На обочине Каракорумского хайвея

23 - 25 июля. Перелет Москва - Абу-Даби - Исламабад, Каракорумское шоссе (KKH), дорога на Скарду к началу трека. Маршрут: Москва - Равалпинди - Чилас - Скарду

23 июля

Рейс Москва – Исламабад стартовал 22 июля и был поначалу вполне европейским. Но уже на пересадке в Абу-Даби салон заполнили индо-азиатские мужчины. Женщинами оставались лишь стюардессы, и те только славянки. Усатые пакистанцы столь бережливы к своим женам, что они перестают летать…

Была ночь, но в аэропорту Равалпинди стояла жара, духота, и мы употели, пока грузили свои четыре рюкзака в крошечную ветхую «Оку» местного производства. Драйвер несся по левой стороне дороги, на красном светофоре даже не подтормаживал. На этой «скорой помощи» домчали до автобусной станции и купили билеты до Чиласа, далее без сна не выдержим. Дед напрасно пытался вздремнуть на пыльном цементном полу в конторке автобусной компании «Натко». Галя кемарила на рюкзаках, наблюдая как в полумраке тишины мусульмане, стоя на коленях, общаются с Аллахом. С рассветом мир наводнился местными худенькими мужичками в одинаковых одеждах — широкие бесформенные брюки, длинная рубаха с разрезами на боках, шапка пакол (пуштунка). Мы не с экранов видим мусульман, моджахедов, пуштунов, алладинов, дервишей, они тоже, все встречные без исключения, нас рассматривают как невидаль.

Передвигаться на общественном транспорте было решено для лучшего знакомства с загадочной страной. Маленький автобус на 12 человек наполнился людьми, баулы и рюкзаки водитель привязал на крышу. Мы уселись на переднем сидении и в 11 утра отправились в сторону Каракорумского шоссе. Строители, в основном китайцы, 12 лет боролись со скалами перед тем, как первопроходцы в 1978 году оценили эту дорогу, сразу назвав ее «восьмым чудом света». Увидели на дороге местный грузовик, достойный этого чуда, и поняли, что страна более сказочная, чем представлялось. Эти сухопутные каравеллы имеют кокарду над кабиной не только для красоты, но и для защиты водителя от камнепадов. Царские по виду повозки в основном перевозят сельхозпродукцию в огромных мешках, уложенных за пределы допустимого объема и веса.

Мы заранее предупредили водителя, что выходим в Чиласе, примерно через 460 км, а он периодически переспрашивал, где этот Чилас-то?

Поначалу ехали без остановок. От жары спасала крыша, утолщенная багажом, бутыль воды и слабенький кондиционер. За окном мелькают деревенские картинки с детьми, юношами и мужчинами в единой гражданской форме, они сидят, лежат, бродят, наблюдают, улыбаются, обнимаются при встрече, некоторые ходят парами, держась за руки. Похоже это не просто народ, а пусть не богатая, но единая братская семья. Поразительно что ни дыма кухонь, ни запахов пищи не слышно, никто упаси Аллах, не ест и не пьет — наш поход выпал на июль-август, когда у братьев строгий пост рамадан.

Но вот на шоссе появились блок-посты. На каждом автобус останавливается, водитель нас «закладывает», полицейские в гражданке переписывают в тетрадь какие-нибудь сведения, например: из какой страны, или какие номера виз, каковы срок действия виз, дата прилета, дата отлета, кто пригласил, откуда едем, куда следуем, и даже какая профессия. Когда узнают что из России, то улыбаются как своим и желают счастливого пути. К вечеру на блок постах стал подсаживаться человек с автоматом, а ночью нашу скромную маршрутку  сопровождала полицейская машина с мигалкой. За день на шлагбаумах наши данные переписали раз двадцать. И все это с остановками минут по 10. Терпеливые попутчики к вечеру стали предлагать нам выйти в каком-нибудь поселке, где есть гостиница. Но мы наметили Чилас еще и как место, где можно найти джип до Скарду. Однако что это за крупный город, которого водила не знает?

Каракорумское шоссе проложено вдоль ущелья, сжимающего скалами реку Инд, знаки дорожного здесь встречаются редко и без разнообразия, в основном «SLOWLY» то есть «МЕДЛЕННО». Весной водные потоки с гор размывают полотно дороги, поэтому местным дорожникам куда больше проблем чем российским, и чинить их не успевают. А в каждой деревне имеется черная промасленная мастерская по ремонту шин и всего остального.

