Тактика есть наука о том, как поступать, когда выход есть.

Стратегия – наука о том, как поступать, когда выхода не имеется.

 

Савелий Тартаковер,

польский гроссмейстер

 

Часть 1-я. Знакомство с Трогиром

 

День первый, Воскресенье, 31 августа 2008 года. Отлет - прилет.

 

Когда хочется в Париж в четвертый раз. Почему путеводители заранее покупать не стоит. Никогда не говори никогда. Куда угодно – лишь бы к морю. Хорватия на карте: коренной зуб. В Сплит так в Сплит. Стоимость путевок. Покупка очередных чемоданов и путеводителя. Краткая география Хорватии. Заказ такси. Аэропорт Внуково. Особенности московской табачной торговли. Неурожай кофе. Как бороться с вредной привычкой в аэропорту. Ту-204-100. Сломанное кресло. Стюардессы «КавМинВодыАвиа». Гид Боран из «ITS» – не путать с бараном. Отель «Медена». Сосновый бор и пляж с голубым флагом. Dobro dosli. Дорога в Трогир. Улица кардинала Алоизия Степинаца и Иосип Броз по кличке Тито. Обмен денег. Старый город. «Kanoba Toma» и пиво «Karlovacka». Яхты и крепость. Памятник пустоте. Cупермаркет «Konzum». Автобусный Колодвор. Вино под звездным небом. Беда с головами.

 

Если в свое время нам казалось, что прошлое лето выдалось довольно хлопотным, то по сравнению с нынешним, високосным, лето 2007 года попросту «отдыхало». Собравшись на полном серьезе в июне в Париж, все были вынуждены от поездки отказаться: перед нашей попыткой отнести в турфирму деньги за авиабилеты, что являлось первым из необходимых авансов, выяснилось, что теперь нам совсем не до путешествий.

-Понятно, -заметил я и убрал уже купленный за 258 рублей путеводитель «Вокруг Света» по Парижу на дальнюю полку: авось, еще сгодится когда-нибудь.

-Что-то с Парижем у нас не складывается – и уже в третий раз, кажется.

-В четвертый, -поправила жена.– Впервые о Париже мы перед поездкой в Лондон размышляли.

-Расход небольшой, -продолжал я, имея в виду путеводитель.– Другое радует: прочесть я его не успел. Отсюда вывод: чтение путеводителя следует начинать не ранее получения билетов на самолет.

-Что-то Париж мне этот не нравится, причем – совершенно, –сообщила жена.– Как только мы в него соберемся – непременно что-нибудь случается. Ни за что туда не поеду.

-Никогда не говори никогда, –прокомментировал я.- Название одного из романов Яна Флеминга о Джеймсе Бонде.

Все когда-нибудь заканчивается, в том числе и тяжелое лето, так что в конце июля - начале августа компания задумалась-таки о стране, куда можно съездить, причем по–быстрому. Для ее выбора требовалось совпадение сразу нескольких вводных:

1. Недорого (за лето мы и так потратились).

2. Не нужна виза (времени на ее получение не оставалось).

3. Тепло и сухо (перед длинной и не менее гнилой московской зимой очень хотелось погреться).

4. Море (обязательно).

5. Экскурсионная программа (обязательно) – требовалась интенсивная смена впечатлений.

Выбор, понятное дело, был невелик (про Турцию мы и не думали, к тому же поговаривали, что цены там в этом году вздули). Оставались Хорватия или Черногория.

Честно говоря, я более-менее представлял себе территорию бывшей Югославии, а вот территории государств, которые из нее образовались – не очень. Названия-то их я знал, но где, что, чего – нет. Помог, как обычно, Рунет.

Выяснилось, что Черногория находится юго-восточнее Хорватии и на востоке граничит с Албанией. Что касается Хорватии, то граничит она со многими странами и очертания ее на карте по виду более всего напоминают выдранный коренной зуб, не в обиду хорватам будет сказано.

Почитав про обе страны, мы однозначно выбрали Хорватию: во-первых, именно там осталось больше всего древнеримских памятников (экскурсионка), а, во-вторых, знакомых, побывавших в Черногории, у нас не нашлось, в то время как знакомые, вернувшиеся из Хорватии, про страну рассказывали взахлеб. Что касается возможностей въезда, то в Черногорию для этого требовался только загранпаспорт, в Хорватию – кроме того – приглашение или отельный ваучер.

-В Хорватии имеется Дубровник, он же Рагуза, -сообразил я радостно.- Город - конкурент Венеции. Попасть в него надобно обязательно.

Выбор был сделан, а турагентство (вернее, наша старая знакомая Ира, в нем работающая) – заряжено. Оставалось одно – ждать. Ждать пришлось не долго: по мнению Ирины, вылетать нам следовало ранним утренним чартером 31 августа 2008 года. Мы и не возражали, только спросили, куда именно?

-В Сплит, –ответствовала Ира.– Жить же Вы будете в городе Трогире, неподалеку от Сплита. Вернее, близ Трогира, в отеле «Медена». Отель класса «3 звезды», но очень приличный.

-Мы же всего на неделю едем, –забеспокоились мы, не подозревая о грядущем мировом финансовом кризисе.- Может, все-таки «4 звезды» поблизости найдется? Доплатим.

-Ни к чему это совершенно, –категорически заметила Ира.- «Медена» - это практически «3 звезды плюс», к тому же Вы экскурсии планируете, в отеле Вам и делать-то особенно нечего, да и некогда будет. А разместят – как надо, да и кормят в отеле вполне достойно: сама там останавливалась.

В итоге были заказаны два семейных номера (мы с женой, свояченица с племянницей) и один single (для пасынка). Зять, как выяснилось, оказался в контрах с начальницей и вместо отдыха предпочел доказывать свою необходимость фирме, где имел (или не имел) удовольствие работать. Так что вместо потенциальных шести туристов в Хорватию отправилось всего пять. Отряд, как обычно, не заметил потерю бойца и т.д. Номер на одного вышел конечно дороже стандартных семейных номеров, но разницу по заведенной традиции раскидали на всех. В итоге получилось очень миленько: стоимость одной путевки в Хорватию (8 дней/7 ночей) составила (включая новомодный топливный сбор) разумные 20600 рублей. В эту цену был включен и полу-пансион (завтрак с ужином) - отбиться от последнего нам не удалось.

Ира заодно отметила, что, в отличие от Израиля, экскурсии в Хорватии лучше приобретать на месте, а не заранее – в Москве, то бишь.

Привыкнув к мысли, что Ира – типичная волшебница, одно время мы пытались отправлять к ней знакомых (с целью расширения ее бизнеса), но знакомые неизменно находили путевки дешевле буквально за углом.

-В чем же дело, Ира? –воззвали мы как-то.

-Если я всем, как Вам, свои скидки отдам, -пояснила Ира.– Мне не то что кушать нечего будет – денег до работы доехать не останется.

С тем мы и утихли, перестав предлагать ее услуги кому-то ни было.

Из трех чемоданов, купленных нами два с лишним года назад, перед Таиландом, целым оставался один, который и был торжественно вручен для заполнения пасынку: за это время мальчик превратился в юношу гвардейского роста и огромный чемодан на его фоне выглядел небольшой дорожной сумкой. Себе же мы на ярмарке в Лужниках купили новые, поменьше.

Чемоданы оказались просто супер-пупер, с укрепленными колесами и ручками, к каждому прилагался цифровой замок. Отдавали чемоданы по 1500 рублей, но поскольку мы купили 3 штуки сразу, то получили по сотне рублей скидки с каждого. Пустячок, конечно, но приятно.

Путеводитель мне не хотелось покупать до последнего.

-Эдак никаких книжных полок не хватит, –размышлял я, памятуя о предыдущем, парижском.

Однако пришлось. Осмотрев имевшиеся в продаже, я опять остановил свой выбор на «Хорватии» издательства «Вокруг Света», стоившем чуть менее 300 рублей (оптимальное соотношение цена/качество). Путеводители «Дорлинг Киндерсли», спору нет, самые лучшие, но стоить они в последнее время стали столько, что вместо покупки одного из них хватит заплатить за перелет Москва – Сплит. Приходится выбирать: либо читать «Дорлинг Киндерсли», в Москве сидючи, либо все-таки отправляться в путешествие с книжкой подешевле.

Читать путеводитель я начал перед самой поездкой с некоторым усилием: дело это тяжелое и совсем не благодарное. Прочесть к моменту отлета удалось лишь первую половину книжки, причем описывающую вовсе не ту часть Хорватии, куда мы летели. Но географию Хорватии я более менее уяснил.

Север страны представляют ее столица Загреб с окрестностями, запад – полуостров Истрия, на юго – востоке от него последовательно расположены Кварнер (Хорватское приморье) и Далмация, которая делится на Северную (центр – город Задар), Среднюю (центр – город Сплит) и Южную (центр – город Дубровник). Получалось, что летели мы в Среднюю Далмацию.

