По Испании
Барселона
От Гранады до второго по величине города Испании предстояло проехать чуть более девятисот километров.
Желая сократить путь и сэкономить на проезде по платной трассе вдоль побережья, на Валенсию прокладываю маршрут по второстепенным дорогам.
Выбрав этот вариант, денег на их оплату действительно не потратили, а вот, по времени, езда по испанским «проселкам», уж точно, вышла дольше, чем по платной дороге.
Несмотря на отличное качество, они оказались довольно извилистыми и запутанными. Пробирался по ним весь остаток ночи, пару-тройку раз проскочив нужные отвороты и намотав дополнительно не менее сотни километров.
Но, навигатор упорно ведет к конечной точке маршрута, и утром мы все же оказываемся у отворота на Валенсию. Заезжать в город намерения не было - нельзя объять необъятное, поэтому отдыхаем на придорожной стоянке, взбадриваемся купленным кофейком и едем дальше.
За Валенсией выскакиваем на автовию (платная дорога) А7, ведущую в Барселону вдоль побережья.
С восходом солнца ехать стало гораздо интереснее и веселее.
Почти полное отсутствие машин на трассе, живописная дорога, проложенная по гористой местности, иногда мелькающее справа море, поднимают настроение, позволяют реально осознать, что приближаемся к цели, а главное, – что едем домой!
Однако, в качестве допинга окружающие красоты действовали не долго. Через сотню километров чувствую, что ужасно устал и засыпаю. Сказались две подряд бессонные ночи. Пришлось, опять, заруливать к первому попавшемуся «Автогриллю» и хотя бы час поспать.
Пока отдыхал, жена созвонилась с дочерью и попросила найти по интернету какой-нибудь Ноstаl в Барселоне, где мы могли бы остановиться. Скоро у нас были два адреса недорогих гостиниц в центре города по 30 € в сутки с человека.
«Забив» один из них в навигатор в качестве конечной точки, едем дальше.
В Барселону прибываем как-то незаметно. Сначала показались разбросанные по холмам городские кварталы, затем дорога берегом моря уводит в нагромождение ангаров, молов, и других портовых сооружений.
Выбравшись из припортовой зоны, попадаем на площадь, в центре которой возвышается высоченный постамент с фигурой какого-то мужика на верху ( памятник Колумбу). Там же на площади, над павильончиком замечаем большую букву i, которая, как мы уже знали, обозначает информационно-туристический центр.
До гостиницы остается всего пара километров. Проезжаем несколько кварталов в ее сторону и паркуем машину на первой попавшейся подземной стоянке.
Все, около двух часов дня мы на месте. Впереди еще несколько часов на знакомство с городом и возможность отоспаться в нормальных условиях.
Берем сумку с необходимыми вещами и едой, идем разыскивать гостиницу.
Навигатор доводит почти до места, но затем, пропадает сигнал со спутников и для поиска приходится обратиться к местным жителям. Третий из встреченных прохожих, взглянув на адрес, любезно сопровождает прямо к отелю.
Никогда бы сами его не нашли. В каком-то проулке на обычной входной двери прикреплена маленькая табличка «Hostal». Внутри - переделанная под отель с десятком номеров, большая квартира.
Нам выделяют клетушку площадью около 14 квадратных метров, большую часть которой занимает кровать. Для нас - это главное. Наконец-то, можно будет выспаться, как следует. Правда, такие атрибуты, как душ, туалет, кондиционер, телевизор и даже маленький холодильник, здесь тоже присутствуют и вечером оказываются весьма кстати.
Заселившись в гостиницу, пешком возвращаемся к памятнику Колумбу.
Побродили по набережной порта, прошли в Готический квартал к Кафедральному собору, а потом купили билеты на «Бус Туристик» (синий маршрут, 20€ с человека) и отправились в поездку по городу.
Два автобусных маршрута (красный и синий) этой фирмы охватывают практически все достопримечательности города. В некоторых точках они пересекаются и можно пересесть с одного маршрута на другой.
На синем автобусе обозрели олимпийский водный стадион, проехали мимо Аквариума и зоопарка, потусовались на площади Каталонии, побродили в саду Гюель, на проспекте Грасиа поудивлялись на «Дом костей» великого Гауди, полюбовались на эктравагантные уличные скульптурные композиции современных художников-модернистов, а затем по Авениде Диагональ доехали до главной городской площади, которая называется «Площадь Испании».
Национальный дворец, «поющий фонтан», «венецианские башни» действительно тоже стоят того, чтобы хоть раз на них посмотреть.
Далее – гора Монжуик с великолепными, открывающимися сверху, видами города, олимпийским стадионом, крепостью и «испанской деревней» - музеем под открытым небом, где собраны уменьшенные копии всех значимых архитектурных сооружений страны.
Замыкается кольцо маршрута снова на площади у памятника Колумбу.
По времени со всеми остановками эта поездка заняла около трех часов, и, наряду с осмотром достопримечательностей, позволила полюбоваться необычной архитектурой и памятниками города, вдохнуть его особенную атмосферу праздника.
Конечно, надо было бы проехать и «красным» маршрутом, который проходит мимо главной достопримечательности Барселоны - собора Саграда Фамилия творения Гауди. Но сил и времени на это уже не остается.
Остаток дня тратим на прогулку по знаменитой улице «Ла Рамбла» - местному Старому Арбату, покупку сувениров и ужин в уличном кафе.
Шарахаться по ночному не знакомому городу с деньгами и документами, по меньшей мере, не разумно, поэтому возвращаемся в гостиницу и проводим остаток вечера, так сказать, «дома».
И действительно, было очень уютно находиться под крышей в чужом городе, расслабиться с бутылочкой пива после душа, спланировать завтрашний день.
А провести его нам предстояло в Андорре. Находиться в двух ста километрах от этого карликового государства и не посетить, показалось непростительным. С этим намерением и легли спать.
Андорра
Утром проснулись без всякого будильника. Не торопясь позавтракали тем, что взяли с собой (а кофе приготовили с помощью кипятильника), расплатились за гостиницу и, получив от хозяина пожелание «ссясливого пути» (за ночь, что ли, выучил?), пошли забирать машину.
