямо у порога росла пальма с еще зелеными бананами. Чуть в стороне – огромный замшелый камень, кусок скалы. Множество ярких экзотических цветов. Нарядные птички.
Не мешкая, мы собрались и отправились в путь. Сначала шлось легко, и все вокруг радовало глаз, все было внове. Огромные качели из бамбуков – развлечение местных ребятишек, ярко-оранжевые початки кукурузы, обилие невиданных деревьев с широкими, раскидистыми листьями, лианы, лимоны, бананы, мясистые кактусы. Время от времени нас обгоняли босоногие носильщики, их ноша крепилась ремнем на голове. Местный народ – гурунги - здесь заметно отличался от шерпов, которых я встречала в районе Эвереста, те более монголоидные, лица круглые, желтые. Эти - индусистые, лица худые, заостренные, некоторые очень темнокожие, с длинными черными волосами. В селениях прямо под ногами– цыплятки, индоутки. Много лошадей и ослов. Чуть выше начались террасы, засаженные рисом. Даже с довольно крутых склонов спускаются желтыми ступеньками рисовые поля, со своей продуманной системой орошения. Идешь по совершенно сухой тропе, а рядом рисовая терраса, и там вода стоит.
Время от времени мы останавливались в селениях (и на тропе, и в селениях оборудованы специальные лавочки из камней для носильщиков, где можно скинуть груз и посидеть). Жутко хотелось пить. Покупали воду и мелкие зеленые мандарины. Из ручьев в Непале воду пить нельзя, здесь водится некая амеба, опасная для европейцев и безвредная для местных. С завистью глядя, как непальцы напиваются водой из колонки, я предположила, а может, это маркетинговый ход – про амебу, чтобы воду покупали? Но проверять не стала.
Перед большим селением Бахунданда – крутой подъем (400 м по высоте от предыдущего села Нгади). Там мы все чуть не умерли. Пожалуй, это самый тяжелый участок пути в первый день. Селение находится на вершине отрога, и самое обидное, что сразу за последним домом начинается крутой спуск вниз. В Бахунданде мы настигли основную толпу туристов (первую половину дня мы встречали только местных), которая, преодолев крутой подъем, как раз остановилась на обед. И вторую часть пути мы уже продолжили в компании с себе подобными трекерами.
Первый день по моим ощущения для всех нас был самым изнурительным. Когда мы наконец достигли запланированного Джагата, все валились с ног. Даже молодой, здоровый Володя, бежавший весь день далеко впереди, притомился и отстал. У идущих навстречу людей Вова спросил по-русски, будучи уже не в состоянии подбирать английский эквивалент: «Долго нам еще плюхать?». «Что есть – плюхать?» - живо поинтересовались у него. Встреченные оказались чехами и утешили, что желанный отдых близок.
Наконец мы вступили в Джагат. Поселок большой и оживленный, заполненный туристами, которые все прибывали и прибывали. Нашли свободные места уже почти на выходе из поселка. Лоджия вполне приличная, подстриженные кустики, зонтики над столиками. В душе, правда, не было света. И тут выяснилось, что у меня сломался китайский фонарик, вещь совершенно необходимая.
Переодевшись и вымывшись, мы собрались в столовой. Столовая была заполнена до отказа. Мы оказались за одним столом с бельгийской молодежью: тремя девушками и юношей. В момент нашего появления им как раз вынесли огромные блюда с макаронами и тунцом. Тунец – один из основных элементов трекерской кухни в Непале. Его кладут в макароны, роллы, пиццу, суп, это местная альтернатива мясу, которое готовят далеко не в каждой лоджии. Выяснилось, что здесь, как и вчера, никакого мяса не будет. Тогда наш Коля решительно встал и вскоре вернулся в столовую с батоном колбасы. И тут же бестактно принялся ее резать на глазах у всех. Бельгийцы перестали жевать макароны с тунцом и развернулись всем корпусом на запах колбасы. Но на предложение угоститься мужественно помотали головами и отвернулись.
За ужином делились впечатлениями. У всех было отчетливое ощущение, что до перевала мы не дойдем, мы просто физически не успеем за две недели пройти весь маршрут. Никто не ожидал, что будет так тяжело. Для снятия стресса заказали местного пива чанг. Принесли белую жидкость типа браги (из риса?). Пить не смогли, только самый уставший Юра выпил все до последней капли.