На северо-востоке Хорватии есть еще один регион – Славония, но туристы посещают его редко, поскольку Славония – сугубо сельскохозяйственная область. К тому же там не так давно шли тяжелые бои, после которых остались не разминированные до сих пор участки, так что посещать Славонию без местных сопровождающих не рекомендуется. Славонию не стоит путать со Словенией – независимым государством со столицей Любляна, расположенным к западу от Хорватии.

Вылет из Внуково (VKO) в Сплит (SPU) был назначен на 8-20 утра, поэтому мы заранее озаботились заказом такси. Минивэн с заездом в два адреса стоил 1600 рублей, но диспетчер, узнав, что поедут 5 человек с чемоданами, порекомендовала заказать все-таки микроавтобус, что обойдется на 300 рублей дороже, зато все гарантированно разместятся. Так мы и поступили.

Вставать пришлось в 3-30, поскольку первый адрес, куда заехал микроавтобус, был именно наш – Ясенево. Без проблем добравшись по ночной воскресной Москве до Юго-Западной, машина подобрала свояченицу с племянницей и быстро довезла всех до аэропорта «Внуково».

Осмотрев аэровокзал, мы пришли к однозначному выводу: заметно лучше, чем «Шереметьево»: хоть «-1», хоть «-2», но гораздо хуже, чем «Домодедово».

Водитель, получив 2000 рублей и попытавшись сдать сотню сдачи, был остановлен сестренками, взявшими с него вместо сдачи номер личного мобильного на предмет позднего нашего возвращения из Хорватии - договоримся, мол.

Чартеры на то и чартеры, что летают во время, неудобное благополучным «рейсовым» пассажирам, а до дома добраться нужно всем.

На табло значилось, что вылет нашего рейса КV 9165 отложили до 9-25 утра. KV или MVD (как было напечатано на билетах) означало, что лететь нам предстояло самолетом авиакомпании «КавМинВодыАвиа».

Замотав по привычке чемоданы в пленку (по 200 рублей за штуку), мы дождались начала регистрации, быстро прошли таможню и паспортный контроль, после чего зашли в Duty Free. Там я разжился женскими духами (по 36 евро за штуку), фляжкой виски «Jameson» за 11-50, блоком красного «Dunhill International» и блоком синего «Rothmans», тоже International, по 23 евро за блок. Эти сигареты давно перестали импортировать и купить их в Москве (насколько мне известно) можно только на ярмарке в Лужниках, по 70 рублей за пачку.

-Странно, -делился я мыслями с пасынком, с коим мы полюбовно решили блоки располовинить.– На лужниковских тоже значится надпись, свидетельствующая об их происхождении из Duty Free, но 70 рублей – это ведь явно меньше, чем 2-30 евро?

В полет мы купили бутылку «Martini Extra Dry» за 9 евро.

Отстояв очередь в кофейню «Шоколадница», выяснили, что кофе в ней отсутствует.

-Неурожай? –предположил я вслух.

-Именно, –подтвердила продавщица нахально.

В соседнем «Сбарро» о неурожае, слава Богу, не ведали, поэтому подавали хоть «Капуччино» с корицей, хоть двойной «Эспрессо» - на выбор, по 119 рублей за порцию. Набрав со скуки в ожидании посадки вдобавок к кофе пиццы, куриных ножек, равиоли с грибами и чесночных булочек, приступили к трапезе.

Курительных комнат в аэропорту не имелось, вместо них использовался мужской туалет, а некоторыми пассажирами (по мере употребления напитков из Duty Free) и место возле него.

В зале вылета сломанная дверь в мужской туалет нисколько не мешала его использованию в том же самом качестве, тем более что никто и не возражал.

Самолет уже стоял у рукава, что не могло не радовать. Погода в Москве была отвратительная: дождь, холод, сплошная облачность.

Вскоре объявили посадку. Кресло у жены оказалось сломанным, что немедленно привело в ужас свояченицу.

-Самолет-то древний, –заявила та.

-Древним он быть не может по определению, –успокаивал ее я.– «ТУ-204» начали выпускать для замены «ТУ-154» в начале 90-х годов прошлого века, а что касается сломанного кресла, то слонопотамы, усердно посещающие «Макдональдс», кресло сломать в состоянии в любом самолете.

По возвращении выяснилось, что с начала производства «ТУ-204» изготовлено всего 55 экземпляров этого среднемагистрального авиалайнера (максимальная дальность полета - 6500 километров, крейсерская скорость – 810 км/ч, расход топлива – 3500 кг в час) всех модификаций, при этом «КавМинВодыАвиа» владеет двумя из них. 130 единиц «ТУ-204» в течение ближайших 10 лет собирается купить Иран, тем более что самолет соответствует всем нормам по шумности, потреблению топлива и т.д. Есть «ТУ-204 и у египтян, кубинцев, китайцев и корейцев. Производство «ТУ-204» тормозится его высокой стоимостью (35 млн.долларов за самолет), поэтому многие отечественные авиакомпании предпочитают брать в лизинг изрядно подержанные самолеты зарубежного производства, имеющие неистребимую привычку падать.

Но самое смешное, что существует и имеет вполне реальные для реализации шансы проект модификации «ТУ-204» в качестве противолодочного самолета.

-Чтобы русские не пытались сделать: хоть холодильник, хоть стиральную машину, все равно танк получается, –вспомнил я известный анекдот.

К 9-40 свободных мест в самолете (а вмещает он 210 пассажиров) не осталось и «ТУ-204-100» взлетел, немедленно попав в зону турбулентности, чем вызвал очередной приступ неудовольствия у свояченицы.

-Отличный новый самолет, не хуже «Боинга», –уверял ее я.– Расстояние между креслами большое, ты давно на «ТУ-154М» не летала: садясь в последний уж точно не знаешь, каким именно образом обратно на Земле очутишься – то ли в виде пассажира, то ли в виде тушки, причем расчлененной. В «ТУ-154М» все кресла раздолбаны наверняка (имел опыт полета до Новосибирска) и хорошо, если только кресла.

Турбулентность кончилась быстро, после чего командир экипажа извинился за задержку вылета, объяснив ее поздним прибытием самолета в аэропорт, а одна из бортпроводниц продемонстрировала навыки владения спасательным жилетом.

Лететь предстояло недолго – 2 часа 50 минут (как от Москвы до Новосибирска), так что крайне доброжелательные стюардессы немедленно принялись разносить соки, выдав по нашей просьбе лишние пластиковые стаканы. Нарушать упаковку «Martini» я не стал: просто проделал в пакете дырочку размером как раз с горлышко бутылки и разлил «волшебное какао» по стаканам, смешав вермут с соком.

Не успели мы выпить, как тут же подоспел обед.

-Мясо, рыба или курица? –спросила стюардесса.

-А что, на Ваш взгляд, лучше? –поинтересовалась жена.

-Цыпленок очень симпатичный, -вполголоса пояснила стюардесса.

Его мы и взяли. После обеда я попытался было послушать аудиокнигу с записью романа Дмитрия Глуховского «Метро 2033», но занятие это вскоре бросил – 8 часов звучания в полет туда (и даже обратно) никак не укладывались, а дома у меня имелся и печатный вариант книги. Аудиокниги, как я понял, лучше всего в автомобильных пробках слушать, когда делать уже совершенно нечего, а за раз (ежели, к примеру, на Садовое кольцо впилиться) можно целую книжку прослушать. В метро аудиокниги слушать я тоже пробовал – ничего среди грохота толком не слышно. Так что для прослушивания аудиокниг остаются два варианта: упомянутые пробки или полная слепота.

Проснулся я, когда самолет начал снижаться.

Свояк-летчик перед отлетом сообщил, что, когда подлетаешь к Сплиту, дно моря видно – до того оно чистое. Так оно в самом деле и оказалось.

Сияющее солнце подсвечивало многочисленные острова, разбросанные внизу и напоминавшие ровные коричневые блинчики, испеченные рачительной хозяйкой на синем масле - море.

Масло (только машинное) оказалось аккурат на моем чемодане, полученном спустя 5 минут после прохождения паспортного контроля, занявшего столько же времени. Единственное, на что кроме паспортов пожелали взглянуть хорватки - пограничницы, был отельный ваучер.

-Пленка – это вещь, –бормотали мы, освобождая от нее свежекупленные чемоданы и складывая обезображенную машинным маслом пленку в мусорную корзину.– Кому бы мы в автобусе про машинное масло рассказали, пояснив, что «ТУ-204» подтекает? Ясный пень, как минимум один новый чемодан купить бы пришлось. Покупка же чемоданов через день как-то утомляет.

Таможня отдыхала: да и  в самом деле, ну что могут русские ввезти в Хорватию, кроме водки? Так что таможню мы миновали легко, по зеленому коридору.

На выходе нас встречал трансфертный гид по имени Боран – высокий мощный блондин, похожий на Дольфа Лундгрена, типичный викинг.

-До отеля «Медена» автобус по номером 15 отвезет, -сообщил Боран, заодно пояснив, что ударение в его имени – на первом слоге.

