По Црмнице

Знаете, что кажется мне самым интригующим в обитателях Москвы, Лондона, Парижа, Амстердама и тем более Рима или Иерусалима? То, что большинство из них умерли. Про ньюйоркцев или токийцев такого не скажешь, потому что города, в которых они живут, слишком молоды.
С некоторых пор я стал чувствовать, что люди, которые жили раньше нас, никуда не делись. Они остались там же, где были, просто мы с ними существуем в разных временных измерениях. Мы ходим по одним и тем же улицам, невидимые друг для друга.
Всё, что когда-то было, и все, кто когда-то жил, остаются навсегда.

В большом и древнем городе родились, любили, ненавидели, страдали и радовались, а потом умерли так много людей, что весь этот океан нервной и духовной энергии не мог взять и исчезнуть бесследно.
Мертвецы — наши соседи и сожители. Мы ходим по их костям, пользуемся выстроенными для них домами, разгуливаем под сенью посаженных ими деревьев. Мы и наши мертвые не мешаем друг другу.
Их имена не гремели, пока они жили, а когда умерли, то кроме камня на могиле в этом мире ничего от них не осталось.
Они и в самом деле все умерли … Но … меня охватывает острое, а стало быть, безошибочное чувство, что они где-то рядом, до них можно дотянуться, просто я не знаю, как поймать ускользнувшее время, как зацепить тайну за краешек.
Он, этот краешек, совсем близко — кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть…
Если день, погода и ваше душевное состояние окажутся в гармонии с антуражем, вы ощутите себя частицей того, что было прежде, и того, что будет потом. И, может быть, услышите голос, который шепнет вам: «Рождение и смерть — это не стены, а двери».
© Борис Акунин «Кладбищенские истории»

Сборная цитата из Акунина как нельзя лучше описывает мое впечатление от путешествия по Црмнице, которое вполне можно назвать путешествием от кладбища к кладбищу. Но не стоит воспринимать это как что-то минорно-похоронное. Старые кладбища (особенно в Черногории) похожи на раскрытые исторические книги с окаменевшими страницами. Надо только уметь их читать. Мне несказанно повезло, что сопровождать меня согласился Мирко. Без него все эти истории я бы прочитать не смог. И здесь недостаточно простого знания языка (которого я, впрочем, и не знаю), здесь нужно знать историю местных племен, родов и семей, историю края и исторических взаимоотношений. Несомненно, все то, что мне удалось прочитать раньше об этих местах, очень пригодилось. И я не чувствовал себя совсем уж бараном перед новыми воротами. Но тонкости могут быть известны только настоящему местному жителю, тем более жителю, увлеченному историей своего края.
Покинув Доньи Брчели, Утрги Горние Брчели, посещение которых я запланировал заранее, мы стали спускаться с предгорья в земли племени Сотоничи, родные места Миркои еще множества поколений фамилии Срзентичей. 

Родина.
Еду я на родину,
Пусть кричат - уродина,
А она нам нравится,
Хоть и не красавица,
К сволочи доверчива,
А ну, а к нам -- тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля...
Эй - начальник!...
© Юрий Шевчук

Церковь Святого Иоанна Крестителя и Архангела Михаила в Сотоничах

Я уже писал о двуалтарных церквях в Черногории. Но такого храма как в Сотоничах, мне встречать еще не приходилось.
Племя Сотоничи известно с XVI столетия. Само селение впервые упомянуто в документах в 1371 году под именем Любичане (Љубичани). Сотоничами его стали называть с 1468 года. Иван Црноевич в своем повелении от 1482 года указал, что жители Сотоничей являются собственностью Вранинского монастыря в Орахове.

Елена Анжуйская (ок. 1236 – 1314). Супруга сербского короля Стефана Уроша I. Фреска из монастыря Грачаница в Косово

Смена названия села нашла свое отражение в местном предании.
Давным-давно црмничские села Глухи До (Gluhi do) и Сотоничи (Sotonici) назывались Добри До (Dobri do) и Любичево (Ljubicevo). Жители этих деревень ловили рыбу в озере Велье Око (Velje Oko). По уговору, лучшую часть своего улова они должны были приносить жене короля Уроша Елене Анжуйской, поместье которой располагалось рядом с Любичево. Однако после одного из хороших уловов королеве передали совсем немного мелкой рыбешки. Не успели еще сельчане растащить улов по домам, как Елена, рассердившись, бросилась догонять рыбаков. «Эй! Добродильяне! Стойте!», - кричала несущаяся с холма королева. Но рыбаки лишь сделали вид, что её не слышат. «Э! Да вы вовсе не Добродильяне! Вы мерзкие Глухоняне!», - только и смогла выкрикнуть им в спину королева. Развернувшись, она помчалась за своими более близкими соседями. «Эй! Любичане! Стойте!». Как бы не так. Любичане только быстрее затрусили в сторону села. «Вот ведь, сатана!», - топнула ножкой Елена, - «Никогда вам в этом озере больше хорошей рыбы не поймать!». Поговаривают, что нарушившие договор мужики ещё и рассердились, и пошли на королеву с дрекольем. Так что ей пришлось спасаться. Выручила её жадность преследователей. Когда они уже почти настигли Елену, та разбросала позади себя орехи, и домовитые црмчане принялись их подбирать и отстали. Позже, отдышавшись и придя в себя, Елена Анжуйская повелела переименовать села раз и навсегда, на веки вечные. А рыбы с взбалмошной королевой связываться не стали. Оскуднело Велье Око. Только мелочь в нем с тех пор и водится.