Стоянку нашли без проблем, а вот оплатить ее сразу не получилось. Автомат не желал «проглатывать» нашу бумажку в 20€. Пришлось звать на помощь «сеньора» стояночника. Но и его купюру автомат не «брал». Пытались отдать деньги стояночнику в руки, но он сделал испуганное лицо, взять отказался и давай куда-то названивать. Наконец, получив инструкции и понажимав какие-то кнопки, заставил автомат продать нам карточку на выезд.
Улицы Барселоны, несмотря на девять часов утра, еще малолюдны. Где едем, не знаем, да для нас это – и не важно. Главное – линия на экране навигатора ведет на северную окраину города. Впереди и чуть слева возвышается махина горы Тибидабо. Через полчаса она и последние городские кварталы остаются позади.
Сначала шоссе петляет среди холмистой равнины, мимо многочисленных пригородных поселков. Проскакиваем несколько съездов с указателями к монастырю и одноименной горе Монтсеррат. Тоже стоило бы посмотреть, но сегодня уже третье августа, и время поджимает.
После городка Манреза дорога сужается, начинается подъем. Окружающие холмы становятся выше, а потом и вовсе сменяются странными горными образованиями похожими на гигантские сталагмиты (см. фото). Через сотню километров от Барселоны начинаются отроги Пиреней.
Дорога приобретает типичный горный характер с бесчисленными серпантинами, и все время лезет вверх. Вот здесь впервые чувствую, что мощи движка у моей машины явно маловато. Движение на второй-третьей передачах даром не дается, расход бензина взлетает до 10 с лишним литров на сотню километров. За все надо платить, в том числе и за возможность полюбоваться на горные пейзажи. А они действительно хороши.
Небольшие живописные деревушки, какие-то мосты через ущелья, и даже, то ли завод, то ли электростанция, прилепившаяся к склону горы на берегу озера, настолько необычны для нашего взгляда, что вызывают восторг, чувство первооткрывателей и желание ехать все дальше.
Наконец, минуем последний поселочек Сеу Д,Уржелль и через несколько километров, спустя почти три часа после выезда, - вот она, граница с Андоррой.
Здесь все по-серьезному: пограничный пост, военные в зеленой форме суетятся возле фур, их водилы бегают с документами. Видимо, пограничный режим, в основном, и предназначен для контроля за потоком товаров. В нашу сторону даже никто не посмотрел.
Через несколько километров въезжаем в столицу Андорра-ла-Велья.
Она встречает огромным торговым центром. Остановились, зашли, но не для того, чтобы что-то купить, а отдохнуть, попить кофейку и осмотреться. Спустя полчаса направляемся в центр города.
Он расположился в межгорной долине по берегам реки Валира и двух ее притоков. Из-за недостатка места городская застройка уже «выдавлена» на окружающие склоны. Они пестрят зияющими ранами развороченных скал и кранами. Дома в городе какие-то тусклые, преимущественно темных тонов, с черными крышами. Чтобы лучше нагревались, что ли? Единственное их украшение - это обилие зелени и цветов на балконах.
На улицах, где проезжаем, приткнуться негде, везде запрещающие знаки. За экстравагантным мостом через реку Валира дорога сама собой приводит к огромной автостоянке. Видимо, так задумано городскими властями.
Делать нечего, - придется раскошеливаться. Пристраиваем машину и идем на главную торговую улицу Avenida Carlemani. Она практически рядом и ошибиться невозможно.
Бесчисленные бутики, стеклянно-бетонные торговые центры, магазины и лавчонки, разбавленные банками и офисами, как магнитом собрали сюда народ со всей Европы и не только. Разноликая толпа бродит между этими злачными местами, опустошая свои кошельки, и давая работу аборигенам.
Мы тоже поддаемся всеобщему психозу. С час исполняю роль бесплатного носильщика и советчика, а потом, когда осмотр развалов шмотья изрядно надоедает, отдаю жене карточку, ключи от машины и иду искать «широкоугольник» к фотоаппарату.
В третьем или четвертом магазине нахожу, что нужно. Цена оказывается раза в два ниже, московской (сужу относительно цены «телевика», который там покупал). После такого удачного приобретения присматриваюсь к электронике и алкоголю, - они также существенно дешевле, чем дома. Не удержался и купил флэшку на 8 гигов, да пару бутылок «Белой лошади». На этом мой шопинг заканчивается.
Кстати, во время своего самостоятельного похода, впервые встретил соотечественников и почти земляков – ребят из Челябинска. Русский матерок, хоть и произнесенный вполголоса, услышишь издалека. Подошел, поздоровались.
Они, оказывается, уже два с лишним часа сопровождают своих жен по магазинам и, мягко говоря, сильно устали. Приехали сюда из Мадрида на наемной машине. Без навигатора, по-испански никто не говорит. Хоть, с их слов, поблудили порядком, но добрались же. Вот такие, отчаянные, русские парни.
Выкуриваем вместе по сигаретке и разбегаемся каждый в свою сторону.
Пора бы посмотреть, хоть что-то, кроме магазинов
Еще перед поездкой читал про старинный квартал Барри Антик. Туда и иду, получив направление от полицейского.
Честно говоря, не впечатлило. Мрачные приземистые дома из природного камня, пара церквушек, толпы, не понятно, что ищущих, туристов. Но, видимо, само место манит. Отсюда, со стоявшей здесь деревушки, как я понял, и начиналась Андорра, как самостоятельное государство.
Выполнив план по достопримечательностям, возвращаюсь на торговую улицу. Жену разыскиваю по телефону. Встретились возле одного из «мишек». Это - классное андоррское изобретение. Возле всех более-менее значимых перекрестков и бойких мест расставлены большие разноцветные пластмассовые медвежата, которые служат отличными ориентирами. Никогда не потеряешься и встретиться очень легко.
Относим все покупки в машину и отправляемся то ли обедать, то ли ужинать. Находим абсолютно пустое уличное кафе на одной из тихих боковых улочек. Официант чуть ли не пылинки с нас сдул, когда зашли к нему, а не к соседу через дорогу.
Заказываем по картинке еду и ждем. Пока официант суетится на кухне, рядом с нами располагается молодая пара, а потом еще народ стал подходить. В общем, после того, как мы получили свои порции, отдыхать ему стало некогда.
