Прогуляться по Австралии или где наша не пропадала..

10-11 октября.
Визу в Австралию я получила еще в мае, до летнего похода, по приглашению сына. Он давно живет и работает в Мельбурне, гражданин Австралии. Страховку оформила самую простую, от Ингосстрах с добавлением только страхования от несчастных случаев. Билеты на самолет взяли через Эмираты авиакомпанией Etihad Airways, пересадка в Абу-Даби, чтобы меньше шмонали по прилету. Говорят, с китайских авиарейсов можно надолго застрять на таможне. Вылет из Домодедово в 12.50. Я выехала в Москву на 6ч. электричке, в 9ч была уже на Курском. Там сразу на метро доехала до Домодедовской, побежала на 308-й автобус, но меня перехватил парень: - "На такси до Домодедово за 150р поедешь? 1 место". Конечно, я согласилась, так же быстрее, а автобус стоит 120р. 
В аэропорту быстро завернула в пленку рюкзак, зарегилась, получила 2 посадочных талона, один для пересадки. Вещи при пересадке получать и вновь сдавать не надо. Немного перекусила, прошла паспортный контроль и таможню. Особенно не досматривали, все стандартно. С собой разрешили взять пустую бутылку как флягу, можно попросить в самолете налить водички. Я очень боялась, как я буду лететь 5ч, а потом еще 13ч без воды. Сели на самолет,  аэробус А321. На кресле лежал пакет с наушниками, пледом, подушкой, берушами. В спинке каждого кресла - экран, можно смотреть фильмы и сериалы (на английском, арабском, китайском). И большой экран впереди на стене с летящим самолетом, показывает время полета. Я сначала воткнула наушники справа, а не слева, звука не было, помог сосед. Но слышно в полете плохо из-за шума двигателей, особенно если плохо знаешь язык. Летели 5ч, в полете кормили 1 раз, хорошо. Я попросила красного вина и сразу уснула. Вино сухое, не понравилось, и голова потом болела. В аэропорт Абу-Даби прилетели в 18.50. Я начиталась, что в аэропорту холодно, прихватила с собой из самолета плед. Показала бортпроводнице - она махнула рукой. Но насовсем я его забирать не стала, мало ли на таможне прицепятся. В аэропорту хороший вай-фай, тихо, спокойно, совсем не холодно. Часик посидела, почитала книжку на смартфоне. В 21.05 пошла на посадку на Boeing 787-9. Сначала запускают бизнес класс, потом эконом. Здесь уже 3 ряда кресел, на каждом кресле опять лежит пакет с пледом, подушкой и наушниками. Рядом со мной сидела молодая пара из Перта, они меня всю дорогу опекали, показали, где гнездо USB для зарядки мобильника (слева от экрана), как подключить наушники, не забывали маякнуть, когда разносили еду или кофе. Мы долго не вылетали, рейс задержали на 1ч 40м, говорили, что фрукты не привезли. Было уже поздно, очень хотелось спать. После взлета нас покормили, курица с пастой была очень перченая, не доела. Вместо вина взяла кофе. Потом я опустила спинку кресла, подложила подушку и заснула, разбудили соседи в 5ч, разносили кофе и булочки с сыром. Потом еще кормили раза 3 - кофе, пирог, фрукты - арбуз и ананас, здорово! Часто развозили и предлагали воду, а в первый рейс мне налили воды в мою бутылку. Иллюминаторы в самолете с фотохромными стеклами, я все думала - какая длинная ночь, а просто все окна затемненные. Надо просто подавить кнопочку и посветлеет. Посмотрела - а внизу красная пустыня, летим уже над Австралией. Ни городов не видно, ни деревень. Вообще, лучше садиться с краю, а не у окна, не надо тревожить соседей, чтобы сходить в туалет. А в окно редко что можно увидеть, то ночь, то облака мешают. В Мельбурн прилетели в 19ч, самолет опоздал на 40мин, 1ч нагнал. Я получила багаж, прошла паспортный контроль. В самолете нам выдали иммиграционные желтые карты, надо указать, где будешь жить, что везешь. Я поставила "х" у семян, еды, обуви. Я везла гречку, геркулес, варенье из облепихи (сын просил), белевскую пастилу, иван-чай. Сразу скажу, гречку везла в подарок, геркулесом хотела питаться в хостелах, но в магазинах полно дешевых вкусных сухих завтраков, геркулес был явно лишним. Но ничего не проверяли, женщина просто спросила - что везете? - Jam, tea, sweets (не знаю, как пастила по-английски). - Ну проходите. (А я даже кроссовки дома помыла, Богдан говорил, его один раз в аэропорту помыть попросили.) Меня встретил сын и мы поехали к нему домой на такси, было уже поздно. Вообще из аэропорта Тулламарин до вокзала Southen Cross ходит автобус Skybus, каждые 15мин, проезд 18AUD, австралийских долларов, потом надо еще ехать до Glenferrie на train, местный вид метро, но на такси Uber за двоих получится почти так же. Таксист спросил, откуда мы? Сказал, что греческий язык такой же непонятный, но они более шумные. Я сразу посмотрела, где остановка трамвая, чтобы завтра утром ехать на экскурсию, так получилось, что 3-х дневная экскурсия по Великой Океанской дороге и заповеднику Грампианс была забронирована уже на 12 октября, я очень боялась, что из-за плохой погоды могу застрять где-то и не успеть. Сын купил мне карточку myki, типа московской Тройки, для проезда в Мельбурне и отдал свою карточку Opal для Сиднея. В этот же вечер Богдан забронировал для нас еще 1 экскурсию в Тасмании из Хобарта, в пещеры Хастингс и на гору Веллингтон. Я легла в 1.30, но никак не могла заснуть, у нас дома еще рано, а может, в самолете выспалась. Села писать дневник. Днем было тепло, а ночи холодные, я даже замерзла немного. Сын живет на съемной квартире, меня удивило, что в подъезде нет железной входной двери с домофоном, лестница покрыта ковролином, а ключ от входной двери похож на наш от почтового ящика.

 

Фото  в хорошем качестве здесь и здесь.
Так и не уснула, встала в 5ч, помыла голову, поела, чего нашла в холодильнике, и побежала на трамвай. Около дома Богдана ходят трамваи 70 и 75, которые идут в центр, чтобы перейти улицу надо нажать кнопку под стрелкой. А я стою, жду, пока зеленый загорится. Такие кнопки есть на всех переходах, но движение слабое, почти никто не ждет зеленого, посмотрят по сторонам и переходят. Смотреть надо сначала направо, потом налево. Сначала кажется, что все едут неправильно. А я пока ждала, пропустила 1 трамвай, села на следующий. Надо приложить карточку к автомату на входе, потом на выходе. Остановки очень короткие, трамвай останавливается у каждого столба, до центра, улицы Флиндерс - 36 остановок, у меня терпения не хватает так ехать, и потом я стала ездить на метро, до станции Glenferrie от дома Богдана идти 10 мин по пустынным улочкам, мимо красивых домиков и цветущих садов. Я вышла из трамвая прямо напротив оффиса Bunip Tours, где заранее на сайте была куплена экскурсия . Я отметилась, скоро еще народ набежал, молодежь. Экскурсовод Cameron приехал на миниавтобусе с прицепом, туда погрузили большие рюкзаки. Мы сели и поехали сначала в аборигенский центр Narana. Кемерон взял специального корма, семечек для эму и кенгуру. Они там гуляют свободно, можно их покормить. Эму смешно щиплются клювом.

Нас напоили кофе с пирожными, можно было брать, сколько хочешь, а я сомневалась - вдруг заставят платить? Я еще не была на таких экскурсиях, экскурсовод говорил быстро и для меня не понятно, разговорную речь я понимаю плохо. Конечно, есть экскурсии с русскоговорящими гидами, но они ломят конские цены, в 3 раза дороже английских, и я решила, что главное, чтобы меня отвезли и показали, а описание я и в инете найду.

Дальше мы поехали, останавливаясь на смотровых точках, любовались океаном чудесного бирюзового цвета, прибоем, скалами.

Потом заехали в Национальный парк Great Otway. Заросли тропических растений и древние папоротники дождевого леса сохранились с эпохи последнего ледникового периода. Там в роще эвкалиптов можно увидеть смешных толстеньких коал, спящих в обнимку с деревьями.

Сухих деревьев очень много, картина странная и причудливая. Во время поездки гид все время вскрикивал - коала! эму! не давая нам расслабиться и забыть, зачем мы здесь.

Мы еще долго ехали вдоль моря до скал, которые называются 12 апостолов, без машины или экскурсии сюда не добраться. Спустились там по лестнице, погуляли по пляжу.

На ночь нас поселили в пансион Campbell Hostel, в общем номере. Тут я опять что-то не поняла - все вместе что-то готовили на кухне, жарили, резали салат, быстро, дружно, а я никак не могла включиться в процесс. Оказывается, вся еда была заранее взята с собой и ехала в прицепе. Получились дикие перченые смеси из бобов, мяса, сыра, зелени, все это мажется на блинчики типа лаваша. Еще были картофельные чипсы с кетчупом. Общаться получалось только с мужчинами-англичанами моего возраста, они говорили со мной попроще и помедленнее. Потом мы поехали ловить закат к 12 апостолам, там собралось много народу, действительно зрелище завораживает.

13 октября.
Утром я опять немного не увязалась, по причине своей отсталости. Мне никто ничего не объяснил, я собралась и ждала на скамеечке в холле, когда поедем на завтрак. А завтрак уже вовсю шел в столовой! Там был развернут шведский стол - хлопья, молоко, всякие джемы, йогурт, чай, кофе. Когда я услышала знакомые голоса и звяканье посуды и прибежала, половина группы уже поела, пришлось быстро себе что-то соображать. 
Мы выехали в 8ч, вообще все экскурсии в Австралии начинаются очень рано, в 7-8ч. Сначала мы заехали в ущелье Лох Ард.

Том Пирс стал национальным героем, они с Евой должны были пожениться, но этого не произошло, девушка вернулась в Ирландию. Мы пофотали ущелье со смотровой площадки и спустились по лесенке вниз на пляж. С одной стороны стена ущелья вся покрыта гроздьями сталактитов, с другой - в стене есть маленькая пещерка, до которой можно добраться по кромке берега.

Рядом расположено старое кладбище, на котором установлена мемориальная плита с именами погибших моряков и пассажиров Лох Арда, позднее здесь хоронили и местных жителей. Со смотровой площадки видны остатки острова Island Archway, который рухнул в июне 2009 года, оставив два отдельные куска скалы.

Многие из достопримечательностей вдоль Великой Океанской дороги Австралии разрушаются из-за эрозии в результате погодных условий и волн. Два оставшихся скальных столба ущелья были названы Томом и Евой в честь двух оставшихся в живых после кораблекрушения.
Дальше мы поехали смотреть остров Лондонская арка.

