8 января 2006
Джераш, Иордания
К утру, погода испортилась, начал накрапывать дождь и развалины города предстали перед нами в своем траурном величии. Кажется, сами сирийцы слегка недоумевают от нашей страсти к нелепым грудам камней, когда-то возведенных людьми, и даже на свой лад пытаются поставить безумцев на место. Амфитеатр в Босре, который мы осматривали, кажется, будто они только что его подлатали и собираются преподнести его потомкам как новенький. Представляете новенький римский амфитеатр? С новенькими клетками для тигров и гладиаторов. Что-то нужно глобально изменить в этом мире, чтобы остановить страшную затею сирийцев. Вот они уже начали увивать колонны колючей проволокой, наверное, для создания образа. Раздумывая над нашим мрачным будущим, мы едем в Дамаск. Опять эти сотни сигналящих машин, люди, идущие сразу в несколько разных сторон, и пытающиеся продать тебе все, что только возможно. Меня поразило количество такси в столице Сирии, такого количества желтеньких машинок я ни где до этого не видела. Неужели у них столько людей предпочитают такой вид транспорта, а еще говорите не богатая страна. Даже в Москве такого нет, хотя в мск есть метро. Распихивая их всех рюкзаками, мы помчались на встречу друзьям, которых должны были увидеть в Дамаске сегодня и которые в этот же день отбывали на родину. Наша встреча должна была состояться у памятника с конем. (То есть памятник, конечно, же, был кому-то из людей. Полагаю, кому-то, кто заслужил быть отлитым из бронзы и поставленным в центре столицы Сирии, увы, чтобы это узнать придется поехать туда еще раз.) Радости от вида друг друга не было предела: надо признать, рассказывать самим было гораздо интереснее, нежели слушать об их приключениях. И, наверное, вообще не стоило это делать (я имею в виду их слушать!), потому что Лена так вдохновенно рассказывала о прелестях страны под названием Лебанон (подумайте сами, разве может хорошая страна так называться!), что мы решили тоже туда съездить.
Мы гуляли по городу. У Лены замечательно получалось обменивать фантики, календарики, нарисованные деньги и прочую ерунду на сладости и вкусности. Как ее не побили?
Мечеть Оммеядов потрясла своими размерами. Внутри четко прослеживалась линия разделения мечети на две части: части с подогретым полом и неподогретым полом. К сожалению, нам никто не смог ответить на вопросы о предназначении некоторых построек, размещенных во внутреннем дворе, да это и понятно: они же пришли сюда молиться, а не историю и архитектуру изучать. Отдохнувшие от рюкзаков и насладившиеся русской речью мы отправились к границе с Ливаном, то есть Лебаноном. Как люди имеющие карту, обладающие знанием как ею пользоваться и не имеющие много времени для путешествия по этой стране мы нашли самый короткий, как нам тогда казалось, путь от Дамаска до Баальбека. Мы сели в маршрутке, которая должна была нас привезти в деревню, последнюю перед границей с Лебаноном. Уже затемно мы приехали в деревню с плохо произносимым и незапоминающемся названием. Так получилось, что в маршрутке никто не говорил не по-русски не по-английски (странно мы уже привыкли находить язык, точнее 2 эти языка), водитель пытался с нами заговорить и все время упоминал про «illegal» мы пытались понять чего он хочет, даже пытались показывать паспорта, мол, мы чтим законы и не illegal, а самые законопослушные настоящие граждане. Так и не поняв друг друга, нас куда-то повезли, вокруг была ночь и снег – первый снег, встреченный нами, на Ближнем Востоке. Нас привезли к очередному знающему русский язык человеку. Он и поведал нам, что перехода границы здесь нет, то есть переход есть, но нет таможни и перейти можно, но без визы и штампа в паспорте, такой вариант развития событий нас совершенно не устроил. Дальше нас начали делить – кто же оставит нас на ночь в качестве трофея, причем первое время на нас самих даже внимания не обращали, но поскольку стороны не смогли договориться, то было предложено нам самим сделать выбор, мы остановились на водителе, раз уж он нам помог, то стоит ему угодить. И вот мы уже осматриваем владения сего почтенного господина, совершенно не говорящего ни на каком языке кроме арабского, как впрочем, и вся его семья: как четыре сыночка и лапочка дочка? Здесь немного по-другому пять сыночков и две дочки – это же Восток. Тут нам удалось увидеть даже милую сердцу русского человека печку-буржуйку: здешние дома не совсем приспособлены к морозам, горы как ни как. (Да, это единственная печка, которая топилась дровами; все остальные - керосином...)