- Боран и баран – совершенно разные слова, –уверял гид.– А «Медена» - второй отель по пути следования после «Ядрана». Кстати для сведения проживающих в «Медене»: встреча у нас с Вами по поводу будущих экскурсий завтра, в понедельник, в холле отеля, в 18-45.

-Так поздно? –изумились барышни.– Мы все посетить успеем?

-А как же, –сообщил Боран, после чего выдал нам красную бумажку от фирмы «ITS» c изображением российского флага и номером своего мобильного телефона.- До встречи. Кстати, добрый Вам совет: воду в Хорватии пить из-под крана можно вполне, тратиться на бутилированную смысла нет никакого.

На окне автобуса было выведено «Izlaz za nuzdu».

-«Запасной выход», -сообразил я и перевел часы на среднеевропейское время, то есть на 2 часа назад.

Автобус ехал недолго: минут через 20, в 12-00, мы очутились в отеле «Медена». Представлял он собою два многоэтажных корпуса, расходящихся веером и соединенных между собою комплексом, состоящим из рецепции, ресторанов и магазинов. Внешний вид отеля свидетельствовал, что построили его давно, но несколько лет назад капитально отремонтировали.

Нам предложили погулять до 13-00, пока номера, освобожденные предыдущими постояльцами, уберут. Сложив чемоданы в кладовку, мы отправились к морю.

 

 

К нему спускалась каменная лестница, проложенная в сосновом лесу. Сочетание моря и сосен создавало просто волшебный эффект: воздух, пропитанный хвоей и морской солью, был настолько густ и вкусен, что словами этого просто не передать. Дышать мы старались полной грудью.

 

 

 

 

Справа от лестницы располагались теннисные корты, на которых, несмотря на жару, играли.

Море сияло бирюзой, пляж местами был галечный, местами (где глубоко) – укрытый бетонными плитами с прикрепленными к ним стальными лестницами для спуска. Слева мы обнаружили голубую водяную горку, закрытую не то для ремонта, не то навсегда. Над пляжем развевался голубой флаг – свидетельство его высокого качества. Несмотря на то, что сезон был на исходе, отдыхающих оказалось довольно много.

-Можно себе представить, что здесь в «высокий» сезон творится, –присвистнули мы.

 

 

 

 

Можно было арендовать моторную лодку, скутер или водяной велосипед с горкой посередке. Места для купания были огорожены тросом, держащимся на буйках.

По всей длине пляжа имелись многочисленные точки общепита, предлагавшие еду на любые вкус и карман. Под навесом стояла витрина с охлажденными фруктами, почетное место среди которых занимали непривычного вида продолговатые арбузы, разрезанные на куски. Выбор мороженого был также достойным. Одно из кафе установило «счастливые часы» (с 8-00 до 12-00), во время которых посетители могли, к примеру, выпить кофе вместе с «Red Bull» (воистину бронебойное сочетание) всего за 25 кун.

 

Правый корпус Медены

 

Между тем пора было возвращаться: помимо того, что время вышло, на горячем хорватском солнце мы изрядно вспотели – стоило принять душ и переодеться в летнюю одежду. Пройдясь по сосновому бору, наткнулись на восхитительную хорватскую кошку и 7-ю модель «Жигулей» с местными номерами.

В рецепции (так ее называл Боран) нам выдали ключи от двух двухместных номеров на 6 этаже и от одноместного на 5-м. Вместе с ключами мы получили карточки отеля, служившие одновременно пропуском на завтрак и ужин. На карточках значилось «Dobro dosli» - хорватский вариант русского «Добро пожаловать».

Сайт отеля на английском:

http://www.hotelmedena.com/

Номера нам понравились, в них имелись вполне приличные ванные комнаты и большие квадратные лоджии, оборудованные пластиковыми столами и стульями. Единственным недостатком номеров можно было считать отсутствие в них холодильников.

-Все-таки водку пить теплой придется, –констатировал я.

В ответ пасынок посоветовал решить эту проблему традиционными студенческими способами: засунуть бутылку в бачок унитаза или охладить ее струей холодной воды из крана.

Вид из номеров был на море и посему волшебный. Под голубым парашютом над серебристой поверхностью моря парили двое туристов. Близ берега острова напротив пробирался к выходу в открытое море какой-то сухогруз. Слева, над вершиной горы, покрытой лесом, у подножия которой расположился Трогир, в небо поднималось большое серо-белое облако дыма – явный признак лесного пожара.

 

 

Приняв душ и переодевшись, мы спустились вниз и решили выяснить, как обстоят дела в отеле с обменом денег. Курс был правильный - 7,08 кун за 1 евро, то есть куна стоила примерно 5 рублей, только вот отель брал комиссию в размере 2% со всей суммы, что нас совершенно не устраивало. Дело в том, что в общественный кошелек, которым по традиции заведовал я, сброшена была тысяча евро (по 200 евро с носа) и поменять эту тысячу мы были намерены всю и сразу. 2% с тысячи – это 20 евро, то есть свыше 700 рублей или 140 кун с хвостиком.

-Неплохие деньги, за них и в Трогир прогуляться можно вполне,– решили мы и пошли наверх, к трассе.

 

 

Обмен денег единственной причиной прогулки не являлся: нам, кроме того, хотелось исследовать окрестности и – что немаловажно – запастись соками и вином на вечер. И мы пошли. Ирина говорила нам, что идти от «Медены» до Трогира 20 минут. Возникшая было у нас мысль попробовать пройти по набережной наткнулась на сомнение, что прямого пути по ней до города, скорее всего, нет – наверняка на набережной вилл понастроили. Сомнение основывалось на подмосковном опыте: именно так в Подмосковье и поступают.

 

 

 

 

Так что, солнцем палимые, поплелись мы по трассе, тротуаров на которой практически не имелось, обдуваемые вдобавок горячими струями воздуха от рассекавших шоссе автобусов и машин. По дороге попробовали инжир с дерева: несмотря на зеленый цвет, фиги оказались спелыми и очень вкусными. Гранаты, выглядевшие такими же убедительными, пробовать не стали: возни с ними много, к тому же они явно были чьими-то (впрочем, как и инжир), но одно дело с невинным видом мимоходом стянуть мелкую инжирину и совсем другое – огромный красный гранат: это уже сельскохозяйственным грабежом попахивает.

Улица, по которой мы шли, носила имя Алоизия Степинаца.

-Я про него в путеводителе читал, –сообщил я обществу.– Весьма своеобразный кардинал был.

Алоизий Степинац родился в многодетной семье, жившей в деревеньке неподалеку от Загреба, в 1898 году. В 1916 году, после окончания гимназии, хотел поступить в семинарию, но был мобилизован в австро-венгерскую армию и отправлен на итальянский фронт, где вскоре попал в плен. Годом ранее будущий основной оппонент Степинаца, Иосип Броз Тито (сын хорвата и словенки), также, в свою очередь, участвовавший в Первой мировой войне в составе той же армии, тоже попал в плен – только русский. Плены разные – судьбы тоже: Степинац, попавший к итальянцам, стал священником, Иосип Броз (партийная кличка – Тито), попавший к русским – коммунистом.

 Вернувшись в начале 20-х годов в Хорватию, вошедшую в состав государства, названного чуть позже Королевством Югославия, Алоизий Степинац закончил теологический факультет Загребского университета, после чего продолжил обучение в Риме, принял духовный сан и вернулся в Хорватию, где стал сначала епископом, а в 1937 году – загребским архиепископом.

В начале Второй мировой войны, когда Югославия оказалась оккупирована гитлеровскими войсками, к власти пришло фашистское движение усташей, объявившее о создании независимой Хорватии. Сперва архиепископ Степинац усташей поддержал, ибо искренне полагал, что пребывание католической Хорватии и православной Сербии в составе единого государства – явный нонсенс: сербов он считал неисправимыми схизматиками – хуже протестантов.

Однако, узнав о конкретных действиях усташей, с энтузиазмом занявшихся ликвидацией евреев и цыган, а заодно и сербов, архиепископ пришел в ужас и принял меры к спасению первых, вторых и третьих. Сербов Степинац спасал своеобразно (уж как мог) – насильственно перекрещивая их в католиков.

После окончания Второй мировой войны, когда власть в Югославии захватили коммунисты, немедленно начавшие гонения на церковь, архиепископ публично и резко выступил против, за что получил 16 лет тюрьмы. В ней он провел 5 лет, после чего переведен был в родную деревню под домашний арест. В 1953 году папой Пием XII Алоизий Степинац заочно был возведен в сан кардинала, в коем, по-прежнему находясь под домашним арестом, в 1960 году и скончался.

В 1998 году папа Иоанн Павел II, во время своего визита в Хорватию, беатифицировал (первая степень канонизации, возведение в ранг блаженных) Алоизия Степинаца.