Под конец нашей трапезы, когда уже выпили колу, официант приносит мороженое. Стали объяснять, что не заказывали, а он все равно ставит на стол. С трудом, по жестам понимаем, что это презент лично от него, за то, что приманили клиентуру. Вот это отношение к посетителям!
После ужина причин оставаться в городе не осталось. С главным базаром Европы мы познакомились, внесли свою лепту в повышение благосостояния местных жителей, да и солнце уже клонилось к закату.
Конечно, имея время, можно было бы поездить по окружающим горным деревушкам, и даже, где-нибудь переночевать, вкусить, так сказать, атмосферу гор.
Но, нам еще предстоит перевалить Пиренеи и спуститься во Францию. А сделать это надо сегодня и засветло, чтобы успеть посмотреть горы и поснимать. Ведь, вряд ли мы когда-нибудь поедем здесь снова.
Поэтому, садимся в машину и катим дальше. На выезде из Ла-Вельи решаю заправиться. Как я пожалел, что в бак влезло всего 15 литров! Бензин тоже оказался самым дешевым за всю поездку – 1,1€!!! Потом опять заправлялись за 1,5-1,6.
Через три десятка километров, миновав несколько симпатичных деревушек, оказываемся во Франции. Собственно, снаружи ничто об этом не говорит, но навигатор показывает, что пересекли границу.
По Франции.
Ронские Альпы
Сначала местность не меняется. Дорога проходит по долинам и упорно лезет вверх. Окружающие вершины становятся все выше, но даже эти места заселены людьми. То там, то сям по склонам гор разбросаны деревушки.
Именно здесь, почему-то, пришла в голову мысль, что в Европе совсем нет свободной земли! Все более-менее пригодные для хозяйственного использования клочки уже заняты и кому-то принадлежат. Мы в России, похоже, к этому тоже идем. По крайней мере, вблизи крупных городов.
Пока переваливаем через Пиренеи, солнце склоняется к закату. Вершины гор окрашиваются в багряные тона, а в долинах наступает вечер.
Как-то незаметно проходим последний перевал, уклон дороги вверх постепенно сменяется на противоположный. Чем дальше едем, тем более крутыми становятся спуски, и тем сильнее дорога завивается серпантинами.
Перед многочисленными поворотами от 90 до 180 градусов, нога невольно тянется к тормозу. С удивлением замечаю, что, впереди идущие, местные машины совсем не семафорят «стопами». Попробовал ехать на более низкой передаче и тоже не тормозить – «очко» играет.
Никогда до этого не спускался на машине с гор, и представить себе не мог, что езда вниз требует такой концентрации внимания и столь утомительна. Пару раз даже пришлось останавливаться на площадках и отдыхать.
Наконец, дорога вырывается на холмистую равнину провинции Лангедок. Едем уже в темноте. У городка Нарбонна наш «проселок» заканчивается, выскакиваем на трассу А9, идущую вдоль побережья. Опять платим деньги. Зато, скорость резко возрастает.
Пороху хватило до половины одиннадцатого и до города Монпелье. В нем решаем заночевать. Хорошая, все-таки, штука - навигатор. Лезу в POI, и он показывает, что в полукилометре находится придорожная гостиница «Ibis». Не задумываясь, заруливаем туда.
Перед отелем большая площадка, наполовину заставленная автомобилями. Пока паркуюсь, лихорадочно соображаю, как же буду общаться на рецепшне? Ведь мои познания во французском языке ограничиваются одним словом - «бонжур».
Однако, деваться некуда - идем внутрь. Широко улыбаясь, выдаю портье весь свой французский словарный запас. Показываю на жену, себя и, сначала приложив сложенные ладони к щеке, подымаю вверх один палец. Тут, на счастье, вспоминается испанское «уно ноче».
Кажется, нас понимают. На доске пишутся цифры 1- 40€. В ответ - «о,кей», отдаю паспорта. Они летят в стол, а взамен них, на стойку - карточка-ключ. Вот и вся процедура.
Уже через несколько минут, забрав из машины сумку с продуктами, располагаемся в номере. По моим меркам, для придорожной гостиницы он - шикарный. Про все необходимые атрибуты не говорю, это - у них, видимо, норма. Но, за такую площадь номера и интерьер, в Москве заплатил бы в два раза больше.
Приняли душ, поужинали, немного посмотрели телевизор. По картинкам в новостях поняли, что никаких катаклизмов в мире не случилось, война не началась, - да и ладно. Можно ложиться спать. Сегодня проехали всего 530 км, завтра предстоит наверстывать.
Гостиница оказалась очень тихой, отлично отдохнули за ночь.
Наутро, опять - завтрак в номере, расплачиваемся на рецепшне, забираем паспорта, - можно ехать дальше. Однако, взглянув на карту, встаем перед дилеммой.
С побережья Лионского залива, где теперь находимся, в Италию ведут два пути. Можно проехать вдоль моря через Марсель и Лазурный берег на Геную, либо, практически по прямой пересечь горный массив Ронских Альп и выйти на Турин.
Выбираем второй вариант, так как он более короткий, да и интереснее показалось посмотреть жизнь в глубинных районах Франции, а не роскошь отелей и казино Монако.
По платной дороге довольно скоро достигаем городка Оранж. На пройденном участке пути минуем равнинные места занятые сельскохозяйственными угодьями, фермами, виноградниками, садами, перемежаемыми перелесками.
За Оранжем съезжаем на региональную дорогу, пейзаж за окном меняется. Перед нами встает стена гор. Кажется, что среди этих вершин нет места для обитания человека, но, углубившись в них, видим, что и здесь все освоено, поделено и застроено.
Дорога № 94, по которой теперь едем, петляет по горам мимо поселочков, деревенек, иногда на вершинах гор видим причудливые замки. Когда-то они, видимо, служили их хозяевам неприступными крепостями и позволяли контролировать свои вотчины.
Сейчас к каждому устроены подъезды, информационные щиты приглашают взглянуть на материальные свидетельства французской истории, а заодно оставить немного денег их теперешним владельцам.
Мы ограничиваемся фотографированием из окна машины. Ближайшее место, где намереваемся сделать остановку, - озеро Серре-Понкон за небольшим городком Гап.