Там была замечательная арабская девушка, которая так застенчиво смотрела на Ивана, что я уже собралась было совершить лучшую сделку в своей жизни, выгодно женив молодого русского парня на сирийской девушке (вот не только русские жены сюда приезжают!), она выглядела такой молодой, что у меня закрались подозрения, что афера с женитьбой может провалиться и закончиться статьей за совращение малолетних, но потом оказалось, что эта девушка моя ровесница и, по мнению окружающих, я выгляжу гораздо моложе ее. Увы, но она казалась обручена. Вечером чтобы как-то нас развлечь, хозяева отыскали еще несколько русскоговорящих людей, ими оказалось семейство Докторантура. Нам казалось, что человек этот должен быть или профессором (как думала я) или врачом (как предполагал Иван), а в действительности они оба оказались инженерами. МЫ душевно поговорили вечером по телефону и, извинившись за то, что не сможет их утром навестить, так как спешим очень, заснули. Но утром пустившим нас на ночлег не удалось объяснить, что мы не собираемся навещать
Музей в Дамаске
|
9 января 2006
Город у границы???, Сирия
Доктаронтуру, и один из сыновей привел нас в гости к инженерам. Мы долго беседовали о жизни в Сирии, муж жаловался, что у них очень сложно – невозможно достать пиратский софт, а вот в России пиратский рай и слезно просил, если мы вдруг еще раз окажемся в их стране, привезти пару дисков с паленой виндой, мы пообещали обязательно в следующий раз захватить что-нибудь подобное.
Нас вывезли из этого захолустья и через несколько часов мы оказались на сирийско-ливанской границе, избалованные быстрыми переходами и наученные добрыми друзьями как быстро перейти ливанскую границу… мы застряли на сирийской стороне, честнее будет сказать, что застряла я: сирийский пограничник наотрез отказался ставить мне выездной штамп, пока с ливанской стороны не будет письменного разрешения, стоит еще упомянуть, что расстояние между сирийской и ливанской таможнями составляет около 10 километров: немало для быстрых перебежек. Было решено меня с рюкзаками оставить в Сирии и заслать Ивана за разрешением. Вернулся он, спустя достаточно долгое время: меня уже постепенно начала охватывать паника от отсутствия документа, удостоверяющего личность, который Иван забрал для беседы с ливанскими пограничниками. Думаю, отличное будет продолжение путешествие с двумя рюкзаками (ну не могу же я добро здесь бросить) без паспорта и знания языка…но к счастью мой попутчик все-таки вернулся с мятой бумажкой, на которой было написано, что-то типа: «ладно – привозите - будем смотреть!» я уже про себя начала закипать от злости и сочинять провокационные лозунги в поддержку угнетенных женщин….
Мы приехали к ливанской таможне. Здесь на нас долго не обращали никакого внимания, потом начали пытать, мы наученные опытом друзей сразу же заявили, что направляемся в Баальбек и собираемся остановиться в гостинице с названием «Пальмира» (вроде у таможенников с этой гостиницей какие-то тесные связи, и они более быстро дают визу, тем, кто там останавливается). Но не тут-то было, нас попросили предъявить бронь этой гостинцы и никакие клятвенные заявления, что мы обязательно туда приедем не действовали. Нам предложили вариант бронирования прям с таможни, для этого нужно было перейти дорогу и отдать деньги совершенно неизвестному человеку без знаков отличия и каких-нибудь документов – мы наотрез отказались это делать, после долгих и пустых препирательств оказалось, что можно забронировать гостиницу с помощью телефона и пришлось воспользоваться моим мобильником. После долгих попыток договориться с человек почти не знающим английского языка на другом конце телефона, таможенники сжалились над нами и продолжили разговор сами (большой им душевное спасибо! Этот коротенький разговорчик в 10 минут обошелся мне в 20 баксов! За эти деньги мы могли снять номер в Баальбеке сами!) Еще немного помучив нас, нам таки дали бесплатную 2-х дневную транзитную визу! Еще бы они попытались с нас денег стрясти! Я была уже готова с помощью жестов объяснить им всё, что я думаю о них и их стране на нашем родном наречии из мата, замечу, что одного из них звали Хуан – какой простор для иронии!!! Потеряв еще один день на переход границы, мы прониклись ненавистью к этой стране.
Далее мы долго ехали 60 километров, единственной радостью было, что хотя бы здесь Ванино устройство по потере денег все-таки не подвело нас, и банкомат выдал нам немного ливанских денег. В Баальбеке мы оказались поздней ночью и ничего не оставалось делать, как направиться на поиски места ночлега. Поскольку ненависть к этой стране, проснувшаяся внутри меня была очень велика, то единственное средство способное ее погасить – был алкоголь, точнее мне так хотелось думать, да и пребывание в течение нескольких недель на востоке этому весьма способствовало: очень хотелось с помощью средств немного изменить состояние сознания. Мы направились на поиски очередных развалин, где можно было бы переночевать, увы, Ливан оказался более цивилизованной страной и неогороженные развалины здесь найти не так просто. Зато мы нашли маленькую машинку, под завязку загруженную детьми, которые, крича из всех окон, пытались привлечь к себе внимание. До сих пор не могу понять, как мы уместились внутри этой маленькой коробочки. Нас долго увозили из центра города, и мы оказались в доме, более похожем на европейское жилище. Здесь странная женщина долго пытала нас на тему курения хаща - сказывалась близость Египта.
