Вокруг хребта Иолго

Год назад, мы с друзьями ездили на Каракольские озера. На озерах были не долго – 3 дня, и хотя многие местные достопримечательности не успели посетить, понравилось очень. Красивая Алтайская природа, горные ландшафты так и манила нас с фотоснимков вернуться обратно и увидеть больше.

Очень долго собирали народ, выбирали даты, в итоге в августе всё равно набрали меньше людей, чем получилось бы, если б рванули в июле, забив на всех сомневающихся. В итоге пошли 6 человек – я (Слава), Света (жена), Антон (школьный друг), Максим (коллега по работе), Матвей (школьный друг, недавно вернувшийся из армии) и Даша (Матвеина сестра). Поход назначили на 17- 23 августа, заказали машину в «Алтай Вояже» для заброски в горы и обратно и начали собираться. За несколько дней до отправки, менеджер Алтай-Вояжа порадовала нас сообщениями о метелях и отрицательной температуре в горах на текущий момент, но мы как-то не шибко испугались.

Маршрут обещал быть не слишком сложным. По плану у нас было порядка двух запасных суток, чтобы идти не спеша и  сделать дневку где-нибудь посередине пути.

До Чемала мы добрались 16 августа на своих машинах и переночевали в палатке на базе у местного "абрэка" на горе с видом на Катунь.

Первый день. 17 августа. Чемал – Каракольские озера

Проснулись рано утром, часов в 6:00. Надо приготовить завтрак, собрать рюкзаки, доехать до базы Алтай Вояж к 7:10 для посадки на машину, которая забросит нас в горы. Ночь показала, что спать вшестером в одной палатке – очень тесно и, в результате, кроме того, что спали мало, еще и спали плохо. Утром мы естественно ничего не успевали, костер из отсыревших дров быстро развести не сумели и воспользовались туристической газовой плитой и вскипятили на ней воду для лапши быстрого приготовления. К плите у нас было с собой 2 баллона с газом, которых хватило на весь поход на те ситуации, когда у нас не было возможности развести костер.
На машину мы успели, но не успели утром попить чаю. При посадке на машину (ЗИЛ с пассажирским кузовом на раме) с нами случилась пренеприятнейшая история. У нас была с собой бутылка водки на экстренные случаи – согреться там, обеззаразить что-нибудь или просто распить в походе. Когда все укладывали рюкзаки, Антоха с залихвастым видом сунул бутылку себе за пазуху, откуда она выскользнула спустя всего несколько минут при посадке в машину и разбилась на глазах у всех пассажиров. Никто почему-то не сказал, что на счастье. Слава богу, у нас было с собой еще две фляги коньяка.

Вскоре после того как выехали с базы в стареньком ЗИЛе, водитель совершил пару странных маневров, и задел дерево, что дало основания предполагать что он не совсем трезв и трепетать от мысли о том как мы будем по горам рассекать на пьяном водителе. Через некоторое время ситуация стала еще страшнее. Водитель заехал на заправку и заправил бензином дополнительный бак, стоявший в пассажирском салоне. Бак оказался дырявым, и из него потихоньку сочилось топливо и воняло на весь салон. Опасаясь за собственное здоровье, мы безрезультатно просили водителя предпринять меры, пытались затыкать течь туалетной бумагой и жвачками, но все было безрезультатно. Мы потихоньку угарали, а единственные 2 окна рядомсидящие пассажиры время от времени закрывали потому что им «дует», И это при том, что все сидели в куртках, а некоторые даже в зимних куртках и в шапках, что слегка смущало меня, единственного ехавшего в одной майке. К середине пути всех сидевших около бака разобрал беспричинный смех, продолжавшийся довольно долго. Наверное, такой он и есть.. «приход». Вскоре было предложено закрыть окна, «чтоб не выпускать бензин и чтоб было веселее»…
Так к 11 часам утра, мы навеселе добрались до Усть-Туры. Вопреки ожиданиям, длительный бензиновый угар никак не отразился на нашем здоровье. Единственное – разводя костер для утреннего чая, который мы пропустили до машины, я сильно опалил пропитавшиеся бензиновыми испарениями волосы. Слава богу, полностью прическа не сгорела.
 