Чем севернее мы продвигались по ККН, тем грандиознее становились горы и ущелья, тем яростнее шипели со дна пропасти мутно-грязные воды Инда. Кстати все реки Пакистана принадлежат бассейну Инда и по расходу воды он равен нашей Волге, но переносит в 20 раз более грунта, поэтому поток землистый и не прозрачный. В  низовьях Инд успокаивается, но там водятся крокодилы.

Наступила глухая жаркая ночь, когда преодолев за 15 часов сотни подъемов и спусков мы все же добрались во все же существующий Чилас. Наши попутчики с облегчением высыпали из баса проводить нас молчаливыми взглядами. В «Шангриле» накормили, напоили, продали по цене барана описания и карты треков, которыми мы пользовались дальше, и уложили спать на чистые простыни под шумящий, как кукурузник на взлете, вентилятор. Карты рассказали, что мы уже углубились в Каракорумо-Гималайские горы. Кстати, иностранных номеров машин не встретили за весь день, а в дальнейшем и за весь месяц пребывания.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

24 июля

Только к полдню мы проснулись, готовые к следующим приключениям. Запили печеньку водой, надели свежие рубахи, познакомились с водителем Land Cruiser, которого ночью нам подыскал менеджер отеля, и отправились в Скарду, к началу трека. Слева от трассы на горизонте видны вершины Гиндукуша, спереди хребты Каракорумов, справа Гималаи, а внизу бушует Инд. По ходу водитель Мустаг рассказывает что вот эти снежные пики называются Нанга Парбат, их высота более 8 км, а это Ракапоши, ее высота около 8 км и так далее. Куда не посмотришь, всюду нигде и никогда не виданные ранее рельефы. Мустаг с горящими глазами несколько раз повторил «ай лайк Аллах», что все случается благодаря ему, теперь например есть ККН, раньше приходилось месяц на лошадях добираться сюда из Исламабада, а сейчас за два дня. Вот в этом месте люди перебирались на другой берег Инда в люльке по тросу который иногда обрывался и люди погибали. А теперь есть хоть навесной и качающийся, но мост. Посоветовал назад возвращаться  через перевал Бабусар красивой дорогой, мы этим советом воспользовались и не пожалели.

На закате пейзажи еще более красивы, но водитель не понимает, что фотосъемка для нас очень важна. В живописных местах не останавливается ссылаясь на «денджер». Останавливается где не денджер, но там снимать нечего. Так в глубокой темноте и некоторой неудовлетворенности добрались до цели и остановились в отеле «Машербрум». Первым делом под вентилятор, под душ, затем в ресторан поужинать. Оказалось, что ужина уже нет, но отзывчивые парни принесли в номер яичницу, чай и тосты. Засыпали с единственной неопределенностью в этой жизни — где, с кем и когда завтра будем встречаться, ведь улетая, мы так и не получили контакты для встречи от компании Lost Horizont.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

25 июля

На рассвете в окнах обнаружили снежные вершины Каракорумов, широкую долину, ручей, вокруг которого сосредоточилась местная жизнь – огороды, вольношатающиеся братья, стирка и купание в ваннах из булыжника, овцы, объедающие кустарник, в огороженных дворах женщины.

Впервые понадобились лекарства — у Гали болит голова силой в две таблетки цитрамона. Сегодня главное найти интернет и посмотреть почту, нет ли сообщений о месте и времени встречи. В маленьком Скарду только с помощью полицейского находим Orange Internet Cafe. Слава Аллаху в почтовом ящике ждало письмо от Ty Gordon, который сообщил, что в  Indus motel у менеджера Nazirа есть для нас информация. Пока писали на dedavova весточку волнующимся за нас, от Ty Gordon пришло  уточняющее письмо, что гид и повар уже выехали из Гилгита и вечером мы встретимся с ними в Indus Motel.

Гуляем, заходим в лавки с национальными поделками. Покупаем Вове шапку-пуштунку, которая ему идет больше, чем любой известный европейский головной убор. В лавке с тканями продавец-портной увеличивает шапку до нужного размера, за наше путешествие он оказался единственным чуть-чуть говорящим по-русски. На вопрос — тактично ли носить национальный головной убор иностранцу философски отвечает, что «голова твоя, значит что хочешь, то и одеваешь на неё».

Вечером, когда уже совсем стемнело, у Indus Motel встретились с гидом, которого зовут Mr.Gulzada Khan или коротко — мистер Гюл. Он приехал из Гилгита (200км) на джипе с поваром, бочками, снаряжением и разыскал супружескую пару из России, нас то есть. Гид хорошо говорит по-английски, смахивает на Наполеона, но общителен и улыбчив. За чашкой кофе обсудили детали трека — уточнили маршрут, снаряжение, вес для портеров, наличие аптечки, время встречи завтра. На прощание гид особо подчеркнул, что по окончании маршрута принято портерам, повару и гиду платить чаевые.