А что же Тито? Хорваты объясняют происхождение псевдонима «Тито» тем, что Иосип обожал распоряжаться: «Ты сделай то, ты – это!» «Ты-то» по-хорватски и превратилось в Тито. Тито, ставший пожизненным президентом Югославии,  не хворал совершенно и умер в 1980 году в возрасте 88 лет. Единственным вопросом, который Тито решить не удалось, был национальный и после его смерти «пороховая бочка Европы» явила себя миру во всей своей ужасающей красе. Справедливости ради стоит отметить, что при жизни Тито фитиль от этой бочки был постоянно сырым. Другой вопрос, что после себя маршал Тито не оставил достойного преемника, способного за фитилем присматривать…

Шли мы долго - не меньше часа, что, по нашим прикидкам, соответствовало 4 км пути. Добравшись наконец до Трогира, заглянули в первый же супермаркет и с радостью убедились, что вино и соки имеются в ассортименте. Продавщица предложила поменять наши евро на куны по курсу 1 к 7, но мы решили не торопиться.

Около трассы стоял мраморный памятник, изображавший мужчину с винтовкой: судя по дате установки (1954 год), посвящен был памятник местным партизанам, погибшим во Второй мировой войне. По бокам памятника, чуть сзади, располагались мраморные же плиты с именами погибших.

Перед входом в Трогир располагался огромный стенд с гербом города и его фотографией с высоты птичьего полета. Судя по фото, старый город располагался на острове.

Первым делом в ларьке («меняльнице») на небольшой базарной площади мы обменяли тысячу евро по курсу 7,08 безо всякой комиссии, после чего, значительно повеселев, по горбатому мостику, перед которым был установлен застекленный стенд с планом города, попали в старый город.

 

 

 

 

 

 

Город выглядел абсолютно средневековым и совершенно очаровательным. Узкие улочки, на которых, разведя руки, можно было почти дотронуться до стен домов, расположенных по обеим их сторонам, древние церкви, крохотные уютные дворики, некоторые из которых превращены были в рестораны под открытым небом, а другие украшены растениями в кадках  – все это навевало ощущение полного уюта. Одна из деревянных дверей в каменной арке, ведущей во дворик, выглядела до того древней, будто ее еще при крестоносцах повесили, зато закрыта она была на вполне современный навесной китайский замочек. Впрочем, местами в древних стенах встречались и вполне современные двери, приоткрытые для проветривания на манер пластиковых окон.

 

 

Строго говоря, весь старый город представлял из себя одну большую харчевню, сдобренную изрядным количеством лавочек. В первом же попавшемся кабачке под названием «Konoba Toma», утомленные жарой и дорогой, мы присели выпить пива. Стены харчевни увиты были рыбацкими сетями, обвешаны спасательными кругами и сушеными тыквами. Присев за деревянный стол под навесом, от идеально вежливого официанта мы немедленно получили меню и сразу же заказали 5 полулитровых кружек местного бочкового пива «Карловачка» плюс одну дополнительную кружку кока-колы для пасынка. Пиво оказалось вкусным, счет также порадовал – 126 кун или примерно 630 рублей.

 

 

-И совсем недорого, –радовались мы.

 

 

Рядом с конобой в голубое небо ввинчивалась стройная колокольня церкви Св. Кармелии (17 век).

 

 

В «меняльнице» я получил 80 кун мелкими купюрами и 7 бумажек по 1000 кун, одну из которых выдал официанту, глаза которого расширились: он немедленно пошел в соседнюю лавку менять столь крупные деньги. За своевременное обновление пепельниц официант получил от нас 10 кун чаевых, принял которые с искренней благодарностью.

Допив пиво, пошли бродить по городу и дошли до набережной, где стояло множество кораблей, в их числе и океанские яхты. Набережную, помимо старинных церквей и домов, украшали высокие финиковые пальмы. В конце нее располагалась старая, слегка разрушенная и очень небольшая крепость Камерленго, на башне которой развевался хорватский флаг. Вход в крепость, переоборудованную в концертный зал, стоил 15 кун и мы решили зайти в нее в следующий раз. Напротив крепости, через лужайку, стояла мощная цилиндрическая башня Св.Марка.

 

 

Погуляв, пошли обратно. Над нашими головами садились и взлетали авиалайнеры, но слышно их почему-то почти не было. Все было нормально: отдых все-таки начался. На набережной имелась телега с продающимся оливковым маслом с добавками каких-то трав: цена за бутылочку впечатляла – от 50 до 100 кун.

-В Москве, пусть и без травок, оливковое масло явно дешевле, –решили мы и прошли мимо.

 

 

Около горбатого мостика со стороны Старого города располагался сквер, в котором имелся пьедестал, однако памятник на пьедестале отсутствовал.

-Оригинально, -размышлял я.– Памятник пустоте? Или, как и у нас, памятник неугодным стал?

 

 

Многие вывески, хоть и написанные на латинице, были вполне понятны: погребне услуги – они погребальные услуги и есть. Выйдя из Старого города по другому, каменному, мосту, мы наткнулись на перекресток, слева от которого располагался небольшой фруктово-овощной рынок, справа – автобусная станция, а прямо напротив – большой магазин с надписью «Konzum» (ул.Алоизия Степинаца, дом 1). Мы предположили, что «Konzum» - продовольственный супермаркет и не ошиблись: магазин оказался чем-то типа нашего «Перекрестка».

Осмотрев полки, мы купили 3-х литровый пакет белого сухого вина «Grasevina» (55 кун), 5-литровый пластиковый кувшин с ручкой македонского красного сухого вина «Vranac» (65 кун), литровую бутылку белого сухого вина «Laguna» (16 кун) и такую же, но красного (19,5 кун). Белое вино хорваты ценили явно дешевле.

Кроме вина мы набрали литровых пакетов с соками (13-15 кун), много разного пива (8-10 кун), бутылок с питьевой водой (6 кун), не поверив Борану, и кока-колы для пасынка, который с почти одинаковым усердием поглощал как ее, так и пиво – без разницы. Помимо напитков был выбран хлеб и две 200-граммовые упаковки с тонко порезанным копченым окороком, весьма напоминавшим испанский хамон. Назывался окорок «пршют» и стоил 200 кун за килограмм.

 

 

Оставив в кассе примерно 350 кун, прошлись по рынку и дошли до автобусной станции – пора было возвращаться в отель, а повторять пеший поход совсем не хотелось. Название станции на хорватском звучало забавно: колодвор. Автобусы ходили по расписанию, пришлось присесть на лавочки и подождать минут 15, до 18-00, любуясь на пришвартованные лодки. Билет стоил 8 кун и представлял из себя кассовый чек, выдаваемый водителем.

 

Через 7 минут мы высадились возле «Медены» и, переодевшись, отправились на ужин, начинавшийся с 19-00 и заканчивавшийся в 21-00. Перед лестницей, ведущей в ресторан, расположенный этажом ниже, скопилась толпа голодных постояльцев.

В ресторане оказался вполне приличный шведский стол с несколькими видами горячего, салатами и десертами. Поужинав, перед уходом мы обнаружили витрину с мороженым и решили его попробовать. Попробовать-то попробовали, но никак не могли сообразить, куда пристроить пустые металлические вазочки. Решив не париться, поставили их на ближайший стол, успев заметить удивленный взгляд пожилого немца, столик уже занявшего, как оказалось, и принесшего еду.

Покидая ресторан, отметили, что толпа рассосалась, а еды, между тем, не убавилось.

-Отсюда вывод – лучше приходить на ужин ближе к 8 вечера, –сообразили мы.

В холле мы было задумались у стендов с расписаниями экскурсий, но выбор их решили отложить до утра – завтра у нас был свободный день, а сами отправились купаться. Стемнело и вода оказалась довольно прохладной. Свояченице, разрабатывавшей сросшуюся после перелома ногу, пришлось помогать спускаться и подниматься по лесенке.

Вернувшись в отель, наткнулись на русскую семейную пару, отпуск у которой заканчивался. Шли они из какого-то ресторана на набережной и несли с собой недоеденное мясо – порции в ресторане были просто огромными. Самое смешное, что мясо это они собрались взять с собой в самолет. Тетка заявила, что Сплит – дерьмо, что в отеле нашем жрать невозможно и описала три ресторана на набережной, которые посетить стоит.

Сестренки забеспокоились было о том, нужно или нет посещать Сплит, но я резонно заметил:

-В ресторане «Медены» есть можно вполне, сами убедились. Это означает, что и про Сплит информация (скорее всего) неверная. Судя по разговору, тетку, кроме жратвы, вообще ничего не волнует – какой уж там Сплит.

Разместившись на лоджии, обнаружили второй и последний недостаток номера – света на лоджии не имелось, стол освещали только звезды, обильно высыпавшие на ночном небе. Помогали им посадочные огни самолетов, приземлявшихся в Сплите.

Вино в бутылках оказалось закрыто металлическими крышечками, как пиво: и действительно, к чему кору пробкового дуба переводить? После купания «пршют» вместе с хлебом пошел «на ура».

Обсуждали за столом предстоящие экскурсии. Одного мы понять не могли – что у нас в Москве с головами было: почему, взяв отпуск на 2 недели, при таком планов громадье, в Хорватию мы отправились только на неделю?

 

День второй, Понедельник, 1 сентября 2008 года. День знаний.