Путь до Каракольских озер (8 км в длину, 800м в высоту) мы преодолели в этот раз довольно быстро – за 4 часа. Для сравнения, в прошлом году мы шли 10 часов, но там мы успели и поесть по пути и поспать. Алтайская природа порадовала нас сочными цветами (преимущественно зеленым) и отсутствием кровососов. В этот раз я взял с собой в горы пару лыжных палок, в качестве эксперимента – будет ли с ними легче идти. Идти оказалось действительно легче с ними, особенно переходить через ручьи по камням, или спускаться. Но при этом обычные лыжные палки не подходят по длине, нужно брать сантиметров на 20 короче, иначе не удобно. В то же время, при ходьбе по прямой ровной дороге, когда палки не нужны, их совсем не тяжело нести в руках, благо лыжные палки из углепластика весят совсем мало.

Часам к четырем дня мы дошли до озер и сняли место под палатку за 200 р. на местной базе. Все нижние Каракольские озера являются территорией базы и бесплатно вставать на них нельзя. Причем, если заказывать место под палатку внизу, в Чемале у администраторов гостиницы Алтай-Вояж, получается значительно дороже – по 100р. с человека. Я попробовал искупаться в одном из теплых озер, но в этот раз вода в нем была ледяная. Разбив лагерь на оплаченном месте, мы поужинали и легли спать еще засветло, устали. Впрочем, спали опять плохо, уж больно тесно вшестером в 4х-местной палатке.

Итого: за день мы прошли 8км и набрали 800 метров высоты.
Выводы: берегите водку как зеницу ока, особенно если одна бутылка на 6 человек на 7 дней. В горы легче ходить с лыжными палками, но они должны быть сантиметров на 20 короче, чем обычно.

Второй день 18 августа. Каракольские озера – п. Багаташ – замок Духов – стоянка у водопада

Утром стояла хорошая солнечная погода. Ледяная изморозь на траве свидетельствовала о том, что ночь была холодной, однако в палатке никто этого особо не заметил. Первые из нас вылезли довольно рано, часа на 2 раньше остальных, приготовили чай, позавтракали, помыли головы в последний раз. Когда проснулась остальная группа, мы позавтракали еще раз, не спеша собрались и двинули прочь от последнего оплота цивилизации в горы. Я обещал всем, что самый тяжелый день позади (я и сам в это верил), однако по факту вчерашний день оказался одним из самых легких, а сегодняшний – самым тяжелым. Мы еще не знали, что сегодня нам предстоит идти до глубокой ночи.
 
По уже известной некоторым из нас дороге, мы взбираемся на перевал Багаташ, где уже почти наверху замечаем лежащий на склоне неподалеку от нашей тропы снежник. Никто из нас, по-видимому, раньше горных снежников не видел, поэтому мы залазим на снег и всласть фотографируемся. Снег на снежнике оказался удивительно твердым, почти как лёд.
 
Поднявшись на перевал, идем на смотровую площадку, где одна половина группы показывает верхние Каракольские озера другой половине. Чувствуем себя «дедами». Чуть отдохнув, продолжаем путь в сторону замка духов. Тут я допустил ошибку, решив пройти к нему напрямик через луга, и, когда замок уже оказался в зоне прямой видимости и, казалось бы, до него рукой падать, проходимость стала ухудшаться. Вскоре мы уже вынуждены были идти по пояс в кустарнике, а почва под ногами время от времени становилась мокрой и болотистой. Идти было достаточно тяжело и времени на эту часть пути было потрачено довольно много.
 