На ужин наслаждаемся гением чистого вкуса — манго и засыпаем под молитвенное пение мулл, доносящееся из разных частей городка.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

26 - 31 июля. Знакомство с гидом, поваром, портерами и мулами. Трек вдоль реки Шигар, по леднику Балторо. Маршрут: Скарду - Асколе - лаг. Джола - лаг. Пайо - лаг. Хобуше - лаг. Урдокас. 

1 - 8 августа. Виды на восьмитысячники. Бессонные ночи в лагере Урдокас и медленный спуск в долину. Маршрут: лаг. Урдокас - лаг. Хобуше - лаг. Пайо - лаг. Цомоцок - лаг. Джола - Асколе - Скарду

1 августа

В предыдущую ночь не доспали, и поэтому надо было обязательно выспаться в эту ночь, ведь нас ожидал серьезный переход. Галя уснула, а вот ночи, которую провел ее товарищ не пожелаешь никому. Он моментально отрубался, но секунд через 5 просыпался от того, что задыхается. И так на протяжении всей ночи. При этом отсутствуют признаки горной болезни, голова не болит, температура и пульс нормальные, не тошнит. В попытках уснуть правильно испробовано много средств – валидол, фервекс, цитрамон, тромбоасс, теплые одежды, конфета, питье, массаж головы, прогулка с глубоким дыханием, карандаш в зубах чтобы рот не смыкался во сне и другие мыслимые эксперименты из составленного по ходу ночи списка. Ничего не помогало. После двадцати циклов засыпания-подскакивания уже наступила совсем парадоксальная ситуация – спать хочется жуть как, а засыпать уже страшно, боишься неотвратимо наступающего удушья. Да еще капель для носа, который закупоривался не взяли, и снотворное забыли, и мочегонное могло помочь, но отсутствовало в аптечке. И хотя от нагрузки и жары вес снижался в день по килограмму, главная причина аномального состояния видимо лишний вес.

Утром, вникнув в ситуацию, бывалый Mr. Gul сказал что рисковать с дальнейшим подъемом однозначно бессмысленно и надо спускаться. Мы и сами начитались чем могут закончиться подобные проблемы если продолжать подъем. Ну что ж, впереди ещё 16 дней и возможны более короткие треки на меньшие высоты. Жизнь важнее. И уже то, что мы увидели превосходит все ожидания. Назир, Сабир и Мухаммад поняли, что путь сократился на 30 км и весело грузят мулов. Начинаем спуск. Погода ясная и мы часто оборачиваемся, чтобы насмотреться на белые вершины Броуд Пик, Гаршебрум-1 и Гаршебрум-4.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

2 августа

Сон был крепким и организм восстановился. Если бы не график, то хоть опять поворачивай на восхождение. Кстати, по такой схеме адаптации организма к нехватке кислорода и ходят альпинисты в экспедициях – вверх примерно на 700 метров, потом на ночевку вниз на 300 метров, на следующий день опять 700 вверх, потом опять вниз и т.д. Поэтому на покорение восьмитысячников альпинисты затрачивают 60 дней.

Решили идти до Пайю без остановки на ланч. Уже с противоположного ракурса рассматриваем устройство ледника Балторо и вливающихся в него более мелких ледников. Периодически слышны звуки срывающихся в ледниковые озера камней, под ногами звенят ледниковые ручьи, в воздухе пахнет весной. Еще присутствует на тропе помет мулов, к стати душистый из за того, что по ночам мулы пасутся на склонах и едят пахучие горные травы.

Впервые встретилась четверка трекеров на приветствие сказавшая нам здравствуйте! Симпатичная молодая пара из Украины и два мужика из Москвы. В белых перчатках Москвич тут же начал хвастаться, что вот он и впереди отряда всю дорогу идет, и Непал, Эверест, Эльбрус, Монблан уже покорил, и в этом году на Гришинском фестивале на Волге попел, и все это не смотря на свои 67 лет. Мы обрадовались скорому расставанию, и тому, что нашими спутниками являются только скромные пакистанцы. Вот еще бы Гюл поменьше заботился.

Часам к 10 уже бредем по жаркому ультрафиолетовому пеклу, и далеко бы мы не ушли, если б не вода, четвертой степени солнцезащитные очки, закрывающие тело одежды и платки. Даже Гюл, хоть и называет себя camel, и рамадан ему запрещает, но втихаря набирает горсть воды из ручья и отправляет в рот. Испытания горного похода однозначно показывают, что по возвращении домой надо вести здоровый образ каждодневной жизни и довести вес тела до приемлемого. И ежегодно ходить в настоящие горы.

