Взял с собою на Байкал. Часть 2-я: Байкал, Листвянка

Часть 1-я здесь:

https://www.marshruty.ru/travel/baikal-2021/

Хитрый омуль бьёт хвостом

Хочет думать о простом

Улыбнётся и вернётся к нам ещё потом

Он соскучился зимой

Он играет за кормой

Целый месяц путь на нерест и опять домой

«Ангара», «Ногу Свело»

День 3-й, Воскресенье, 02 мая 2021 года. Иркутск – Листвянка.

Трясет, опять трясет. Байкальский заповедник и Байкальский ЦБК. Байкальский тракт. Тальцы. Стекольный заводик. Спасская башня и Казанская церковь из Илимского острога. Церковно-приходская школа. Фельдшерский пункт. Усадьба крестьянина 18-го века. «Сходить налево». Бурятский улус. Баргузинский соболь. Шаман-камень. Байкальский музей. Рачок эпишура – главный фильтр Байкала. Омуль, бычок и голомянка. Кругобайкальская железная дорога, ледоколы «Байкал» и «Ангара». Байкальские нерпы Байка и Муська. Листвянка. Ресторан «Кедровая падь». Церковь Николая Чудотворца. Рыбный рынок. Отель «Бриз». Бурхан из чароита. Нерпинарий.

Проснулись в 6 часов утра, потому что спать накануне легли рано. Выйдя покурить на улицу, с интересом посмотрел на электросамокаты, привязанные к забору. Выяснилось, что они прокатные, оплатить их через приложение можно.

В 7-00 отправились (не забыв прихватить талоны) на завтрак. Завтрак по-прежнему вкусным оказался, яичницу и колбасу подтаскивали вовремя. Очень тронуло наличие возле судков с едой кулича с крашенными яйцами.

-Сегодня же Пасха, -вспомнил я.

В 8-45 вся группа собралась у входа в гостиницу, когда появилась Кристина в шапочке. На наш недоуменный вопрос она пояснила, что на Байкале сильные ветра дуют и посоветовала всем шапки надеть.

-Озеро Байкал – горное, тектоническое происхождение имеет, -начала рассказ Кристина.- Образовалось оно на стыке Евразийской (западной) и Амурской (восточной) тектонических плит. Западная плита тяжелее и как бы под восточную подныривает, поэтому бурятский (восточный) берег пологий, в отличие от западного.

-Байкал в разные времена года (зимой, весной, летом и осенью) абсолютно разный: можно сказать, что существуют четыре (а то и пять) Байкалов. Люди здесь живут издавна, в самом Иркутске найдены предметы так называемой глазковской культуры (поздний бронзовый век). Фигурки местных Палеовенер (с широкими бедрами) у нас Эрмитаж забрал, а сам их в запасниках держит.

-Сейчас мы вдоль дороги хрущевки 335-й серии видим. Это специальная сейсмостойкая серия, потому что нас трясет постоянно. У нас и в декабре, и в январе землетрясения были. В Иркутске еще ничего, а вот в Листвянке летом 2008 года землетрясение в 7 баллов случилось, так там в домах дымоходы развалились.

-Иркутяне – люди суровые и иногда во время землетрясений даже не просыпаются. Да еще потом и трещинами в стенах хвастаются. Геоактивная карта Иркутска лет сорок уже не составлялась. Сейчас дома хорошего качества строят, а вот в конце 90-х годов прошлого века – не очень. Тогда положенное количество арматуры часто только для первых двух этажей использовали, а остальные этажи – как получится. Большая часть старшего поколения в старых домах живет – в советское время при их строительстве арматуры сколько положено клали.

-На улице Карла Маркса Дом офицеров стоит, бывший доходный дом купчихи Колыгиной (той самой, муж которой памятник надгробный себе в виде обрубленного фамильного дерева заказал). Купчиха с деловой хваткой оказалась и дома строила. Так вот, тот дом на каменных шарнирах построен – с учетом европейского опыта. Но не всегда землетрясения сравнительно безобидны: в 1862 году в результате Цаганского землетрясения на восточном берегу Байкала 230 кв. км степи под воду ушли, образовав залив Провал.

-Мы с вами по Байкальскому тракту едем, связывающему Иркутск с Листвянкой. Длина его 75 км. Первые 20 км его отремонтировали, с 21-го км Байкальский заповедник начинается – самый большой заповедник в России. Он охватывает юго-восток озера и по западному берегу до острова Ольхон продолжается (до середины побережья озера). 270 км в длину, 4-15 км в ширину. В прошлом году премьер-министр Мишустин ширину водоохранной зоны урезал.

-Но по-настоящему чрезвычайная ситуация с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом связана. Его в свое время в Слюдянке построили, для производства высокотехнологичной целлюлозы для оборонной промышленности. Комбинат в 2013 году закрыли, но десятки лет он токсичные отходы в специальные ванны сливал. В этом году много осадков было и все с тревогой ожидали, что содержимое из ванн переливаться начнет. В советское время не подумали, а теперь для ликвидации отходов огромные деньги нужны: большая головная боль для очередного губернатора. В общем, Байкал в большой опасности находится.

-В начале тракта много дач и домов для постоянного проживания находится. Китайцы гостиницу строить начали, но местные отбились и гостиница с тех пор недостроенная стоит. Жить на Байкальском тракте – особый шик. Во время Холодной войны взлетно-посадочных полос не хватало и Байкальский тракт в качестве запасной полосы построили – его в несколько слоев укладывали. На выходные по тракту все в Листвянку ездят. Из Листвянки Большая Байкальская тропа начинается – 22 км до другой деревни.

-Парусный спорт развивается, хотя на Байкале он очень опасен: на озере 7 различных ветров дуют. В центральной части озера шторма со скоростью ветра 60 метров в секунду бывают: лично я однажды 44 метра в секунду на кораблике испытала – пассажиры с жизнью прощались, но повезло. Сейчас система предупреждения хорошо работает. В последние 10 лет на Байкале дайвинг развивается. Занятие не для слабонервных: температура воды ниже 3 м глубины – плюс 5 градусов. Хорошо, если у тебя гидрокостюм герметичен. Есть еще свалы – провалы на дне.