Не знаю почему, но еще дома, прокладывая обратный маршрут, как один из вариантов, рассматривал проезд мимо этого озера. Нарисованное на карте среди гор, оно представлялось красивым и не обжитым. Предположения оказались справедливыми лишь отчасти.
Тем временем, проезжаем Гап. Город не оставляет впечатлений. Как и другие, он остается в стороне от дороги на склоне очередной горы. Через пару десятков километров, сразу за деревушкой Чоргес с красивой церковью, открывается панорама огромного озера.
Естественно, хотим попасть прямо на берег. Основная дорога проходит по верху, к воде надо искать съезд. Наконец замечаем указатель «Lac» и дорожку, уходящую вниз.
Жизнь, видимо, везде одинакова. Так же, как в России, у перекрестка раскинулся базарчик местных фермеров, продающих свою продукцию: хлеб, ягоды, фрукты, бахчевые, и даже, холодное молоко (из автомобильного холодильника).
Покупаем свежий хлеб, бутылку молока и две дыни. Крутая асфальтированная дорожка приводит на автостоянку забитую машинами. По тропинке спускаемся к воде.
Как я ошибался насчет необжитости озера! Оно действительно красиво, но насколько хватает глаз, берега заполнены народом, машинами и всевозможными постройками. Это - местная Ривьера.
Вот здесь, действительно, можно было бы провести день-другой, тем более, что когда спускались вниз, видели несколько указателей «Camping». К сожалению, можем позволить себе лишь покушать на травке, в стороне от, заполненного людьми, пляжа. После обеда я искупался, а жена оставалась на охране денег и документов. Кстати, не смотря на тридцатиградусную жару, купающихся людей было совсем мало, так как вода оказалась на удивление холодной.
Уже через полтора часа продолжаем путь. Еще на протяжении нескольких километров любуемся красивыми видами озера, а затем переезжаем его по мосту и снова углубляемся в горы.
Дальше дорога идет вдоль реки Дюранс – притока Роны. Если быть точным, то Серре-Понкон - не озеро, а искусственное водохранилище, образованное плотиной, возведенной на этой реке.
Чем дальше едем, тем чаще попадаются машины с байдарками и каяками на крышах. Во многих местах, где дорога подходит почти к самой воде, стоят специализированные кемпинги, суетится спортивного вида народ, видны участки реки, размеченные вешками.
Река, действительно, очень быстрая, и используется местными спортсменами-водниками для сплава. Хотя, глядя на это заорганизованное увлечение, посетила мысль: «А что интересного в прохождении одних и тех же препятствий по сто раз? Ехали бы к нам на Урал или в Сибирь и ловили адреналин по полной». Тем не менее, люди пользуются тем, что есть, отдыхают, как могут, и это - их жизнь.
Кроме сплавщиков, поразило огромное количество встречавшихся велосипедистов-шоссейников. Поодиночке и небольшими группами, они с упорством лезли вверх, туда, где и машина, порой, ехала только на второй передаче.
Так, с осмотром окрестностей, короткими остановками для съемки, минуем десятка полтора деревушек, городок Брианкон - видимо, местную велосипедную столицу, где даже воздвигнут памятник этому транспортному средству, - и на исходе дня прибываем в деревеньку Монженевр.
Здесь останавливаемся для осмотра средневековой крепости, стоящей рядом с дорогой. Ничего необычного там не увидели – стены, башни, церковь, - но, в который уж раз, подивился бережному отношению европейцев к своей истории, способности извлекать деньги, из любых, мало-мальски сохранившихся, материальных ее свидетельств.
Несмотря на вечер буднего дня, в крепости бродило полно народу. Покупали сувениры, просто фотографировались, сидели в кафе и ресторанчиках. И это, ведь, не иностранные туристы - их просто не может быть в таком количестве в этих местах, - а жители близлежащих населенных пунктов, приехавшие отдохнуть после трудового дня.
После осмотра крепости и фотографирования, подкрепившись кофейком в ближайшем ресторанчике, едем дальше.
Еще через десяток километров головокружительных серпантинов по туннелю преодолеваем перевал на высоте 1850 метров, за которым - уже Италия. Дальше дорога идет на спуск и вскоре упирается в трассу А32 Гренобль-Турин.
По Италии
Турин, Милан, озеро Гарда.
На окраину столицы зимней Олимпиады - 2006 въезжаем затемно. Для поиска гостиницы опять использую навигатор, который через несколько минут приводит к площадке перед отелем. Как потом выяснилось, он был построен к Играм и сейчас практически пустует.
На этот раз извлекаю русско-итальянский разговорник, с его помощью заготавливаю фразу «Здравствуйте. Мы - русские туристы, нам нужен номер на ночь». Сработало. Платим те же сорок евро с носа, идем заселяться.
Чтоб мне всегда так жить в командировках! Огромный номер, великолепный современный интерьер, и даже посуда и столовые приборы в наличии.
После ужина, на улице, куда выхожу перекурить, опять встречаюсь с соотечественниками. Только-только подъехавшие на наемной машине, трое ребят и девушка - москвичи, пробираются из Милана в Париж, а сейчас решают, остановиться здесь или ехать дальше.
Поговорили, рассказал про дорогу и, видимо, убедил в более интересном проезде ее днем. Так что, ночью гостиница оказалась заселена почти одними русскими.
За день опять прошли чуть более пятисот километров, уже сильно отстаем от графика.
Утром едем в Турин. Вообще-то, в этом городе нам ничего не было нужно. Я его абсолютно не знал, так как перед поездкой даже не удосужился заглянуть в интернет, на предмет достопримечательностей. Но, быть на окраине, и хоть «одним глазом» не посмотреть на город и не отметиться, сочли недопустимым.
По дороге в газетном киоске покупаем карту города, которая, как потом выяснилось, охватывает лишь центр Турина.
Туда и направляемся. Точка на карте, куда тыкаю наугад, оказывается площадью Сольферино рядом с улицей Гарибальди. На ней бесплатно паркуемся, а до площади идем пешком.
Площадь красивая, окружена зданиями в стиле барокко, в центре фонтан с псевдо античными фигурами, а рядом, зачем-то, построен современный павильон непонятного назначения. Видимо, здесь тоже есть «волосатые лапы», которым наплевать на соблюдение единого архитектурного стиля. Фотографируемся у фонтана и решаем, что делать дальше.