Ночью меня ждало еще одно испытание. Мало того, что не работал фонарик, и пришлось устраиваться на ночь при свете плеера. Стоило мне прикорнуть, как ровно у меня за стенкой началось гуляние местных. Сколько их там было – не знаю, по ощущениям, человек восемь. Сначала мне даже понравилось их пение, но по мере того как они напивались, речи и песни становились все бессвязней и возбужденней. Утихомирились они часу в четвертом.
2 день трека (23 окт, вт) Jagat, 1300 – Dharapani, 1860
Утром я занялась поиском фонарика в ближних лавках. Мне предложили китайский сторублевый фонарик за 1000 рупий. После торга сошли на 800, потом долго подыскивали работающий экземпляр, с шестой или седьмой попытки таковой отыскался.
Сегодняшний наш план был таков: обедаем в Тале, ночуем в Дарапани. Набор высоты – 600 м .
После завтрака, в девятом часу, тропа заполнилась трекерами и носильщиками. Мимо нас потянулся нескончаемый поток людей с рюкзаками и палками, в который вскоре влились и мы. Первую часть дня мы двигались в этом потоке, делая безуспешные попытки прорваться вперед. Очень утомительно – обгонять людей на узкой, крутой тропе, но и тащиться в их медленном темпе невыносимо. Стоило нам оторваться от одной группы и присесть в теньке передохнуть, как через несколько минут та же компания снова возникала из-за деревьев на тропе и проходила мимо.
Почти перед самым Талом нас ждало неприятное приключение. Мы с Колей немного опередили наших товарищей и, болтая, бодро шли по тропе, предвкушая скорый отдых и перекус в Тале. Лес закончился, тропа чуть приспускалась, а потом начинала круто взбираться вверх по склону. На лужайке перед подъемом стоял одинокий домик, возле которого скопилось довольно много туристов. Казалось, они были чем-то озадачены и не знали, что предпринять. Около тропы стояла группа местных, и один человек сидел за столом прямо посреди лужайки. К нам подошел местный товарищ и стал что-то говорить насчет пермитов. Ага, сообразили мы, пункт проверки пермитов. Мы сняли рюкзаки, достали свои розовые бумажки, за которые было заплачено по двойному тарифу, и направились к столу. Человек за столом мельком взглянул на них и сказал, что нужно заплатить еще 2 тысячи рупий. - Как еще 2 тысячи? Мы уже заплатили 4, - стала я возмущаться, показывая наши двойные квитанции. – Это маоисты, - тихо произнес сзади Коля. Только тут я увидела рядом со столом квадратное красное знамя с серпом и молотом. После чего развернулась, подошла к своему рюкзаку, сунула пермит на место, и, закинув рюкзак на спину, ни слова не говоря, пошла вверх по тропе. Один из маоистов загородил дорогу, я свернула с тропы и обошла его. Второй бросился наперерез. Коля тоже решительно двинулся вслед за мной. Его попытались схватить, он вырвался, говоря какие-то энергичные слова, и нас оставили в покое. Крутой подъем мы преодолели с рекордной скоростью, и только наверху остановились отдышаться. Прямо перед нами, внизу, на песчаной косе, между горной рекой и отвесным склоном расположилось селение Тал. Мы устроились в тени большого камня и стали ждать наших. Ждать пришлось долго. Сначала мимо нас прошли портеры, и один из них укорил нас, что мы не заплатили, и что именно это правительство является законным, а не король. Потом потянулись скорбная процессия «бледнолицых». Наши вчерашние бельгийцы сказали, что все заплатили по 2 тысячи. – Но это же бандиты! – возмутился Коля. –Yes, - кивнули они. – А где наши товарищи? – Discussing.
Наконец на тропе появились и наши. Они рассказали, что после того, как мы с Колей ломанулись вверх по склону, маоисты мобилизовались, взяли в руки дубинки и встали возле тропы. Западные туристы еще немного постояли, пораздумывали, потом стали отдавать деньги (маоисты каждому выдавали квитанцию) и уходили наверх. Дима с Вовой пошли разговаривать с боевиками, охраняющими тропу, а Юра отправился к человеку за столом. – Ну, и какая карма у тебя будет после этого? –спросил он маоиста. – Кем ты переродишься в следующей жизни? Шакалом? – Не надо так говорить, - попросил неприятно пораженный красный командир. – Да, реинкарнация у тебя будет не ахти, - продолждал Юра бить по святому. - Ок, - остановил его человек за столом, - платите 2 000 за троих и уходите.