-Вообще многие местные жители судьбой Байкала озабочены. В Иркутске волонтерские организации существуют, которые лес на Ольхоне высаживают. Лиственницу возрастом 770 лет нашли.

-Границы в связи с пандемией закрыли и соотечественники на нас (наконец) внимание обратили. Приезжают, в местные проблемы вникают и общественное мнение по всей стране формируют. За последние пять лет к нам миллион туристов приехало (половина из них – китайцы).

-Ого,- говорят они.- У вас тут лесные пожары.

-Лесные пожары обнаружить трудно, они на севере происходят, где темная тайга и нет населенных пунктов. Там лес незаконно вырубают, а пожары в прошлом году устроили, чтобы следы вырубок леса скрыть, который за копейки в Китай продают. В Иркутской области, между прочим, 33% всей коммерческой древесины России произрастает. Природоохранная прокуратура много нарушений нашла.

-Лес, через который тракт проложен, очень даже живой. Волки, лисы, зайцы и барсуки в нем живут. Медведей тут видели. Ночью его олени и лоси переходят. Пару случаев было, когда лось ночью с машиной встретился и лось победил. Грибы растут: подберезовики, подосиновики, белые, опята.

В 9-50 автобус остановился на 47-м км Байкальского тракта у архитектурно этнографического музея «Тальцы».

https://talci-irkutsk.ru/

Кристина передала нас местному гиду Ирине, имеющей право проводить экскурсии по Тальцам, предупредив, что встречаемся у автобуса в 11-50. Сама Кристина, впрочем, держалась рядом. Мы наконец оценили местную антиковидную моду, которую еще в Иркутске заметили: носить медицинские маски на подбородке. Впрочем, их и в Москве также носят. Мы, можно сказать, ради этой поездки прививку сделали, так никто у нас сертификата даже и не спросил, а целью прививки получение сертификата и являлось.

-Экспонаты музея Тальцы – деревянные постройки поселений Иркутской области, попавших в зону затопления при строительстве Иркутской ГЭС, -рассказывала Ирина.- Основали музей в 1969 году, тогда здесь всего три усадьбы было. Для посетителей музей в 1980 году открыли. Сейчас площадь музея – 67 га, на которых расположены более 60 памятников архитектуры. С 10-00 до 18-00 в нем (целый день) гулять можно. Музей в десятку лучших этнографических музеев России входит.

-В середине 18-го века академик Эрик Лаксман нашел в Тальцах небольшие залежи кварцевого песка, пригодного для изготовления стекла. И совместно с каргопольским купцом Барановым основал стекольный завод. Завода уже нет, но изделия его сохранились. Мы сейчас их в музее посмотрим. Завод выпускал банки, аптекарскую посуду, бутылки.

-Просуществовал завод с середины 18-го века до 50-х годов 20-го века, пока не началось строительство Иркутской ГЭС.  После строительства ГЭС уровень Ангары поднялся и в зону затопления 220 населенных пунктов попало, в том числе территория Тальцинского завода и возникшего возле него села Тальцы. Постепенно оборудование завода в город Тулун перевезли, где тоже месторождение кварцевого песка нашли, часть людей в Тулун (вместе с оборудованием) уехала, часть в поселок Большая Речка (в 7 км от нашего музея) вместе с домами (разобрали и вновь собрали) переселилась.

-Спасская проездная башня Илимского острога, ей больше 300 лет.

-Освоение Сибири в следующем порядке осуществлялось: сперва казаки приходили, потом купцы, следом крестьяне. Освоение по рекам шло. Там, где между реками волоки располагались, укрепленные поселения казаками основывались – остроги. В 1630 году в устье реки Илим (притока Ангары) атаман Иван Галкин с 30-ю казаками зимовье основал, потом Илимский волок превратился в острог. Забор, огораживавший острог, из острозаточенных бревен делали, по углам – глухие башни, и проездная башня – посередине.

-Остроги хорошо укреплены были, потому что казаки ясак собирали: на случай неприятных неожиданностей от местных племен. Постепенно вокруг острогов деревни и села возникать стали, остроги потеряли оборонительное значение и в тюрьмы превратились.

-Вот макет острога. В одно сухое и жаркое лето Илимский острог сгорел и тогда в 1667 году в версте от него новый острог заложили. Эта башня как раз из него.

-Казанская церковь тоже из Илимского острога перевезена. Очень маленькая, так как на проезжего человека рассчитана: помолился и в острог проехал. Два раза освящалась: в 17-м веке и в 1992 году, когда сюда перевезли. Иконостас в церкви современный: старые иконы в музеях хранятся, а новых в неотапливаемой церкви не жалко. Слюдяные окошки.

Тут я решил свояченицу потроллить и спросил ее:

-А сторожевая башня какого острога в Москве, в Коломенском, находится?

-Братского, -не задумываясь, ответила гид вместо свояченицы.

-Правильно, -констатировал я машинально.

-Почему крестьяне избы из сосны строили? –продолжила Ирина.- Сосна легко обработке поддается и быстро сушится: срубил ее в Крещенские морозы, а к Троице она уже – стройматериал. В отличие от березы, сосна при сушке не деформируется. Лиственница гораздо лучше сосны, но ее сушить 7-10 лет нужно. Из лиственницы крестьяне нижний венец в избе делали – вместо фундамента.

-Перед нами подлинная церковно-приходская школа. Школа 2-х классная была, и чтобы перейти во второй класс, в первом классе два года отучиться нужно было. На стене не зря портрет Александра III висит – при нем положение о таких школах утвердили.

-В одноклассных (двухгодичных) церковно-приходных школах Закон Божий, церковное пение, письмо, арифметику и чтение изучали. В двухклассных (четырехгодичных) школах, кроме этого, изучалась история.

-Если ученик оканчивал школу, перед ним большие возможности открывались: он знал грамоту и большим человеком становился. Мог стать писарем или на учителя учиться пойти.

-Учитель в такой школе 300-400 рублей в год получал, это очень большие деньги были: корова тогда 3 рубля стоила (сейчас – 20 тысяч).

-На втором этаже – комната, в которой жила учительница.

-Фельдшерские пункты в конце 19-го – начале 20-го веков в крупных населенных пунктах появились. Несколько сел и деревень волость образовывали (типа нынешнего района). Медицинская помощь бесплатно оказывалась.