Просто колесить по городу и глазеть на улицы, не зная, где находишься, и что видишь, показалось пустой тратой времени. Осуществить свое тайное желание - сфотографироваться с машиной на фоне проходной завода ФИАТ, также не получилось. Он отсутствовал на карте и в навигаторе, а попытка спросить дорогу у прохожего, ни к чему не привела, из-за непонимания.
Выходило, что делать нам здесь больше нечего, да и, все-таки, наша главная задача - ехать домой. Ее решение приближал Милан. Так что, прощаемся с Турином и направляемся в итальянскую столицу моды.
До Милана всего сто шестьдесят километров по великолепному автобану. Лечу в предвкушении скорого знакомства со знаменитым Миланским собором, театром Ла Скала, крепостью Сфорцеско. Однако, у моей женщины - другие планы.
В ее записной книжке есть пара адресов магазинов, где, якобы по дешевке, продается шмотье известных итальянских дизайнеров.
Когда речь заходит о возможности купить какую-то фирменную одежку, туфли или сумочку, с дамами трудно спорить. Поэтому, вместо Пьяццо Дуомо, прибываем на Корсо Венеция.
И что же? Магазины здесь, конечно, шикарные, но и цены им соответствуют. Жена явно расстроена.
Остается еще один вариант, о котором нам дома рассказали друзья, - аутлет рядом с поселком Serravalle Scrivia, что в ста километрах южнее Милана.
Чего не сделаешь ради любимой женщины? Приходится пожертвовать достопримечательностями и уезжать из Милана даже не в сторону дома, а почти в противоположном направлении.
В итоге, побывав в двух крупнейших городах северной Италии, практически ничего не увидели, но один вывод, все же сделали: Север и Юг страны, где были двумя годами ранее, - это две большие разницы. По-своему красивому, но грязному и шумному Неаполю, заполненному эмигрантами из Африки, далеко до цивилизованных, слегка чопорных Турина и Милана.
Тем временем, прибываем в нужный населенный пункт. Здесь навигатор уже не требуется. Везде стоят указатели со словом «Аутлет».
Въезжаем на автостоянку.
Да!!! Такие, как мы, любители «халявы», похоже, собрались тут со всей Европы. Несколько сотен, а может и тысяча, машин с номерами разных стран заполняют огромную площадь перед главным входом в аутлет.
Информационный щит со схемой пестрит названиями знаменитых брендов. Сам торговый городок расположен на огороженной территории, и представляет собой улицы и переулки разномастных, но красивых торговых павильонов самых известных дизайнерских фирм. Среди них бродят толпы уставших мужчин и ошалевших от «счастья» женщин, обвешанных пакетами и коробками.
Около часа составляю им компанию, а потом отдаю жене карточку, снимаю на камеру, что показалось интересным, и иду спать в машину. Но, и это не спасло. Еще более трех часов пришлось ждать окончания шопинга, и только пикающий телефон, иногда извещал, что деньги с карточки успешно снимаются.
Так что, уважаемые, если, будучи в этих краях, захотите облегчить свой кошелек и вычеркнуть из активной жизни несколько часов, то вам - сюда: N 44,734600,
E 008,838660.
Наконец, встречаюсь с женой, осчастливливаем местный фастфуд, можно ехать дальше. Уже семь часов вечера, а нам еще надо подняться двести километров на северо-восток до знаменитого курортного места Италии - озера Гарда.
Участок пути до города Кремона по автобану пролетаем быстро. Дальше прокладываю маршрут напрямую по «сельским» дорогам, чтобы срезать угол, который выписывает скоростное шоссе.
Быстро темнеет и начинается автопробег по итальянским «околицам», где, наверное, не ступала нога русского туриста. По сторонам мало что видим - промелькивают какие-то деревни, фермы, тянутся темные пространства - но, зато, хорошо ощущаем.
Нет, это не знакомый запах навоза, - это, что-то, более убийственное! Поначалу в голове вертится одна мысль: «Как они здесь живут и какой дрянью кормят своих коров-свиней?!».
Однако, проехав три-четыре десятка километров, притерпелись, и оказалось, что жить можно. Дороги хорошие, деревеньки ухоженные, промышленные предприятия где-то далеко, а дом и работа рядом. Чем не идиллия сельской жизни?
Видимо, от деревенского воздуха прорезывается аппетит, да и машину бы заправить не помешало. Доезжаем до первой попавшейся заправки.
Закрыто, все темно, только с краю площадки светится какая-то будка, а рядом стоит корова!!! Но, корова странная - не шевелится. Подхожу ближе, - ба!!! Да это - пластмассовый муляж. Только тогда внимательней присматриваюсь к светящейся будке. Надпись «Fiordilatte» все объясняет - автомат по продаже холодного молока.
Начинаем осваивать. Сначала пытаемся налить молоко в свою кружку. Ничего не получается. Автомат выплевывает деньги обратно. Догадываемся, что сначала надо купить пластмассовую бутылку в соседнем отсеке. Минут десять разбираемся, как это сделать. Наконец, литровая бутылка падает в лоток, а затем, с успехом наполняется молоком за два евро.
Как же вкусно было это, действительно холодное итальянское молоко, с так, кстати, оказавшимся у нас, французским батоном!
Пока, изучали и осваивали автомат, оказывается, нас изучала телекамера, расположенная на столбе. Ее красный глаз замечаю совершенно случайно.
Еще не прикончили бутылку, как в дали, сначала, возникают прыгающие лучи фар, а через несколько минут возле одной из бензоколонок, передком в нашу сторону, останавливается машина. Ну, не заправляться же! Все ясно, приехал ревизор!
Постоял-постоял, да и отбыл восвояси. А затем, - и мы, допив свое молоко и сфотографировав это «чудо» техники и коммерции. Западной коммерции. У нас бы, она не прошла, и никакие телекамеры не помогли.
Еще часа полтора пробираемся по темным просторам внутренней Италии, пока на горизонте не появляется зарево, а затем и огни городка Дезенцано дель Гарда. Это уже на берегу озера. Въехав в городок, видим, что здесь, не смотря на одиннадцать часов ночи, жизнь еще бьет ключом.
По улицам вовсю снуют машины, многочисленные ресторанчики и кафе заполнены людьми, звучит музыка, везде иллюминация.