Ее возраст составляет около 20 млн лет. Она подвергалась постоянному воздействию волн Индийского океана, постепенно приняв вид двухпролётного моста. 15 января 1990 года пролёт, находившийся ближе к берегу, обрушился. Двое туристов, находившихся в этот момент на дальней части “моста”, оказались в ловушке. Пришлось их спасать на вертолете. После обрушения “Лондонский мост ” превратился в “Лондонскую арку”. Недалеко находится Залив Мучеников (Bay of Martyrs), который является частью Залива Островов (Bay of Islands). Здесь мы тоже спускались вниз на пляж. Прибоем выбрасывает на берег морскую капусту, совсем как та, что мы варили на Белом море.

Согласно рассказам, которые передаются поколениями, европейцы убили здесь большую группу мужчин-карри Карра-Уурронов. Они сделали это, сбросив их со скал, в то время как женщины и дети якобы были убиты в болоте, рядом с ними. Однако есть много противоречащих историй и никаких письменных доказательств того, что произошло. Известно только, что население аборигенов сократилось с нескольких тысяч почти до нуля. Некоторые теории полагают, что это было вызвано массовой миграцией, но местный фольклор рассказывает о другом. 
За последние два десятилетия Австралия пережила бум самоидентификации коренного населения. В начале 90-х гг. аборигенов в стране было всего 265 000, а сейчас уже более полумиллиона. Причина в том, что австралийское правительство, измученное чувством вины за прошлые притеснения, теперь осыпает коренных жителей разными милостями. Избирать и быть избранными аборигенам разрешили еще в конце 1960-х гг. Тогда же появились первые правительственные программы по их адаптации к реалиям современного общества. В начале 90-х гг. Верховный суд признал, что при рассмотрении прав собственности на землю должно учитываться не только официальное законодательство Австралии, но и традиции племен аборигенов. С тех пор аборигены успели отсудить себе около 1,5 млн. квадратных километров, то есть 16% всей территории Австралии. Эти земли используются не только для охоты, собирательства и «сохранения традиционного образа жизни», но и приносят племенам неплохие доходы в виде платежей от горнодобывающих компаний, фермеров и туристов. Кроме того, правительство не жалеет денег на программы типа повышения квалификации, бесплатного образования и здравоохранения аборигенов. Ежегодно австралийский бюджет тратит на коренное население около $3,5 млрд., то есть примерно по $8500 на каждого. 
Но аборигены все равно отказываются свернуть в Канберре палаточный лагерь, символизирующий их угнетение... Ведь главное требование жителей лагеря до сих пор не выполнено. Австралийские власти по-прежнему отказываются признать, что аборигенам по праву принадлежит весь континент. А остальные 22 млн австралийцев – это захватчики-сквоттеры, которые должны коренным жителям миллиардные компенсации за многолетнее пользование их землей. Плюс проценты. С этим безумным требованием компенсации аборигенские активисты уже несколько лет ходят по австралийским и международным судам, не теряя надежды выиграть дело.  (ссылка)
Мы полюбовались океанскими волнами и поехали дальше. Небольшая остановка была в городке Warrnambool, нас выпустили на часик размяться. Мы с англичанами взяли по молочному коктейлю в Макдональдс и прошлись по улице с магазинами. Для меня городок выглядел как типично английский, но англичане сказали, что здесь гораздо просторнее, чем в Великобритании.
Потом мы поехали в Национальный парк Tower Hill  вокруг давно потухшего вулкана, который извергался около 30000 лет назад. В кратере вулкана находится небольшое озеро, стенки кратера образованы спрессованным вулканическим пеплом, оседавшим после извержений. В парке есть несколько пешеходных троп по заболоченной местности, в сырых местах тропы аккуратно выложены досками, поверх - сетка, чтобы не скользило.

Земли были объявлены заповедником в 1892г, но вырубка деревьев продолжалась до 1950г. Только в 1961г с изменением законодательства началась работа по восстановлению растительности в парке, за образец взяли картину "Tower Hill" художника Eugene von Guerard, написанную им в 1855 году. Было высажено более 250000 растений.

Пока мы гуляли по дорожкам, наблюдали в естественных условиях коал и эму, гид приготовил ланч. Опять мясо, сыр, хлеб, фрукты.

На обратном пути мы полюбовались на озеро сверху, уже стало похоже на старую картину.

Дальше поехали уже в Национальный парк Грампиенс, третий по величине в штате Виктория, бывшее священное место аборигенов, здесь сосредоточено 80 процентов туземного наскального искусства. По дороге заехали в аборигенский культурный центр Брамбук, прошли еще по одной тропе.

Старые мертвые деревья стянуты обручами, они тоже памятники природы. Мы видели стадо пасущихся кенгуру и интересных уточек. Потом поехали по серпантину вверх в Грампианс заселяться в лагерь Asses Ears Wilderness Lodge.

Там нас заселили в деревянные домики - cabins, стоящие в степи. Есть отдельная кухня и гостиная, где мы ужинали. Местный сторож, очень колоритный австралиец, угощал нас местным медом. Вечером попробовали кидать бумеранги, если кинуть сильно и правильно, учитывая ветер, он даже возвращается.

Пытались найти созвездие Южный крест с помощью мобильника, но так его и не увидели, а звезд на небе много.
14 октября.
Утром на завтраке опять был шведский стол. Сначала мы поехали смотреть водопады Маккензи. К водопаду ведут крутые ступени.

Долгое время водопад Маккензи был закрыт для посещения, так как местность сильно пострадала после пожаров 2006 и 2009 годов. Но природа берет свое и сейчас молодая зеленая поросль радует глаз. Вода падает каскадами с большой высоты, очень красиво. Оттуда я хотела вернуться к автобусу, но все пошли по какой-то тропинке и я тоже пошла за народом, и правильно сделала.

Мы шли около часа вдоль реки и водопадов, прошли водопад Fish Falls и вышли к автостоянке, где нас ждал автобус.

Оттуда мы поехали к горе Zero, по тропе поднялись наверх, там сильный ветер, подниматься было тяжело, но справились все.

Оттуда открываются чудесные виды на равнины Виммера. И все, не знаю, были ли на нашем пути Ванны Венеры, заявленные в маршруте, Балконов точно не было, часто гиды сокращают маршрут, надо хорошо представлять, что должны увидеть. Конечно, хотелось бы пройти по Wonderland Grand Canyon Loop, посмотреть наскальные рисунки, в Грампианс много чего интересного, если ехать на своей машине. Ну а мы поехали в какой-то городок, где гид посадил часть группы на автобус до Аделаиды, а остальных отвез в Мельбурн, до которого было 295км. По пути мы остановились только у Гигантской Коалы и уже в 17ч были в Мельбурне.

Я заехала к Богдану, оставила вещи и пошла гулять по его району. Здесь нет небоскребов, частные красивые домики с садами, на ул Glenferrie - 3 церкви разных конфессий. Дальше по плану мы с Богданом летим на Тасманию, в Хобарт.

 

Больше фото здесь.
Завтрак стоит 11$ (AUD), можно брать сосиски, яичницу, всякие намазки на тосты, фрукты, сухие завтраки, кофе из кофемашины! Мы поели и около 8ч приехал наш гид Малкольм. Мы забрали еще 1 семейную пару из Англии, из Стретфорда, и поехали на экскурсию . Гид говорил понятнее, чем в первом путешествии. Сначала мы заехали в Национальный парк Tahune Adventures на реке Huon.

Прошли по аккуратной тропе в лесу с гигантскими эвкалиптами и другими деревьями, которые растут только здесь, незнакомыми цветами и подвесными мостиками, потом поднялись на высокую дорожку с перилами в 30м над лесом и посмотрели на лес и долину реки Хуон уже сверху, вдохнули запах сосен и эвкалиптов.

Дорожка проложена на уровне верхушек деревьев, а внизу мы видели только стволы. Смотровая площадка сделана в месте слияния Хуона и Пиктона на высоте 50м.

В заключение мы прокатились на глайдере - крыло с подвесным сидением, укрепленное на тросе. Надо крепко держаться, при движении могут быть рывки.

Дальше мы поехали в пещеры Хастингс (Hastings Caves), там внутри сыро и прохладно, +9, на улицу выходишь, как в парилку. А я думала, что в Тасмании холодно, как у нас в Сибири. Пещеры были открыты рабочими-лесорубами в 1917г, основную пещеру назвали в честь действующего тогда губернатора сэра Френсиса Ньюдигейта. Пещеры достаточно просторные, нет тесных проходов и нависающих потолков. Они сформированы почти 40млн. лет назад  в доломитовых породах, которые намного тверже и тяжелее, чем традиционные известняки. Поэтому и кристаллы здесь обладают уникальными жемчужно-белыми и розовыми оттенками.

Здесь огромное количество сталактитов, сосулек, свисающих в невероятных композициях, колонны, украшенные узорами потеков и необычные геликтиты – усики кальцитов, которые тонкими нитями разрастаются во всех направлениях.

Любоваться фантазией природы можно бесконечно, все интересные места красиво подсвечены. Рядом находится термальный источник с температурой воды +28, но я прочитала об этом только сейчас, а хитрые гиды никогда не будут добавлять себе работы. Надо готовиться и читать обо всех интересных местах заранее.

А мы сразу поехали на г.Веллингтон. Она возвышается над городом на 1271 м. На вершину ведет узкая дорога длиной около 22 км, а со смотровой площадки недалеко от вершины открывается захватывающий вид на город, лежащий внизу, дельту реки Дервент, Тасманово море и местность, внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО и расположенную примерно в 100 км к западу.

А если смотреть на гору Веллингтон из Хобарта, то можно увидеть знаменитые скальные образования из крупнокристаллического базальта, известные как Органная Труба. Мы пытались рассмотреть эти образования с дороги, но их заслоняют густые кусты. 
Аборигенные обитатели Тасмании называли гору «Унгбаньялетта», «Пураветтер» или «Кунаний». Люди из племени палава, потомки первых жителей острова, до сих предпочитают эти названия. Считается, что первые люди появились на Тасмании около 30-40 тысяч лет назад. Их верования и традиции в сочетании с данными современных археологических исследований позволяют предположить, что они жили на горе Веллингтон и ее окрестностях большую часть этого периода.
Голландский мореплаватель Абель Тасман, открывший остров в 1642 году, скорее всего гору Веллингтон и не видел – его корабль проплывал на значительном расстоянии от юго-восточного берега Тасмании. Вплоть до конца 18 века ни один другой европеец не ступал на землю острова. Только в 1798 году здесь появился англичанин Мэтью Флиндерс, совершавший плавание вокруг Тасмании. Он назвал гору Веллингтон «Столовой Горой» за ее схожесть с одноименной вершиной Южной Африки. Свое нынешнее название гора получила в 1832 году в честь Герцога Веллингтонского, который разбил Наполеона в битве при Ватерлоо.
На протяжении 19-20х веков гора была популярным местом отдыха у жителей Хобарта. На ее нижних склонах было сооружено множество экскурсионных площадок, однако ни одна не сохранилась до наших дней – все они были уничтожены в 1967 году во время страшного лесного пожара. (Здесь)
Открываются очень красивые виды, говорят, что здесь часто можно увидеть снег, у нас его не было. Отсюда по склонам проложены пешеходные тропы, но нас ждет машина с гидом, пора возвращаться. Мы приехали в Хобарт около 18ч, хотели поужинать в таверне Hope and Anchor, но мне там не очень понравилось - шумно, в бильярд играют, в меню опять мясо с жареным картофелем. Пошли в греческий ресторан, там приятнее, но надо знать, что заказывать. Осьминога пробовать я не решилась, долма оказалась очень перченая, жесткие листья, переваренный рис. А вино неплохое.