-На 1-м этаже – фельдшерский пункт, на 2-м этаже – жилье фельдшера. Фельдшерами обычно отставные военные становились, помощники военврачей. Пациенты – обыкновенные крестьяне.

-Крестьяне с очень большим недоверием к медицине относились, предпочитая дедовскими методами лечиться. Если уж совсем запущенный случай, тогда к фельдшеру обращались.

-Переломы, вывихи, зубная боль, роды и обморожения – всем этим фельдшеры и занимались. Есть даже одно койко-место.

-На втором этаже – жилая комната фельдшера.

-Перед нами усадьба крестьянина 18-го века. В такой усадьбе – обязательно два двора. Мы сейчас с вами в «чистом» дворе находимся. Он обязательно досками или полубревнами устилался, в нем гостей встречали, а за домом – хозяйственный двор, там сеновал находился и скот держали.

-Под навесом – хозяйственные инструменты, в том числе лучковая пила и топор.

-Мялка для льна и конопли из корневища дерева – натуральное хозяйство. Полотно в основном из конопли ткали, изо льна – если лето оказывалось жарким и лен вызревал. Осенью собирали стебли льна или конопли и вымачивали в воде.  Затем разминали на мялке, вычесывали и пряли.

-Ручная мельница: зерно мололи, мука на куске полотна оказывалась.

-В старину охота важным занятием была. Мальчиков на охоту с 10 лет брали, а к 14-15 годам они уже самостоятельно охотились. Охотницы также имелись.

-Вот это насаженное на черенок лезвие пальма назывался. Выполняло функцию ножа, копья и топора одновременно, в лесу для расчистки пути использовалось.

-Охотничий сезон с Покрова Богородицы начинался и к его началу лыжи готовили. Лыжи камусом подбивали – кожей с ног животных. Камус разный (лошадиный, олений) бывает и свойства у него разные. Длина лыж от кончиков пальцев ног до подбородка мерялась – в 18-м веке люди очень низкорослыми были. Все снаряжение на нарты (охотничьи сани) складывалось.

-А это панява – прадедушка рюкзака.

-В этой ступе мешочек с орехами размещали: вбивали клинья и масло холодного отжима получали.

-Дом крестьянина с маленькой дверью: чем меньше дверь, тем теплее. Дом на две половины делился: на рабочую и горницу (в ней гостей принимали). Семьи большими были – 15-18 человек. Дело в том, что если в европейской части России налоги подушные были, то в Сибири налоги со двора брали. Семья, правда, вместе только рано утром или поздно вечером в полном составе собиралась, в остальное время дома дети и старики оставались.

-Обратите внимание на закопченный потолок: до середины 19-го века печи без труб были, топили по-черному. Прокопченное бревно не гниет.

-Божница с иконами – обязательно.

-Инструмент валек – прадедушка утюга.

-Обувь была кожаная, лаптей не носили (из-за климата). Ичиги – мужская обувь, оба ботинка одинаковыми были (без правого и левого).

-Пояс – важная часть мужского костюма. Если парень холостой был, пояс на левую сторону завязывал, после женитьбы – на правую. Отсюда выражение «сходить налево» - холостяком себя почувствовать.

-Самовары в старину на вес продавали, исходя из стоимости металла. Чистили их крутой гороховой кашей: обмазывали ею самовар, а потом смывали.

-Горница половиной дома холодной была, печь в ней не топили – дрова экономили.

-Закончим экскурсию в бурятской юрте.

Буряты – коренное местное население. Делятся на восточных (забайкальских) и западных (прибайкальских), а те (в свою очередь) на роды. Эта юрта-летник западных бурят.

-Буряты занимались скотоводством, охотой, рыболовством и немножко сельским хозяйством.

-Итак, посередине юрты – очаг, левая половина юрты – мужская, правая – женская. Мальчики спали на мужской половине, девочки – на женской.

-Буряты – кочевники, поэтому детская смертность (как и у всяких кочевников) у них высокой была. Буряты считали, что в этом злые духи виноваты, поэтому при рождении ребенку два имени давали: хорошее (тайное) и плохое – «косой», «глухой» и т.д. Считалось, что злой дух ребенком с плохим именем не заинтересуется, и только в 14-16 лет хорошее имя использовать начинали. Так что дети у бурятов нарасхват были: если ребенок случайно без родителей оставался, его родственники или знакомые сразу забирали.

-Самыми красивыми бурятские женщины украшения из коралла считали. Понятно, что кораллов в Сибири не водится, его сюда из Китая привозили. По абсолютно спекулятивным ценам: за одну коралловую бусину до 10 голов скота отдавали, а вес коралловых украшений, по праздникам богатыми бурятками наряжаемых, до 25 кг составлял.

Перед прощанием Ирина сказала, что местные жители начинают купаться в Ангаре, когда температура воды достигает +7 градусов, при +11 они уже считают, что температура вполне комфортна. При самом жарком лете температура в Ангаре не бывает выше +15. Сибиряки, одним словом.

Ангара

В ожидании автобуса в трактир отправились, где мы с Кристиной удовольствием по стакану горячего ароматного сбитня (по 50 рублей за стакан) выпили. Барышни отказались, заявив, что им слишком сладко.

Купили на лотках четыре березовых расчески (по 120 руб.).

Бросив прощальный взгляд на Тальцы, отправились к автобусу.

По дороге Кристина рассказывала нам про соболиные шубы, продающиеся в Иркутске за полмиллиона рублей и (заодно) про историю Баргузинского заповедника (северо-восточное побережье Байкала). По ее словам, тамошний баргузинский соболь обладает самым ценным теплым и износостойким мехом. К началу 20-го века в результате интенсивного промысла баргузинских соболей всего 20-30 пар осталось. И тогда в 1916 году Баргузинский заповедник организовали: единственный государственный заповедник, созданный до революции 1917 года и существующий и поныне. В условиях хаоса Гражданской войны егеря-энтузиасты с оружием в руках спасли популяцию баргузинского соболя – теперь ей ничто не угрожает. Пытались соболиные зверофермы организовывать, но из этого ничего не вышло: соболь - хищник и настолько подвижен, что в замкнутом пространстве хиреет.

Вскоре автобус остановился.