Но, в качестве награды, в самой глуби этого труднопроходимого участка местности мы нашли фантастической красоты ручей – исток горной речки Имурты. Огромные валуны лежали на пути ручья и потоки воды, огибая камни и срываясь с высоты, как маленькие водопадики, весело играли отблесками солнца. Вокруг русла ручья росла густая ярко-зеленая растительность. Тишина, простор и мы, сидим на этих плоских камнях, как будто специально выровненных для нас, а замок духов уже совсем близко и зазывает нас к себе. Возможно, это место было много лет скрыто от глаз человека, и вот мы, через все эти болота и непроходимые кусты пробрались сюда. Там, прямо в русле реки на камнях, мы приготовили обед на газовой плитке, сытно поели и двинулись дальше, покорять болота и кусты и постепенно выбираться к замку духов. Замок духов - первая местная достопримечательность, на которой никто из нас еще не был, а видел до этого издалека только я.
 
Вспоминается легенда о замке духов. Рассказывают, что в годы войны у подножия скал заночевал отряд красноармейцев и был разорван пронзительным свистом, производимым ветром через щели в каменных глыбах. Скалу якобы взорвали (действительно, между двумя половинами скального ансамбля – пустота, как будто вырезан кусок). А духи, до сих пор обитают в замке и мелко пакостят туристам, портят погоду, уводят с дороги, вызывают некоторое не то опьянение, не то замешательство, не то галлюцинации. Вот и с нами так было – только что пришлось пробираться через болота и кусты в рост человека, никак духи подсобили.
 
В общем, отдыхаем, фотографируемся и снова в путь. Идти решаем теперь только по тропе, никаких срезов напрямик. Следующая остановка – Муехтинский водопад. Радостно спускаемся по тропе, доходим до какой-то речушки. Включаю gps и ничего не могу понять. Ушли от замка духов совсем не в том направлении. Думаю, наверно GPS глючит. Невдалеке виднеются палатки, доходим до людей, которые нам и объясняют, что пришли мы на кедровую поляну, а идти от замка духов надо было по другой тропе. Вот и еще одна пакость от горных духов. Необходимо идти обратно к скалам, потеряли лишний час времени и лишние силы, идти еще далеко, а солнце неумолимо приближается к закату. Вернулись к замку духов, и пошли по правильной тропе (или неправильной?). По той тропе, по который мы пошли – сделали огромный крюк, и прошли через Аккаинский перевал, но это была самая отчетливая тропа из всех в том направлении. Не факт, что, пойдя по другим, слабеньким тропам, мы не уперлись бы в какое-нибудь непроходимое болото.
 
Поднявшись на аккаинский перевал и, наконец, точно поняв по карте, где мы, и определив место, куда нам нужно прийти, мы увидели, что там стоят палатки и горит костер (видно дым). Однако это место от нас так далеко, что дойти засветло туда было совершенно нереально. Но другого выбора у нас не было – ночевать на вершине горы без дров, без воды и под холодным пронизывающим ветром очень не хотелось, поэтому с перевала в направлении стоянки двигаемся уже почти бегом, благо дорога идет вниз.
Уже почти около стоянки нас окутывает глубокая темная ночь, мы попадаем в болото, теряем тропу и натыкаемся на стадо диких коров. Жутко пугаемся, что сейчас они со слепу пробегут по нам и втопчут в землю, прячемся за деревьями и пережидаем когда стадо уйдет. После этого делаем последний рывок и буквально вваливаемся на стоянку, предназначенную для ночевки туристов конных маршрутов.
Приняли нас весьма гостеприимно – показали, где можно набрать воды и поставить палатку, выделили место на костре для котелков с едой и чаем. Поэтому мы довольно быстро переделали все вечерние дела (собственно поесть и приготовиться ко сну), завалились в палатку и уснули.

Итого: за день мы прошли 16 км и набрали 800 метров высоты. Побывали в труднодоступном живописном месте в русле истока Имурты, посетили замок горных духов… дважды за день))). В этот день было совершено много ошибок – пошли напролом к замку духов, потом пошли в неправильном направлении от него, неправильно оценили сложность и длину участка маршрута, поэтому шли до ночи. Ленились одевать сапоги. В итоге было очень неприятно попадать в ручьи и болотца, образующиеся вокруг них. Со следующего дня мы ходили исключительно в резиновых сапогах. А кроссовки одевали только на стоянках, чтоб ноги отдыхали. Вскрылась проблема тонких подошв – острые камни продавливали подошвы сапог и кроссовок и вызывали болезненные ощущения и натирали ноги. В следующий раз нужно тщательнее подбирать обувь, возможно, имеет смысл использовать дополнительные войлочные стельки.

