А чё дома делать?
Ф. Конюхов
За окном лютует крещенский мороз и все затянуто туманной дымкой. Столбик градусника скатился к отметке -36°С. Синички в две очереди порхают около кормушки. Одни ныряют в нее за семечками, другие рядом долбят кусочки сала. А дома пышет жаром батарея и в кресле умиротворенно урчит кошка. С кружкой горячего чая я расслабленно плаваю по сайтам, пытаясь найти, что-нибудь интересное. Телефонный звонок вытаскивает меня из интернетовского болота и возвращает в реальность. Звонит Иваныч, мой старый товарищ из Омска:- Привет,- Привет,- Ну, что когда и куда едем? Вот и появилось занятие. Пора готовить очередное путешествие. Достаю атлас и начинаю прикидывать различные варианты новой поездки. Это процесс долгий и для меня интересный. Люблю я это дело. Два месяца подготовки пролетели быстро – подбор команды единомышленников, переписка-консультации со знакомыми из Монголии, ревизия снаряжения и прочие, и прочие, и прочие действия во время подготовки поездки. Особое внимание к картографии маршрута и ее изучение. Дорожная обстановка в Монголии сложная. Дороги разбегаются во всех направлениях, как резвые тараканы и повернуть не туда, куда тебе надо там можно запросто. Главная задача - выбрать единственно верную дорогу. Надо твердо усвоить - умение читать топографическую карту важнее системы спутниковой навигации, современные технологии только дополняют уверенность. Заблуждение - рассчитывать проехать к нужной точке по "вбитым" координатам GPS без владения знаний топографии. Все собрано и готово. Путешествие началось. Перегон по Чуйскому тракту до Кош-Агача, ночевка в гостевом доме и переезд в Ташанту, где расположен погран-переход в Монголию.
Граница. Перевал Дурбэт Даба(2481м). Памятная стелла на государственной границе.
Пограничник разрешает выйти из машины и сфотографироваться.
Проходим границу в Монголии на переходе Цааганнур. Через 20 км от Цааганнура начинается асфальт и мы попадаем в сильнейшую пыльную бурю. Видимости, практически нет. Движемся со скоростью 5 км\час, иногда приходится останавливаться. Как сказал один из участников поездки: "Есть растения Перекати поле, а здесь я вижу Перекати-камень".
На подъезде к Улгею ветер стихает. Получаем разрешения на рыбалку и выезжаем дальше. Нас ждет озеро Тал-Нур.
Вид с перевала Хара-Гобийн-Даба (2609 м) в сторону Толбо.
Вид с перевала Хара-Гобийн-Даба (2609 м) по ходу движения.
На закате взбираемся на безымянный перевал 2807 м, ведущий к озеру Тал-Нур.
В сумерках по узкому и заснеженному ущелью спускаемся с перевала в долину озера.
В правой части снимка просматривается начало озера.
Решаем по темноте лагерь не ставить и ночевать в машинах. Разгружаем багажники, устраиваем лежанки и заваливаемся спать. К такому варианту ночевки мы были готовы заранее. Утро.
Утром ставим лагерь, завтракаем и отправляемся на лед.
Яркое солнце и низко висящие облака. Озеро Тал-Нур, высота над уровнем моря 2576 м.
Монгольский большеротый осман. Выглядит так, будто побывал в коптилке.
К нам на лед и в лагерь постоянно приходили в гости местные пастухи.
На берегу озера, на небольшом возвышении расположился некрополь.
Султанка.
Через несколько дней мы переехали на соседнее озеро Тугал-Нур (2665 м). На дальнем плане вершина 3868 м.
На промороженных высокогорных озерах толщина льда от полутора метров и больше.
Монгольский хариус-черныш. Местные его зовут - карабалык.
С гор постоянно мела снежная поземка.
Яки - обитатели местных пастбищ.
Высокогорье Монголии. По этим горам проходит граница с Китаем, а за ними лежит исток Иртыша.
26-31 марта 2018 г. Немного отвлекусь от камеральных изысканий предстоящей поездки, на ее материальную часть. Куда бы я ни направил свой путь, мормышки и блесна должны быть в полном комплекте. По случаю, чуть раньше прикупил с десяток убойных для рыб приманок.
Баяртэ, Монголия! До свидания!
PS Мне задают вопрос: "Почему салам алейкум, а не самбайно? Не перепутал ли я?"
Нет, не перепутал.
Улгий, в переводе с монгольского "колыбель", хотя навеяно это название было казахским "ульке" - "край, земля". Город был основан в 1940 году при учреждении аймака Баян-Улгий, название которого в свою очередь восходит к казахскому Бай-Ульке - Богатый край. Казахи пришли сюда в 1860-х годах из Синьцзяна, спасаясь от тамошних смут, и Монгольский Алтай оказался для них скотоводческим раем.
При этом монголов и ойратов в Баян-Улгие 5% населения, и то в основном чиновники и управляющие. Урянхайцы - второй по величине народ Баян-Улгия, составляющий 7% его населения. Остальное и основное население Баян-Улгийского аймака составляют казахи и приветствуют они словами салам алейкум. Это тоже Монголия.