Исток Ангары

-До строительства Иркутской ГЭС Шаман-камень (верхушка подводной скалы) небольшим островом был, но уровень воды поднялся и сейчас только кончик его над водой торчит.

Шаман-камень

-Буряты верят, что каждое место своего хозяина (духа) имеет, поэтому шаманы приплывали к Шаман-камню на лодке и задабривали духа Ангары молоком и белой пищей (священный цвет у бурятов).

В 12-30 автобус привез нас в Байкальский музей. Встретила нас гид Ксения, сообщившая, что фотографировать в музее можно, но фото аквариумов – без вспышки, а то рыбы (и не только) нервничать будут.

-Байкал, -начала рассказ Ксения,- одно из самых глубоких озер мира. Тектонический разлом на его месте постепенно заполнился водой. Байкалу 25-30 млн. лет. Озеро до сих пор развивается: восточный берег отодвигается от нас на несколько миллиметров в год. Некоторые ученые предполагают, что со временем на месте озера океан появится – вот только произойдет это очень нескоро.

-Протяженность озера с юга на север – 636 км, самое широкое место – 80 км, самое узкое – 25 км. Мы сейчас у истоков Ангары находимся, до противоположного берега – 40 км, но видимость в хорошую погоду такая, что создается впечатление, что до него 3-5 км. Вытекает из озера одна Ангара, а питают Байкал около 300 рек. Вернее, 336, но многие из них пересыхают. Самый крупный приток Байкала – река Селенга, берущая начало в Монголии и обеспечивающая более 50% воды, поступающей в Байкал. Высота горных вершин рядом с Байкалом не более 3000 метров, но большую часть времени они снегом покрыты. Есть и подводные хребты. В месте, где в озеро Селенга впадает, речные наносы своеобразную перемычку образуют.

-Официально зафиксированная глубина Байкала – 1642 м в центральной части озера. При этом толща осадков - от 2-х до 10-ти км. Байкал самоочищается: это связано и с климатической зоной, и с глубиной, и с уникальными микроорганизмами, населяющими озеро.

-Землетрясений в окрестностях Байкала около 2000 в год регистрируется, но большинство их только приборами фиксируется, поэтому мы их событиями называем. 27 сейсмостанций на берегу Байкала постоянно сейсмоактивность отслеживают. У нас в подвале тоже сейсмограф имеется, показания его в том углу выведены. С 17 февраля по сегодняшний день 156 событий произошло, но мы их не ощущаем. Дома иногда деревянные на несколько градусов разворачивает, но разрушительных событий не было, за исключением Цаганского землетрясения 1862 года.

-В озере 2,5 тысяч видов животных и более тысячи видов растений живет. Растения до глубины 100-110 м живут – куда свет доходит. Растениям свет нужен, а животным – кислород. В отличие от других глубоководных озер, кислород в Байкале на любой глубине имеется. В других озерах на глубине разные газы скапливаются, да еще и бактериальное сообщество животным жить мешают, а в Байкале на глубине свыше тысячи метров ученые больше 800 видов животных насчитали: и рыбы, и ракообразные, и черви, и моллюски.

-Главный фильтр Байкала – рачок эпишура (1,5 – 2 мм). Эта крохотная точка за сутки стакан воды через себя пропускает и съедает всю органику, в воде содержащуюся. Рачков этих огромное множество. Эпишура очень капризна, живет только в открытой части озера и к берегу не подходит – температура не устраивает.

-У эпишуры армия помощников имеется: другие рачки и циклопы, черви и моллюски. Еще байкальская губка: это животное - почти коралл, только атоллов не образует. Губки (по типу питания) – хищники.

-Еще одни главные санитары озера – бокоплавы (гаммарусы), представители высших ракообразных. Гаммарусы на всех глубинах живут. Первые исследователи Байкала гаммарусов так использовали: опускали тушку животного на глубину 100 м и оставляли на некоторое время. Потом поднимали – чистый скелет вместо тушки.

Гаммарусы

-Плоских червей - 185 видов. У моллюсков очень хрупкая раковина – мало кальция в воде, они его кремнием замещают.

-Омуль – не главная рыба в Байкале, есть более интересные. Например, бычки-подкаменщики. Всего в озере 54-56 видов рыб насчитывается, из них 32 – бычки-бабочки (30 из которых только в Байкале живут).

-Голомянка (большая и маленькая) – рыбка-путешественница, единственная живородящая рыба в озере. В аквариумах не уживается: никто не знает, что именно ей надо. Ни бычки, ни голомянки – не промысловые рыбы, по одной ловят, поэтому на рынке стоят дорого. Голомянка на рынке появилась, потому что отлов омуля запретили, вот и решили ее продвигать – все, мол, уникальную рыбку попробовать захотят.

-Голомянка – самая массовая рыба в озере, ее в три раза больше, чем всех остальных видов. Но поодиночке держится: стайку ее только в брачный период застать можно. Ест голомянка все подряд: от рачков и мальков вплоть до водорослей. Так что никто не знает, что ей больше нравится. Патентованный способ ловли голомянки – шарики, из капроновых веревок сделанные: голомянка их за макрогектопусов принимает, в шарики сворачивающихся. Шарики к веревке привязывают и гирлянду эту на глубину 150-200-300 м опускают. 2-3 дня ждут и 3-4 рыбки достают.

-На бычков в годы Великой Отечественной войны промысел открыли, чем сильно их поголовье проредили. Но в 90-е годы прошлого века рыбозавод закрылся и консервы «байкальские шпроты» больше не выпускаются.

-Итак, водятся в Байкале еще омуль, сиг, хариус и сомовые рыбы. Байкальский омуль – эндемик, существует несколько его популяций. На глубине 300 м самый крупный омуль живет: длина 58-60 см, вес – 5 кг.

-Родной брат омуля – сиг, небольшие глубины предпочитает, на восточном берегу озера водится.

-Третий красавец на Байкале – хариус (речной и озерный, белый и черный), личинками насекомых питается. Его по высокому закругленному плавнику (с розовыми пятнышками) легко отличить можно.

-Байкальский осетр за 50-60 лет жизни до 2 м вырастает, вес – около 110 кг. Вылов его запрещен, но половозрелость поздно наступает, что мешает популяции восстановиться.