 

Заказ экскурсий у конкурирующей фирмы. Плитвицкие озера. В Дубровник - с паспортом. Полиглот Антонио. Билеты на «фиш-пикник». Хитрые морские ежи. Хорватские вино и соки. Пожирание арбуза. Синяя «Карловачка». Что означает куна. Хорватские монеты. 5-куновый Медвед. Краткая история Трогира. Кафедральная площадь. Каменные кресла и побрякушки с кораллами. Отполированные мостовые. Случай в «Kristian Pizza»: проверка на жадность. Отношение хорватов к русским. Депозитная расписка вместо сейфа. Встреча с Бораном. Коноба. Сколько раз должна проплыть рыба. Пршют. Вода из-под крана. Таможенно-грузовые правила при выезде из Хорватии. Мини-зоопарк при отеле. Два разноцветных поросенка. Летучие мыши. Палец, который нужно почесать в Сплите.

 

Завтрак в «Медене» подавали с 7-00 до 10-00 утра, но в 7-00 мы только встали. Несмотря на то, что легли накануне поздно, подъем был на удивление легкий – сказывался сосново-морской воздух.

Завтрак оказался волшебным: на нем было все, что нужно, включая на удивление вкусные творог и сосиски. Две огромные кофе-машины делали любой кофе на выбор, посему очередь к ним не иссякала.

Мы не зря вчера рассматривали программы экскурсий: в 8-00 в холле «Медены» должна была состояться встреча с гидом, представляющим фирму-конкурента «ITS», «IBCI». Звали гида Ирина Томаш. Барышня оказалась настолько разумной, что мы заказали у нее на среду поездку к Плитвицким озерам, а на четверг – в Дубровник. Экскурсия к Плитвицким озерам стоила 540, в Дубровник – 460 кун.

-2700 за озера и 2300 за Дубровник – итого 5000 кун как с куста, -сообразили мы, отдав гиду деньги и получив взамен ваучеры.– Вечером встреча с Бораном, надобно еще кун наменять.

В пятницу нам хотелось посетить с гидом Трогир и Сплит, но «IBCI» за 200 кун предлагала посещение только Сплита, в то время как фирма Борана, «ITS», в этот же день обещала посещение не только Сплита, но и Трогира за 290 кун минус загадочные 10%. Сопоставив стоимость проезда до Трогира и обратно (80 кун на всех), сообразить, что выгоднее, было нетрудно.

Расплачиваться за что бы то ни было мы предпочитали в кунах, дабы не терять на обмене, хотя гид запросто брала и евро. Большинство туристов деньги за экскурсии отдавали комбинированно: частично в евро, частично в кунах, так что Ирина несколько путалась. Пришлось помогать.

-Имейте в виду, -предупреждала туристов Ирина.– Для поездки в Дубровник необходимо иметь с собою загранпаспорт: автобус по пути дважды пересекает боснийскую границу.

-А где машину на прокат лучше взять? –интересовались в ответ те.– В Трогире или в Сплите?

-Лучше в Сплите, -ответила гид.– И в Трогире, и в Сплите стоимость аренды одинакова, но в Сплите – аэропорт, да и вообще Сплит – большой город, потому и выбор автомобилей там больше.

-Как бы нам на острова на кораблике прокатиться и жареной рыбки попробовать? –спросили мы.– Завтра-то у нас день свободный.

-Ничего нет проще, -заметила Ира.– Идете на набережную и выбираете понравившееся предложение – их там хватает. Серьезные турфирмы этим не занимаются. Рыбный пикник – именно так называется данное мероприятие.

Ирина сообщила, что на частные вопросы ответит после 11-00 утра, делать более в холле было нечего и мы отправились на море. Кроме заказа завтрашнего «Fish Picnic», мы собирались еще основательно позагорать и искупаться, для чего арендовали 2 зонтика и 4 шезлонга, заплатив за все про все 100 кун. Я предпочитал прыгать с бетонного волнолома, барышни – заходить в море с пляжа, переваливаясь как утки с гальки на гальку. Сбоку волнолома прилепились мидии, между ними – морские ежи.

Время подходило к одиннадцати утра, так что сестренки отправились договорить с гидом Ирой, а мы с племянницей - искать билеты на завтрашний кораблик. На одном из стендов лежал буклет, приглашавший прокатиться на суденышке «Mirakul» до острова Solta, однако кассир отсутствовал, поэтому билеты мы купили у следующего, по имени Антонио. Оно и лучше: кораблик последнего заходил не только на Solta, но и на другой остров, Ciovo (Чиово). Строго говоря, попасть на Чиово можно и пешком – остров соединен с Трогиром мостом, но, судя по карте, идти до бухты на Чиово было далековато, да и рыбы в конце прогулки никто не обещал.

Изъяснялся Антонио на чудовищной смеси языков, из каждого зная не более одной фразы. Но этого вполне хватило для переговоров, результатом которых явилась покупка 5 билетов на завтрашний «фиш–пикник», куда нас должен был доставить кораблик «Duje».

Ракию и вино на корабле подают неограниченно, –заявил Антонио.- Я по-хорватски, ты по-русски, но мы всегда поймем друг друга.

Это была правда. Языки и вправду схожи, хотя еще более близким к хорватскому (как нам позднее объяснили) является украинский.

Стоили билеты по 160, то есть 800 кун всего. В качестве аванса Антонио попросил 100 кун.

-С каждого? –пристально взглянув на него, уточнил я.

-Со всех, -пояснил Антонио и выписал билет.

Взяв его, я пошел за кошельком. Вернувшись и отдав залог, по дороге обратно решил купить маску с трубкой за 120 кун, весьма приличного качества.

-Не так уж и дорого, -придумал я аргумент для жены.

Теперь можно было заняться нырянием. Последнее показало, что дно близ берега неинтересное, единственным его украшением были морские ежи, чуть глубже – губки. Ежи, что интересно, около пляжа, на мелководье, где ступает нога человека, не водились, зато в изобилии имелись рядом с волноломами: глубина там была примерно 3 метра и шансы быть раздавленными у ежей отсутствовали.

Вернувшиеся в полдень барышни рассказали, что, по сообщению гида Иры, на территории отеля есть свой супермаркет, в котором стоит все чуть дороже, чем в «Konzum», зато ничего из города тащить не надо. Магазин «Ribola» располагался справа от входа в отель.

По дороге к нему барышни делились полученной информацией:

-На наш вопрос про вино Ира ответила, что любое вино в фабричной упаковке хорошее, а вот домашнее покупать не стоит – риск велик: молодого еще нет, а вино прошлогоднего урожая неизвестно в каких условиях хранилось.

-К Трогиру вдоль моря ведет великолепная набережная, так что зря мы вчера выхлопными газами дышали и от автобусов уворачивались. Можно себе представить, какими на нас глазами из автобусов люди вчера глядели. Не доходя до Трогира имеется крошечный старинный городок с монастырем и магазинами, цены в которых – правильные. В Трогир от отеля каждый час ходит микроавтобус. В субботу, 6 сентября, Ира нас на рафтинг пристроила, позвонив какому-то Ивану.

Действительно, все в «Ribola» стоило на куну-другую дороже, иногда и больше: 5-литровый кувшин оказавшегося очень вкусным «Vranac» - аж на 22 куны, но не тащить же такую «мамочку» из Трогира. Необыкновенно вкусные (едва ли не вкуснее вина) хорватские соки, стоившие от 11 до 18 кун за литровый пакет, куплены были в количестве 10 литров. К этому прибавилась баночная «Карловачка», так что покинули мы магазин сильно груженые, зато общественный кошелек похудел на 360 кун.

У входа в магазин торговала фруктами барышня, у которой мы купили половину продолговатого арбуза – мечту сестренок, попросив порезать ее на куски (именно в таком виде и торговали арбузом на пляже). Вообще-то сначала мы попросили просто 5 кусков, но тогда от половинки остался бы жалкий огрызок, продать который продавщице едва ли бы удалось, поэтому, сжалившись, мы купили половинку целиком, оценив ответный благодарный взгляд. Потянула половина на 4 кг и стоила 39 кун.

-50 рублей за кило получается, -высчитал я.

Арбуз сожрали за 5 минут на скамеечке в сосновом бору. В Москве арбуз дешевле, зато не так вкусен.

Поднявшись в номера, по очереди приняли душ. Горничные, рассмотрев внушительную коллекцию всевозможных гелей для душа, шампуней, кремов, лосьенов и т.п., привезенную нами с собой и расставленную перед зеркалом в ванной, все поняли и докладывать одноразовые шампуни в номер перестали, компенсировав их дополнительными рулонами туалетной бумаги.

-Горничные считают нас засранцами, –догадался я.

Позвонив по мобильному матушке в Москву, доложился о благополучном прибытии и наших планах.

-Когда же вы отдыхать-то будете? –заохала та.

-Смена впечатлений – лучший отдых и есть, -ответил я.– Отдыхать мы привыкли в движении.