Отелей тоже полно, - один шикарнее другого, - но прекрасно понимаем, что соваться в них бессмысленно. Этот городок - самый большой и наиболее популярный для отдыха на побережье озера Гарда. В августе здесь - пик высокого сезона, и в отелях либо нет мест, либо заоблачные цены.
Искать кемпинг сил уже не остается, да и, после дня, проведенного почти на тридцатиградусной жаре, хочется сразу под душ и в чистую постель, а не в спальник.
Едем в следующий городок Пешиера дель Гарда, расположенный в пятнадцати километрах восточнее.
В нем гораздо спокойнее и нам везет. Почти на въезде обращаемся в довольно скромный на вид отель, где предлагают номер за 60 евро в сутки (с человека) с завтраком и подземной парковкой машины.
Уже все равно, сколько платить, лишь бы быстрее принять горизонтальное положение.
Номер, конечно, не стоит этих денег, в сравнении с туринским, но душ есть, розетка тоже, а главное - кровать.
За день проехали всего 460 километров, но почему-то он оказался самым трудным за всю дорогу. Отрубаемся, едва найдя в себе силы принять душ и перекусить.
Утром просыпаюсь рано. До завтрака еще более часа, поэтому решаю прогуляться и взглянуть на озеро. Портье подсказывает, как пройти.
Говорим по-немецки. Оказывается, даже скудного словарного запаса и владения основными правилами составления фраз, достаточно для примитивного общения. Надо только не стесняться.
Здесь, на озере Гарда, да и, вообще, на Севере Италии, немецкий язык - в ходу, многие его знают. Сказываются близость Австрии, Германии, Швейцарии, большое количество отдыхающих и владельцев местной недвижимости из этих стран.
Прямо за первым рядом домов, стоящих на противоположной от отеля стороне дороги, открывается вид на озеро. Оно огромно. Берега скрыты в утренней дымке, только справа просматривается длинный скалистый мыс.
За особняками, стоящими недалеко от воды, вплотную друг к другу, тянется пляж.
Возникает сомнение в возможности попасть на берег. Однако, подойдя ближе, вижу, что между особняками оставлены проходы, открывающие доступ к воде любому желающему.
Здесь, видимо, люди умнее, или законы работают лучше, чем в России, где берега рек и озер в районах строительства дач на многие километры «приватизированы» их владельцами.
Спускаюсь к воде. Она красивого бирюзового цвета и слегка мутная. По кромке прибоя тянется полоска мусора. Как и везде, - издержки цивилизации. Однако, галечный пляж, шириной с сотню метров, чистый. Несмотря на раннее утро, уже тепло, и в отдалении маячат редкие фигуры таких же, как я, «жаворонков».
Вода оказывается очень теплой, никаких ценных вещей у меня с собой нет, поэтому без опасений и с удовольствием отплываю на две-три сотни метров от берега. Отсюда открывается замечательный вид на побережье и городок. Оказывается, он расположен на берегу залива. Жаль, что нельзя было снять его с воды на камеру.
Возвращаюсь уже к завтраку. Не спеша, пьем свой кофе в столовой и, вдруг, приходит ощущение равенства с окружающими людьми.
Мы, простые русские работяги, дожили до времен, когда тоже можем поехать, куда захотели, позволить себе остановиться переночевать в цивилизованных условиях, увидеть то, что в советские времена было доступно только высоким партийным бонзам. Слава капитализму в России!!!
После завтрака, расплачиваюсь за отель, забираю паспорта, «Ауф видер зеен», - и едем дальше.
Сразу за Пешиерой дорога поворачивает на Север, следуя вдоль восточного берега озера. Нам туда.
В тридцати километрах восточнее находится Верона с ее декорациями к сказке о Ромео и Джульетте, а еще чуть дальше - Венеция. В этот раз приходится их проигнорировать.
До окончания визы остается менее трех суток, а до Бреста еще более полутора тысяч километров. Поэтому, решаем ограничиться просто путешествием по берегу озера, и знакомством, хотя бы из машины, с Итальянскими и Австрийскими Альпами.
Сначала дорога идет в отдалении от воды. Утренняя дымка уже рассеялась, но противоположный берег еле просматривается. Ведь здесь, в южной части, ширина озера с запада на восток достигает семнадцати километров. С Юга на Север оно протянулось на пятьдесят три километра.
Едем не спеша. Дорога, хоть и отличная по качеству, но узкая и изобилует поворотами, копируя холмы, подпирающие озеро с востока. На них раскинулись, то ли виноградники, то ли плантации оливковых деревьев.
Постепенно холмы становятся выше, обрастают скальными образованиями и все ближе прижимают дорогу к озеру. Через полтора десятка километров, за городком Лацизе, она идет уже по самому берегу.
Местами от воды ее отделяет только обрыв, иногда не широкий пляж, а чаще полоса заросшего травой и деревьями берега. Остановиться практически негде, так как справа от дороги возвышаются почти отвесные скалы. Через каждые десять- двенадцать километров, там, где горы отступают от озера, на дорогу нанизаны небольшие живописные городки.
Проезжаем Бардолино с его знаменитым одноименным вином, а в городке Гарда делаем остановку.
Знакомимся с содержимым магазинчиков на рыночной площади, поддерживаем местных изготовителей сувенирных поделок и спускаемся на набережную.
Здесь идиллическая картина. Поверхность озера у берега бороздят утки, а акваторию - небольшие яхты. Люди отдыхают на лавочках, прогуливаются, ловят рыбу. Яркое, но ласковое дополуденное солнце, гладь воды, буйство зелени вокруг создают атмосферу спокойствия и умиротворения. На час погружаемся в нее и забываем о предстоящих четырех тысячах километров пути.
Увы, от реальности никуда не денешься. Приходится покинуть это красивое место.
Дальше вид озера резко меняется. Стиснутое горами, оно превращается в заполненный водой каньон шириной не более четырех-пяти километров. Это его самая глубокая часть. Максимальная глубина здесь достигает более трехсот метров.
Виды береговых скал и обрывов просто фантастические. Но и среди них люди нашли места, где устроили свои поселения. Теперь они хорошо просматриваются на противоположном берегу. Примерно такая же картина - и с нашей стороны.