-В заливах крупные щуки водятся. В середине июля вода в заливах до 24-25 градусов прогревается, на глубине – всегда плюс 4.

-Вот тут животные байкальских лесов представлены.

-Макеты байкальских ледоколов. В 1898 году Транссибирская магисталь была в основном построена, но оставался участок вокруг озера Байкал и началось строительство Кругобайкальской железной дороги. Паровозы в те времена слабосильными были и в горку не могли подниматься, только по прямой ездить: пришлось множество тоннелей прорубать.

-В Англии (как временную меру) два ледокола заказали, прибыли они в Листвянку в разобранном виде, где их и собрали. Ледокол «Ангара» предназначен был для проводки ледокола-парома «Байкал», который и перевозил железнодорожные вагоны на другой берег озера. Так они в паре и работали.

-Русско-японская война ускорила окончание строительства Транссиба. Некоторые историки считают, что недостроенная железная дорога одной из причин поражения России в той войне стала: не смогли достаточно войск и грузов на театр военных действий доставить. После окончания строительства Кругобайкальской железной дороги паромная переправа действовала как резервная, обеспечивая бесперебойное движение по Транссибу.

-Ледокол «Ангара» сейчас в Иркутске находится, в корабль-музей превращен, а «Байкал» в 1918 году белочехи из полевых орудий расстреляли, и он у пристани сгорел.

-В 17-м веке первая схема Байкала появилась: тогда считали, что озеро - бедное и изучать его незачем. В 18-м веке более подробная карта Байкала появилась и только в 19-м веке за озером постоянное наблюдение вести стали, когда сюда ссыльные поляки отправлены были. С одной стороны, ссылка – это плохо, но, с другой стороны, у ученых редкая возможность места, куда добраться не так просто, изучать появилась. Теперь Байкал – одно из самых изученных озер в мире.

Таймень

-Наши аквариумы водой напрямую по трубопроводу из Байкала наполняются, так что они как бы частью озера являются. Таймень – активный хищник, даже грызунами мелкими питается, если они в воде оказываются. В аквариуме им бычков дают: 25 бычков на 4-х тайменей. Таймень – очень вкусная рыба, но ловить ее нельзя – в Красную книгу Иркутской области включена.

-Осетрам нашим по 25 лет, и мы икру от них ждем (давно черной икры не видели). Придонными животными питаются.

-Одинокая щука, обязательно маленькая. Большая для обитателей аквариума опасна станет.

-Байкальская нерпа - один из самых маленьких представителей тюленей и обитает только в водах Байкала. Ни в одном из аквариумов мира нашей нерпы нет – ей байкальская вода необходима.

-Самки нерпы достигают половой зрелости в возрасте 3–6 лет, тогда как самцы – в возрасте около 4–7 лет. Самки нерпы обычно рожают одного детеныша (щенка) на льду в конце зимы. Самка воспитывает щенка самостоятельно: роет ему довольно большую пещеру в снегу надо льдом. Щенков самки отлучают от груди в возрасте 2–2,5 месяцев. После этого мать переводит их на твердую пищу, принося в логово рыбу. К весне, когда лед стает, щенок нерпы уже вполне самостоятелен.

-Это нерпы, живущие в нашем аквариуме: 7-летняя Байка и 13-летняя Муська. Байка – девочка подвижная и игривая, на мужчин (прежде всего) реагирует: ума не приложу, как она их отличает. Питаются нерпы мелкой малоподвижной рыбой – голомянкой и бычками, в день 4-5 кг съедают. Охотятся в сумерках, на 300-350 метров ныряют (их с глубоководных аппаратов видели). Дыхание от 20 минут до 1 часа задерживать могут.

-Они как собаки – все от характера зависит. Муська плавает-плавает, потом Байке оплеуху даст – хватит играть, мол. Раньше их по времени кормили, и они лениться начали, к назначенному времени у кормушки собираясь. Сейчас им режим сломали – чтобы посетителям интереснее было. Мальчика им не заводим пока: места мало, да и конфликты возможны.

-Охота на нерп разрешена, лицензии выдаются; зимой, когда нерпы на лед выходят. Нерпы очень осторожные: летом, под водой, их не поймать. Буряты раньше нерп в пищу употребляли, хотя мясо нерп рыбой воняет. Впрочем, буряты молодых нерп ловили – у них мясо не пахнет. Сейчас мясо нерпы непопулярно – ни в одном ресторане не найдете.

-Вообще нерпа очень на шарик похожа – так меньше тепла отдается.

Кристина, как обычно, торопилась: она сразу предупредила Ксению, что на второй этаж музея нас даже заводить не надо - мало времени. А в музее (как потом выяснилось) есть еще возможность «совершить погружение» на дно Байкала как бы в батискафе. Во время «погружения» на большом экране посетителям демонстрируется фильм, где показывают какой Байкал на разных отметках глубины. Так что музей мы уже в 13-40 покинули и отправились обедать в гостиничный комплекс «Крестовая падь», где нас обед ожидал. По дороге подобрал брошенный кем-то билет в Байкальский музей – было любопытно, сколько его посещение стоит: выяснилось, что 310 рублей.

Забираться в «Крестовую падь» высоковато оказалось, но обед того стоил: салат оливье, борщ, курица с рисом и даже круассан с малиновым джемом.

После обеда свояченица забрала чашку кофе и вышла на веранду покурить. К ней подсел водитель нашего автобуса Максим и они разговорились. Максим спросил ее про впечатления об Иркутске и сообщил, что городскому начальству на то, что в Иркутске творится, наплевать. Добавив, что иркутяне не понимают москвичей и питерцев:

-Вы что, не видите, кого выбираете? –спросил он и добавил.- Купили вас всех за зарплаты и надбавки.

Свояченица чуть в осадок не выпала и попробовала убедить Максима в том, что дело обстоит не совсем так. Вернее – совсем не так.

Панорама Листвянки с высоты веранды «Кедровой пади» впечатляла не очень.

-Листвянка как рыбацкое поселение в 18-м веке возникла, тогда она поселение Лиственничное называлось - по лиственницам, растущим на расположенном рядом Лиственничном мысу. Изначально – маленькая деревня. Потом купцы через Байкал товары перевозить начали и через Листвянку их в Иркутск доставлять. И наоборот: Листвянка стала основным населенным пунктом, через который на Байкал попасть можно было.