Мы направляемся на поиски места ночевки и еды. Мне, наверное, так сильно хотелось кушать, что дорога сжалилась и угостила меня маленьким пакетиком чипсов, Иван отказался от угощения, а зря в таких случаях не стоит отказываться от дара Дороги.
Мы находим забор, за которым очередные развалины и, конечно же, в этом заборе имеется дырка. За ним оказывается большой парк с хвойными деревьями, мы, размышляя, может ли одно из этих деревьев быть настоящим ливанским кедром, о которых ходят легенды и которые изображены на флаге этой страны. Но поставить палатку просто в парке мешает мое чувство паникерства и Ванина неудовлетворенность от отсутствия ночевок в развалинах, находим компромисс – ров, находящейся за крепостной стеной.
|
10 января 2006
Баальбек, Ливан
Утром идем рассматривать самый больший комплекс римских развалин. Впечатляет, но все как-то мертво (хотя как еще должны выглядеть остатки былых свершений рода человеческого). Поскольку последнюю неделю погода здесь стоит пасмурная и в горах выпала почти месячная норма осадков нам приходится искать обходную дорогу к морю. Ливан потрясает обилием машин из гангстерских 30-х годов Америки, кажется, здесь живут любители тех славных деньков и, передвигаясь на этих развалюхах, они отдают дань тому славному времени.
Пересекаем Ливанский хребет в полнейшем тумане. В последнем перед горам городе молодые ребята, предложившие нам вина и гашиша (будь проклят город Барнаул и его ведущие здоровый образ жизни жители!), отговаривают нас от поездки в горы: там плохая дорога, и никто сегодня в ту сторону не поедет, но мы, не обращая внимание на все предостережения, движемся дальше. Нас оставляют на какой-то погранзаставе. Странные эти ливанцы: строят заставы в непонятных местах: дорога, окруженная горами и лесом до ближайшего города – границы - моря и любого другого стратегически важно пункта сотня километров, чего они тут охраняют? Или это остатки застав сирийцев? (Обычный надо сказать блок-пост, на перевале, на развилке дорог.) Нас приглашают в бункер и, пока мы ждем машину, показывают оружие: ничего в этом не понимаю, но выглядит оно крайне печально: сомнительно, что это устройство может стрелять, да и сами бравые вояки не производят впечатление людей, которые смогут когда-нибудь выпустить пулю из этого устройства. В первой встреченной машине сидят все-те же ребята, отговаривающие нас от путешествия по этой дороге. Мы под песни о Великом Че движемся к морю. Слава тебе Команданте! Даже в этой маленькой восточной стране знают и чтят твои подвиги! Поменяв ни один десяток машин, к ночи мы оказываемся в маленьком городке. Решаем ехать дальше пока не доберемся до моря, но, протерев глаза, оказывается, что для того чтобы увидеть море достаточно перейти на другую сторону трассы и вот оно Средиземное. Мы проходим по молу и оказываемся на небольшой площадке, а впереди море, теплое море, пройдя еще раз по молу и не обнаружив ничего, что могло бы нам помешать, решаем купить еды и остаться ночевать здесь. При третьем проходе по молу мы обнаруживаем солдата, который что-то охраняет. Ну что скажите можно здесь охранять? От кого? От пиратов? Хотя они бы уже давно завоевали всю прибрежную территорию, если бы существовали, как солдат мог нас не заметить? Мы оставляем в знак добрых намерений рюкзаки и идем на поиски пищи и алкоголя, увы, Ливан оказывается все-таки восточной страной по своей сути, и даже намека на градусные напитки нам не удалось найти, купив очередную банку йогурта, мы возвращаемся к нашему пограничнику, и тут оказывается, что, мол, является пограничной зоной и ночевать на нем никак нельзя. Причем солдат не может объяснить почему, и что мы может за ночь такого сделать, пустить сигнальную ракету и дать приказ о штурме Ливана? Прочь, прочь из этой недружелюбной страны, из этого ужасного Лебанона. Но даже выбраться из него быстро не получается, очередная встреча с таксистами, которые оказались не такими дружелюбными, как в Сирии и пришлось отдать им часть денег. И мы снова в Сирии. Ночь, наше местонахождение не совсем точно отражено на карте, поэтому лучшее решение это отправиться спать. К сожалению, ночевать нам пришлось не у моря и под звуки прибоя, а в грязи поставив палатку на кустах, так как это было единственное место не так сильно загрязненное и всю ночь слушать выстрелы и лай собак, уж не за нами там началась охота?
Афамия, Сирия 
|