Третий день 19 августа. Стоянка у водопада – радиальный выход к водопаду, пер.Аккаинский – Долина Аккаи
 
Утром погода нас опять порадовала солнцем и теплом. Мы хорошо отоспались, позавтракали и даже позволили себе минут 15 развалиться на ковриках и понежиться в лучах утреннего солнца. Потом, оставив рюкзаки в палатке, мы спустились к водопаду, найдя по пути и сдав гидам потерявшуюся лошадь. В начале мы не сразу разобрались, где там водопад, но в итоге нашли его. Водопад оказался довольно крупным и красивым, мы с удовольствием пофотографировались с ним и пошли обратно.

Когда мы вернулись на базу, уже подошло время обедать, поэтому выдвинулись по маршруту мы в этот день только в пол четвертого. Помня о вчерашних ночных скитаниях по болотцам, мы попытались пройти в этот раз по другой конной тропе, но, в результате, попали, наверное, в самые жуткие заросли кустов на Алтае. И, когда почти совсем уже было собрались возвращаться обратно и искать другую дорогу, вывалились на уверенную конную тропу, по которой довольно быстро дошли до Аккаинского перевала, спустились с него в долину и к пол восьмому добрались до подножия Айрыкского перевала. Там нашли старое костровище, немного дров и решили заночевать в этом месте, прямо посередине открытой долины.
 
 
Пока готовили ужин, мимо нас прошла группа туристов, которые рассказали нам, что они – одна семья и ходят по горам уже 11 дней. Поболтав с нами, они ушли и разбили лагерь где-то в километре от нас.

Итого: за день мы прошли 7 км и набрали 300 метров высоты. Совершили радиальный выход к Муехтинскому водопаду.

Четвертый день 20 августа. Долина Аккаи – Айрыкский перевал - Айрыкская долина - Каракокшские пещеры, воронка

Проснувшись и позавтракав, в 11:15 вышли и почти сразу начали восхождение на Айрыкский перевал и преодолели его чуть больше чем за час. Вдоль всего перевала течет довольно симпатичный ручеек, а с вершины перевала открывается красивый вид на Айрыкские озера.
Еще через час с небольшим мы спустились, дошли до кедровых подлесков и, подобрав хорошее место для привала, остановились на обед. Обед запомнился нам таким мемом, как «кисель из табуретки», который мы вспоминали потом весь оставшийся поход. Дело в том, что на стоянке около водопада, один из конных гидов подарил нам несколько непонадобившихся ему пачек майонеза с почти истекшим сроком годности и пару пачек киселя, у которого оказался какой-то невнятный вкус, не малина там и не вишня какая-нибудь, а, по словам Антона, табуретка.
 
В пол четвертого выдвинулись дальше и уже через час попали в грозу на высокогорном плато, что весьма опасно. Дойдя ускоренным шагом до мини-подлеска из 3х – 4х деревьев, одно из которых уже было сожжено молнией, спрятались под деревьями, постаравшись соблюсти все противоречащие друг другу пункты техники безопасности при грозе. Так, например, с одной стороны нельзя находиться в чистом поле при грозе, с другой стороны нельзя находиться близко к дереву. Нельзя стоять, но при этом земли касаться нужно только одной ногой и т.п. При этом еще и нельзя находиться рядом с деревом, ранее сожженным молнией. Пока Антон запугивал нас тем, как мы неправильно встали, и как идеально мы будем сожжены растекающимся зарядом от попавшей в ближайшее дерево молнией, гроза прошла мимо нас.
 