-Земля в Листвянке у воды очень дорогая и большинство домов в падях расположено – понижениях между горами, выходящих к озеру. Сейчас Листвянка за счет туризма развивается, причем «дикий» туризм в ней практически невозможен – палатку поставить негде. В 22 км от Листвянки населенный пункт имеется, но дороги там нет, только тропа. Туда все зимой по льду завозить стараются, так как летом шторма часто бывают. Тут в конце нынешнего апреля два умника пару «ЗИЛов» стройматериалами в Листвянке загрузили и по льду туда отправились. «Зилы» (вместе со стройматериалами) на глубине 50 м оказались, хорошо хоть люди спаслись.

После обеда Кристина отвезла нас (зачем-то) в храм Николая Чудотворца – древнейшую деревянную церковь на Байкале.

-Церковь по обету купца Ксенофонта Сибирякова поставлена: тот с командой чуть не погиб однажды, перевозя товары с одного берега озера на другой, -рассказывала она.- Купец с молитвой к Николаю Чудотворцу обратился, пообещав церковь построить, и шторм отступил. Начал церковь строить, но умер: ее жена достроила. Церковь сайдингом обшита, но внутри деревянная и там много старых икон.

Честно говоря, нам и вчерашних церквей с перебором хватило, но не в автобусе же оставаться, и мы пошли.

После церкви нас на рыбный рынок отвезли, и Кристина дала группе 45 минут на его освоение. Пошел ледяной дождь и нам очень в отель попасть захотелось, тем более что «освоить» рынок за 10 минут можно было. Лучше бы мы эти 45 минут в Байкальском музее провели.

Было уже 16-00, кроме того, в Листвянке нам полные двое суток провести предстояло, а поселок и так не велик. Это еще мягко говоря.

Ассортимент и цены на рыбу на всем рынке одинаковы были, проходы между рядами – узенькие, поэтому я перешел дорогу и пошел на Байкал взглянуть.

На Байкале лед лежал, но практически разрушенный: Кристина такой игольчатый лед шугой назвала.

Укрыться от дождя некуда, так что не очень уютно было.

Барышни между тем осваивали рынок. Все торговцы предлагали рыбу попробовать, и они у одной продавщицы попробовали-таки. Двинувшись дальше, услышали вдогонку, что полхвоста съели, а так ничего не купили. И они (вернувшись) купили у нее омуля горячего копчения (по 200 рублей за рыбку), пелядь горячего копчения (по 100 рублей за рыбку) и 100 граммов кедровых чищенных орехов в вакуумной упаковке (200 рублей).

Голомянка

Рядом с рынком нашелся небольшой продуктовый магазин (похожий на сарай), где мы купили сок. Килограмм бананов в нем 149 рублей стоил.

Пока вся группа собралась, час прошел.

Нас наконец поселили в одной из падей (улица Гудина) наверху, в деревянном двухэтажном скворечнике, совокупность которых именовалась отель «Бриз».

Нам достался второй этаж самого верхнего скворечника, где аж три «номера» впихнуть умудрились. Местный гастарбайтер по имени Шер помог барышням поднять чемоданы. Как потом выяснилось, Шер и являлся обслуживающим персоналом «отеля» (в единственном числе).

Честно говоря, такого кошмарного гостиничного номера я вообще не припомню. Как будто нас на второсортную дачу поселили.

Во-первых, это была мансарда, куда три кровати запихнуть умудрились. Мы с женой сразу решили, что подушки в ноги переложить нужно, иначе велик риск, проснувшись, головой в потолок впечататься.

Понятное дело, что речь ни о каком телевизоре, настольных лампах, холодильнике и шкафчике вообще не шла. Хоть крючок на стене имелся.

Но хуже всего с сантехникой дело обстояло. Душем (отдельная дверца слева) воспользоваться за два дня мы так и не смогли, потому что войти в него можно было, только буквой «Г» изогнувшись, а желания изображать собой букву алфавита у нас ни разу не возникло.

К унитазу пробраться можно было, только двигаясь задом назад. И опять же голову от столкновения со скошенным потолком беречь. Закрывала его от номера раздвижная, но сломанная дверка.

А уж полупрозрачная стеклянная стенка, отделявшая туалет от номера, выполняла собой функцию театра теней.

Единственным достоинством номера был балкончик с пепельницей.

Вид с балкона на Байкал

В довершение всего, на стеклянной двери при входе на этаж красовалась грозная наклейка «Есть рыбу в номере запрещено!».

Кристина после нашего расселения (взяв информацию о дате и времени отъезда каждого из Листвянки) незаметно смылась в Иркутск и больше мы ее не видели. Несмотря на ее доброжелательность, создавалось впечатление, что туристы Кристину несколько тяготили. Качество, которое ни один московский гид никогда себе не позволит. Непрофессионально это – таково было наше общее мнение.

В общем, оказались мы брошенными в Листвянке на произвол судьбы. Вернее, предоставленными самим себе.

Оставалось, соответственно, самим себя развлекать. И, разместившись в номерах, пошли вниз, к Байкалу, по улице Гудина.

Оказалось, что улица Гудина – начало Большой Байкальской тропы. Видимо, до того самого населенного пункта, куда 22 км топать нужно и ждать зимнего завоза стройматериалов (и продовольствия).

Первым делом к Байкалу подошли и на игольчатую шугу полюбовались.

Выяснилось, что все турбюро на набережной с июня работать начнут.

В сувенирный магазин на набережной исключительно для того зашли, чтобы от дождя укрыться.

В магазине был большой выбор изделий из зеленого малахита и фиолетового чароита.

Из чароита имелась даже крышка для журнального столика.

Чароит наряду с малахитом считается символом России, хотя единственное в мире месторождение чароита открыто только в 1960 году, на границе Иркутской области и Якутии. Добыча чароита в Иркутской области практически не ведется, а добыча его в Якутии ограничена сотней тонн в год, с целью защиты месторождения от иссякания. Именно поэтому цена чароита растет и может достигать 100$ за кг (камень экстра-класса).