Пока барышни освежались в душе, мы с пасынком, усевшись на лоджии, открыли банки с пивом и занялись дегустацией. Синюю банку «Карловачки» пришлось выкинуть – пиво в ней оказалось безалкогольным, то есть довольно противным на вкус.

-Прощай 12 кун, -с сожалением заметил пасынок, пристраивая банку в мусорную корзину.

Перед нами на солнце сверкало теплое море, украшенное по меньшей мере 11-ю островами, слева от нас рос кипарис, уже достигший 7-го этажа.

В 14-00 мы решительно спустились вниз. Настолько решительно, что я позабыл фотоаппарат в номере. У входа стоял отельный минивэн, который за 10 кун действительно отвозил всех желающих в Трогир. Вот только с 14-00 до 17-00 у водителя оказалась сиеста. Пришлось идти наверх, к улице кардинала Степница, к остановке, вчера нами не замеченной, где поймали 45-й автобус.

Выдав водителю 40 кун (цены мы уже знали) спокойно прошли в салон и заняли места. Пожилой драйвер решил, что нас всего четверо, поэтому нам передали 4 билета и 8 кун сдачи. Так у меня появилась первая 5-куновая монета. Куна переводится очень просто, это куница (вернее, ее шкурка), древний эквивалент денег. Куны когда-то и в Древней Руси имели хождение. При Ярославе Мудром 1 гривна равнялась 25 кунам, а за 5 кун можно было купить свинью, теленка или овцу.

Кстати о монетах. В Хорватии в обращении находятся не 8 их видов, как в России (включая экзотичные юбилейные 10-рублевики), а всего 6. Одна куна равна 100 липам.

Самая мелкая монета, желтого металла, 10 лип – на реверсе ее изображен Duhan, то есть обыкновенный табак. Монета очень редкая, за недельное путешествие получить ее мне - на сдачу - удалось в единственном экземпляре.

Остальные монеты - белого металла.

20 лип – на обороте изображена маслина.

50 лип – на обороте изображен эндемичный хорватский цветонос, растущий в скалах и украшающий себя множеством мелких, зато ярких желтых цветков, Velebitska Degenija. Желающие взглянуть на него могут и не карабкаясь по скалам (даже клип есть):

http://www.youtube.com/watch?v=r_c71MmlVFw

1 куна – на обороте изображен соловей.

2 куны – на обороте изображен тунец.

5 кун – на обороте изображен бурый медведь, именуемый то по-латыни, Ursus Arctos, то по-хорватски, Mrki Medvjed.

-МЕДВЕД – это как раз в тему, –улыбнулся я.– И как это хорваты лет 10 назад догадались, кто в России президентом станет?

В общем, все хорватские монеты посвящены исключительно флоре и фауне. Слова «куна» и «липа» не склоняются, но русским это непривычно и неудобно. Потому склонять будем.

Заглянув в общественный кошелек и оценив размеры нанесенного ему ущерба, в той же самой меняльнице на рынке в Трогире обменяли еще тысячу евро по вчерашнему курсу. Кроме того, все дополнительно поменяли деньги и на личные нужды.

-Местные, небось, смотрят и ухмыляются: «Во ребята зажигают – каждый день по тысяче евро меняют», -веселились мы.– На самом-то деле все очень просто: основной расход – экскурсии.

Побродив по рынку, за 60 кун я купил три ракушки, которых у меня еще не было. Стоили ракушки по-разному: 10, 15 и 35 кун, но в Москве, по моим оценкам, каждая такая ракушка потянула бы на те же 60. Та, которая за 15, показалась мне маленькой тридакной – впрочем, в ракушках я разбираюсь не особо, только собираю понемногу. За 35 оказалась самой праздничной – плоской и оранжевой. За 10 кун я также прикупил пепельницу с гербом Хорватии. Про герб Хорватии (сдуто путеводителем, или наоборот – первое скорее):

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8

Пасынку были приобретены 2 хлопковые рубашки «поло» по 120 кун каждая.

-В Москве такая рубашка от тысячи рублей стоит, -уверял тот.

С рынка мы свернули на каменный мост и по нему вошли в Старый город со стороны северной стены. Вчерашний горбатый мостик находился справа, то есть восточнее.

Остатки первых городских поселений, найденные в Трогире, относятся к доисторическим временам - 2 тысячи лет до Р.Х. В 3-м веке до н.э. греки из Сиракуз основали здесь торговую факторию, назвали которую Трагурион («там, где пасутся козы»). Активная греческая колонизация Средиземноморья объясняется очень просто: плодородной земли в самой Греции не хватало, поэтому избыток населения, чудом избежавший эпидемий, дабы с голоду не сдохнуть, вынужден был искать счастья в чужих краях. И ведь находили – да еще какое. Филистимлян, между прочим, с коими боролись евреи на будущей Святой Земле, упорно отождествляют с греками. Что-то в этом есть.

Потом пришли римляне, при них Трогир стал важным портом и зернохранилищем, а в самом городе с удовольствием селились легионеры-ветераны. Римский Трагуриум создавался в 1-м веке до н.э. В 5-м веке н.э. Трогир вошел в состав Византийской империи, а в 614 году в Далмацию ворвались славяне и авары, пройдясь по ней огнем и мечом. Спасло Трогир то, что расположен он на острове: как бы ни узка была полоска моря, отделявшая город от материка, но преодолеть ее сухопутные супостаты не смогли.

В 7-м веке в этих местах появились хорваты, с которыми местные жители постепенно смешались. В 1107 году хорватская династия пала и Трогир признал власть венгерских королей, даровавших городу значительные привилегии. Город процветал, но в 1123 году жители его, спасаясь от нашествия сарацин, сбежали в Сплит. Сарацины ушли и жители в Трогир вскоре вернулись.

В 1241 году трогирцы укрыли венгерского короля Белу IV, вместе с семьей спасавшегося от татаро-монгольского нашествия. Когда ордынцы ушли, благодарный король даровал Трогиру важные привилегии, а заодно и земли, принадлежавшие ранее Сплиту. Это привело к войне между Трогиром и Сплитом, выиграл в которой Трогир.

В 1420 году большую часть Далмации захватила Венеция и власть ее продолжалась до ее собственного падения, то есть до 1797 года. Но и под властью Венеции постоянные набеги турок подорвали экономику города и – как ни странно – способствовали тому, что Трогир сохранился в своем нынешнем, средневековом, виде. Сносить старое и строить новое горожанам стало просто не на что: последние по времени значительные городские сооружения датируются в Старом городе 17-м веком.

В 1806-1814 гг. Трогир оккупировали французы, возмутившие местных жителей принудительными наборами в наполеоновскую армию. После падения Наполеона город сто с лишком лет принадлежал австрийцам, в период Первой и Второй мировых войн был оккупирован итальянцами, а после обеих становился частью Югославии. После развала Югославии Трогир вошел в состав независимого Хорватского государства.

Теперешнее население города, который старше Москвы примерно на 1300 лет (а может – и на все 3300) – всего 13 тысяч человек. Официальный сайт города:

http://www.trogironline.com/

В 19-м веке Трогир лишился большей части своих крепостных укреплений, но кое-что все-таки осталось: например, Северные городские ворота (17 век) с установленной над ними статуей блаженного Иоанна Орсини (епископа Трогирского). Через них мы и вошли в Старый город.

За воротами находилась крохотная площадь, продавались на которой путеводители и картины. Заплатив 130 кун за толстую иллюстрированную книгу на русском «Хорватия», мы с женой притормозили у узкой высокой картины, изображавшей монастырь с башней. Картину предлагали за 460 кун, цена вполне устраивала, но нам нужна была еще примерно такая же (а еще лучше – совсем такая) – ей в пару. Дело в том, что во время  капитального ремонта нашей московской квартиры в прихожей было специально оставлено место для 2-3 картинок, подсвечиваемое специальными лампочками. Уже второй год лампочки освещали пустую стену.

-Может, пока мы гулять будем, они вторую картинку нарисуют? –предположил я.

Продавщица, пояснив, что она не художница, рисовать вторую картину отказалась.

-Будем искать, -вздохнули мы и побрели дальше, но предварительно я заскочил в городское турбюро, расположенное тут же, и разжился бесплатной картой города.

Чуть погодя располагалась центральная площадь Трогира с кафедральным собором Св.Ловро, ратушей, лоджией с Часовой башней и ансамблем палаццо Чипико. Площадь почти целиком была заставлена столиками. Потусовавшись, побрели дальше по камням мостовой, отполированным за сотни лет ногами тысяч людей.

Трогир славится украшениями из кораллов, но, внимательно оглядев витрины ювелирных лавочек, барышни пришли к твердому убеждению, что кораллы – не про них. Красные побрякушки в золоте выглядели, с их точки зрения, несколько аляповато.

 

Выйдя через Южные ворота (16 век) на набережную, все с удовольствием попозировали в каменных креслах, вытесанных специально для туристов. Солнце парило вовсю и в поисках освежающей влаги мы вернулись в Старый город. На двери в узкой улочке висело объявление о продаже 2-х этажной квартиры площадью 113 кв.м. с внутренним двориком.