Больше фото здесь и здесь.
Очень насыщенный день. У нас была забронирована 3-х дневная экскурсия по Тасмании. За завтраком я капитально наелась со шведского стола. Нечаянно сыпанула из дозатора полную тарелку хлопьев, залила все это молоком и честно прожевала. Добавила бекон с яичницей, тарелку фруктов-микс (арбуз, дыня, киви), кофе латте, баночку меда.. Мы немного подождали в холле, подъехал наш автобус, гид нас нашел и пригласил выходить. Опять собралась интернациональная группа, на этот раз пожилого возраста, кроме индийской семьи с детьми.  

В месте соединения полуострова с материковой частью, у перешейка Eaglehawk Neck, в труднодоступном месте находятся два необычных береговых образования в виде расщелин. Они расположены недалеко друг от друга. Это Тасманская Арка и Дьявольская Кухня. Тасманская Арка как бы вырезана в скале и похожа на высокий естественный мост с отвесными твёрдыми скальными стенами, опускающимися к морской воде. Мост пролегает через пропасть, образованную ветром и волнами в течение миллионов лет.

Дьявольская кухня представляет собой естественное ущелье без арки, которое также образовано под воздействием морских волн и времени. Там высоченные скалы, каньоны, ревущий прибой. По берегу идет удобная тропа со смотровыми площадками. Мы полюбовались на разгулявшуюся стихию, сверху смотреть совсем не страшно, не то что со стороны моря. 

Затем поехали в зоопарк Unzoo посмотреть на тасманийского дьявола - хищное сумчатое млекопитающее, имеющее мощные когти и челюсти, острое зрение и слух. Особого внимания заслуживает хвост - важный признак здоровья животного. Если он покрыт густой шерстью и очень толстый, то тасманийский сумчатый дьявол хорошо питается и абсолютно здоров. Более того, зверёк использует его в качестве накопителя жира на сложные времена. Зверек оказался толстенький, явно перекормленный (или щенок еще) и ленивый, клыки торчат, как у вампира.

Сначала служитель долго про него рассказывал, потом бросил кусочек мяса на крышу его домика, зверек среагировал не сразу, парню пришлось перепрыгнуть заборчик туда-обратно, чтобы привлечь его внимание. Потом зверь нашел пищу по запаху и загрыз на радость зрителям-туристам. Еще мы успели посмотреть кормление гусей и попугаев. Попугаи садились на руку желающим и клевали зернышки. Служитель опять долго что-то рассказывал.

Других животных нам посмотреть не дали, увезли в Порт-Артур, одну из самых страшных и совершенных тюрем в истории – старинную английскую крепость-музей XIXв. 

Порт-Артур (Port Arthur) получил свое название в честь губернатора Земли Ван Димена (название Тасмании до 1856 г.) баронета Джорджа Артура (George Arthur), который и был инициатором создания этой тюрьмы. Это бывшая исправительная колония, которая изначально была открыта в 1830 году, как деревообрабатывающая фабрика. В 1833 году она стала тюрьмой для преступников-мужчин и быстро получила репутацию “ада на земле”. В ней содержались преступники от девятилетних мальчишек, сделавших что-то не значительное, до рецидивистов, совершивших десятки преступлений. В Порт Артуре отбывало наказание около 13.000 заключенных, и около 2.000 умерло здесь же.

Они шили одежду, делали мебель и обувь, даже небольшие корабли.  Место для тюрьмы, даже по меркам Тасмании, выбрали самое недоступное - Тасманский полуостров. Полуостров - это одно название. На самом деле, этот клочок суши лишь в одном месте узкой полоской соединен с основной землей. Бежать отсюда было просто невозможно. Фактически тюрьма оказалась на острове. Единственный проход на большую землю тщательно охранялся солдатами и свирепыми сторожевыми псами. 
При входе нам вместе с бейджиком на шею и входным билетом  дали игральную карту, по которой надо было найти того несчастного каторжника, который соответствовал номеру и масти карты. При желании, можно было “примерить” участь несчастного. Богдану попалась королева, мне король, мы сразу поменялись. Пришел экскурсовод, который с талантом драматического актера долго рассказывал про историю открытия Австралии и Тасмании, колонизацию, историю тюрьмы. Потом мы прошли к зданию Отдельной Темницы (Separate Prison) или Тюрьме строгого режима около Ратуши.

Тюремное начальство считало, что относительно небольшие камеры, католическая часовня, а также довольно большая библиотека на третьем этаже превращали этот исправительный дом чуть ли не в дом отдыха. В коридоре слева можно заглянуть в глазок и увидеть портрет одного из знаменитых заключенных. Рядом в здании ратуши находится неплохое кафе. 
В Порт-Артуре были свой госпиталь и почта, храм и помещения для охраны, резиденция коменданта, укрепленная лучше всего, несколько сторожевых башен и ферма, доки и порт, тюрьма строгого режима и остров мертвых, где хоронили умерших. Все это прекрасно функционировало даже после прекращения депортаций заключенных из Старого Света. Тасмания дольше всех принимала преступников из Англии. Последний корабль с каторжниками прибыл сюда в 1853 г. Но даже после того, как поток из Европы прекратился, страшная колония на Тасманском полуострове продолжала работать, как заведенные часы, пока хватало старых заключенных. Величественный храм, возведенный в 1836 г. руками заключенных, эта готическая на вид церковь, не принадлежала ни к одной из религий. В ней могли молиться заключенные всех конфессий. Неожиданно в 1877 г. поселение было закрыто. Кто-то нашел свой последний приют на острове мертвых, а кто-то получил амнистию или был переведен в свободные поселенцы в Хобарт или другие австралийские города. Главной причиной стало отсутствие новых заключенных из Англии. Своих в Австралии в таких количествах не было. Так что в поддержании Порт-Артура в рабочем состоянии просто отпала необходимость и его превратили в крепость-музей. 
В 14.20 у нас был билет на прогулку по заливу на пароме, мы уже опаздывали, пришлось бежать бегом, только Богдан вышагивал степенно, уверенный, что минутка у него еще есть и без него не уедут. Мы объехали остров Мертвых и еще какие-то островки, на берег не выпускали.

В 15ч нас ждал автобус для возвращения в Хобарт. Мы почти сразу въехали в облако тумана и разразился ливень, который обещали еще вчера. Мы так и ехали под дождем, один раз нас выпускали в кондитерскую, я опять прослушала предложение гида и после туалета вернулась в автобус, а Богдан ходил и угостился там вафлей с мороженым. На обратном пути мы остановились сфотать Тасманский Мост – пятиполосный мост через реку Дервент.

Общая длина моста – 1395 метров. Сегодня это главная транспортная артерия, соединяющая деловой центр города на западном берегу с восточным берегом. По мосту в обоих направления проложены пешеходные дорожки, а вот велосипедные не предусмотрены. Строительство моста началось в мае 1960 года и завершилось в декабре 1964 года.
5 января 1975 года в Тасманский мост врезался рудовоз «Лейк Иллаварра», который вез 10 тысяч тонн цинкового концентрата. В результате два пилона и три секции бетонного настила рухнули с моста и потопили судно. Погибло семь членов экипажа и пятеро автомобилистов, которые в тот момент проезжали по мосту. Затонувший рудовоз до сих пор лежит на дне реки. В течение почти целого года Тасманский мост был закрыт на ремонт, а жители восточного берега добирались на западный по объездному мосту, лежащему в 50 км от Хобарта, или на пароме. Сегодня в целях безопасности автомобильное сообщение на мосту останавливают, когда под ним проходит крупное судно. 
В Хобарт мы приехали около 18ч, всех развезли по отелям. Я сходила погулять, но не дошла даже до набережной - темно, дождь, машины.., ничего интересного. По дороге зашла в сетевой магазин Woolworths, чтобы попрактиковаться. Там можно самому по штрих-кодам оплатить стоимость покупки на специальном банкомате. 
18 октября.
Рано утром в 7.25 (к этому времени мы уже успели позавтракать), за нами заехали и мы помчались на удаленный полуостров Фрейсинет в одноименный национальный парк, ставший объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО за свою природную красоту. Симпатичная семейная пара, которую я приметила вчера, оказались из Швеции, как я и думала. Сначала мы заехали на устричную ферму, я колебалась - брать или нет устриц (6 штук за 6$), тем более, Богдан сказал, что их не любит. Но дружелюбные шведы предложили со мной поделиться и мы взяли 1 коробочку на троих. Нас привезли в залив Винного бокала и выпустили на тропу.

Сначала надо было подняться на высокую смотровую площадку на горе, потом спуститься по тропе "1000 ступеней" вниз на пляж, потом проделать обратный путь вверх и вниз, и все за ограниченное время.

Внизу на пляже белый песок и рыжие камни, шумит прибой, купаться рискованно - большие волны, но кого-то это не пугает. На пляже мы и перекусили. А кенгуру сидел совсем рядом в кустиках и наблюдал за нами.

До контрольного времени оставался час, пришлось поторопиться, хотя подниматься было уже тяжело. Потом вприпрыжку сбежали вниз, еле успели.

Здесь мы пересели на другой автобус, который нас повез в Лансестон, около 200км, а наш автобус с гидом вернулся в Хобарт. По дороге мы заезжали в таверну "Зеленая лягушка", там и попробовали наших устриц, ничего особенного, тем более они были очень мелкие. Лансестон стоит на стыке трех рек: North Esk, South Esk и истоках реки Тамар (Tamar), впадающей в узкий Бассов пролив, который отделяет Тасманию от остальной Австралии. Мы заселились довольно далеко от центра, на горке, в Comfort Inn Coach House. У комнат отдельный вход с галереи. Вечером сходили прогуляться, Лансестон - хороший старинный городок, меньше Хобарта, много красивых домиков. Ужинали в "Алхимии", в другом более дешевом пабе не оказалось мест. Мне принесли огромную порцию "Fish and chips", съесть которую казалось нереально, и вкусный яблочный сидр, получилось примерно по 30$ с человека. К вечеру немного поморосило, но было тепло. 

 

Больше фото здесь и здесь.
Утром за нами приехал автобус в 7.15, мы вышли одновременно со шведами, они остановились в соседней гостинице. Мы поехали в национальный парк Cradle Mountain. Парк был основан в 1922 году при активном участии австралийского ботаника-любителя австрийского происхождения Густава Вейндорфера (1874-1932), похоронен здесь же, в долине. По дороге заехали в городок Шеффилд, известный своей выставкой картин стрит-арт. Все картины очень необычные и философские.