Кулоны, перстни, сережки и прочие побрякушки из чароита нас не интересовали. Поняв это, продавщица (оказавшаяся отличной продажницей) рассказала нам легенду о Бурхане – верховном божестве Байкала.

Бурхан выполняет просьбы только тех людей, которые верят в его могущество и бережно к Байкалу относятся. Желание не должно быть материальным. На голову фигурки божка нужно пролить три капли алкоголя, почесать его живот и загадать желание. Изначально буряты молоко вместо алкоголя использовали, но с приходом русских обычай модернизировали.

Бурханы на витрине разного размера (и, соответственно, разной стоимости) имелись.

При этом в магазине интересное ценообразование применялось: от цены, указанной на ценнике, следовало 70% вычислить – это и было реальной ценой, т.е. 30%-я скидка абсолютно на все давалась. Так, самые маленькие бурханы, стоившие по 1300 рублей, за 910 рублей отдали: мы их из общественной кассы четыре штуки купили. Барышни решили их с собой (в виде талисманов) носить.

Жене понравился большой (домашний) бурхан за 10500 рублей, т.е. (со скидкой) за 7350 рублей, который я и купил. Лишний талисман в доме не помешает – у меня для них специальные полки выстроены.

Продавщица каждому сертификат на покупку выписала, что в общем-то правильно: некоторые куски чароита могут радиоактивный торий содержать, а это не очень для здоровья полезно.

Потом я (кстати) прочел, что Бурхан у монголов – это Будда.

Брести до своего скворечника и запираться в нем на ночь было еще рано, и мы решили Нерпинарий посетить, углом на нашу улицу выходивший.

В нем шла получасовая программа «Спецназ байкальских нерп».

Вообще-то я противник милитаризации чего-либо или кого-либо, тем более животных, но особого выбора не было.

Билет 700 рублей стоил.

-Однако, -вздохнули мы, но билеты купили.

При входе нас впервые заставили одеть маски.

Чего только Лора и Свитч (так звали нерп) не вытворяли: играли на дудочках, в футбол, считали до пяти, танцевали и даже рисовали. Картину на аукцион выставили – их и в самом деле покупают иногда. Кто-то из нашей группы купил ее за 600 при стартовой цене в 300 рублей. Зрелище просто впечатляющее – особенно для детей дошкольного возраста (последние в полном восторге пребывали).

После Нерпинария решили до конца Листвянки прогуляться. Кончалась Листвянка неподалеку от рыбного рынка, у недостроенного колеса обозрения.

Спустились к Байкалу, после чего на ночлег отправились.

По Большой Байкальской тропе, она же улица Гудина.

Несмотря на предупредительную грозную наклейку на стеклянной двери, мы все же поужинали в номере и именно рыбой. Омуль понравился чуть больше пеляди, но вся рыба пошла «на ура». Запивали ужин не только соком, но и клюквенной, и перцовой настойками. Выяснилось, что к хорошей рыбе не только белое вино подходит, а вообще все.

Здесь горные породы лежат как бутерброды

Здесь ночью смотрит пьяный месяц из воды

Какие наши годы? Хотим глотка свободы!

И снова будем жить в палатке три звезды

«На Байкал», «Ногу Свело»

День 4-й, Понедельник, 03 мая 2021 года. Листвянка

Сиротский завтрак. Канатка. Обзорная площадка на исток Ангары и Шаман-камень. Что делать в Листвянке. Отсутствующая набережная. Памятный знак на месте гибели Александра Вампилова. Ресторан «Свалъ». Памятник партизанам Байкала.

Назвать это утро добрым язык не поворачивался. Проснувшись в 9-00, я обнаружил, что в номере холодно, потому что балконная дверь открыта, а открыта она была потому, что дверная ручка на двери сломана была. Заботливо прикрученный дополнительный деревенский шпингалет имелся, но назначения его мы вчера не поняли. Печальным следствием нашей невнимательности стало то, что у жены совершенно заклинило спину (кровать ее была к балкону ближе).

Байкал между тем совершенно ото льда очистился.

Люся дала жене какую-то таблетку, а мы втроем отправились на завтрак: в «Бризе» имелся отдельный домик для этого. В домике царил Шер – на все руки мастер. Отель «Бриз» продолжал удивлять: такого сиротского завтрака я в отелях еще не встречал. Яичница, кусок хлеба, кусочек масла и кусочек сыра, кофе плюсом. Одна барышня из нашей группы от яичницы отказалась, и Шер принес ей пиалу с овсяной кашей и вареное яйцо. Не забалуешь.

Свояченица имела наглость спросить Шера по поводу уборки номера.

-Если вам надо, то я уберусь, -предложил Шер.- Какой у вас номер комнаты?

Покончив с завтраком, навестили жену. Лучше ей не стало, оставили ее отлеживаться, а сами вызвали такси и поехали на канатную дорогу. Не сидеть же в «скворечнике». Стоила поездка на такси 250 рублей, ехать 10 минут – в Листвянке все близко.

Юного водителя праворульной машины звали Александр и по дороге мы с ним разговорились. Оказалось, что жителей в Листвянке – полторы тысячи. Есть школа, но набрать в нее первый класс – большая проблема: половина выпускников школы в Иркутск уезжает, так что поселок пустеет. Сам Александр собирался в Листвянке (сходив в армию) остаться и «развивать бизнес». Понятие «развивать бизнес» у него было своеобразным: Александр, например, предложил отвезти нас на отцовской яхте на остров Ольхон за (не удивляйтесь) полмиллиона рублей.

-Ты хоть когда-нибудь такую сумму в руках держал? –осведомился я, но Александр не ответил.

Подъем на канатке (без спуска) 200 рублей стоил, для пенсионеров - 100.

-Если это горнолыжный курорт, то горки эти – для «чайников», -заявила опытная Люся.

Желающих прокатиться на канатке маловато было.

Наверху находилось кафе «Блинчик», но выход с канатки был в другую сторону, так что подход к кафе выглядел затруднительно.

Охранник показал нам какую-то тропу, и мы пошли по ней.

Тропа привела нас на обзорную площадку истока Ангары и Шаман-камня.

Исток Ангары и Байкал

Вид очень красивый, но деревья его несколько заслоняли.

