Перуанские хроники 33 недоделов

Значицца спустились мы в Уараз. И вот мы спустились, а мне все хуже. На следующее утро проснулась не охнуть не вздохнуть, спина болит. Если бы это горняшка - то должно очень быстро полегчать, а не ухудшаться! Решились мы ехать в больницу, потому что стало реально странно. Там меня быстро в Первой помощи взяли в оборот, на палец штуку надели какую-то, давление, температуру, все измеряли. Дохтор и говорит (по-испански только, но мы жестами и гримассами общались плодотворно), что наполнение крови кислородом у меня олимпийское, 95%, типа на этой высоте (Уараз на 3000 м), да еще сразу после гор обычно 80-85%, давление отличное, сердце, легкие - в идеальном состоянии, все работает на ура, медицински подтвержденная акклиматизация. Да, но почему я не могу дышать, доктор? У меня вот еще спина... О, сказала тетя. Вот тут? И наклонила мою голову и я практически отъехала. Наглядно. А, и еще вот тут? Спросила тетя и нажала куда-то между лопаток, и дыхание мое практически кончилось. Круто. В общем воспалились у меня там мышцы, и давят на всевозможные жизненно важные центры, в том числе и на дыхательный, и заблокировались все ребра. И это воспаление вот сейчас так яросно вылезло, а все остальное время просто легонечко так регулировало мои жизненные процессы. То есть мои симптомы - не совсем горняшкой объяснялись, от которой акклиматизация помогает, а вообще-то таки моей больной спиной, и шеей свернутой, и проблемами в грудном отделе... А от этого акклимуха не поможет уже. Вкололи мне диклофенак, с собой дали таблетков, 3 дня постельный режим и потом легонькие такие прогулочки, где пониже. Ну, а что еще делать, если дышать не получается? Вот такой вот ендофзестори.

А у нас цигельайлюлю, трубы горят, самое позднее послезавтра на выход! С вещами. С ослами. И похоже выхода нет - Сереге для восхождения нужен партнер, мертви машки не гудуть, так что не прячьте ваши денежки... А что делать? Так без горы останемся мы оба, а так у Сереги все шансы.
Так что наняли мы гида, чтоб он к нам на третий день в БЛ пришел, и с Серегой сходил на Токъяраху, 6032м. А первую гору Серега сам сходит, там невысоко (Ишинка, 5670м), и пешком.

Сказано - сделано. Доехали на машине до Койона (Collon, 3500м), там нас встретил аррейро с двумя ослами, мы их хорошенько нагрузили и налегке поскакали наверх. Тут уточнение - в большинстве источников почему-то рассказывается, что деревни Койон и Пашпа находятся одна над другой. Не верьте этому, товарищи! Да, дорога автомобильная на Пашпу идет через Койон, но пешком ежели ты через Пашпу не проходишь! Койон и Пашпа по разные стороны ущелья, примерно на одинаковой высоте, там есть развилка, Койон налево, Пашпа направо. Подниматься, действительно, быстрее и легче из Койона, часа 2 до входа в Заповедник, а спускаться в Пашпу - путь положе, но длиннее. И вот через 5-6 часов прогулки (местами неторопливой, особенно для некоторых неформатных девушек) мы в БЛ Ишинка, на высоте 4350м. Где я и зависаю на чудесной стоянке под скалами, уютно и тепло. Рано утром (в 5) Серега рвет на Ишинку.

Я же просыпаюсь неторопливо и тоже иду немного вверх. Пройдусь, посижу, повтыкаю, книжку почитаю, еще пройдусь. До 5000 дошла (там "высотный лагерь Ишинки") и села окончательно, чего-то лень стало. Да и Серега скоро покажется!
Серега спустился немного неверным шагом, тяжело, говорит, о как. Хорошо, что завтра день отдыха, а то запыхался, прямо как ты уже шел. Комплимент, блин. Зато отдыхаем, ура!

А вокруг жизнь! На подъеме еще я видела одновременно 4 кондоров, кружились, друг вокруг друга, очень клево, завораживает! А в скалах над стоянкой - Гиганские Серые Белки, по местному Чиуауа (или Viscacha), даже целых две!
И птичек куча наглых, и коровы, и ослы... для 4350м вполне так густо населено.
И народу самого интернационального, с кем-то знакомимся, общаемся, кто-то нас узнал по нашему объявлению, оставленному в Уаразе в спасслужбе (пытались партнеров найти)... Тут подходит некая девушка очень крепкого вида, о, говорит, так это вы! Как обидно, на один день не успела вам написать! Хочу на Токъяраху! Хочешь - сделаем. И когда приходит гид - утрясаем, правда гид заартачился (высотный гид - это местная элита), пришлось как-то вопрос решать, располовинить затраты не вышло, но хоть что-то. Значит, назавтра они выходят втроем!
Мимо лагеря текла офигенная речка, перламутровая.  А чуть ниже по течению в ней чей-то труп обглоданный болтался. Вот так и верь после этого горным речкам. Так что пили только кипяченую воду, очень редко после таблетков обеззараживающих, а лучше бутылированную, чтоб наверняка.
Я осталась, а Серега значицца забрал палатку нашу прекрасную (мне оставил гидовскую), еду, газовую горелку и ушел покорять.