А рядом жители другого городка, чтобы тоже привлечь туристов, особо изысканно подстригают кустики - в виде солдата у памятника ANZAK, фигур животных, спирали, даже лошади, прыгающей через ограду.

Мы заехали посмотреть тропический лес.

Потом  доехали до входа в нацпарк и гид нас отпустил в самостоятельный поход по тропам, можно попроще - вокруг Голубиного озера (Dove Lake) или на гору на смотровую площадку Marion.

Мы легких путей не ищем, выбрали гору. Нам выдали плащи, шапочки, потому что здесь холоднее на 5 град., наверху ветер, туман. Вернуться надо было через 3ч. Сначала мы поднимались по тропе с песочком, потом начались ступени из тщательно уложенных камней, потом поднимались просто по ребристой скале, держась за поручни-цепи.

Камни шероховатые, много выступов, куда удобно ставить ногу. По ступеням стекает ручеек. Сверху открываются чудесные виды на горы и озера внизу.

Когда мы поднялись на верхнюю площадку, туман немного рассеялся. Здесь много разнообразного мха, наверное - эндемичного.

Мы прошли немного дальше вдоль хребта по тропе из голубых камней, но времени до контрольного срока осталось мало. Решили перекусить запасенными пирогами и соком и возвращаться. Спускаться по крутой каменной тропе надо очень осторожно, но нам показалось легче, чем вчерашний подъем и спуск к бухте Винного бокала.

Немного потеплело, на горы опять пополз туман. Мы еще немного прошли вдоль озера и вернулись к автобусу. На обратном пути заехали в старый дом Густава и Кейт Вейндорферов (Weindorfer's Chalet), отсюда начинается знаменитая тропа Overland Track длиной 65км, перепад высот — от 720 до 1250 метров над уровнем моря.

Путешествующие по ней имеют возможность вплотную увидеть более десятка гор, четыре озера и три водопада парка; вдоль неё выстроены более десятка «хижин-убежищ», возраст некоторых из этих строений превышает 120 лет!  Рядом на склоне паслись симпатичные вомбаты.

Еще мы посетили сыроварню Ashgrove, мы попробовали несколько видов сыров. Я купила дегустационный набор тасманских сыров, а Богдан - бутылку тасманского черносмородинового вина (40$, дорогое, но такое ароматное, насыщенное!) Такое даже в Австралии не найдешь, только если в Victoria Market в Мельбурне, но проверить не удалось, перед моим отъездом был какой-то праздник и рынок был закрыт. Пришлось мне ограничиться бутылкой PepperJack и бутылкой Port местного производства, больше мне все равно было не утащить. А черносмородиновое мы распили с Богданом. 
В Лансестон мы приехали около 18ч, попрощались с гидом и нашими товарищами по группе. Немного прогулялись по парку, есть интересные деревья, на вид очень древние, есть обезьянник, но он был уже закрыт.

Видели несколько церквей разных религий. Ужинать пошли в ресторан, в который не попали вчера - в Алхимию. Там если берешь полную порцию, можно бесплатно взять салат в салат-баре, типа шведского стола. Я опять взяла сидр, который мне очень нравится, и какое-то блюдо, оказавшееся сарделькой с салатом. А у Богдана опять был огромный стейк с картошкой, ну и салатов разных набрали. Потом я заскочила в супермаркет за белковыми батончиками и печеньками к чаю. Завтра по плану самостоятельно идем в ущелье Катаракт (Cataract Gorge). Cлово "cataract" в английском языке имеет значение - "каскад", "речной порог". Парк находится в ущелье, по дну которого течет South Esk River. В месте слияния с North Esk River река полноводна и судоходна, но если двигаться вверх по течению, то она превращается в порожистую горную реку, от чего и получила свое название зона отдыха. 
20 октября.
Поспали подольше - до 7ч. Позавтракали в номере, собрали вещи, выписались из гостиницы, оставили вещи и пошли гулять. Сначала зашли в City-Park, посмотреть на японских обезьян  (Japanese Macaques – Monkey Island).

В 1965 году Лонсестон получил этих мохнатых зверюшек в качестве подарка от своего японского города-побратима Ikeda City. Немного моросило, но было тепло. Все-таки заметно, как обезьяны похожи на людей, поэтому на них так интересно смотреть. Дальше пошли в ущелье Катаракт, до Королевского моста, где начинается пешеходная тропа, всего 2км от центра.

Городские власти превратили дикое труднодоступное ущелье в городской парк с удобными тропами и красивыми видами, где с удовольствием гуляют и горожане и туристы. Kings Bridge или Королевский мост знаменит тем, что его составные части были изготовлены в Англии, в Манчестере, и после этого были доставлены сюда. Используя сложнейшие технологии, мост собрали и установили над рекой Южный Эск. Происходили эти события в 1880 году, и уже более 100 лет - это великолепное архитектурное сооружение является одним из украшений Лонсестона.

Мы пошли по более крутой и извилистой тропе Zig Zag, по правому берегу, до терминала First Basin, где находится станция канатки. Этот прогулочный трек длиной 1км называют еще «testing the lungs of travellers» - «проверка легких у путешественников». На нем есть несколько смотровых площадок.

Моросил дождик и мы сначала зашли в кафе перекусить. А когда вышли, дождь уже перестал. Мы прокатились на канатке туда-обратно, посмотрели на ущелье, речку и гуляющих павлинов.

И пошли дальше по маршруту, состоящему из нескольких частей — Snake Gully Track, Reedy Gully Track, далее Duck Reach Suspension Bridge и Duck Reach Trail. Надо подниматься вверх по ступеням, внизу среди скалистых берегов бурлит порожистая река.

Мы дошли до мостика Alexandra Suspension Bridge, он в свою очередь является частью пешего трека First Basin Loop. В общей сложности, это где-то километра 4,5-5. 
За мостом стоит старая электростанция — Duck Reach Power Station.

Это была первая гидроэлектростанция в Южном полушарии, которая снабжала энергией город Лансестон от ее строительства в 1895 году до ее закрытия в 1955 году. Из здания старой электростанции сделали крутой технологический музей — на стены повесили фото былых времен и информационные щиты, показывают фильм об электростанции.

Затем идет крутой подъем по лестнице наверх и обратно к First Basin уже возвращаемся по другой стороне ущелья по грунтовой дорожке в лесном массиве.

На обратном пути мы еще пофотали павлинов, самец очаровывал свою подругу, а заодно и туристов,исполняя свой коронный танец с потряхиванием хвоста.

Обратно к мосту мы шли по более ровному треку Cataract Walk, виды с него открываются даже лучше, чем с другого берега, потому что не мешают кусты. На этом треке находится Dog Stone, камень, похожий на голову собаки.

Мы зашли перекусить на рынок, где много кафешек с разнообразной кухней. До аэропорта ехали опять на такси Uber, вдвоем это быстрее и выгоднее, чем на автобусе, который надо еще найти и дождаться, пока приедет. Вернулись в Мельбурн, полет занимает всего 1ч. 

 

Больше фото здесь и здесь.

21 октября.
Встала рано, еще посмотрела маршрут на компе. Теперь буду ездить самостоятельно. Отправляюсь в пригород, национальный парк «Данденонг», который находится на территории одноименного горного хребта в часе езды от Мельбурна. От ст. Glenferrie на поезде метро доехала до ст. Croydon. Зачиталась, чуть не проехала. Здесь надо найти 688 автобус, на нем можно доехать до Ricketts Sanctuary, "Место для размышлений и созерцания." 
Билл Рикеттс был натуралистом, экологом и скульптором, он 60 лет работал над своим "Лесом любви". С 1949 по 1960 год Билл часто посещал Центральную Австралию, проживая с общинами аборигенов Питьянтджатхара и Авернте, проникся их философией бережного и уважительного отношения к природе как к матери. Святилище открылось в 1964г, на его территории  выставлено около 100 скульптур Рикеттса, многие имеют реальные лица, есть и автопортреты и аллегорические фигуры. 
На остановке висит расписание, пришлось немного подождать. Дорога по склонам парка Данденонг ведет к Линда-гарден, надо было спросить водителя, где лучше выйти, а я понадеялась на навигатор и проехала вход, пришлось возвращаться по красивой дороге через эвкалиптовый лес.

В Ricketts Sanctuary вход бесплатный, правительство Виктории купило святилище, поклявшись защищать скульптуры и окружающий ландшафт. Все фигуры вписаны в пейзаж, как бы вырастают из камней и склонов. Я побродила по влажному лесу среди камней и папортников, рассматривая необычные скульптуры.

Колонизаторы относились к аборигенам как к животным или неразумным детям, но они легко и свободно жили в не всегда дружественной природе Австралии, в то время как пришельцы с трудом там выживали.
Следующий автобус по расписанию был только через 1,5ч, ждать не хотелось и я пошла пешком в направлении мемориала "1000 ступеней Кокода", который находится в Папоротниковой ложбине, всего 10км по лесу. Но у меня сдох мобильник с навигатором, наверное много им фоткала красивые цветы и попугаев, пришлось ловить автобус.

Я перекусила в пекарне, взяла кофе с булочкой, пробежала 500м в горку и поймала автобус уже на остановке, в последнюю минуту. Отдышалась, спросила водителя, где лучше выйти, он очень подробно все рассказал. Вышла на ст.Upper Ferntree Gully, до начала тропы примерно 800м. Подошла к арке у входа, там вокруг много народа, все спортивные, многие поднимаются в гору бегом.

Чтобы подняться по этой очень крутой тропе, нужно преодолеть около 700 ступеней, которые служат напоминанием о битве при Кокоде на территории Папуа во время Второй Мировой войны. Многие играют в футбол на лужайках, жарят барбекю. Тропа 1,5км ведет на Вершину Одиного Дерева, подъем на 430м.

Ученые считают, что именно здесь, в Данденонге, около 100 миллионов лет назад появились первые джунгли. А остатки этого древнего леса – древовидные папоротники - можно увидеть и сегодня. Папортники растут внизу, наверху - эвкалиптовый лес, деревья 150м высотой. 

Я уже натренировалась бегать по горам на Тасмании, поднялась сравнительно легко. Дорога широкая, справа ступени, слева - покатый склон. На деревьях можно увидеть попугаев. Погуляла по мемориалу на вершине и спустилась по другой тропе слева, узкой и более крутой с мокрыми скользкими ступенями. Навстречу поднимаются запыхавшиеся люди, даже у молодежи сбивается дыхание.

Богдан меня уже ищет по ватсап, собирается открывать тасманское вино. Я дошла до станции, дождалась поезда и вернулась на ст.Glenferrie, рядом с домом Богдана. На сегодня хватит. 

22 октября.
С утра уехала в Лару в зоопарк Serendip Sanctuary. От станции надо еще 2км идти по дороге по широкой улице, по жаре, до входа и еще примерно 1км до начала тропы.

Там есть тропа диких животных, птиц, лягушек и еще что-то. Много огороженной территории, а животных видно мало. Хотя народ на машинах и автобусах приезжает, ходят мамы с детьми. На тропе находятся двойные ворота, чтобы звери не разбежались.