-Это - тема, –заинтересовались сестренки.– Продать одну квартиру в Москве, на выручку приобрести квартиру в Трогире, а на сдачу с выручки купить местный кабачок, торговать себе пивом и не париться.

-Погодите, -вспомнил я.– В прошлом году, будучи в Израиле, вы же вроде в Нетании квартиру покупать собрались?

-Одну в Нетании, другую – здесь, –ответили те решительно.

-Тогда две московских квартиры продать придется, –заметил я.

Задумавшись, мы присели на маленькой площади за длинные деревянные столы заведения с убирающимся тентом под названием «Kristian Pizza». Как и все остальные кабачки, он был также полупустым – не сезон. Барышни решили выпить вина, мы же с пасынком заказали по пинте местного бочкового пива «Златорог». К вину попросили ведерко со льдом: пиво подавали холодным и так. Заказ крайне расторопный официант выполнил за минуту.

На стол поставили два бокала красного сухого вина и один белого, ведерко со льдом и две кружки пива. Свояченица, со счастливым выражением лица предвкушая дегустацию белого, решила предварительно закурить и тут же опрокинула свой бокал на стол. По нашей просьбе один из мальчиков-помощников принес еще один бокал, не сообщив об этом официанту, нас обслуживавшему и очень похожего на итальянца хороших кровей. Взглянув на предъявленный счет в 100 кун, мы заметили, что в счете значатся только три порции вина и предложили включить в него четвертую.

Вместо положенных 20 кун (стоимости 200 мл вина, т.е. бокала) официант включил в счет 40. Я дал ему 200 кун, устроив проверку на жадность. Проверку официант прошел блестяще – прибежал с 80 кунами сдачи, извиняясь за ошибку, за что и получил 10 кун чаевых.

Прощаясь с нами, официант спросил:

-В Хорватии – в первый раз?

-Да, -кивнули мы.

-На следующий год приедете? –спросил он с надеждой.

-Может, через год, -предположили мы.

На самом деле, дабы окучить Хорватию целиком, побывать в ней требуется как минимум раза четыре – это мы уже знали от гида Иры. Черногория (по слухам) вроде бы и за раз укладывается.

Проскальзывающая иногда в Рунете информация о том, что хорваты не очень любят русских, целиком не соответствует действительности.

Не любят отморозков, а их хватает как среди русских, так и среди немцев, и по списку далее. Отношение хорватов к русским – крайне доброжелательное, впрочем – как и ко всем туристам других национальностей. Может, чуть лучше – все-таки братья славяне, хоть и не католики.

 Перед тем как отправиться на автовокзал, зашли в «Konzum», где, помимо «пршюта», копченой колбасы, хлеба, пива и соков были докуплены три литровые бутылки вина:

-белое Dakov Gras – 26,5 кун;

-красное Ragusa – 27,5 кун;

-розовое Rose – 32 куны.

Еще вчера я нацелился на 5-литровую стеклянную красного сухого за 69 кун, но, пока жена думала, канистры эти из магазина уже вымели.

-Мы ее потеряли! –горестно заявил я.

Зайдя на рынок, купили фруктов. Цены на них были вполне московскими: инжир (зеленый, синий в Далмации почему-то не произрастает) – 15, виноград – 25, нектарины – 18 кун за кило.

На автовокзале выяснилось, что расписание, старательно списанное нами вчера, изменилось, а новое еще не вывесили. Обещанный 48-й автобус в 17-00 никуда не поехал, а водитель его вместе с кассовым аппаратом под мышкой куда-то сгинул. В 18-45 нас ждала встреча с Бораном, так что пришлось брать такси. За поездку шофер запросил 100 кун – деваться было некуда, хорошо хоть пассажирский «Мерседес» вместил без труда всех пятерых. На полу машины я нашел 5-кунового медведа: стоимость поездки, таким образом, сократилась до 95 кун.

Вернувшись в отель, мы собрали оставшиеся евро, а их оказалось 2200, и отнесли деньги на рецепцию, решив положить в сейф. Вместо ключа от сейфа нам выдали депозитную расписку.

-Оригинально, –решили мы, но расписку взяли.

Времени было еще много и мы пошли купаться.

Ровно в 18-45 в холле появился деловитый Боран с кожаным портфелем. Боран вкратце с еле заметным акцентом рассказал про Хорватию.

-Правильно сделали, что в Хорватию приехали, – одобрил он туристов для начала.– Страна довольно большая, а населения в ней – всего 4,8 миллиона человек, у Вас в одной Москве – 15. Море в Хорватии очень чистое: с юга Средиземного моря в Адриатическое идет течение. Проходя вдоль берегов Хорватии, течение очищает воду, после чего поворачивает к Италии – так что вся грязь остается там.

-Названия частей Хорватии связаны с племенами, некогда в них обитавшими: в Истрии истры жили, в Далмации – далматы. Граница с Боснией проходит там, где некогда остановили турок.

Отвечая на вопросы группы, в каких кабачках можно вкусно поесть, Боран заметил:

-В конобах, конечно. Конобой называли подвал, где собирались и выпивали мужчины. Готовят в них как мясо, так и дорогую рыбу (300 кун за 1 кг): дораду, морского волка, зубатку. Рыба три раза проплыть должна: в море, в оливковом масле и в вине. Дешевой рыбы (типа тунца) в конобах не готовят: можно, конечно, купить ее на рынке, но кто пожарит?

-Так уж сложилось, что Хорватия большую часть своей истории была разобщена: запад страны сначала под властью венецианцев находился, потом – итальянцев, север принадлежал австрийцам, а юго-восток – венграм. Отсюда – разные обычаи и кулинарные привычки. В Далмации, естественно, предпочитают рыбу и морепродукты. Я, например, обожаю ризотто с каракатицей – рис от нее становится черным: очень вкусно.

-Что касается «пршюта» - это такой копченый окорок, делается из свиней, пасущихся в горах и питающихся (преимущественно) буковыми и прочими орешками. Во время войны свиней попросту сожрали и теперь их поголовье с трудом восстанавливают. Так что определенная часть «пршюта», продающегося под видом хорватского, контрабанда из Италии или Словении – там окорок дешевле, зато и свиньи – совсем не те.

-В хорватском языке ударение, как правило, на первом слоге ставится: вино и так далее, а вот пиво произносится также, как и по-русски.

-Воду в Хорватии можно пить из-под крана. Вода, продаваемая в бутылках, на самом деле - тоже водопроводная. Настоящий хорват, купив один раз бутылку, пополняет ее из крана.

-Уровень преступности в стране низкий, но на пляжах следует быть осторожнее – там боснийцы-карманники орудуют. «Медена» - отель не очень хороший: он до сих пор не приватизирован. Это на качестве обслуживания сказывается: работники за государством – как за каменной стеной.

Нам, честно говоря, так не показалось – персонал отеля вел себя вполне достойно, без лишнего подобострастия.

В конце топика Боран разъяснил таможенно-грузовые правила при выезде из Хорватии, отличавшиеся некоторыми особенностями. Первая особенность заключалась в том, что, помимо жидкости в ручной клади, из Хорватии запрещено вывозить любые батарейки в багаже, в ручной клади – сколько угодно. Вторая – что багаж должен весить не более 30 кг за чемодан.

-Больше 30 кг грузчики в аэропорту не поднимут, –пояснил Боран.

Честно говоря, китайских батареек для фотоаппарата у меня было с половину кулька, но шансов, что они покинут Хорватию, у батареек (ввиду их маломощности) не было никаких.

Затем гид перешел к экскурсиям, но желающих посетить Плитвицкие озера и Дубровник в группе набралось мало, посему Боран данные поездки отменил. Мы, тихо про себя радуясь, что сообразили купить эти экскурсии утром у «чужого» гида Ирины, приобрели у Борана поездку «Трогир – Сплит» на пятницу, по 290 кун (минус пресловутая 10%-я скидка) на человека. Скидка, как выяснилось, давалась за то, что в Трогир сопровождать нас будет немецко-говорящий гид.

-По-немецки мы – не очень, -пытались мы втолковать Борану.– Нам бы англо-говорящего, почти все бы поняли!

-Экскурсии туристы из России берут неохотно, потому русско-говорящих гидов и мало, -пояснил заметно ободрившийся гид.– Зато в Сплите я Вас лично встречу, везде проведу и все покажу, включая палец, который нужно почесать.

Оказалось, что Боран родом из Сплита и город свой обожает.

После сытного ужина решили прогуляться по территории отеля, весьма большой. Кроме двух основных корпусов, располагался на ней целый городок из двухэтажных каменных апартаментов с отдельными входами, чем и объяснялось наличие в «Медене» супермаркета.

За ним обнаружился мини-зоопарк. Кого там только не было: пони мирно уживались с козой и гусями, рядом располагался загон с лошадьми, кролик содержался отдельно, как и два прикольных (один спереди белый, сзади – черный, другой – наоборот) поросенка, но центром всей композиции являлось длинное деревянное строение, украшенное открытой верандой.