Сама обзорная площадка вид такой имела, будто по ней стадо шаманов пробежало: вся в тряпочках и надписях. Это таким своеобразным образом дикие туристы желания загадывают. Барышни мои тоже в стороне не остались – маску медицинскую привязали.

Да, еще к столбам площадки рамочки со стихами воинствующих графоманов прикручены были. Писать стихи никому не возбраняется, но вот на позор всеобщий их (с особым цинизмом) выносить – это лишнее. И ведь знают, засранцы, что мало кто с собой отвертку на смотровую площадку взять догадается. Так и висят рамочки.

На смотровую площадку человек 15 набилось, да и ветер дул немилосердно, так что мы потихоньку вниз спускаться стали. По березовому лесу.

Неподалеку от нас камень Черского находился, но мы про него не знали. Да и потом: камнем больше, камнем меньше…

Спустившись вниз, собрались было уже вызывать такси, как вдруг обнаружили свободное такси, терпеливо ожидавшее потенциальных пассажиров. Пожилой бурят отвез нас домой за 200 рублей, причем цену предложил сам. Он показал нам по дороге памятный знак драматургу Александру Вампилову.

Памятный знак Вампилову

Памятник Вампилову рядом с Байкальским музеем находится, а Кристина вчера о памятнике даже не упомянула.

Вернувшись в свой «скворечник», застали жену уже в вертикальном положении и готовую к прогулке.

Чем, собственно говоря, можно в Листвянке заняться, с учетом того, что в Байкальском музее и Нерпинарии мы уже были, а водные прогулки еще не проводятся? Водитель Александр рассказывал, что можно на собачьих упряжках или квадроциклах прокатиться, или обсерваторию посетить. На собачьих упряжках мы на Аляске (да и в Подмосковье) уже катались, а квадроциклы в Подмосковье точно такие же. Обсерваторию же с успехом Московский планетарий заменяет.

Я предложил Листвянку исследовать – до самого начала (мы в ее конце жили) и дойти до памятника Вампилову. Все равно в Листвянке других дорог вдоль Байкала, кроме набережной (она же улица Горького) не имелось. А исследовать перпендикулярные озеру пади, где стояли дома местных жителей, смысла не имело.

Но для начала кофе выпили: тут же, на набережной.

Вначале мы за кофе в кафе «Мечта Байкала» (при одноименной гостинице) сунулись, но там нам сообщили, что сейчас только продукты примут и готовить, в том числе и кофе, начнут. Время два часа пополудни было, и мы с сомнением покачали головами.

Байкал сегодня совершенно другим был, весенним. Хотя у берега еще оставались льдинки и даже снег лежал кое-где.

Свояченица заявила, что совершенно необходимо намочить в озере любую часть тела – тогда очередное желание непременно исполнится.

Листвянка на 5-7 км вдоль Байкала вытянулась, но пройти их легким кавалерийским шагом не получилось, потому что набережную отстроить как следует никто не удосужился. Местами ее отбойник перекрывал, местами она и вовсе пропадала.

На другой стороне дороги пара обелисков имелась – решили их на обратном пути рассмотреть.

Рядом часовня стояла – в честь Байкальской иконы Божией Матери.

Икону эту в Курске написали и ею Байкал освятили, в попытке решить местные экологические проблемы.

Нашелся даже театр авторской песни, работающий два раза в неделю.

Рыболов

Погода на Байкале каждые 15 минут менялась: то солнышко припекать начинало, то дождь накрапывал.

Батюшку на берегу со свитой встретили – тоже руки в озере мочил.

Наконец набережная совсем закончилась, но мы по инерции пошли дальше.

Потянулись дорогие особняки, перемежаемые хибарами.

На одном особняке табличка «Не гостиница» имелась.

В общем, до памятного знака на месте гибели знаменитого драматурга Александра Валентиновича Вампилова мы так и не дошли – барышни скисли.

17 августа 1972 года, в 40 метрах от берега, возвращаясь из порта Байкал в Листвянку, ударившись о топляк, перевернулась моторная лодка, в которой находились двое: прозаик Г. Пакулов и драматург Александр Вампилов. Пакулова спасли, а Вампилов не доплыл до берега несколько метров: вероятно, от переохлаждения умер. Через два дня Вампилову 35 лет исполнилось бы. А еще ровно через 20 лет состоялось открытие на этом месте камня-символа.

Повернули обратно. Меня просто поразил дорожный «кирпич» за отбойником, запрещавший въезд в озеро.

Хивусы, не вышедшие в рейс из-за сильного ветра.

-А почему здесь спасательных вышек нет? –удивилась свояченица.

-А зачем? –удивился (в свою очередь) я.- Достаточно табличку «Купание запрещено» приклепать. При температуре воды +5 градусов спасатель через пару минут сам спасаемым станет.

Подошли к ресторану «Свалъ», который нам Кристина рекомендовала и пообедать решили. Вспомнили, что свалы – это провалы на дне Байкала.

В качестве закуски взяли омулевую закуску сагудай – подмаринованное сырое филе омуля, приправленное репчатым луком и соевым соусом.

Заказали юшку – байкальскую уху, а на второе кашу гречневую с телятиной и белыми грибами. Запивали все это облепиховым чаем.

Еда нам понравилась, а вот счет за нее – нет. Вместе с чаевыми он 7500 рублей составил. За эти деньги в Москве мы бы вместо чая вина выпили.

На обратном пути скульптуру водолаза обнаружили.

Дошли до памятников. Левый, прямоугольный, памяти погибших в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) посвящен.

Правый (пирамидка) - партизанам Байкала, расстрелянным белогвардейцами осенью 1918 года. На нем - 12 фамилий, в том числе Гудин И.П.

-Так вот в честь кого наша улица названа, -сообразил я.

Осмотрев перечень экскурсий, вздохнули.

Передохнули, посидев на лавочке с видом на Байкал.

Отправившись (по инерции) на рыбный рынок, купили там пару копченых хариусов (по 300 рублей) и четыре голомянки по 100 рублей. Голомянка длиной 8 см была.

Умаявшись, за 150 рублей сняли такси и прибыли в свой «скворечник», он же отель «Бриз».

Получили сообщение, что заберут нас завтра из Листвянки в 13-30. Открыли настойку на кедровых орешках, на купленную рыбу никто и не взглянул.

Анатолий Новак,

07 июня 2021 года