Сказали леднику шукрия, до следующих встреч и ступили на землю! Тропа стала глаже, лагерь виден. Но эта кажущаяся близость обманчива. Последние километры выжимают из нас остатки сил, тем более что последний глоток давно выпит.

За пол километра до лагеря, нас поджидает кук, как всегда с улыбкой приветствует нас, и сообщает, что в лагере полно народу. Действительно, все занято кухнями, палатками, муллами и народом. Все портеры, повара и гиды друг друга знают и при встрече обнимаются и беседуют. Альпинисты тусуются внутри своих групп, друг с другом не перемешиваясь. Видим и слышим что сегодня в лагере присутствуют французы, итальянцы, греки и японцы, есть и смешанный туротряд. Гюл знакомит нас с известными на весь мир портерами — покорителями К2. Разговорились с греком, который узнав, что мы из России тут же переходит на хороший русский. Все детство и молодость провел в Чехословакии, сам грек, теперь живет на родине. Уже в четвертый раз в Пакистане. Их в группе 16 человек, идут по самому трудному маршруту. Разговаривать с славянином приятно, и слушает, и внимательно расспрашивает про погоду там наверху, про дорогу, про трудности переходов, интересовался, нет ли у нас водки. Нету ответили мы, и подумали, ведь слава Аллаху, что нету.

Выпив по литру, руководитель Вова заваливается спать, а его личная медсестра Галя устраивает в палатке дом на сегодня и завтра.

К ужину на скатерти светились янтарем плоды манго. Этот сюрприз Шир выменял на яйца у коллеги повара из японской группы. Галя чуть не прослезилась от такой заботливости, а Вова в ответ вручил повару и команде 4 литра пепси, что для мусульман то же, что водка для грека.

В лагере шум и смех. Еще приходят две супружеские пары из Франции и группа тайцев со стульями и столами. Совсем к ночи вернулись два англичанина-скалолаза, у них неудачная попытка на Trango Tower. Ставят палатку вплотную к нашей.

На завтрашний день планируем трек в сторону базового лагеря Trango Tower. Заснули без проблем. Но Галя в течение ночи все-равно несколько раз просыпалась, прислушивалась как сопит Вова и меряла его сердечный пульс.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

3 августа

В пять утра уже слышится шуршание брезентовых тентов, палаток, хлопанье шлепанцев, портеры с больших и малых расстояний перекидываются непонятными фразами. Выбираемся из теплых спальников и сквозь туман видим нечто напоминающее воскресный восточный рынок – из кухонь идет дымок, шипят газовые горелки, шкворчат на масле лепешки-парата, портеры кормят мулов, привязав мешок с овсом к морде, гиды принаряжаются в красивые платки, удобные ботинки и присматривают за всем происходящим в своей группе, трекеры наливают воду в бутылки и первыми отваливают на свои пока еще прохладные маршруты.

В 7 часов лагерь пустеет, мы тоже уходим в направлении соседней вершины. Не спеша, в тишине и одиночестве забрались под спящие на склонах кучевые облака и сверху несколько часов созерцаем несказанно красивую горную панораму.

Вечером спустились в лагерь, а когда совсем стемнело, услышали обалденные барабанные ритмы. Пошли посмотреть. На небольшой площадке при свете керосиновых ламп сидят на земле портеры из всех ночующих групп. Среди них всеми уважаемый, всех заводящий худощавый бородатый старейший портер Балторо. Барабанами служат пустая железная канистра из-под бензина и синяя пластиковая бочка из-под продуктов. Протяжные, под раскачивание из стороны в строну, песни постепенно переходят в ритм, который провоцирует на танец. Каждая песня длится минут по 15, а танцующие движутся в африканском стиле внутри круга. Мужчины смеются, подхлопывают друг другу, подшучивают, сверкают белыми зубами. Поражает, что в движениях мужчин нет страстных, быстрых, порывистых, размашистых и воинственных движений. По-женски сдержанная пластика, опущенные вниз глазки вносят в праздник женственное без наличия женщин. Возможно это неосознанное приспособленчество под мусульманский домострой. Но выручают туристки из Франции и Японии. Японки кружат, как чайки, француженка распустив волосы танцует «танец живота». При виде настоящих раскрепощено танцующих женщин, глаза портеров загораются и они готовы часами стучать в барабан, петь и пока Аллах спит, зачарованно смотреть на этих сладких бестий.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

4 августа

После завтрака, не обращая внимания на мелкий дождик, отправляемся на прогулку вниз по реке, к другому водопаду. Прогулка получилась с рассказами Гюла про животных, растения, деревья, камни и ландшафты. Водопад впечатлил мощью, грохотом, неподступностью и отполированными веками в скале стоками.