Дима с Вовой не настолько знали английский, чтобы вести тонкие душеспасительные беседы, но почему-то их доводы оказались настолько убедительными для людей с дубинками, что те разрешили им пройти бесплатно. К сожалению, в момент достижения договоренности Юра уже успел передать человеку за столом свой скромный вклад на развитие непальской революции.
Воссоединившись, мы быстро спустились до Тала и в первой же лоджии заказали чая. Чай здесь подается разных видов: обычный черный, лимонный, мятный, с молоком и с имбирем. Можно заказывать как чашками, так и чайниками. «Чайник» обычно представляет из себя термос, бывает трех размеров: маленький, средний и большой. С набором высоты размеры чайников уменьшаются. Если внизу нам хватало пары middle pots на компанию, то наверху мы уже заказывали по три-четыре big pots.
Напившись чаю, отправились дальше. Один участок дороги проходил по совершенно ровной поверхности вдоль реки, потом опять начались спуски-подъемы. Наконец показалось долгожданное Дарапани. Я прошла все село насквозь, вышла через ворота (на которых развевалось красное знамя), но моих товарищей нигде не было видно. Дома уже закончились. Я присела на камешек. Вскоре подошел Юра. Мы посовещались и решили идти дальше. И точно, за очередным поворотом снова появились дома, и мы встретили передовую тройку. На чек-посте у нас проверили пермиты, всех переписали (паспортные данные, страну, возраст и пол), и мы пошли устраиваться в лоджию.
Это была первая лоджия, где нас покормили мясом. Порции были небольшие, блюдо называлось «як карри» и представляло из себя мясной бульон, в котором плавали маленькие кусочки жесткого ячьего мяса, но настроение у всех поднялось. За соседним столиком ужинала молодая семейная пара испанцев: скромная жена и общительный молодой муж, все порывавшийся пообщаться с нами. Увы, наших познаний в иностранных языках хватало только на общие фразы, так что мы в основном приветливо улыбались на его многословные тирады.
3 день трека (24 окт, ср) Dharapani, 1860 – Bhratang, 2850
Почти весь следующий день мы шли по приятному сосновому лесу. Бамбуки, пальмы и рисовые поля давно кончились. И жажда уже практически не мучила. Утром за полчаса дошли до Багарчапа, пили чай в Тханчоке. Во второй половине дня встретили на тропе русскую пару: парня и девушку из Москвы (за все время путешествия мы всего два раза столкнулись с соотечественниками). Очень кстати рядом оказалась одинокая лоджия. Мы устроились за столиком во дворе и с полчаса проболтали. Ребята возвращались назад. Предыдущие два дня меня удивляли спускающиеся сверху туристы, так как маршрут вокруг Аннапурны обычно ходят против часовой стрелки. Выяснилось, что идущие навстречу люди делятся на три части. Одни из них действительно идут трекинг в обратном направлении, от Покхары (или Джомсона) до Беси-Сахара. Другие идут так называемый Тиличо-трекинг: от Беси-Сахара доходят до Мананга и оттуда поднимаются к озеру Тиличо (4920 м), самому высокогорному в мире. И возвращаются той же дорогой обратно в Беси-Сахар. И третья часть, к которой относились наши новые знакомые, это те, кто почувствовал себя на высоте плохо и был вынужден повернуть назад, не перейдя через перевал. Ребята рассказали, что дошли до последнего селения перед перевалом, и тут их накрыла горная болезнь. У девушки были сильные впечатления от верхнего лагеря: «Представьте себе домик на склоне горы, куда набилось куча людей, которые, как бомжи, надев на себя все теплые вещи, сидят вокруг печки. Дымно, влажно, все трясутся от холода и мучаются от горняшки». В общем, с трудом дождавшись утра (голова раскалывалась, тошнило), они побежали вниз. Им сказали, что в селении Хумде есть аэропорт, но, когда они туда спустились, то выяснилось, что улететь оттуда практически невозможно, самолеты прилетают редко и по своей местной надобности, и туристам на них рассчитывать не стоит. Поэтому теперь они спускались донизу той же дорогой, что и поднимались. Когда мы пожаловались, что приходиться все время двигаться в толпе и это очень выматывает на крутых подъемах и вообще создает неудобства, они нам дали очень дельный совет. Обычно все туристы останавливаются на ночлег в определенных крупных селениях: Дарапани, Чаме, Мананг, Торунг Пхеди, на этих реперных точках построен весь трекинг. «А вы пройдите на час подольше и остановитесь в небольшом селе. И оторветесь от основного потока. Скажем, сегодня не вставайте на ночлег в Чаме, а поднимитесь до Братанга». - «А как там условия?» - «Да нормальные условия, как в любой лоджии». Еще они посоветовали из еды заказывать вареную картошку и покупать рыбные консервы (пресловутого тунца), если мы хотим есть более привычную пищу. Из чаев хвалили чай с имбирем – Ginger tea. Также проинструктировали нас по поводу воды. В больших селениях находятся так называемые safe drinking water station, специальные пункты, где можно купить питьевую воду. Причем каждый трекер, купивший пермит, получает талон на 1 литр бесплатной воды.
