Полярный - Приполярный Урал

День 5-8. Дойдя до устья р.Хараматалоу, начали подъем волоком. В ветряную, дождливую погоду со скоростью реки около 1,5км/ч и наличием порогов, волок давался непросто. Были участки, на которых гребли против течения, были и такие, на которых пробирались вдоль скал, цепляясь за них руками. Стоит оговорить, что все пороги мы проходили снизу по воде, а не обносили. Конечно, это было несколько сложнее, но все же разгружать байдарку каждый раз было лень). 
На седьмой день мы устроили дневку на потрясающей стоянке недалеко от впадения р. Макар-Рузь, над скалистым выступом, где сразу же поймали хариуса.
На восьмой день мы дошли до разделения Хараматалоу на Малую и Большую, где чуть дальше Малую Хараматалоу пересекает вездеходка (отмечу, что это место примечательно обилием морошки). В ту ночь на реку опустился туман и температура упада до нуля, так что палатка заиндевела. Но на полярном нужно быть готовым к таким перепадам, а главное - иметь хороший спальник.
День 9. Согласно нашим планам, собирались по вездеходке пройти до р.Бурхойла. Но то ли вес рюкзаков с байдаркой оказался слишком большим, то ли убитая дорога с грязевыми лужами не очень удобной для прохождения, то ли мелкий гнус, увеличивший свою активность вдалеке от воды на болоте начал потихоньку сводить с ума, но в итоге мы решили изменить наш маршрут и сплавиться по Хараматлоу. И как оказалось не зря. Сплав по реке, по которой до этого поднимались волоком, дает особые ощущения. Так скорость, которая до этого была препятствием, теперь становится союзницей - так и начинаешь понимать, что все оценивается относительно ваших целей и лишь они становятся точкой отсчета.
День 10-12. Особенно для сплава интересен участок в верховьях р.Малой Хараматалоу: быстрый, с изгибами и шиверами так, что даже спининг на ней потеряли.
На одиннадцатый день сделали вторую дневку на том же месте, что и первое - уж очень оно понравилось. В тот день со скалы была видна гроза вдалеке над горами, а на утро уровень реки поднялся на полметра.

День 13-17. Собь встретила нас спокойным ровным течением и широким разливом. После предыдущего насыщенного участка стало даже как-то странно, что можно просто грести. Стали встречаться рыбаки (обращу внимание на то, что за две предыдущих недели мы практически не видели туристов). Очень тронуло то, что с нами даже поделились двумя огромными щуками и рассказами о 70-килограммовых монстрах под водой. Видя таких щук, я почему-то поверила этим рассказам) и с тех пор гребешь-гребешь и нет-нет, да и посмотришь под воду с опаской. 
И так Собь привела нас к поселку Катравож, от которого мы нанимали моторную лодку до Лабытнанг. Здесь с нами приключилась забавная история. После того, как уже договорились с ребятами о лодке, ожидали их часа три еще перед отправлением! В итоге нашими рулевыми были два мальчика-подростка, а впереди ждала Обь с метровыми волнами. Но все бы ничего, кабы у нас не кончилась солярка на Оби, в связи с чем повернули в строну Салехарда, но и до него не успели доехать. Пришлось снова взяться за весла и грести к берегу. Замечу, что байдарка по воде идет легче с веслами, чем моторная лодка. Но с горем пополам дошли до берега. 
Салехард - удивительный город, такой новый, блестящий, яркий, с великолепной архитектурой! Но при этом с советскими жителями и отсутствием магазинов. Чтобы найти в городе интернет, мы потратили полдня!
Обрадовало то, что от Салехарда до Лабытнанг ходит бесплатный паром через Обь, на котором мы и добрались до последних. После ночевки в поезде (300руб. с человека), поехали обратно на станцию Полярный Урал, ибо в запасе была еще неделя и делать особо нечего. 

День 18-20. На этот раз было решено от ст.Полярный Урал пойти в сторону Европу по р.Елец - своеобразный переход границы. Река Елец, как нам сообщили, очень мелкая в верховьях, и в связи с этим предложили подбросить на снегоуборочном вагончике. От такого предложения невозможно отказаться)
Река Елец - мелкая, медленная, широкая, вряд ли была бы интересна для любителей "острого" слава, но прекрасно подходит для рыбаков. Немного пройдя по ней, начали волок по реке Харота. И вот мы уже грезили Пайром, как острый сланец помешал сбыться нашим желаниям. Идя по правому берегу реки, продырявили байдарку об этот острый камень. Как назло лил дождь, не успевали просушить байдарку для капитальной починки, пришлось делать дневку и возвращаться к ж/д, оттуда на р.Елец и до пос. Елецкий, а от него - в Инту, где мы ожидали ребят для продолжения путешествия.