После ланча свертываемся, пакуемся и начинаем дальше спускаться вниз. Дождь усиливается, температура опускается до +10. Часов через пять, промокшие и замерзшие, приходим в лагерь Цомоцок. Наши портеры сначала поставили кухню, потом сообща с нами нашу палатку, затем соорудили навес для мулов, потом окопали стоками нашу палатку, при этом так и не переодевшись в сухое. Уже в темноте ночи был готов горячий ужин, который нам любезно доставили в номер. Ужинали, не покидая согретые спальники, слушая как на ветру дрожит и трепещет наш домик.

Рядом с нами поставила лагерь и заночевала группа словацких альпинистов, ходивших на Броуд Пик.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

5 августа

Утром заросший сторож лагеря Цомоцок жестами попросил подстричь ему бороду, усы и уши. После окончания стрижки подошел Гюл и посоветовал обязательно помыть руки и ножницы. Затем увидели как Сабир лечит гнойную рану своего мула. Он нагревает железяку докрасна и сует ее в рану на спине. Мул при этом взбрыкивает и норовит кусаться. Применили свою щадящую методу — перекись водорода, стрептоцид, пластырь и на следующий день болячка затянулась всем на радость.

Во время вчерашнего дождя размыло дороги, сошли несколько селей, поэтому тропа в лагерь Джолла усложнилась. По ходу рассматриваем белые параллельные, горизонтальные или наклонные жилы-слои, выступающие на темно-коричневых склонах скальных пород. Похоже что это результат осадочного процесса за миллионы лет. Но почему иногда это множество параллельных пересекает почти перпендикулярно один – два наклонных пласта того же состава? Ответа не знаем, надо по приезду в геологию заглянуть.

Гюл как всегда уходит далеко вперед, но останавливается и поджидает нас у новых осыпей и опасных мест. Торопиться совершенно некуда, жары нет, идти легко и приятно, трудности остались позади. К Джолле приближаемся по песчаному берегу, кругом навалены отполированные валуны, в двух метрах ревет и мечется на порогах мутная река. Скалы тоже отшлифованы водой и песком во время бурного таяния снегов. Местами в профиле скал встречаются гладкие раковины с красивыми плавными изгибами и переплетением разноцветных жил – тоже произведение мощных потоков. Все масштабное, протяженное, теплое и ласковое, будто не из камня. Под разъяснения Гюла насобирали образцов кварца, черного турмалина, гранатов и на закате пришли в Джоллу.

Почти следом за нами спустились два человека, один из них бездвижно сидел верхом на муле, как мумия. У него началась горная болезнь, но парень был в составе большого отряда и видимо стеснялся обременять своими проблемами спутников. Мы слегка облегчили его участь обезболивающими таблетками. В лагере был старый сторож, частый свидетель таких экстренных спусков, он сказал, что ошибкой было продолжить подъем после бессонной ночи.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

6 августа

Сегодня завершающий участок нашего трека, от Паю до Ascole 20км. Переходим по висячему мостику рычащую реку, идем по нависающим над рекой каменным карнизам. За спиной сгущается темная синева туч, а впереди теплый солнечный день. Две недели назад эти начальные километры были тяжкими, а сегодня тропическая жара ни по чем.

Mr. Gul при каждом случае напоминает, что все дни и ночи разрабатывает маршрут нашего дальнейшего путешествия после окончания трека. И уже составил список отелей высокого уровня обслуживания. На подходе к Асколе Гюл разочаровывает постоянным беспокойством о чаевых и рассказами как несказанно высоко оценивали его все, кого он сопровождал. Короче, решили заплатить чаевых по его прайсу, но с ним после трека дел не иметь.

Очаровали две обогнавшие на подъеме козы — американки лет по 12, веселые, шустрые, ультрасовременные, родители их тоже молоды, спортивны, с соответствующим подходом к воспитанию детей. Эта дружная семейка легко преодолела трек в базовый лагерь К-2, а возвращались, прихватив на память красивый камешек весом 100кг. Деревенские сбегались посмотреть на жутко богатых америкосов, которые заплатили портерам за переноску камушка аж 700 долларов.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

7 августа

Гюл вызывается с нами на прогулку по округе, но мы идем одни. Рассматриваем небольшую больницу и школу в Асколе, которую, судя по табличке, итальянцы построили в честь 50-летия покорения К-2 своими земляками. Рядом строится дом имама, за деревней начинаются пшеничные и гречишные поля, кукурузные и картофельные делянки.