В общем, встреча оказалась очень полезной. Мы распрощались и отправились каждый в свою сторону.
В большом селении Чаме мы нашли пункт с питьевой водой и прямо там напились воды вволю. Набежала местная детвора, принесла нам яблок (5 рупий за яблоко). В Чаме подходившие трекеры устраивались на ночлег. Мы же отправились дальше и сразу оказались в совершенном одиночестве. Ощущения совсем другие, когда идешь один по узкому, заросшему лесом ущелью, а внизу, стиснутая с обоих боков подступившими скалами, скачет среди камней необузданная река.
Наконец появился Братанг – три лоджии вдоль тропы на узкой террасе на самом краю обрыва. Выбрали последнюю. Справа от тропы располагался двухэтажный домик с номерами, а слева – столовая, туалеты и дощатая кабинка для душа, куда мне принесли канистру теплой воды.
Несмотря на кажущуюся заброшенность и нелюдимость селения, столовая была заполнена. Трекеры: кто группками, кто поодиночке - сидели вокруг большого стола в предвкушении ужина. Ожидание скрашивали картами, чтением, рассматриванием схем и обсуждением маршрута. Я заказала «пиццу по-домашнему» аж за 300 рупий. Блюдо оказалось вкусным, но уж больно здоровым, я с трудом одолела четверть. Обслуживал нас худой длинноволосый парень с совершенно черным, даже в синеву, лицом, даже не знаю какой национальности.
4 день трека (25 окт, чт) Bhratang, 2850 – Humde, 3280
В этот день мы в полной мере насладились одиночеством. Мы были одни во всем ущелье, в окружении гор, на безлюдной тропе, и ничто не отвлекало от созерцания окружающих красот.
Сначала мы шли по низкорослому, корявому еловому лесу, и вдруг поверх крон, на другой стороне реки, перед нами возник объект, обозначенный на карте как «Heaven’s Door» с пояснением «Big roch wall». «Двери в рай» (или «небесные двери») представляли собой огромную, покатую, идеально ровную скальную поверхность, ниспадающую, словно вал воды. Ни единой трещины, ни единого разлома – безукоризненно гладкая стена. (Вдоль этих «дверей» мы шли несколько часов.)
Почти в то же время на нашем берегу реки открылись наконец снежные вершины. В вышине, над верхушками деревьев, мы увидели огромные снежные поля и белый купол Аннапурны II в безоблачном небе.
Лес становился все ниже, ели сменились молоденькими пушистыми соснами, на прогалах рос боярышник. Миновали селение Писанг. Потом начался пологий, но длинный, утомительный подъем, который вывел на плечо гребня. Перед нами открылась зеленая лесистая чаша, окруженная снежными горами. В самом конце чаши отчетливо просматривалась взлетная полоса аэродрома Хумде. По другую сторону был виден весь наш сегодняшний путь, начиная с Big Rock Wall. На самом плече была выложена из камней квадратная площадка, где расположились на отдых двое местных. Они спали прямо на каменных лавочках. Еще один долго молился. Оттуда вела тропка на небольшую острую вершинку. Мы тоже присели отдохнуть, и как-то так славно было сидеть на нагретой земле на солнышке, под еле слышным теплым ветерком, и все смотреть на покачивающиеся кроны елок под нами, на застывшие волны гор. Мимо прошел караван нарядных белых лошадок в красных попонах, и снова - тишина, ветерок, солнце.
С плеча мы спустились по мокрому, затененному лесу из елок и корявых краснокорых берез и вскоре оказались на широком, ровном поле, по которому очень бодро дошли до Хумде – нашему сегодняшнему месту ночлега.