Оставляем позади городки Торри дель Бенако, Бренцоне, Мальчезине, а перед Торболе снова делаем остановку возле небольшого пляжа. Благо, недалеко оказалось придорожное кафе и на площадке перед ним удалось припарковать машину. Правда, парковка проходила под сердитым взглядом (или мне показалось?) кого-то из обслуги. Потом, когда заказали по чашке кофе с булочкой, они резко подобрели.
На пляже расположились не более двух десятков человек, и это для него - почти предел. С трудом находим место, по очереди купаемся. Здесь вода прозрачнее и гораздо холоднее, чем при моем утреннем заплыве.
Тем не менее, купание доставляет несравнимое удовольствие. Солнце, горы, вода, пляж, паруса яхт и серфингов радуют глаз и создают ощущение присутствия на море.
Вообще, экологии и чистоте озера, по-видимому, уделяется большое внимание. Пока ехали, не заметил ни одной моторной лодки, лишь иногда видели, симпатичные пассажирские кораблики.
После отдыха, через несколько километров въезжаем в Торболе. В этом ярком, как игрушечном, городке наше путешествие вдоль озера Гарда завершается. Делаю несколько снимков на память, и все: навигатор направляет направо, в горы. Прощай сказка! Удастся ли, побывать здесь снова?
Через полчаса узкая серпантинная дорога выводит к городу Тренто, на трассу А22 до границы с Австрией. Здесь предгорья заканчиваются и начинаются итальянские Альпы.
Горы сразу заявляют о себе. Трасса змеится по долине, лежащей между горных вершин. Чем дальше на Север, тем они становятся выше, встают грядами, появляются остроконечные заснеженные пики. Склоны окрашиваются в темно зеленый цвет от покрывающих лесов, и лишь, ближе к подножью, на их фоне выделяются яркие изумрудные пятна альпийских лугов. Температура воздуха падает.
В природное великолепие органично вписаны пасторальные городки, деревушки и отдельные строения, занимающие любое, мало-мальски пригодное для проживания людей место.
И, дорога! О!!! Это - отдельная песня! Идеальное по качеству четырех полосное шоссе позволяет ехать, не тратя сил на сам процесс, а в сочетании с окружающими видами делает его похожим на просмотр интересного и познавательного фильма из серии «По странам и континентам».
Так, незаметно, за два часа «проглатываем» сто сорок километров и прибываем в городок Бреннеро на границе с Австрией.
Завершающий
По Австрии, Словакии, Польше, Белоруссии, России
На придорожной стоянке (не путать с нашими убогими аналогами таких мест!) обедаем, отдыхаем, заправляемся. Здесь же, в супермаркете покупаю марку оплаты австрийских дорог, и едем дальше.
До Инсбрука всего сорок километров. Теперь мы в центре Альп. Горы на Северо-Западе вздымаются стеной. Это не самая высокая часть альпийской горной системы, но и, выделяющиеся среди остального месива гор, трехкилометровые пики вызывают уважение.
До поездки, Альпы, расположенные в густонаселенной Европе, представлялись мне какими-то не серьезными и не ассоциировались с настоящими горами. Убедился, что это - не так. Надо отдать должное поколениям европейцев, освоивших их, обустроивших среди этой дикой красоты места пригодные для жизни и отдыха.
Почему-то, вспомнился Александр Васильевич Суворов, и подумалось: «А ведь, он шел через эти горы пешком, зимой, и у него не было ни автобанов, ни навигатора!».
Вот и Инсбрук. Город виден как на ладони, но нам в него не надо. Проскакиваем мимо, даже не сфотографировав открывшуюся панораму, так как негде остановиться.
Дальше трасса переходит в шести полосный автобан с почти сплошным коридором акустических щитов, скрывающих придорожные деревушки. Смотреть не на что, скорость возрастает до ста тридцати километров, все внимание отдаю дороге.
Проходит меньше часа такой езды, и мы оказываемся в Южной Баварии. Это уже Германия. Граница проложена так, что дорога, следуя рельефу местности, вынуждена пересекать ее южную часть.
В этих местах начинается край многочисленных озер, тянущийся потом по Австрии почти до Линца. Проезжаем мимо самого крупного из них на немецкой территории - Чимзее. Многочисленные паруса на воде лучше всякого путеводителя говорят о популярности этого места отдыха.
Еще через полчаса справа от трассы показывается Зальцбург, и тут, совершаем большую ошибку. Не договорившись заранее, где еще будем останавливаться для осмотра достопримечательностей, на ходу решаем город Моцарта проигнорировать, а отдать предпочтение Вене. Но, не учитываем, что до нее двести восемьдесят километров, а времени уже шесть часов вечера.
Теперь снова едем по территории Австрии. Горы сплошной грядой тянутся справа от трассы, слева - холмистая равнина. Навигатор показывает, что сзади остаются, сначала, озеро Мондзее, а чуть позже - Аттерзее. С дороги их не видно. Да, и нам, уже не до озер.
Лишь пару раз останавливаемся, чтобы сфотографировать красивые австрийские деревушки, привольно раскинувшиеся в долине между дорогой и горами, да подкрепиться из своих запасов.
Во время одной из остановок отхожу на пару сотен метров за пределы забора, ограждающего стоянку, чтобы сделать фотографии. По возвращении застаю забавную картину. Машина находится в окружении толпы людей, из остановившегося здесь же, туристического автобуса. Бедная жена сидит внутри в роли экзотической рыбки, которую, рассматривают, как в аквариуме.
Подхожу, здороваюсь. Один из старичков, а в основном, в толпе - люди пожилого возраста, тычет пальцем в цифру на номерном знаке, обозначающую регион: «Das ist Moskau?».
Напрягаю память и говорю по-немецки, что это не Москва, а Пермь, Урал. Не врубается, не знает географию России. При слове «Сталинград», сразу бы, наверное, понял. После того, как показываю Пермь на карте и поясняю, что «Wir haben eine grose Reise durch ganz Europe», возникает немая сцена!
Потом отвечаю на вопросы «Где были? Сколько еще ехать до дома?» и пр. Напоследок, меняемся с любопытным мужичком сувенирами, и с пожеланиями немцев «Gluklich Weg!», отбываем. Спасибо им, конечно, за добрые слова, но после отъезда больше распирает гордость за имидж россиянина, который, как мне показалось, поддержал на должном уровне.