Ребята в высотном лагере уютно устроились на камнях. Хитро решили не доходить с грузом до самого верхнего ледникового лагеря метров 100 по высоте, чтоб и потеплее спать, и снег не топить, а с утра налегке проскочить всех.
Вышли они в час ночи, очень молодцы. Серега сказал, что было очень холодно, очень. Зная Серегу оцениваем градусов этак в -30С. А еще ветер, от которого их просто на склон бросало. И темнота (почти новолунье было, потому за сутки до этого даже тучки были и дождик сбрызнул, непогода). На вершине были как раз с рассветом, из моренного лагеря вышло у них всего 5,5 часов, что отличное время. Отогрели фотоаппараты, щелкнули пару раз, обязательная программа с "флагом" нашей Альпсекции ХГУ! Попадались участки лазанья с двумя ледовыми инструментами, прям как настоящие, а вниз дюльфер местами. В зависимости от сезона этот маршрут оценивается AD+/D. Серега внизу у меня так спрашивает - а AD это что, 2-ка? Ну вообще-то 3Б. А, говорит, а то я думаю ну и 2-ка, ну и 2-ка! В этот день на вершине они были одни, хотя в высотном лагере толпились несколько групп, но некоторые даже и не пытались - холодно! А пара групп вышла и через час вернулась, замерзли. И тут к слову о местном коммерческом "альпинизме". Вот Сереге достался очень профессиональный и разумный гид, даже на удивление, никаких пренебрежений техникой безопасности, никакой спешки и суеты, все четко, все быстро. На маршруте он все время лидировал, кстати, провешивал страховку (перила благо не потребовались, хотя Эмилия в одном месте очень крепко застряла - сказалось отсутствие ледолазного опыта, но зато здоровая баба, ох), особо шокировал Серегу тем, что иногда работал без перчаток, крепкий мужик, нечего сказать. Но как выяснилось из наблюдения и разговоров в БЛ с другими товарищами (да и в инете много негатива) это скорее исключение, чем правило. Обычный стандартный выезд Ишинка-Токъяраху, что вам предложат в любом агенстве, выглядит так. Опять таки ослы, палатка кухня, полный набор. Гид один на 6-12(!) человек, все остальные - портеры и повары. Тут надо сказать, что никакого альпопыта не требуется, хочешь - плати и пошли. Первым делом все толпой бегут на Ишинку. Ну, там технических трудностей нет, всех гонят, если кто-то не может, не тянет темп (который берут весьма хороший, а набор высоты из БЛ - больше 1300м, да высота тоже ого-го!) то вся группа разворачивается и идет вниз. С Токъяраху, вторым восхождением еще проще. За время моего сидения туда выходило порядка 3-4 групп в день. Восхождения же совершили вот Серега и со-товарищи, и еще пара связок, идущих так е как и они самостоятельно. Подавляющее большинство больших коммерческих групп в лучшем случае попыталось, но через 1-2 часа в ночи и на диком морозе (ветер там тоже всегда присутствует хоть какой-то) никому уже никуда понятное дело не хочется, и вся группа идет вниз. Очень прекрасно, на самом деле, потому как при мне на Токъяраху собиралась девочка, которая к примеру ни разу не держала в руках даже ледоруба, чего она (и 6 других подобных ей) будут делать на маршруте 3Б - непонятно. Хорошо, что она таки отказалась (потому как вовремя поняла, что за гид им достался, он гнал её все время вверх при восхождении на Ишинку, а обратно решил пойти "коротким путем" через ледопад и очень сильно перетресканный открытый ледник, попрыгать чтоб через трещины в свое удовольствие). В общем, очень экономно получается, платишь за две горы, на одну может взойдешь, а может и нет, а на вторую уже сам не захочешь. Но деньги вперед и не возвращаются.
Ну, да ладно, я все это время валялась на травке и читала. Е-бук в этом плане просто незаменим, 6 книг проглотила. Раз в день, из экономии, я ходила в хижину, пила чай и чего-нить перекусывала, а так перебивалась батончиками и водицей. Наконец, на второй день после обеда они спустились, герои! Особенно Эмилия, японка родом из Бразилии. Она в прошлом году в сентябре потеряла работу, и с тех пор путешествует: объездила Африку, Азию, сейчас вот Южную Америку прочесывает. Ох, и сильна девка!
И вот последняя ночь в горах, просто безумно звездная, будто каждая звезда взорвалась на кучу мелких звездочек...

Вот и все, спускаемся вниз, долгий трехчасовой забег до Пашпы с аррейрою. Она между прочим в босоножках, а мы вот только пуховки перед выходом сняли, пока солнце не выйдет такой мороз стоит, вода в бутылках замерзает нафиг.
А ведь есть еще чего тут поделать - вот прямо рядом Уаскаран, 6768м.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Уаскаран (6768 м)