Через час, к 18:10 мы уже были около Каракокшских пещер и сразу полезли в них. Пещеры оставляют довольно мрачные впечатления, страшно в них и темно. И, если в первом зале, с широким входом, без всяких лабиринтов и с высокими потолками еще комфортно находится, то в соседнем (отдельный вход на поверхности рядом) уже не так попсово. Спуск довольно узкий, крутой и глубокий, там небольшой зал и далее подъем, что-то вроде перевала – переход в следующий зал. Тут уже не все решились далее идти, и, в результате, второй зал увидели только я с Антоном, но и мы поняли, что, для того, чтобы пройти далее, нужна некоторая спелеологическая подготовка и повернули назад.
 
Выйдя из пещер, мы направились в поисках легендарной «воронки» - довольно глубокой выемки в земле, оставленной вытекающим из скалы ручьем, и места для ночлега. Недалеко от пещер мы наткнулись на стоянку конных туристов, которые рассказали нам, что в эти пещеры лазят все подряд, и никаких способностей для их посещения не нужно. Алтайцы-гиды показали нам направление, где можно найти место для ночлега и неподалеку мы нашли хорошее место для лагеря и разбились.
Весь вечер и следующее утро я уговаривал народ пройти завтра пещеры полностью, но уговорил со скрипом только двоих. Пол ночи шел дождь, но палатка выдержала, может быть, только, кто с краю лежал, чуть подмокли.

Итого: за день мы прошли 12 км и набрали 250 метров высоты. Посетили Каракокшские пещеры (частично).

Пятый день 20 августа. Каракокшские пещеры – перевал - Баюкская долина - Баюкские озера - г. Акая – перевал – долина р. Угул

Итак, с утра, как обычно позавтракав и собравшись, мы подошли к пещерам, куда половина из нас (я, Антон и Даша) спустились, а другая – остались ждать на верху. В пещерах, хоть там и было так же мрачновато, мы все же чувствовали себя более уверенно, зная, что каждый день там ходят толпы самого разного народа без каких-либо проблем. Пройдя несколько залов, мы попали к другому входу в пещеру, выглянули на улицу, увидели что там идет дождь, и, посочувствовав оставшимся снаружи, залезли обратно, чтобы обойти все уголки пещеры. Мы залезли, наверное, в каждую щель, в которую могли. В одном месте нам встретился ход, прерываемый глубокой ямой, через которую нельзя было перебраться. Антоху, как оказалось, настолько увлекли пещеры, что он не хотел успокаиваться и хотел перепрыгнуть через эту яму, чтоб посмотреть что там дальше.
 
В некоторые лазы приходилось протискиваться ползком, причем сверху спину прижимал потолок. Где-то попадались узкие стены, где приходилось пробираться бочком. В одном месте нужно было вскарабкиваться на вход, идущий какбы на втором этаже. В одном зале мы для эксперимента зажгли спичку. Как от источника света, толку от нее было ноль, зато зал полчаса вонял жженой спичкой. Мы даже удивились, как долго воняет, когда шли через этот зал обратно. В общем, в пещерах было очень интересно, настолько, что все страхи перед темнотой, опасностью, клаустрофобией и пещерными духами на удивление не проявлялись. Мы вылезли через второй вход (через него как-то проще выбираться было), воссоединились со второй половиной группы и продолжили поход.
 
Не очень приятным оказалось то, как мы испачкались в пещере. Туда надо было, пожалуй, лезть в дождевике или тащить с собой специальную одежду, специально для пещеры, что не желательно – рюкзаки итак тяжелые. В результате, мы, итак не избалованные личной гигиеной в течении 4х дней, после пещер стали уж совсем безобразно грязными (по крайней мере я и Антон). Мы надеялись, что грязь потом смоется дождем, но так не получилось.
 
Пещеры – самая удаленная точка нашего пути, поэтому от них мы шли уже назад. По плану нам надо было пойти обратно по другому пути, через Баоюкские озера, с другой стороны хребта Иолго, однако сказывались панические настроения, связанные с погодой, усталостью, и неточным знанием дальнейшего пути, а также в связи с невлезанием в график и возможностью опоздать на машину, а также в связи с тем, что у нас были большие проблемы с картой (бумажной не было, а заряд gps устройств был уже низким), и мы всерьез рассматривали возможность идти обратно тем же путем.
 