Я видела только разных уток, птичек, эму, валлаби, больше смотреть нечего. Полдня потратила!

Вернулась в Мельбурн, на вокзале Southen Cross полчаса бегала кругами, искала обменник. На навигаторе до него 100м, а не найдешь, на каком уровне. Плюнула и пошла на ул.Burke. Сначала зашла в банк, там за обмен берут комиссию 10$, но девушка-оператор подсказала, что рядом за углом есть маленький обменник Travel Money Oz, где меняют без комиссии и по хорошему курсу, за 100$ дали 133 австралийских. Потом я и в Канберре меняла деньги в обменнике этой фирмы, он единственный работал в воскресенье.

Потом я планировала сходить на бесплатную экскурсию по St.Kilda от ратуши, но почему-то никто не пришел, наверное, день перепутала. Я прошла пешком до пляжа у маяка, народ загорает, купается. На трамвае вернулась в город, посмотрела на тренировки гребцов на Ярре, по дорожке вдоль реки гоняют велосипедисты. Сходила посмотреть рядом парк Birrarung Mar - ничего особенного, понравилась только разрисованная трехногая фигура, которую почему-то называют Ангелом, и Композиция из перевернутых колоколов. Все здесь наоборот.

На площади Федерации можно встать на отмеченную площадку и твое увеличенное изображение появится на стене напротив, там конечно стоит очередь желающих. Уже 19ч, пора и домой. Завтра улетаю в Аделаиду. Многое из намеченного в Мельбурне осталось невыполненным, мало времени, потери на дорогу.

 

 

Больше фото здесь и здесь.

23 октября.
Улетаю в Аделаиду. Доехала на метро до вокзала Southern Cross, там села на автобус Skybus до аэропорта Тулламарин, билет купила по инету заранее, 19$. Автобус двухэтажный, идет быстро, в 10ч я уже была в аэропорту. Тут я немного затупила, пошла на проверку багажа до получения посадочного талона. Их печатают автоматы на 3 этаже, надо ввести только имя, фамилию и выбрать рейс. У меня увидели складной нож в рюкзаке, с круглыми глазами стали все вытряхивать, это что??? Говорю, - сдам в багаж. - Ну вот идите и сдавайте! Потом еще не понравилась моя пленка для заворачивания рюкзака, но служащий сходил узнал у кого-то и пленку мне отдали. Долетели быстро, всего за час, рейс бюджетный, без еды, только за деньги.

Я сразу нашла остановку Jetbus, который идет в город, заплатила всего 3.60. Хостел Текила Санрайз по навигатору нашла быстро, на соседней улице, он очень удачно расположен в центре. Комната на 4 человек маленькая, ну мне только 2 ночи поспать. В коридоре - кулер с кипятком, есть бесплатные чай-кофе. Есть и большая кухня с обеденным залом, вечером собирается шумная компания, многие готовят что-то серьезное, общаются. 
Я оставила рюкзак и побежала знакомиться с городом. Сходила посмотреть на автовокзал, где завтра сбор на экскурсию на остров Кенгуру, до него идти 5 мин, надо там быть в 6.15. Потом дошла до Тандании, но видимо, это не та Тандания. Я ожидала увидеть аборигенскую деревню, а это просто магазин сувениров.

У ботанического сада села на бесплатный автобус, делающий кольцо по городу, но к сожалению он сломался, пришлось дальше идти пешком.

Зашла на центральный рынок - столько всякой вкусной еды, просто глаза разбегаются, но средства ограничены. Купила яблоки, рядом в пекарне - 2 булки с сыром и колбасой, одну на утро. Зашла в хостел, выпила кофе с булочкой. Сходила на пешеходную улицу Rundle Mall пофотать симпатичных свинюшек.

Потом прошла по улице North Terrase, здесь очень красиво вечером.

И пошла в хостел заряжать свою электронику, фотик и мобилка почти на нуле. Здесь своя австралийская вилка, переходник можно купить в аэропорту. В сувенирах продают лапы кенгуру с когтями, чесать спину. Много дешевых одинаковых игрушек и магнитиков, ширпотреб. Что-то оригинальное можно купить в визит-центрах и музеях.
24 октября.
Утром я резко проснулась, темно еще, а на часах - 6.00, а мне надо быть на автовокзале в 6.15! Тревога! Быстро натянула брюки, майку, схватила рюкзак и выскочила. Потом умоюсь. Автовокзал рядом, прибегаю - там пусто и как-то темно, и народу на улицах нет. Посмотрела на мобилку - время 5.10! Что-то я напутала с переводом времени. Пошла в хостел, умылась, выпила чаю и вернулась на автовокзал. Зарегистрировалась, мне выдали зеленый пропуск на паром. Мы сели на большой автобус, людей много, 49 чел. Поехали на мыс Джервис.

До пристани ехать 1,5ч, потом сели на паром и еще 45 мин до о.Кенгуру. Там нас встретил гид уже на другом автобусе и мы поехали в Seal Bay, залив тюленей.

Множество зверей греются на песочке, мы подошли совсем близко. На море шумит прибой, гуляют волны, но это их родная стихия, группа тюленей дошлепала до воды и только мы их и видели.

Осталось понаблюдать за самыми ленивыми, один большой самец лежал совсем рядом с дорожкой и смешно чихал.

Потом мы заехали в столовую на ланч. Салаты брали на шведском столе, еще раздали сардельки и кусок курицы, и кофе с десертом. Поели плотно. Мой сосед болтал с семьей напротив, а мне приходилось молчать, хотя вроде я все понимала. Потом мы поехали в заповедник Хансон-Бэй, походили по парку, поснимали спящих коал. Гид рассказывал про них очень эмоционально.

И в конце дня отправились в национальный парк Флиндерс Чейз посмотреть Замечательные скалы (Remarkable Rocks). Скалы - огромные каменные глыбы, причудливо изрезанные и выветренные тысячами лет эрозии, мы бродили среди них под грохот прибоя, шум ветра, море здесь насыщенного синего цвета.

Потом поехали к Арке Адмирала (Admirals Arch) на мысе Дю Куедич (Cape du Couedic).

К арке надо спускаться по лестнице, это бывшая пещера, с потолка свисают сосульки сталактитов.

Все хорошо, но очень длинная дорога, все интересные места находятся далеко друг от друга. Надо приезжать сюда хотя бы дня на 3..

Мы вернулись только в 10ч вечера. Все магазины были уже закрыты, пришлось ограничиться чаем. Народ в комнате уже спал.

 

25 октября.
Сегодня улетаю в Кернс. Утром я выписалась из хостела, позавтракала в кафешке по пути к остановке автобуса. Маршрут смотрю на сайте https://www.rome2rio.com, у нас в стране он не работает, там указано, чем добраться, время пути, и даже расписание. Доехала до аэропорта на Jetbus №1 даже рано.

Дежурный служащий в аэропорту подсказал, где стойки Jetstar с автоматической регистрацией и сдачей багажа. Немного посидела и пригласили на посадку. До Кернса лететь 3ч, но в полете не кормили, бюджетная авиакомпания.

Долетели и сразу как в сауну попали, жарко и влажно. До города ходят шаттлы SunPalm, они довезут до гостиницы и заберут в нужный день и время обратно, билет туда-обратно стоит 28$, в одну сторону - 16$. Я сразу взяла и обратный билет на 27.10. Заселилась в хостел Calypso Inn Backpackers Resort. Здесь во дворе бассейн и кухня, много молодежи. Номер маленький, но с кондиционером, очень приятно в такую жару.

Душ на этаже не работает, пришлось ходить вниз. Я оставила в номере рюкзак и ушла пешком в заповедник рядом с ботаническим садом, восхищаясь цветущими деревьями.

Идти от гостиницы минут 40. Там я зашла в Tanks Arts Centre, который преобразован из исторических нефтяных танков военного времени в центр искусств. В танке №4 открыта бесплатная выставка - аборигенские картины, инсталляции, принты.

По тропе Red Arrow прошла вверх и вниз, посмотрела с горы на аэропорт.

На обратном пути зашла в Ботанический сад Флеккер, названный в честь натуралиста д-ра Хуго Флекера, там просто сказочно красивые цветы и растения, но к сожалению, сад закрывался в 17.30, я еле успела выскочить и ворота закрыли.

Сегодня утром я позвонила и подтвердила экскурсию в дождевой лес Atterton Tablelands на завтра. А со второй экскурсией в Куранду и к водопадам Боронг -неизвестно, вроде бы я там одна записалась, и думают, что со мной делать. У меня остается свободные полдня 27.10, можно съездить в зоопарк, сходить в ботаничку или проехать на канатке до Куранды.

Вечером я прошла по набережной, красиво. А все магазины и кафе - чуть дальше, на параллельной улице.

Я прошла до ночного рынка, купила контейнер китайской еды, можно брать любую, сколько влезет в контейнер, еще бутылочку сидра. Но в Калипсо меня отругали - приносить спиртное нельзя, только там покупать. Вот жмоты, по карточке берут комиссию, полотенце не дают, только за отдельную плату. Я поела и пошла в комнату, там прохладно от кондиционера, благодать. Подселили еще одного мальчика из Англии, он уже год путешествует по Австралии, живет и работает на фермах по 2-3 месяца, а завтра улетает на Бали. 
26 октября.
Утром я доела свою китайскую еду, горячая она еще съедобная, а на другой день уже невкусно, больше брать не буду. Хотела съездить в зоопарк Cairns Tropical Zoo, но хорошо что во-время посмотрела отзывы в инете. Пишут, зоопарк маленький, на крыше, там живут пара крокодилов и коала, а ехать туда 40 мин. И пошла опять в ботанический сад Флеккер, который я вчера не успела хорошо осмотреть. Пошла пешком, немного заблудилась, пришлось идти через кладбища.

Но через час добралась. Вот где красотища! Можно пройти по специальной тропе и посмотреть, какая растительность была в разные геологические эпохи.

В хостел вернулась к 12ч. По дороге зашла в пекарню, купила кофе с пирожным, мой обычный перекус, и пиццу на завтра на утро. Конечно, сразу после пекарни мне попались 2 хорошие кафешки и большой супермаркет Woolworths, это всегда так, лучшая стоянка - через полчаса от того места, где вы остановились. Пришла домой, отдохнула, чаю выпила про запас, очень жарко, +33. 
В 13.20, как и договаривались, меня забрали на экскурсию по тропическому дождевому лесу в Atherton Tablelands.

Гид Поль рассказывал очень понятно и интересно, показывал такие укромные уголки, которые мы вряд ли бы нашли сами. Мы пили чай в беседке на озере Barrine Crater Lake. (Хотя вроде бы там надо пользоваться услугами чайного домика, а не приносить еду с собой, как это сделали мы. Еще одна хитрость экскурсионных бюро, но возможно, это удешевляет экскурсии.) Потом прогулялись по тропическому лесу, видели дракончика, покатались на лиане.

Поль еще и отличный водитель, мчался по серпантинам как гонщик. С помощью гида мы увидели древесных кенгуру Люмгольца,

дерево-собор, у которого корни-стебли спускаются до земли.