Так дошли до места, откуда хорошо был виден противоположный берег. Перешли по висячему мосту реку, по крутой тропе поднялись в деревню Корфе, потом по деревне под смех и восклицания стаек женщин и детей, “огородами” поднимаемся вверх, откуда деревни Корфе и Асколе видны как с облака.

За нами тенью следует мальчишка лет десяти, молча и угрюмо подсказывающий рукой куда идти на развилках. В благодарность дарим ему ручку, но он совсем не настроен нас освобождать от своего конвоя. Потребовались дополнительные 20 рупий чтобы он воротился в деревню.

По козьей тропе, с остановками для отдыха и обзора, поднимаемся вверх, до небольшого плато с панорамным видом на долину. Красноречиво поцапались между собой из-за разного подхода к фотоискусству. Но окружающая красота склоняет к сопереживанию, и негативы разрушаются.

Опираясь на альпенштоки, спускаемся без дороги по камням, далее узкой горизонтальной козьей тропой по склону, потом вниз по ручью, на котором крестьяне сделали много ответвлений для полива огородов. Стайка ребятишек сопровождает нас, когда мы идем по деревне, и долго машет нам в след и кричит “Hello!” пока мы спускаемся к мосту.

В лагере умытые и переодетые Сабир и Мухаммад выглядят как хорошо воспитанные дети. Вечером в лагерь приходит международная команда с шерпами из Непала, 31 июля совершившая восхождение на К-2. Несуетливые, молчаливые, узнавшие цену себе и друзьям.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

8 августа

Последний завтрак от Шира не отличим от будней — яйцо, чапати, чай, а ящик помидоров, вчера купленный на наши деньги, уже исчез в чьих то желудках. Сегодня покидаем Асколе. Приходится объезжать закрытый участок дороги, так как здесь (по рассказам Гюла) в пропасть сорвался джип, all finish, ведется следствие.

Дорога узкая, местами страшновато смотреть вниз, мосты с дырами и раскачиваются. Часа через три проезжаем гранитные скалы с углублениями в белых жилах. Это выдолбленные искателями драгоценных камней микрошахты. Вылезаем из машины и набираем несколько кусков кварца с черными турмалинами. После чаевых Mr.Gul приторно участлив, излучает удовлетворение прошлым и предстоящим заработком и не догадывается о финише.

Вдоль дороги на каждом горизонтальном пятачке, на крышах, на камнях оранжевыми полосками сушатся абрикосы. На маленьких полях под солнцем зреет пшеница и рожь по Ван Гогу.

Вот и Скарду, едем мимо магазинов, людей, раскрашенных грузовиков. В Masherbrum Hotel по протекции Гюла дают номер, который оказывается отстойным, с окнами упертыми в стройку. Меняем номер. Появился вид на горы, но нет горячей воды. Пока чинят воду бежим за манго и в Интернет. Встречаем Mr. Gul, сообщаем что решили Хунзу отставить, едем в Fairy Meadows и вдвоем. А все его планы — на будущее, спасибо и все такое. Человек понимает, что что-то произошло и “богатство” русских ускользает. Несколько раз переспрашивает “Вы не едете в Хунзу?”

Свободные идем по Скарду, в пакете 3кг манго, нашли Интернет где ждало письмом от Любы. Приятно было прочитать, что Кукарцевы-Атежевы-Пуже живут вместе на даче, с Васей гуляют, огород пропалывают, кабачки едят. Разместили несколько фото и доложили, что с Каракорумов спустились и направляемся в Гималаи. Отдых в номере обрывает заколебавший Гюл с путеводителем Lonely Planet. Усаживается в кресло и объявляет, что он все это время много и без отдыха работал и теперь готов сопровождать нас в Fairy Meadows. Товарищ долго не хочет понять, что существует не только «ес». Последнюю дань отдаем отправившись с Гюлем на ужин в ресторан отеля с названием “Конкордия”. Все же мы в нее попали. Гюл представляет нас хозяину гостиницы как VIP персон. В саду к ужину готовится большое барбекю и шведский стол, вывешивается плакат с поздравлением команде экспедиции, покорившей К-2. За столы садятся человек 20 знакомых по Асколе загорелых лиц, телеоператор снимает репортаж, журналист берет интервью, но в целом встреча героев скромна, ни шума, ни бравады, ни громких поздравлений. Тихие слова, кроткие взгляды, теплые рукопожатия, будто они все вместе что-то на уровне жизни и смерти пережили.