На счастье алтайцы-гиды подсказали нам дорогу и даже, заехав вперед, не поленились слезть с лошадей и поставить нам знак, где нужно свернуть. Вскоре мы под дождем и в густом тумане ползли наверх к Баоюкским озерам. Вокруг было так мрачно, что, хоть все и проголодались, никто не хотел останавливаться на обед, поэтому мы достали банку сгущенки, проделали в ней две дырочки ножом и по очереди пили оттуда сгущенку. Это здорово утоляет чувство голода и прибавляет сил.
 
Долина Баоюкских озер оказалась довольной интересной и разнообразной. Тут были и луга и скалы, и маленькие снежники и озера то с черными глыбами какой-то вулканической породы, то с камнями, заросшими травой, похожими на «голову-траву» из рекламы нашего детства, были и густые леса, и редкие подлески. Погода постепенно разъяснивалась, и мы нашли отличное место для обеденного привала на солнечном пригорке. Да, пожалуй, из всех долин, которые мы посетили, Баоюкская – самая разнообразная и интересная. Жаль, что было пасмурно, уверен, что в ясную солнечную погоду там еще в сто раз красивее.
 
 
Пообедав, мы двинули дальше вперед и вверх, прошли мимо горы Аккаи, отменив планы по взятию самой высокой точки хребта Иолго и пройдя какой-то перевал, спустились в классный кедрач в долине р. Угул, где нашли поистине потрясающее место для ночлега. На небольшой полянке на краю леса, рядом с ручьем была обустроена стоянка для конных туристов, но на наше счастье, ни одной группы в тот вечер там не оказалось. И мы остались наедине с шикарным костровищем, бесконечно огромной поленницей напиленных и наколотых дров, столом-баром. Первая ночь наедине с природой, бесконечно далеко от всех людей, но зато с шиком и последняя ночевка в диких местах. Боялись, правда, медведей немного – опять Антоха всех запугал миллионом рецептов, как надо себя правильно вести в медвежьих местах. Но, тем не менее, ночь прошла без эксцессов.
 

Итого: за день мы прошли 13 км и набрали 450 метров высоты. Полностью исследовали Каракокшские пещеры с утра. Побывали в великолепной долине Баоюкских озёр.

Шестой день 21 августа. Долина р. Угул – перевал Аккаинский – замок Духов – перевал Багаташ – Каракольские озёра
Выйдя утром, с прекрасным чувством, что сегодня последний день скитаний вдали от минимальной цивилизации (на Каракольских озерах все же есть какая-никакая база), спустились из кедрового леса к истокам Угула. GPS навигатор уже вторые сутки мигал красной лампочкой низкого заряда и грозил вот-вот оставить нас без средств навигации. Неправильно сориентировавшись, по конной тропе мы ушли немного не туда вниз вдоль ручья в сторону Белка Озерного. Вернувшись, легко отыскали правильное направление, хотя нужная тропинка поначалу проглядывалась очень слабо. Далее нам предстояло длительное восхождение до Аккаинского перевала, которое осложнялось усталостью группы, стоптанностью ног и тяжелыми погодными условиями – шёл дождь, и за несколько дождливых дней тропа размокла и скользила под ногами. Примерно через час подъема мы прошли мимо озера Вероники - увидели только его край, и сворачивать к нему не стали в связи с нехваткой времени.
   