- Понравился ли Полярный Урал?
- Да.
- Хотели бы вернуться?
- Да.
- Но ради чего? Там нет высоченнейших гор, бурных речек, напротив же, много противного гнуса, непонятные перепады погоды...
- Вот поэтому и хочется вернуться, что он специфичный, что он северный. Ему не нужно всех категорий, но достаточно оставаться собой: таким пустынным, непредсказуемым, опасным, но при этом нежным. Контраст мягких тонов расплывшейся краски с черной полосой угля. 
-----------------------------------------------------------------------
Хочу отметить, что в июле на полярном ооочень много гнуса - к нему нельзя привыкнуть, лишь немного смириться. Из палатки порой совершенно невозможно вылезти. Очень спасает накомарник. Особая активность у них где-то с 17 до 20 часов, во время нее лучше оставаться на воде.
В этом месяцы ягоды лишь начинают появляться, по сравнению с августом их совсем мало.
Полярный день позволяет несколько произвольно выбирать время перехода. Где-то в 22 часа начинается закат, а в 3 восход. 
Погода переменчива, но в основном светило солнце так, что я умудрилась обгореть. Жара днем еще не говорит о том, что ночью температура не опуститься до нуля. 
Туристов мало, в основном рыбаки. Для охотников и рыбаков это не земли, а золотые россыпи: обилие рыбы и дичи поражает.
Особо стоит отметить, что на Полярном очень приветливые и открытые люди. Поскольку туристов не так много, к ним относятся с интересом и гостеприимностью. Нам не раз в пути помогали: делились едой, подбрасывали до нужного места. Очень хочется выразить свою благодарность всем этим людям, имена которых чаще всего остаются неизвестными, но поступки еще долго греют душу.  

Если по Полярному Уралу у нас был водный поход, то по Приполярному - пеший.
День 1. В г. Инта  к нам присоединилось еще три человека и, таким образом, в составе пяти человек мы забросились до р. Кожим до впадения реки Лимбекою. Кожим переходили вброд по косе. В августе уровень реки был не столь высокий, поэтому вброд перешли без проблем. 
День 2-7. Вдоль р. Лимбекою вначале шла хорошо натоптанная дорога по левому берегу, которая вскоре оборвалась. В связи с этим мы пошли напрямик через лес вдоль реки. Идти оказалось не столь сложно, как можно ожидать: сквозь деревья, по мху, иногда камням. К тракторной хорошо наезженной дороге вышли, когда она подошла уже практически вплотную к реке (мы пропустили поворот на нее, начинавшийся еще около Кожима). Вдоль дороги растет много грибов, особенно маслят, черники, голубики, морошка встречается редко, много следов оленей. 
Вдоль р. Лимбекою шли до впадения в нее р. Падеж-Вож, на которую и свернули до оз. Падеж-Ты. 
Вдоль озера Падеж-Ты тропа теряется. Шли по болоту, затем по крупному курумнику. Стоянку для палатки, как оказалось, лучше планировать в начале озера, где помимо обилия морошки, хорошо ловиться хариус и кунжа. В связи с этим мы не удержались от дневки.
День 8. Вдоль реки Падеж-Вож и через перевал Олений мы вышли к ручью Олений (переход занял 11 часов). Перевал проходится по крупному курумнику, на снегу рубили ступени. 
День 9. Восхождение на первый зуб Манараги (заняло около 8 часов). От ручья Манарага ведет хорошо натоптанная тропа до пер. Студенческий. Для того, чтобы получить удовольствие от восхождения, нужно любить курумник во всем его проявлении: от мелких камней до крупных, от сыпухи до полок. Подниматься интересно и точно немонотонно. Тропы как таковой нет, но много туриков, ориентируясь на которые можно выбрать оптимальный путь. Мы поднимались в основном ориентируясь на правую сторону по крупным камням, хотя на спуске обнаружили левее более легкий подъем по сыпухе. На вершине было ровно 30 незабываемых секунд, чтобы насладиться видом, после чего нас очень быстро накрыло облаком. Видимость упала до нескольких метров. 
День 10-11. От р. Манарага дошли до пер. Кар-Кар. Дорога идет по хорошо натоптанной тропе по лесу. На следующий день переходили через закрытый перевал. Ощущение, можно сразу сказать, не из приятных, учитывая длину и сложность перевала. Видимо, с него открывается отличный вид, но увы, нам не повезло. 
День 12-13. Вдоль реки Балабанью дошли до базы Желанная, от которой уезжали на машине. 
____________________________________________________________
По походу в целом стоит отметить, что за две недели было только 2-3 солнечных дня, остальное время пасмурно, иногда дождь. Выходить на маршрут лучше утром, часа в 4, поскольку замечено, что в это время погода значительно лучше (полярный день, соответственно, уже закончился). Небо затягивает где-то после трех часов. 

По поводу снаряжения замечу, что мы не брали сапог, но ограничились ботинками. Иногда это было нам на руку, но при прохождении болот...Вобщем, брать или не брать сапоги - решайте в зависимости от маршрута. 

Мы составляли раскладку с учетом 300 грамм на человека в день. В любом другом походе, возможно, этого было бы мало, но на Урале в августе грибы, ягоды, рыба прекрасно дополняли наш рацион.

Комаров и прочего гнуса уже сравнительно меньше.

Туристов встречали достаточно много (относительно Полярного Урала), в основном все поднимаются на Манарагу. 

Про Приполярный Урал можно отметить, что по сравнению с Полярным, он как-то мягче и менее контрастный, больше выдержан в одном стиле. Хребты гор плавные, осыпающиеся. Осознание их возраста вызывает внутреннее уважение и восхищение.