Нашли и сфотали как плавают шустрые утконосы, их не так легко найти.

Видели чайную плантацию. Ужинали мы в отличном ресторане, я заказала рыбу-барамунди и горячий шоколад. И в завершение экскурсии у нас была прогулка по ночному лесу с фонариком, мы слушали звуки и шорохи, видели ночных зверюшек, смотрели на звезды. Замечательная экскурсия! В гостиницу мы вернулись около 21ч, в комнате уже спали еще 2 парня. Жаль, что они выключили кондиционер, наверно замерзли, а мне было жарко. 
27 октября.
Утром я позавтракала запасенной пиццей с чаем и в 7.10 меня забрали на следующую экскурсию. Мы поехали на микроавтобусе уже в другую сторону, на север, в Куранду и ущелье Баррон. Водопад оказался смешной, воды сейчас мало.

Вот в марте вода аж ревет, гид показывал нам видео. Потом мы долго ехали по разбитой грунтовке среди бурелома, я дремала. Дерево баньян или Fig-tree я уже видела не раз, гигантские папортники тоже.

Мы прошли по плотине Copperlode, посмотрели на обычное озеро Моррис, немного прогулялись по лесу, уже неинтересно.

Вот вчера было - это да! Наверное, надо было все-таки на Большой Барьерный риф поехать, но я с маской плавать не умею.
Приехали в гостиницу к 12ч. Сегодня вечером я улетаю в Сидней, автобус-шаттл SunPalm заедет за мной в 16.10. Я получила в хостеле 20$ залога за ключ (в Аделаиде тоже брали) и на бесплатном автобусе поехала от Калипсо в центр, пройтись по магазинам. Купила себе в Катманду кроссовочные сандалии, какие видела у шведов, с закрытым носком. Купила и отправила 2 открытки детям подруги, марка стоит 3$. (Уже месяц прошел, открытки все еще в пути.) Поменяла немного валюты, надо было сразу ее положить на карточку Тинькофф, здесь везде можно расплачиваться картой, и кэшбэк хороший идет. Зашла в свой любимый Woolworths, купила кое-что из продуктов, все с хорошей скидкой. Вернулась в хостел на том же бесплатном автобусе, он ходит по расписанию
На шаттле доехала до аэропорта, быстро прошла регистрацию, все уже знакомо. В 21.45 прилетели в Сидней. Здесь прохладно, темно уже. Не стала искать дешевый автобус, спустилась на эскалаторе вниз и поехала от аэропорта в город на метро, по карточке Opal, всего 2 остановки до Central Station. Быстро, удобно. Вышла на улицу и немного растерялась - большой город, темно уже, много народу, но по навигатору быстро нашла гостиницу The Pod Sydney. Она находится на 6 этаже. Плату за 1 ночь с меня уже взяли по карточке, остальное я заплатила наличкой, чтобы не брали комиссию. В комнате 3 двухэтажные кровати, закрыты занавесками, там находишься как в отдельной комнате. Кровать большая, есть свой свет и 2 зарядки, сбоку типа полочки для вещей. Кухня большая, есть бесплатный чай и кофе, вместе с полотенцем дают шампунь и гель для душа, сантехника новая, все сверкает, красота! Только гостиницу долго искать, я все время на перекрестке путаюсь, хотя рядом есть хорошие ориентиры - магазин Coles и башня с часами на Central Station.

 

Больше фото здесь и здесь.

28 октября.
Утром я сбегала на бесплатную экскурсию от "I'm free", сбор на Ратушной площади у памятника св.Джорджу между Ратушей Сиднея (Sydney Town Hall) справа и Андреевским собором.

Девочка-гид рассказывала очень интересно, показала много необычных мест в центра Сиднея.

Здание Королевы Виктории (QVB) было построено как памятник к 60-летнему юбилею правления Королевы Виктории (Queen Victoria), который состоялся в 1897 году. Правда, изначально здание называлось Рынок Королевы Виктории (Queen Victoria Market) и там был обычный овощной рынок. Cвое нынешнее название – Здание Королевы Виктории – строение получило лишь в 1918 году. Королевские часы (Royal Clock) были привезены из Англии и каждый час показывают сценки из королевской жизни, они расположены на верхнем этаже в южной половине здания. Часы действуют каждый час с 9 утра до 9 вечера. Говорят, циферблаты этих часов – копия циферблата Биг Бена, а над ними можно различить модель замка Балморал.

Рядом с Гайд-парком находится St Mary's Cathedral, это католический кафедральный собор Сиднея, построенный в стиле неоготики. Первый храм, заложенный на этом месте, погиб в огне. Нынешний собор строился долго и был полностью закончен лишь в 2000 году. Перед ним - фонтан Арчибальда, считающийся красивейшим фонтаном Австралии, был построен в 1932 году. Деньги на его строительство завещал Жюль Франсуа Арчибальд, владелец и главный редактор известного местного журнала.

Больше фото здесь и здесь.

31 октября.
Выехать в Катумбу я решила пораньше, на электричке в 6.23. До 8ч билет стоит 6$, с 8ч до 9ч - 8$. Встать пришлось в 5ч. Я бросила пластиковую карточку от двери в номер в специальную стеклянную вазу и быстро дошагала до вокзала Central Station.

На перрон прошла по карточке Opal, на табло видно, на какой платформе стоит поезд, идущий в сторону Голубых гор. Поезд уже стоял, вагоны двухэтажные, мягкие кресла, спинки можно повернуть на 180 град.

 

Ехать до Катумбы 2ч, это маленький симпатичный городок. Хостел Blue Mountains Backpacker Hostel нашла быстро, он в 5 мин ходьбы от вокзала. Поговорила с тетенькой на ресепшн, заселяться еще рано, чек-ин с 10ч. Пока оставила рюкзак в камере хранения. Администратор дала мне распечатанную карту тропинок и предложила экскурсию в пещеры Дженолан со скидкой, за 86$, и билет на автобус Blue Mountains Explorer Bus, работающий по системе «залезай/вылезай» за 32$ на 3 дня. Он ездит по кругу, объезжая все основные точки в окрестностях. Но у меня еще по iventure card осталась неактивированная 1 экскурсия, не знаю, что выбрать. Сходила в инфо-центр у вокзала, там уже все в карнавальных костюмах - сегодня же День всех святых. Мне посоветовали по карте взять автобус, тоже билет дают на 3 дня, а экскурсию взять по дисконту в хостеле. Я запрыгнула в красный автобус, который уже ждал на остановке, водитель мне даже рукой махал.

Воду я взять забыла, а на улице +30. Вообще, воду в Австралии можно пить из-под крана, на улицах и в парках много питьевых фонтанчиков, в хостелах стоят кулеры, откуда можно налить, а вот из ручьев в горах пить не советуют, в почве могут быть вредные вещества. Водитель Джимми еще и рассказывал про Голубые горы, он посоветовал мне выйти на 7-й остановке Katoomber Cascades и пройти до следующей 8-й остановки Katoomber Falls по тропе. Здесь очень красиво, аккуратные тропы со ступеньками, перилами, указателями, смотровыми площадками и лавочками для отдыха.

Я дошла дальше, до 9-й остановки Scenic World, где находится станция канатной дороги. 

Автобус ходит каждые полчаса, но я в расписание не вписалась и прошла еще немного до 10-й остановки Narrow Neck Lookout, где уже села на красный автобус.

Проехала до 12-й остановки, Chocolate Company, здесь можно попробовать горячий шоколад с пирожным, но я выбрала молочный коктейль и гамбургер в пекарне, перекусила и поехала дальше, до 15-й остановки Honeymoon Lookout. Оттуда по тропе вернулась в Echo Point мимо знаменитых скал "Три сестры".

Скалы просто грандиозные, к одной из скал ведет узкий мостик Honeymoon,  и дальше ступени спускаются вниз очень далеко, наверное до дна ущелья, но я что-то устала, воды набрать по дороге не получилось, продавец в пекарне сказал, что моя бутылка под кран не влезает (как будто нельзя стаканом налить, странные они какие-то). И еще я подумала - вдруг потом надо будет вверх карабкаться, а сил уже нет.. 

Отдохнула на скамеечке, вышла в Echo Point и там в торговом центре налила наконец в бутылку воды в туалете. Купила там большой рожок мороженого, шарик с орехами макадамии и шарик соленого с карамелью. 1 порция стоит 5$, а 2 - 8,5$, пришлось брать 2, ведь так дешевле, получилось много, около 200г. Такая же замануха с кофе, средний стакан 4$, а большой - 6$, хотя он вдвое больше. На автобусе доехала до Каскадов Леуры, ост. 17.

Там очень красивые водопады, но обратная тропа оказалась закрыта, пришлось идти по другой.

Я вылезла на дорогу между остановками и проходящий автобус меня подобрал. Я так обрадовалась, что начала благодарить водителя по- русски, он конечно ничего не понял. И отсюда я уже поехала обратно в Катумбу, времени 16ч, уже лапы не ходят. Села на втором этаже в автобусе, здесь кондишен, прохладно, задремала и спросонья выскочила в Леуре, на 3км раньше, чем надо. Пришлось идти пешком до хостела, ждать полчаса не хотелось. 
Вечером на ресепшен работала уже другая девушка, про дисконт она ничего не знала, у нее  экскурсия в пещеры стоила уже 130$, за осмотр 2 пещер - Chifley и Lucas. Решила подождать до завтра, пока ее сменщица придет. Заселилась в комнату на 4 человек, занята была только 1 кровать. Розетки для зарядки расположены высоко, над шкафом, я еле дотянулась. Выпила кофе и завалилась спать, устала сегодня и встала рано, в 5ч утра. Проспала до 19ч. Внизу есть кухня и большой холл, играет приятная музыка, я заняла маленький столик в уголке, заварила чай. Рядом с хостелом есть большой супермаркет Coles, завтра схожу, сегодня лень. Соседка моя тоже где-то гуляет.
1 ноября.
Утром на ресепшене дежурила вчерашняя тетенька, я купила у нее экскурсию в пещеры Дженолан по скидке для пенсионеров, 109$ за 2 пещеры, (86$ стоит поездка в 1 пещеру, они рядом). Сначала все было очень непонятно. Отправление автобуса было назначено в 10.30 от отеля Каррингтон, там мужчина со списком проверил фамилию и отобрал мой ваучер. Подошел автобус, я села, до пещер ехать 1,5ч, я почти всю дорогу проспала. Мы проехали через огромный грот и встали на стоянке, и никто никуда не идет!

Водитель что-то говорил насчет 12.30 - самим что ли идти пещеру смотреть? Но водитель знал, что делать, он распечатал билеты и отдал нам. Вошли под высоченный свод с наплывами - это что ли вся пещера? Я полезла по ступенькам, там какая-то черная дыра, а фонарик, конечно, я забыла. Но водитель меня отловил и сказал, что надо подождать гида. Вот теперь все стало ясно, 1-ая экскурсия на 12.30, 2-ая на 14ч, а потом поедем домой. Так бы и сказали сразу.