Церковь Святого Иоанна Крестителя и Архангела Михаила в Сотоничах. Видны две апсиды. По каменной кладке и обновленной крыше можно угадать, что храм стал вдвое шире

Вот так, вспоминая «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» мы добрались до церкви Святого Иоанна Крестителя и Архангела Михаила в Сотоничах.
По разным данным храм был построен в 1658 или в 1880 году. На настенной табличке указан 1887 год. Позже к северной стене пристроили еще одно здание такого же размера и формы. Оказавшаяся внутри стена была удалена. Но вовсе не это самое интересное. Эта церковь имеет две апсиды. И я бы никогда не догадался как такое могло получиться?

Арка в иконостасе осталась от стены прежнего храма

Самая древняя из найденных могил с фамилией Срзентич

Помните у «Вильяма, нашего, Шекспира» …

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои

В Сотоничах до кровопролитья дело не дошло, однако оказывается, как объяснил мне Мирко, две самые многочисленные местные фамилии Срзентичей и Вуковичей с давних пор решали вопрос «кто здесь круче?». Вот и в храме каждая из семей решила иметь свой отдельный алтарь. Так у церкви оказалось две апсиды. Думаю, что и увеличение храма в два раза имело ту же причину. Иконостас расписали все те же македонские мастера Василий и Милован Джиновски в 1909 году. Церковь пострадала от землетрясения 1979 года, и была отреставрирована в 1986 году.
Над входом в храм установлена звонница с тремя колоколами. Кстати, Мирко рассказал, что каждый колокол на черногорских храмах имеет собственное предназначение: верхний – набатный, левый – свадебный, правый – упокойный.
Поклонивщись праху отца Мирко и всем Срзентичам мы отправились к конечному пункту нашего црмничского вояжа.

Так выглядел монастырь Святого Николая Чудотворца в Орахово лет пятнадцать назад

В который уже раз за этот день съезжаем с асфальта на очередную лесную дорожку. Наш автомобильчик напрягается. А вдруг опять горы? Следует сказать, что в этот раз в качестве средства передвижения мне достался Гольф-4 с моторчиком, который был чуть мощнее чем кофемолка. Поэтому все крутые подъемы наша самобеглая коляска преодолевала с большим трудом. На этот раз напрягаться особо не пришлось. Очень узкая дорожка без резких подъемов и спусков довела нас к воротам монастыря Орахово.

Само село Орахово (Orahovo) впервые упоминаетcя в повелении короля Стефана-Воислава (~1198 - ~1264), по которому он жалует село Вранинскому монастырю. В 1296 году король Стефан Милутин (Стефан Урош II Милутин) (1253 - 1321) подтвердил эту передачу.
Об основании монастыря Орахово никаких письменных источников не сохранилось. Однако несомненно, что этот монастырь один из старейших в Черногории. Согласно легендам, этот он был построен во времена Стефана Немани Первовенчанного (1114–1200) или же Саввой I Сербский (Савва Неманич, 1169 – 1236), который послал своего епископа строить монастыри в Црмнице.

Церковь Иоанна Крестителя

Русский колокол на церкви Иоанна Крестителя

Монастырский комплекс состоит из двух однонефных церквей и жилых построек. Более древний храм, известный как Болянова церковь, посвящен Иоанну Крестителю. Его возникновение в XV веке связывают с именем Елены Балшич. Храм схож с церковью заложенной Еленой в монастыре Бешка. На сегодняшний день Церковь Ионанна Крестителя отреставрирована, но росписи и иконостас утеряны.
    Новая церковь в честь Святого Николая Чудотворца (размеры 8 х 5 м) построена с благословения владыки Рувима Болевича игуменом Василием Негушем с братией и при помощи местных жителей незадолго до 1663 года , и расписана фресками в 1663 году, о чем свидетельствует копия более ранней надписи над входом. В 1909 (1900) году, на средства местных жителей, над входом в храм Св. Николы была воздвигнута трехколокольная звонница. В том же году македонскими мастерами Василием и Миливоем Джиновскими был расписан иконостас. 
Реконструкция храма проведена в 1986-87 г.г.

Церковь Николая Чудотворца

Церковь Николая Чудотворца и келейный корпус

Иконостас церкви Николая Чудотворца

В XV веке монастырь был разрушен османами. С этим связана легенда, которая повествует о том, что местный князь, большой противник отуречивания жителей Орахова, в гневе отрубил головы пяти туркам, а последнего догнал на пороге монастырского подвала. После этого турки монастырь разрушили.

Фрески церкви Николая Чудотворца

Стоит еще вспомнить, что именно через Орахово, проходила в свое время единственная дорога, которая связывала земли горной Црмницы с Вирпазаром. И, по преданию, совсем не далеко, в Гаровичах (Garovci), при расчистке этой дороги произошел взрыв, искалечивший черногорского правителя Штепана Малого.

Монастырь Святого Николая Чудотворца в 2004 году

Обновленный монастырь Святого Николая Чудотворца в Орахово

Монастырь оказался совершенно пуст. Оба храма стояли открытыми. Пока мы бродили по погосту, читая страницы каменной книги судеб, на Црмницу начал спускаться вечер.

С трудом развернув свою маломощную кибитку на узкой лесной дороге, мы отправились в Бар.

Если присмотреться, то из монастыря видно Скадарское озеро, дамбу и крепость Лесендро