Наш неугомонный спутник знакомит с лучшим друганом телеоператором и предлагает нам сняться для телепередачи. Не хотите сниматься, тогда знакомьтесь, вот Хасан, лучший собиратель драгоценных камней. Хасан весь вечер сидел за соседним столиком и ждал минуты когда можно будет разложить перед нами содержимое сумки. Затем был представлен лучший водитель лучшего и уже по полной заправленного солярой джипа. Похоже у Гюля появилась маниакальная потребность нами манипулировать. Но слава Аллаху наступающая ночь наконец нас разводит. Шабакхэр. Решаем утром покинуть Скарду без предупреждения.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

9 - 12 августа. Три дня в вечно-весенних «волшебных лугах» Fairy Meadows с видом на Нанга Парбат. Маршрут: мост Райкот - Fairy Meadows - лаг. Бейали - мост Райкот

9 августа

Утренняя пробежка по автостанциям за билетами до Raikot Bridge, надо смыться быстро и незаметно. Лишь в одной из пяти фирм удалось купить билет и только до ККН. Автобус отправляется через 30 минут, договорись чтобы водитель прихватил нас у отеля, сами на такси спешим собрать рюкзаки. По дороге видим Гюла, внимательно рассматривающего всех на дороге – нас ищет. На сборы и оплату отеля уходит 20 минут, в 9-05 стоим на дороге, ждем автобус. Около нас появляется вчерашний знакомый – торговец камнями с чемоданчиком. Из вежливости просим показать драгоценности. Прямо на пыльной дороге открывается ключиком замочек, развязываются тряпочки, и пред нами предстают куски бело-прозрачного кварца с торчащими из него кристаллами вишнево-красного рубина величиной с большой палец. Восторженно крякаем и как-бы расстраиваемся что 1000 долларов не имеется. А тут и наш мини-автобус подъезжает. Рюкзаки водитель на крыше привязал, садимся среди бородатых парней и отчаливаем наконец в самостоятельную часть нашего путешествия.

Дорогой водитель притормаживает пообщаться со всеми идущими и проезжающими братьями, кто-то передает посылку в другое попутное селение, кто-то на задней ступеньке зайцем едет. В одном селении к нам подсаживается молодой, но пылко преданный корану мусульманин. Он в шоке, закрывается платком, негодует как это женщина сидит среди мужчин.

Спокойствие восстановилось, когда женщину пересадили к окну, ее мужа рядом, как перегородку. Впервые попался пост, где переписали всех бородачей, а к нам интереса не проявили. Не доезжая 20 км до ККН, Вова начинает обсуждать с соседями можно ли на ККН выйти и поехать не в Гилгит, а в противоположную сторону. Народ говорит нет, это и опасно, и никакая машина не посадит голосующих на дороге. Но нашелся паренек который тоже сходит на повороте и он пообещал нам посодействовать.

Выгружаемся на ККН, рядом человек десять голосующих, им тоже в сторону Равалпинди. На нас смотрят с удивлением, видимо отвязанные туристы тут редкость. Машин совсем мало, но минут через 20 останавливается не рейсовый автобус, и берет нас до Raikot Bridge. Пассажиры помогают затащить наши рюкзаки и несколько минут нас разглядывают, выясняют, откуда мы. Автобус полупустой, просторно, пакистанская музыка на всю громкость, жару сносит в открытые окна. ККН во всей красе – виды, камни, трясучка как на грейдере, но попадаются и кусочки ровного асфальта.

Через час выгружаемся у моста Raikot Bridge. Заходим в домик с палисадником и вывеской «отель Шангрила». Вода в номере холодная и серого цвета, но работник обрадовал что «очень полезная, прямо из глейшера , с минералами». Намылись целебной водой и распластались на просторных кроватях в потоках воздуха от гремящего вертолетно-потолочного вентилятора. Наступила нирвана, недаром все-таки отельчик Шангрилой назвали. Завтра наедине с горной красотой мы будем подниматься в Гималаи, только бы Гюл не объявился.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

10 августа

Утро в горах всегда прекрасно, наверное сказывается и пакистанский сухой закон. Вчера подробно проговорили с метрдотелем мистером Кханом особенности трека в Fairy Meadows (Волшебные луга). Так как портеров тут нет, то с собой берем только самое необходимое, а два рюкзака оставляем в отеле до возвращения, расплачиваемся (4300 рупий за номер, ужин и завтрак), нас уже ждет джип.