Пришла гид и мы полезли по ступенькам, лестницам, узким коридорам в пещеру Чифли. Везде по ходу включается подсветка, надо просто знать, где выключатели.

Пещеры Дженолан являются одним из древнейших комплексом в мире, приблизительный возраст глины в пещере – 340 миллионов лет. Местные племена аборигенов гунденгарра называли пещеры Дженолан “Бинумеа”, что означает “Темные Места”. Аборигены старались обходить пещеры стороной, поскольку боялись злых духов, обитающих внутри.
В 1838 году Джеймсом Вэленом искал потерявшийся скот и обнаружил пещеры. Согласно другой легенде, он выслеживал преступника Джеймса Маккиовна, воровавшего скот и лошадей и использовавшего пещеры Дженолан в качестве укрытия. В 1866 году пещеры перешли под правительственный контроль Нового Южного Уэльса, и в следующем году Джереми Вильсон был назначен смотрителем этой области. Вильсон не только исследовал уже известные к тому времени пещеры “Лукаса” и “Старшую”, но и позже обнаружил пещеры “Имперскую””, “Левую Имперскую” (“Чифли”), “Джерси” и “Юбилейную”.
В 1872 году пришлось ввести запрет на “разрушение естественных форм” пещер из-за того, что туристы хотели взять себе сувенир на память о пребывании в комплексе, и собирали сначала камни, а потом стали отламывать кусочки сталактитов и сталагмитов.
В 1884 году комплекс был переименован в“Пещеры Дженолан”. Дженолан – слово из языка аборигенов, означающее “высоко”. Действительно, чтобы попасть в пещеры надо довольно высоко подняться по лестницам. Стены и потолок пещеры заросли прозрачными сосульками, каменными занавесями, много сталактитов и сталагмитов, образующих шикарные рельефные колонны.

Гид все время что-то рассказывает, я просто любуюсь и фотаю самые красивые места. Здесь прохладно, всегда +16, а на улице +30. Впечатления просто зашкаливают! 
Потом мы немного погуляли около Голубого озера, которое на самом деле Зеленое.

И полезли в пещеру Лукас с другим гидом. Эта пещера находится еще выше первой. Гид все время прикалывался над нами, или специально тянул время, приведет в какой-нибудь зал и мы долго-долго стоим в темноте. А включит подсветку - там и смотреть почти нечего, украшений мало, голый камень. Но некоторые участки действительно прекрасны.

Хотя пещера Чифли гораздо красивее и экскурсия туда была дольше, но здесь есть  множество огромных сводов, включая “Собор” с хорошей акустикой, он более 50 метров высотой, здесь даже устраивают концерты. Еще интересен сталактит "Мадонна".

Посмотрели, вышли и поехали обратно в Катумбу. Вернулись в 17ч, больше сегодня никуда не пошла, решила немного отдохнуть. Вечером сходила в супермаркет Coles, там были симпатичные блузки и маечки, а валюта у меня американская и наличкой, надо обменивать. На самом деле, ассортимент везде разный, в одном месте не купишь сразу - больше такого не увидишь, это я себе отметила на будущее. Я начиталась советов в инете, что с собой надо везти крупы, чай и другие продукты, на самом деле интереснее еду покупать на месте, выбор огромный, совсем недорого, со скидками, особенно, если брать большие бутылки и упаковки. Соки, йогурты, макароны и каши быстрого приготовления, ветчина в нарезке, мясо, сыры, фрукты, шоколад, белковые батончики.. (Последние у нас продают, но не такие). Гречку, конечно, найти трудно, я ее оставила Богдану. Все, спать! Завтра тяжелый жаркий день.
2 ноября.
Встала в 7.30, в 9ч уже была на остановке красного автобуса. Доехала сначала до 8 ост. Katoomba Falls, от водопадов поднялась по ступенькам и вдумчиво, не торопясь прошла по тропе Prince Henry Cliffwork, любуясь долиной Джемисон со смотровых площадок.

Здесь нет тяжелых подъемов по ступенькам, очень красивые виды. Я вышла на остановку 14 Echo Point, зашла за мороженым и пошла по тропе к скалам "Три сестры", сначала по красивой дорожке, потом по мостику к скале и вниз по гигантской лестнице Giant Stainway, по которой я не рискнула спуститься позавчера.

3 ноября.
Рано утром я выписалась из гостиницы, села на поезд до Сиднея, а потом с того же вокзала Central Station уехала в Канберру на автобусе компании Grey Hound. В Канберре я была в 16ч, можно было брать билет на более раннее время, но я боялась, что сразу не найду, откуда отправляется автобус. На самом деле, там достаточно полчаса, чтобы найти остановку. Была суббота, банки и обменные пункты закрыты, а мне надо было срочно поменять деньги, на карточке деньги закончились. Город совсем молодой, ему меньше 100 лет, дома большие, улицы широкие, людей и машин мало.

Гостиницу Canberra City YHA я нашла быстро. Она большая, на нескольких этажах. Первая ночь у меня была предоплачена, а за вторую ночь надо заплатить завтра до 10ч, а то выселят. Дежурный на ресепшн посоветовал мне сбегать в магазин Coles, там есть обменник. Конечно, он уже оказался закрыт, но завтра откроется в 10ч. Решила пока сходить на гору Anslie, посмотреть на город сверху.

Я шла по пустынным улочкам, дошла до национального парка, там тоже оказалось пусто, встретилась только бегущая пара и несколько кенгуру. Мне стало как-то не по себе, куда я забрела, но не возвращаться же, и я полезла в гору по крутой тропе кирпичного цвета.

До вершины по навигатору 1км, с отдыхом, запыхавшись, я влезла на гребень. А там оказалась смотровая площадка, дорога к ней идет плавным серпантином с другой стороны, со стороны мемориала ANZAC. И здесь гуляет полно народу, опять меня навигатор завел не той дорогой.

Я полюбовалась сверху на Канберру и спустилась вниз уже по нормальной тропе Какаду.

Около мемориала выставлено много военной техники, есть интересные памятники. 

Скульптура "Возвышение чувств", посвященная жизненно важной роли и вкладу собак-саперов и их проводников на войне. Туннель через основание скульптуры символизирует тщательную подготовку собак, а скалистые выходы на вершинах колонн представляют собой иностранные ландшафты, в которых работали собаки и их проводники. Высота собаки на центральной колонне, где она лежит на уровне глаз своего хозяина, подчеркивает глубокие связи, которые существуют между ними, а также взаимную зависимость, на которой основана их работа. В сумке находится теннисный мяч, который используется при тренировке собаки и для ее награды.

«Симпсон и его ослик» (Simpson and his donkey) – скульптура поставлена в 1987 году в честь медика Джона Симпсона Киркпатрика (John Simpson Kirkpatrick) и его ослика Даффи. Во время сражений в Галиполи (в Турции) в 1915 году, Симпсон был медиком и с помощью своего ослика вывозил раненых солдат с поля боя на пляж для последующей эвакуации. Зачастую под огнём, он продолжал эту работу три с половиной недели, до тех пор пока не был убит и похоронен на пляже Hell Spit. Даффи был эвакуирован из Галлиполи в составе новозеландских войск, но пропал на обратном пути домой на одном из греческих островов. Симпсон и его ослик стали одним из символов духа АНЗАК.

Там целое поле искусственных красных маков, связанных волонтерами. Мак является символом памяти о погибших солдатах и офицерах в европейской кампании WWI, что со временем перенеслось на всех павших в боях. Тут есть двойная ассоциация: с весной в Европе, где поля покрываются алыми маками и соответственно этот цвет символизирует кровь.

Я вернулась к Coles, купила на ужин йогурт, булочки и половину дыни. Уже стемнело, надо идти в гостиницу заряжаться. 
4 ноября.
С утра я пробежалась по центру, там пешеходные улицы с интересными скульптурами стрит-арт. 

 

Около Макдональдса нашла рынок с дешевыми фруктами, осваиваюсь. В 9.50 прибежала в Coles, жду. Уже 10.15, а никого нет. Наконец, появился парень из Travel Money Oz, очень хороший обменник с высоким курсом, за 100$ - 130AUD с копейками. Я обменяла нужное количество, заплатила за вторую ночь в хостеле и побежала на City Bus Station искать автобус в Cockington Green Gardens. Там не вокзал, а много отдельных остановок. Сначала я села на 3 ост. на автобус 300, доехала до остановки пересадки, перешла на другую сторону, села на автобус 952 и уже доехала до Кокингтона.

В автобусе я купила билет за 4.90. Можно ездить по карточке, но я здесь всего на 2 дня. На билете я прочитала - годен до 13.03 на 4.11.2018, то есть на 1,5ч, но дату я перепутала и с честными глазами ездила по этому билету весь день, хорошо, что контролеры не попались.

6 ноября.
С утра льет сильный дождь, лимит хорошей погоды закончился, а я еще хотела погулять по Мельбурну. Вместе с Богданом мы съездили в Виктория Маркет, поискать там тасманийское вино, но в эти дни был какой-то местный праздник и рынок оказался закрыт. На станции метро Central Station я сфотала башню внутри станции, она называется Coop's Shot Tower, построена в 1888г.

В башне сейчас находится несколько магазинов, в том числе RM Williams, и музей, а раньше до 1961г там отливали пули. Капли расплавленного свинца при падении с большой высоты превращались в шарики, остывали и собирались в бассейне с водой. Эта башня показана в фильме "Mr. Nice Guy", где снимался Джеки Чан. Рядом висят интересные часы, спроектированные Сейко, они были подарены Мельбурну. Высота часов 12,5м, была еще цепь, весом 2т, которая была снята во время ремонта центра и потом не была повешена вновь. Каждый час выезжает нижняя часть часов с австралийскими какаду и двумя менестрелями, исполняющими песню Вальсинг Матильда.

Мы прошли по аркаде, зашли в несколько магазинов, выпили кофе в фуд-корте на 2 этаже и Богдан уехал домой, а я пошла добивать Золотую милю с помощью приложения My Tours на смартфоне. Там есть карта и описания каждой из остановок Золотой мили. Получилось, что знакомиться с историей Австралии я начала в конце своего путешествия.

До прибытия европейских поселенцев, на территории Мельбурна жили аборигены, которые занимались собирательством и охотой. в 1835г группа фермеров под предводительством Джона Бэтмена пересекла Бассов пролив с Земли Ван Димена (Тасмании). Батман заявил, что заключил договор с местными аборигенами. Через несколько недель другая группа людей, возглавляемая Джоном Фокнером основала первое постоянное поселение на берегах реки Ярра. В 1851г Виктория отделилась от Нового Южного Уэльса, а через несколько месяцев в колонии было найдено золото. Многие иммигранты считали тогда, что Мельбурн вымощен золотом. Сюда хлынули тысячи искателей удачи, и население Мельбурна выросло с 29 000 в 1851г до 123 000 в 1854г. Пройдя по маршруту Золотая миля, можно проследить, как иммиграция и золото изменили Мельбурн от первого поселения в 1835г до "Великолепного Мельбурна", ставшего первой столицей Австралии. 