Как ни гнал, соблюдая, конечно, правила, в Вену въезжаем в одиннадцатом часу ночи. Вроде, еще не поздно, но улицы, по которым ведет навигатор, будто вымерли.
На проезжей части практически нет машин, зато ими сплошь заставлены все обочины. Улицы темные, наружное освещение выключено, светятся только витрины магазинов, окна домов, да светофоры. Вид улиц вызывает такие же эмоции, как при просмотре американских ужастиков, типа, когда город погублен какой-нибудь космической слизью.
С трудом нахожу на более-менее большой улице свободное место для парковки, втискиваюсь в ряд машин. Выходим, идем через дорогу к каналу. Вокруг ни души. Охватывает тревожное чувство, ведь, сейчас, мы абсолютно беззащитны.
Никакого желания, ехать в центр, и что-то осматривать, не возникает. Останавливаться на ночь, значит тратить здесь еще день. Предпоследний день, из двух, оставшихся до окончания визы, да и деньги уже надо считать. А до границы Шенгена еще более восьмисот километров и, минимум, две страны.
Решаем ехать дальше. Уже изрядно устали и хочется быстрей домой.
Можно было бы сразу уйти на Север в чешскую Моравию, но рядом с Веной, шестьдесят километров восточнее, - Братислава. Почему бы не взглянуть на столицу Словакии и не побывать в стране? Вряд ли, когда-нибудь, специально в нее поедем.
Вену покидаем быстро. Видимо, находились в окраинном районе. Карта навигатора показывает, что дорога идет по берегу Дуная. Но реки не видно. Зато справа, один за другим, возникают и тянутся на километры темные громады химических заводов концерна OMV.
Едем медленно. Дорога сравнительно узкая, не самого лучшего качества и проходит прямо через пригородные поселки. Не хочется никаких проблем, поэтому внимание сконцентрировано на управлении машиной. Наконец, переезжаем мост через Дунай. Справа светятся огни Братиславы.
Вроде, дорога должна уходить в ее сторону. На круговом движении ныряю в один из съездов. Не туда! Навигатор начинает верещать о пересчете маршрута. Поздно! Впереди туннель и не развернуться.
Когда, выныриваю из тоннеля, оказываюсь на трассе с разделительным забором. Навигатор успокаивается, показывая линию до конечной точки маршрута в Зилине, на границе с Польшей. Ошибка в прокладке маршрута. Надо было конечной точкой задавать центр Братиславы, тогда бы навигатор, наверное, и мост другой выбрал.
Видимо, посмотреть столицу Словакии - не судьба. Без сожаления давлю на газ.
Через час трасса переходит в обычную двух полоску, правда размеченную. Она ведет по равнине, через абсолютно темные населенные пункты. Понятно, что уже все спят. Но должны же гореть в любом жилом поселении хоть какие-то лампочки!
Проехали городки Трнаву, Тренчин - в них та же картина. Создалось впечатление, что в Словакии на ночь вообще электричество отключают.
Дорога абсолютно пустынна, - ни встречных, ни попутных машин, как будто я один живой человек в этой стране. Хотя, нет, в Поважской Быстрице, как всегда неожиданно, вижу перед собой светящиеся жилетки и полосатую палку. Что они тут делают в три часа ночи? Останавливаюсь. Похоже, увидев российские номера, полицейские тоже опешили.
Отдаю все документы, включая паспорта и «зеленую карту». Изучив их, возвращают обратно с вопросом: «Inglish? Deusсh?». В ответ на мое «Немного дойч» объясняют, что впереди ремонт и надо этот участок объехать по соседней улице. И все!
Деньги вымогать не стали, и даже, не спросили, куда и откуда еду. Это был единственный случай общения с дорожными полицейскими за время нашего нахождения в Европе. Приятного общения.
За городком Зилина въезжаем в Татры. Гор, понятно, не вижу. Сначала машина перестает ехать на пятой, потом на четвертой передачах. В темноте подъем зрительно не воспринимается, поэтому наступает легкая паника: «Неужели, что-то с машиной?». И, только, когда по бокам от дороги встают скальные утесы, а среди деревьев замечаю ели, понимаю, что едем в горах.
Здесь мои силы заканчиваются. Нахожу незаметный съезд в лес и, скрыв машину среди деревьев, сплю два или три часа.
С рассветом продолжаем путь. До Польши не доехали каких-то сорок километров. Совсем скоро, чиркнув по кусочку Чехии, минуем, еще спящий, первый польский городок Бельска Бяла.
Дальше держим курс прямо на Брест, минуя Варшаву. Через города Катовице, Кельце, Радом пересекаем Юго-Восточную часть Польши и, остановившись лишь один раз на обед, отдых и заправку, в четыре часа пополудни местного времени прибываем на пограничный пункт пропуска «Варшавский Мост». Успели.
Можно, конечно, было еще «пошарахаться» по Польше, так как виза закрывалась только завтра, но было только одно желание: быстрее домой!
Поляки на таможне даже не заглянули в машину, погранцы проштамповали паспорта и вытолкнули на нейтральную полосу. Вся процедура на польской стороне заняла от силы полчаса.
А вот, белорусы покочевряжились. Заставили вытащить из багажника часть вещей, заполнить таможенную декларацию, какие-то бумажки на обратный ввоз машины, да еще и деньги за это заплатить. В общем, на прохождение границы потратили часа два.
Наконец, мы снова в Бресте. Круг замыкается. Крестимся на храм при выезде из города, просим у Господа дальнейшей удачи и катим в Минск.
Где-то спим, где-то едим. Шестьсот километров по Белоруссии проходим за восемь часов.
Ну, а дальше - Россия. Здесь все - как всегда. «Покупаем» за дорогу до дома пару полосатых палочек, стоим около шести часов в московской пробке - нарвались на пятничный разъезд по дачам, сдуру премся от Казани не через Набережные Челны, а через Малмыж и теряем в ожидании парома еще ночь, в результате, в Пермь въезжаем ранним утром 10.08.08.
Итого, с остановками на осмотр разных мест и переездами, до дома ехали семь с половиной суток.
А завтра на работу.