Попив чая во внутреннем дворике лоджии, для пущей акклиматизации поднялись налегке на склон ближайшего холма. Ничего интересного там не обнаружили, и, думаю, местные с удивлением наблюдали, как мы продираемся через кустарник по невнятным тропкам. Впрочем, они, наверно, уже давно привыкли к странностям белых людей, толпами бредущих через их страну.
5 день трека (26 окт, пт) Humde, 3280 –Braga, 3470
Наутро для интереса подошли к аккуратному желтенькому одноэтажному зданию аэропорта. Ни человека там не обнаружили. Так же пустынно было летное поле. Неподалеку стоял побеленный домик с поленницей дров при входе, с гордой вывеской «Dental station». Я думаю, только невыносимая боль заставит переступить порог этой стоматологической клиники.
На выходе из поселка у нас опять проверили пермиты и переписали наши данные. Перепись происходила на лавочке, по-домашнему, без лишнего официоза.
Отдых устроили сразу за селением Mungir, где по широкому полю разбрелись лошадки и щипали жухлую траву, а около дороги носились жизнерадостные местные детишки: две девчушки с хвостиками и их маленький братишка.
Часов в одиннадцать мы прошли под аркой с надписью Braka и остановились перед отелем New Yak купить яблок. Разговорились со служащим лоджии, приятным молодым человеком японистого вида в очках. Он сказал, что в Мананге сейчас проходит фестиваль, очень много народу (об этом нас предупреждала ранее встреченная русская пара), а здесь, в Браке, можно отлично устроиться: хорошие номера, горячий душ и вкусная еда. Мы посмотрели номера: действительно, довольно симпатичные, в каждом номере туалет. Посовещались. Прошли, конечно, очень мало, вставать в одиннадцать утра на ночлег рановато, но до Мананга отсюда час ходу, а мы все равно планировали в Мананге задержаться на день для акклиматизации. Решили заселиться и тут же идти на акклиматизационный выход на ледовое озеро (Kecho Lake, 4600).
В полдень мы с легкими рюкзачками вышли из лоджии. Прямо перед нами к склону горы лепилось заброшенное селение. Когда-то в этих домиках жили люди, потом переселились ближе к реке. (Непонятно, почему они изначально не строились на широкой, ровной поляне внизу, а предпочли лепиться на узких террасах к склону. Может, так теплей, или экономили на задней стене?). На краю покинутого селения, над домами, прямо перед скальной стеной, возвышался монастырь 600-летней давности. Внутри, как и в других монастырях, пестренько и ярко. Скульптуры и изображения Будды, маски, портреты короля, древние книги, широкий бубен, колокольчики, флажочки. Поднялись на плоскую крышу монастыря (лесенки сделаны из половины ствола дерева: ступеньки выдолблены внутри ствола, здорово придумано) и оттуда, между полуразрушенных домиков, уже вышли на тропу, ведущую к озеру. Отличная тропа, с частыми указателями, с устроенными местами отдыха. Первый взлет довольно крутой, выводит на широкое плато, на котором на нескольких вершинках установлены туры ли? маленькие ступы? увитые буддистскими флажками. Плато покрыто пожухлой травкой и низкорослым можжевельником. По другую сторону ущелья громоздится огромный массив Аннапурны всеми своими снежными складками, изломами, провалами и вознесенными пиками. Внизу, совсем рядом с Бракой, чуть выше по ущелью, виднеется Мананг с ярко голубым озерцом под боком.
Увал за увалом мы поднимались все выше. Навстречу нам спускались трекеры, возвращавшиеся с озера. В самом конце, перед последним гребнем, начинался траверс в обход гребня. (Наверно, если идти на озеро от Мананга, попадаешь в нужный цирк сразу). Есть искус залезть на гребень и спуститься к озеру напрямик, но этого делать не следует, так как противоположный травянистый склон, обращенный к озеру, довольно крут, с редкими снежниками. Обогнув гребень, мы оказались сначала перед небольшим озерцом, а, пройдя еще минут 10, поднялись к Кечо-озеру, которое было скрыто от глаз до самой последней минуты. Перед озером – квадратный закуточек с каменными лавочками и буддийские флажки. Ничего потрясающе красивого мы не увидели, но для акклиматизации очень полезное мероприятие.
В поселок спустились в сумерках, совсем без сил. Все здорово устали.
Вечером лоджия была полна под завязку. Ужина ждали часа полтора, если не два. К тому же у них что-то произошло с электричеством, сначала свет совсем вырубился и обслуживали при свечах, потом стали моргать лампы дневного света, так что ужин происходил при раздражающих фиолетовых сполохах.