1 диск. Маршрут начинается около Музея Иммиграции, раньше здесь была Таможня, которая занимала несколько маленьких домиков рядом с Причалом Королевы, Queen's Wharf. Теперь в Музее Иммиграции можно узнать реальные истории переселенцев с помощью мультимедиа, исторических предметов, документов, аудиозаписей.

2 диск. Жители Мельбурна долго верили, что Джон Бэтмен вышел на берег около этой точки на углу Флиндерс и Уильям стрит и основал здесь поселение. Но современные ученые считают, что в действительности он высадился выше на реке Maribyrnong и заключил там свой договор с аборигенами, в то время как остальные члены его команды высадились в районе южного берега Ярры, Southbank.

3 диск. Здесь находился Fawkner's Hotel, 1835г, первое постоянное здание Мельбурна. Посетители жаловались, что здесь подают только плохой ром и речную воду, еды нет и спать негде. Но хозяин, сварливый Джон Фокнер, стал владельцем и первой газеты в Мельбурне, и видным политиком.
4 диск. В 1890г в Мельбурне все еще не было канализации и и мужчины справляли нужду в железных писсуарах на задворках роскошного здания Rialto. Из-за ужасной вони название города было переделано в "Изумительный Smellbourne"! Но писсуары Rialto были спасены от уничтожения приказом Совета по наследию Виктории. 

4А диск. В 1852г датский иммигрант Джон Зандер начал складской бизнес в Rutherglen House, доме из серого гранита на правой стороне Highlander Lane. Зандер умер в 1858г, оставив свою вдову Сесилию вести бизнес и поднимать их 9 детей. Двигаясь по King Street по направлению к Collins Street мы проходим еще много складов из серого гранита, построенных в 1850г.

5 диск. Через 30 лет после первого золотого бума Мельбурн переживал вторую попытку разбогатеть, на этот раз через землю и спекуляцию. Изумительный Мельбурн, как назвал его английский журналист стал 4-м крупнейшим городом Британской империи. На пике бума земля на Коллинз Стрит стоила столько же, как на лондонской Риджент Стрит! 
В поздние 1880-е корабли стали швартоваться у новой пристани Victoria Dock ниже по течению, и бизнесмены начали искать новые небольшие офисы с пишущими машинками и телефонами вместо старых складов из серого гранита. Ирландец МакКоган купил южную часть квартала на Коллинз Стрит и начал строить здесь самые богато украшенные здания города, как Olderfleet и Rialto. Но к 1893г Мельбурнские банки разорились, как и многие арендаторы новых зданий.

5А диск. Rialto был одним из самых значительных оффисных зданий 1880-х. Молодой архитектор-австралиец Уильям Питт черпал вдохновение в деловом квартале средневековой Вены. Питт расположил арендованные комнаты и офисы вдоль внутренней галереи, украсил фасад разноцветным кирпичом, арками и башенками в виде свечей. 
6А диск. Австралийский клуб. 
7А диск. Savage Club, названный в честь английского поэта по имени Richard Savage.
7b диск. Mitre Tavern, где собирались адвокаты, игроки поло и позднее биржевые брокеры. 

8 диск. Банк, храм Маммона.

8а диск. ANZ Gothic Bank

9 диск. За современным фасадом дома 333 по Колинз Стрит находится удивительное фойе бывшего Коммерческого банка Австралии куполообразной формы, скрытый собор.
10 диск. Элизабет Стрит отделяет деловой центр от торгового. Здесь находится The Block, улица модных магазинов. "Doing the Block", прогуливаться по этому участку Колинз Стрит вечером или утром в субботу, было любимым занятием между 1870г и Первой Мировой войной (1914-1918). Блок знаменит своими Аркадами, копиями таких же в Лондоне и Милане. 

11 диск. Block Arcade, самая большая из всех с чудесным мозаичным полом.
Чайная комната, создана леди Hopetoun в 1893г, носит ее имя, сохранилась на том же месте до сих пор.

12 диск. В каждой аркаде есть свои особенности, в Royal Arcade у входа есть 2 фигуры Гога и Магога, которые отбивают время на больших часах Томаса Гонта. 

14 диск. Ратуша. Золотой скачок сделал Мельбурн богатым, а также демократичным и респектабельным. Новые жители строили церкви, библиотеки и общественные залы, также банки и склады. Скоро город стал знаменит своей высоко-интеллектуальной жизнью и трезвыми воскресениями. 
К западу от Ратуши находится здание Manchester Unity, самое высокое в год постройки в 1932г.

15 диск. Читальня, для народного просвещения. Фасад выглядит как в 1885-1886.
16 диск. Holy Hill. Баптистская церковь.

На фото - другие здания, показавшиеся мне более интересными.

17 диск. Объединяющая церковь св.Михаила в романском стиле и готическая Шотландская церковь. Архитектором этих церквей по обеим сторонам Russel Street был Джозеф Рид.

18 диск. В 1870-х арендаторы домов на Колинз Стрит занялись озеленением улицы, насажали вязов и других деревьев. Верхний конец Колинз стрит называли общим владением врачей. Бывший Alexandra Club, находившийся напротив церкви св.Михаила, первоначально был резиденцией Джеймса Бини, хирурга английского происхождения, который щеголял своим пренебрежением к антисептике, оперируя в окровавленном пиджаке. 
19 диск. Медицинский край города. 
20 диск. Брокерские власти. Melbourne Club был основан молодыми фермерами в 1839г и переехал в это здание лондонского образца в 1858г. Это штаб-квартира правящих кругов Мельбурна, оказывающая мощное закулисное влияние на национальную жизнь. 
21 диск. Grosvenor Chambers на Коллинз-стрит, 9 , Мельбурн был первым в Австралии комплексом студий для художников, созданным на заказ. Он был основан в 1888 году и занимал студии до середины 1970-х годов, когда все, кроме фасада здания, было снесено для высотного офисного здания.

22 диск. Бывшая резиденция в юго-западном углу Коллинз и Спринг-стрит была построена для богатого скотовода Уильяма Кэмпбелла (1810-96) в 1877 году по проекту архитектора Леонарда Терри. В 1901 году недавно созданное Австралийское Содружество приобрело дом, удобно расположенный недалеко от парламента, для использования в качестве министерских и ведомственных офисов.
23 диск. С 1851г Мельбурн был столицей Виктории. Здание Парламента Parliment House был свидетелем многих драматических моментов в истории Австралии. Улица Spring Street символизирует власть и достоинство государства. Здание Парламента и старое Здание Казначейства, в котором теперь городской музей, доминируют на этом участке. Вдали видны голубые шпили католического собора св.Патрика. А напротив через улицу находится отель Виндзор, последний из роскошных викторианских отелей Мельбурна.  Он был построен в 1883 году знаменитым архитектором Чарльзом Уэббом. Первоначально здесь разместился Гранд-отель и сейчас это единственный из сохранившихся Гранд-отелей в Австралии. А в 1980 году его приобрела группа Оберой и провела полную реконструкцию, сохранив, однако, исторический викторианский стиль интерьеров отеля.

23а диск. Старое казначейство  было построено в 1858–1862 и считается одним из лучших австралийских зданий эпохи Возрождения , построенных в форме палаццо на золоте, накопленном во время викторианской золотой лихорадки, для размещения государственных золотых хранилищ. Здание было спроектировано молодым  архитектором Дж. Дж. Кларком, когда ему было всего 19 лет.

24 диск. Народный дом. В 1854г шахтеры в Эврике около Балларата устроили самое известное в истории Австралии восстание, где они требовали дать каждому право голоса. Через 2 года жители Виктории избрали свой первый демократический парламент. Новое здание Парламента было построено между 1856 и 1892. С 1901 -1927г здесь заседал Парламент Содружества.

25 диск. Королевский Амфитеатр, позднее театр Принцессы. Здесь Лола Монтез танцевала свои паучьи танцы и ходит призрак умершего во время спектакля певца. Фасад здания закрывают деревья и забор.

26 диск. Улица Little Bourke. Узкая улочка за Театром Принцессы приведет вас на Little Bourke Street. Здесь находится старейший Чайна-таун. 

26а диск. Somerset Gordon Place. Этот дом был построен филантропами, под влиянием реформы трущоб в Англии в 1885г как модель жилья для рабочих семей. Но эксперимент провалился, комнаты стали сдавать в аренду и назвали в память генерала Гордона. 

27 диск. В доме 32-34 по Longsdale Street находился модный бордель Мадам Брюссель. С ним связаны слухи об исчезновении позолоченной булавы из Законодательного собрания, якобы оставленной там пьяными парламентариями.
28 диск. Здесь 2 здания, иллюстрирующие красочную историю этого места. Гостиница Купера Cooper's Inn 1853г последовательно превращалась в дом, который сдается в аренду, китайскую фабрику и дом для бездомных City mission. Напротив него Trunk Bar и ресторан занимали синагогу, позднее бюро трудоустройства и первый в Мельбурне бесплатный детский сад.
29 диск. Дворец Наций. Когда первые искатели золота покинули Англию на пути в викторию, Лондон праздновал свою индустриальную мощь на Великой выставке 1851г. Британские иммигранты принесли с собой идею выставки и основали на новой земле механические институты и научные общества. Здание Королевской Выставки для двух интернациональных выставок 1880 и 1888г., а также приняло открытие Первого Парламента Содружества Австралии в 1901г. С высоты здания Выставки посетители могли видеть стены Мельбурнской тюрьмы, где 11.11.1880г был повешен знаменитый разбойник (bush ranger) Нед Келли. 

29а диск. Королевское общество Виктории - заложило основы науки и технологии в колонии. Здесь находятся останки руководителей экспедиции по пересечению Австралийского континента Burke и Wills.
30 диск. Сады Карлтон. 

31 диск. Здание Королевской Выставки.

32 диск. Обещание скрытое в камне. Каменный обелиск, установленный Джоном Вудом в знак того, что его камень лучше, чем из Нового Южного Уэльса, выбранный для расширения здания Парламента.
32а диск. Любопытный подарок на 100-й день рождения. Уильям Вестгарт установил шотландский гранитный фонтан в Садах Карлтона к открытию международной выставки в 1888 году, чтобы отметить столетие белого поселения в Австралии. Два кенгуру поддерживают чугунную лампу, есть кормушка для лошадей и миска для собак, он также мог поставлять питьевую воду со льдом в «умеренном масштабе».

Несколько раз набегали тучки, принимался дождь, приходилось прятаться от него в галереях и магазинах, поэтому далеко идти гулять, где нет укрытия, я не отважилась и поехала домой.

7 ноября.

 В этот день я с утра сбегала еще раз на свободную экскурсию по городу, которую мне не удалось пройти целиком. Экскурсия начинается у библиотеки Виктории, у памятника сэру Редмонду Барри, Президенту попечительного совета. В хранилищах этой библиотеки размещаются около 1,5 миллионов томов различных книг и приблизительно 16 тысяч периодических изданий. В этом количестве литературы можно найти дневники отцов города Джона П.Фокнера и Джона Бэтмана, а также знаменитого мореплавателя, капитана Кука.