Внедорожник Тойота LK FJ 1966 года рождения, но кажется старше, на многих узлах слои ремонтной сварки, приборные стрелки отвалились, двери на веревочках, резина лысая, скорости как по ходу выявилось, выше второй не переключаются, но правда на третьей тут уже смертельно опасно. При всем этом этот неунывающий труженик трогательно мил собою. Видимо приняв нас за солидных людей, водитель решил заменить ветхое переднее колесо на запаску, которую выпросил у простаивающего джипа.

Трогаемся. Дорога от Raikot Bridge до деревни Тато занимает часа 2 на джипе, по круто поднимающимся узким серпантинам с головокружительными безднами обрывающимися сразу от колеса, ККН отдыхает. Водитель врубает четырехтактную пакистанскую песню, мы впадаем в транс от музыки, но более от сумасшедшего, грозящего гибелью вида в пропасть. Не припомним эквивалента по уровню автомобильного экстрима, даже в кино.

Гуляем по тихой округе, поглядывая в зону над ледником, где не вовремя подоспевшие облака скрывают короля гор, греемся у костра с ребятами из Австралии. В кухне-столовой висят фотографии знаменитых альпинистов, но сами они отсутствуют, наверно поэтому ужин состоял из салата с местной травой и нас не восхитил. В домике дубак, но под теплыми одеялами уютно.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

11 августа

В лагере самый роскошный ужин за все время — рис, овощи в соусе, мясо ягненка в остром соусе. Согревшись едой, немедленно забираемся под одеяла пока не замерзли. Будильник ставим на 4.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

12 августа

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

13 - 16 августа. По долине Нарана через перевал Бабусар в Равалпинди и Исламабад. Маршрут: мост Райкот - пер.Бабусар - Наран - Равалпинди - Исламабад - Москва

13 августа

На прощание менеджер отеля мистер Кхан дает советы заехать на  озеро Сейфуль Мулюк, заночевать в отеле PTDC в Наране, в Равалпинди посмотреть рынки а в Исламабаде посетить музей.  Он подыскал нам джип не хуже вчерашнего, главное  открытый, напористый, слушать как он порыкивает на подъемах одно удовольствие. ККН во всей красе – скалы, Инд, красавцы-грузовики. Налетели на камень и в ближайшей деревне приходится чинить пробитое колесо. Следующая остановка  над ручьем перетекающем через дорогу, где водитель  поит машину свежей горной водой.

Не доезжая  Чиласа,  поворачиваем под шлагбаум в сторону Бабуссар. Жизнь в долине выстраивается вдоль реки – стоят летники, на многоэтажных террасах прилепились к склонам домики, спеют поля кукурузы, пшеницы и гряды овощей.

Поднимаемся на  перевал Бабуссар (Babussar Pass 4500м). Здесь в одной рубахе уже холодно, но мы выскакиваем полюбоваться на десятки километров уходящие  горные пики . Один из них – вчерашний Нанга Парбат.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

14 августа

Ночью внезапно раздаются пушечные залпы, под нами качаются кровати и мы соскакиваем ничего не понимая. По звукам и сотрясениям чувствуем, что огромный, величиной с 2-х этажный дом камень громыхая, катится с соседней вершины прямо на наш домик. Мы панически замерли ожидая самого худшего, но камень по ощущениям от треска и вибраций нашего ветхого домика прокатился мимо примерно в 20 метрах от нас и ушел вниз по ущелью…

Затем ещё несколько толчков, не таких сильных. Тревожно. Жутко. Сразу вспоминаются палатки гуманитарной помощи. Нащупываем налобные  фонарики, в спешке одеваемся, собираем вещи, открываем дверь и слышим как гудит потревоженный отель. Наконец заводят электрогенератор и мы включаем телевизор, но никаких срочных новостей про происшествие нет, идут репортажи о Дне независимости Пакистана. Наконец прибегает менеджер отеля и поясняет что мы оказались в эпицентре землетрясения силой в 6 баллов, нам повезло что домик одноэтажный и деревянный, а в соседних деревнях есть разрушенные дома, а дорогу завалили осыпи. Дождались рассвета и несмотря на бессонную ночь, пробираемся в сторону столицы.

Часа 3 спускается по серпантинам вниз к Маншехра по красивой зеленой долине вдоль серебристой реки и голубых хребтов Гималаев. Дорога кое-где завалена камнепадами ночного землетрясения и бригады рабочих занимаются их расчисткой.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

15 августа

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru

16 августа

Отправляемся в Исламабад в надежде немного поправить впечатление от Пакистанских городов. В столице немного чище, меньше людей, больше зелени. Детям купили подарки в одной лавке, торгующей изделиями из кашемира. Пробыли там часа два, удивляясь искусству торговать у мистера Тара.

Больше фото этого дня можно посмотреть на сайте dedavova.ru