Еще через час мы добрались до выскогорного плато, по которому нам предстояло дойти до вершины Аккаинского перевала – точки, с которой предстоит идти по уже знакомому пути. Там же, на плато, нам пришлось пообедать, разогрев еду и чай на туристической газовой плите, и таким образом, задействовать её третий раз за поход. После обеда мы без особого труда добрались до вершины Аккаинского перевала, спустившись с которого опять попали в немилость горных духов. Несложный, казалось бы, путь от Замка духов до перевала Багаташ на этот раз был окутан туманом, а под ногами была размокшая и разбитая до состояния болота и грязного месева конная тропа с торчащими из земли острыми булыжниками, ранящими и без того убитые ноги горе-туристов. Двигаться по такой дороге было очень тяжело, и шли мы очень медленно. В итоге этот участок заслужил звания самого тяжелого участка пути. У меня ко всему этому еще почему-то как-то разбалансировался рюкзак и нести его было как-то совсем неудобно. В следующий раз, пожалуй, нужно больше внимания уделять балансировке рюкзаков.
 
Пока мы месили грязь в направлении Багаташа, Антон успел повредить колено, намазать его какой-то мазью, из-за которой стало еще хуже, и вот, у нас уже первый инвалид. Впрочем, Антон героически прошел весь путь, стиснув зубы, почти не отставая.
После разбитой тропы нам предстоял долгий спуск с перевала, который окончательно добивал ноги острыми камнями. На перевале мы теряли людей одного за другим из-за появившейся именно на этом месте возможности позвонить (на всем нашем маршруте сотовая связи ловила только на перевале Багаташ). В результате группа растянулась почти на час, но уже к шести часам мы уже оплатили палатко-место на базе и уставшие, но довольные готовили ужин под деревянным навесом на базе на Каракольских озерах.
 
Итого: за день мы прошли 13 км и набрали 300 метров высоты. Вернулись на базу «Олимп» на каракольских озерах.

Седьмой день 22 августа. Каракольские озёра - Чемал

Поскольку машина до Чемала должна была забрать нас внизу, в Усть-Туре в 19:00, и, соответственно, выйти надо было с Каракольских озер часа в 3, у нас наконец-то появилось время немного отдохнуть. В это время мы даже попробовали немного постирать штаны и сапоги в ледяной озерной воде, что, впрочем, удалось только наполовину –  глина из пещер отходила от ткани очень тяжело.
 
В час дня, как было условлено, мы подошли к администратору базы спросить насчет машины, и с этого момента начались наши проблемы по возвращению из гор. Машина, как оказалось, сломалась, и нам предстояло самим договариваться с водителями других турфирм, которые вечером в Усть-Туре будут забирать туристов, а если мест в машинах не будет – мы можем переночевать в Пилигриме (какой-то поселок около Усть-Туры, мы о нем ничего не знаем). Наша турфирма, по словам администратора базы, компенсирует нам потраченные дополнительно расходы на доставку назад.

Мы тут же нашли какого-то алтайца-гида, который должен был спустить группу на машину в Усть-Туре к 19 часам, и который пообещал нам, что машина без нас не уедет. В результате уже в 18 часов машины на месте не было. Зато мы нашли там того алтайца, который что-то мямлил про то, что он нас с кем-то спутал и отправил машину без нас. В результате нам предстояло провести еще одну ночь на природе, чего нам очень не хотелось, к тому же вечером в Чемал приехала Катя, чтобы встретиться с нами и с утра поехать уже всемером отдыхать на Телецкое озеро. Мы, получается, не могли ни встретить ее, ни позвонить.
Через полчаса мы нашли местного паренька, который увез нас в грязном кузове грузового ГАЗ-66 до Чемала за 4800. Прибыв на место, совсем уже потрепанными жизнью, мы пошли сразу ругаться с администратором турфирмы, из которого, хоть и с боем, но все-таки вытянули компенсации за обратный проезд (тут надо отдать должное Алтай-Вояжу – сегодня редко найдешь организацию, добровольно, не через суд, исполняющую свои конфликтные обязательства).
 
Чуть позже, мы уже скупили половину местного продуктового минисупермаркета и остановились ночевать в одном из частных домиков, попили пивка, помылись в баньке и легли спать. А на следующий день началась наша культурная часть путешествия – на Телецкое озеро.
 
Итого: за день мы прошли 8 км. Вернулись в Чемал и, таким образом, завершили пеший поход вокруг Хребта Иолго.