Стоило нам на нее зайти, как поперло таким густым духом, что стало совершенно ясно: строение – попросту конюшня. В клетке на веранде содержался попугай, похожий на жако, но совершенно квелый, поскольку всю свою клеточную жизнь дышал лошадиными запахами.

Мини-зоопарк оказался Школой верховой езды, предназначенной для тех зажравшихся постояльцев, кому тенниса, моря и экскурсий недостаточно. Вход в конюшню украшало изображение ковбоя, к которому немедленно присоседилась племянница для фото-сессии: в этом ей помог служитель, охотно предоставивший племяннице широкополую ковбойскую шляпу - точь-в-точь как на картинке.

Вернувшись в бар, то есть на нашу с женой лоджию, развернули «пршют» вместе с колбасой и хлебом, открыли бутылку водки и вино. Водка как-то не шла. Свояченица пила свое белое «Dakov Gras», напоминавшее по вкусу лимонад «Буратино», племянница – розовое, похожее на шампанское «Золотая коллекция», производимое, скорее всего, из грузинских древесных опилок (пахло от розового таким же спиртом); мы с женой и пасынком душевно приложились к 5-литровой фляге македонского «Vranac». Что и говорить – жизнь налаживалась.

Вспомнили, посмеиваясь, что, по мнению Борана, морская соль очень полезна для кожи и (одновременно) вредна для волос: последние от нее просто вылезают.

-Сколько лет в море купаемся – не заметили. Надо бы «пршют» в Москву купить, –вяло размышляли мы.

Мелкие летучие мыши шныряли  вдоль балкона косяками, предохраняя нас от мух и ос. Поглядывая на них с опаской, пасынок отчего-то беспокоился за сохранность початой бутылки водки, убранной под стол.

-Трудно себе представить, чтобы летучая мышь возжелала водки, -комментировал я язвительно.- А уж что бы она смогла достать бутылку из-под стола, открыть крышку, налить в стакан и выпить – вообразить себе это и вовсе не возможно.

-Зато ты Борана пару раз Бараном назвал – его аж передернуло, –парировал пасынок.

-Был грех, -согласился я.– Так не со зла ведь, с непривычки.

В 23-00 все отправились спать.

-И что это за палец, который нужно почесать в Сплите? –вспомнил я слова Борана перед тем, как заснуть.

 

Анатолий Новак,

30 ноября 2008 года

 

 

Рыбный пикник

 

День третий, Вторник, 2 сентября 2008 года. День российской гвардии.

 

Капуччино и мачиато. Ракия, она же чача, она же граппа. Утопить бабушку. Остров Solta. Город Maslinica. Монастырь или дом престарелых? Остров Ciovo, городок Okrug. Харчевня «Три пескаря». Скудный обед. Охота на осу. Волшебная вода. Набережная. Кемпинг. Памятник Деве Марии и Младенцу. Краткая история Хорватии.

 

Встали мы около 8-ми утра и, поглядев в окно, с удивлением обнаружили зарядивший дождик, закончившийся неожиданно быстро: ветром хмарь гнало на север, прочь от моря.

Как и все прочие постояльцы, на завтраке мы всерьез прикипели к кофе-машинам, бесперебойно изготавливавшим несколько видов волшебного напитка: работницы ресторана еле успевали менять в них кассеты с кофе различных сортов. Порция кофе, выдаваемая автоматами, рассчитана была на крохотную чашечку, поэтому программу приходилось повторять раза три – пока стандартная ресторанная чашка не наполнялась целиком. Именно поэтому очередь к кофе-машинам никогда не иссякала, тем более что некоторые бестолковые постояльцы использовали кофе-машины как источник кипятка, хотя титаны находились рядом и к ним-то как раз никакой очереди не имелось.

Кофе был настолько вкусен, что я взял две чашки сразу – одну с капуччино, другую – с мачиато, хотя вообще-то предпочитаю чай, причем зеленый. Из других особенностей завтрака в «Медене» стоило отметить на удивление приличные сыр и колбасу, а также очень вкусную жареную рыбку меньше мизинца размером.

Отплытие было назначено на 10-00, так что торопиться не приходилось: кофе вприкуску с рыбкой пошло замечательно.

У причала на пляже мы доплатили Антонио 700 кун и в ожидании кораблика прогулялись по торговым точкам. Все было еще закрыто, работала только одна тетка, у которой жена купила черную пляжную сумку за 89 кун.

Кто рано встает, тому Бог подает. Носить же полотенца в сумке куда как удобнее, чем в пакетах.

Плакат на пляже предлагал поездку к водопадам на реке Крка плюс фиш-пикник за 360 – на 200 кун дороже, чем наша.

Ровно в 10-00 к причалу, как и было обещано, подошел «Duje» - cтандартный двухпалубный прогулочный кораблик и Антонио организовал погрузку на него. Разместились мы на нижней палубе – боялись обгореть. Команда начала раздачу вафлей и чипсов на подносе, каждому также было предложено по 50 граммов ракии в пластиковом стаканчике. Ракия оказалась обыкновенной виноградной водкой, крепостью градусов примерно в 38. Мы душевно закусили ее купленным вчера инжиром.

Кроме нас, русских на корабле больше не было и мы с любопытством разглядывали остальных пассажиров: немцев, поляков, англичан, турков – полный интернационал. Забавно было наблюдать, как некоторые пассажиры, морщась и вздыхая, запивали эти несчастные 50 граммов минеральной водой. После этого иностранцы сожрали все вафли и чипсы, а потом бросились к стойке бара запивать все это бесплатным компотом. Компот (неестественно алого цвета) разливали в кувшины в неограниченных количествах: еще бы – делали-то его из порошка. Это мы в окне кухни увидели.

Ракии мы больше не получили – вот тебе и «неограниченно». Впрочем, оно и к лучшему: солнце жарило не по-детски и можно было себе представить, что бы произошло с иностранцами, органически не способными отказаться от любой халявы.

«Duje» бодро пилил по абсолютно гладкому морю. Обернувшись назад, мы наконец увидели «Медену» целиком. Слева от нее располагался какой-то городок с всенепременной колокольней. На одном из крохотных островков, раскиданных по морю во множестве, стоял небольшой белый маяк. Между островками шныряли яхты и корабли всех размеров.

 

 

 

 

На верхней палубе народ загорал на полную катушку: судя по бледной коже большинства подставивших свои тела солнцу, ближайшие 3 дня им предстояло провести в номере, лечась от солнечных ожогов.

В 11 часов утра «Duje» завернул в бухту на острове Solta, в глубине ее виднелся монастырь. Некая бабушка, усевшись на носу небольшого катера, задницей полностью загородила обзор своему мужу-рулевому, так что катер еле увернулся из-под носа нашего корабля, после чего муж передумал идти в бухту и повернул обратно в море – надо полагать, топить бабку.

Бухта была крохотная и «Duje» причалил к паруснику-ресторану с пиратским флагом, через него мы и сошли на берег города Maslinica. На пирсе стоял матрос с высоко поднятой табличкой «Отправление с Solta в 12-30».

Зачем нас высадили на острове, мы так и не поняли: город был крохотным, а бухта для купания не приспособлена. Может, кофе выпить и ноги размять? Прогулявшись, в конце улицы мы уперлись в частные владения, попробовали с куста мелкой ежевики и вернулись на набережную, где заглянули в конобу «Saskinja». 3 эспрессо, 4 мороженых и две бутылки «Карловачки» вместе с чаевыми обошлись нам в 60 кун.

-Свежесваренный кофе по 30 рублей за чашку? –удивились мы.– Цены – совсем не московские.

Сидя за столом под навесом, мы спорили, что из себя представляет комплекс зданий на противоположном берегу бухты.

-Монастырь, –настаивал я.

-Частный замок или дом престарелых, –утверждали сестренки.

Ровно в полдень в «доме престарелых» бухнул колокол и спор прекратился сам собою.

Настроение у всех было благостным.

Покинув конобу, двинулись в сторону причала.

 

 

 

 

Погрузившись на «Duje», пустились в обратный путь и примерно через час наш кораблик причалил к острову Чиово (Ciovo), в районе городка Okrug.

Но перед этим мы заметили снижавшийся самолет, похоже - транспортный.

-Лесной пожар тушить собрался что ли? –размышлял вслух я.

-Ага, -заметила жена.– Всем телом: шасси-то у него выпущены!

Полезно – не всегда правда - иметь острое зрение.

 

 

На берегу бухты виднелась большая отдельно стоящая каменная печь и мы поняли, что не пропадем – нас покормят, почудилось даже, что дымком попахивает.

Частную территорию, куда мы пришли, помимо печи украшали деревянные столы со скамьями, укрытые навесами на столбах.

-Харчевня «Три пескаря», –сразу поняли мы и не ошиблись.

Поданный обед выглядел скудновато: хлеб, компот в графине, 1,5 литра домашнего красного сухого вина в пластиковой бутылке (на всех), свежий салат и скумбрия, жаренная на гриле (по рыбке каждому).

Единственная на всю окрестность оса атаковала во время обеда почему-то именно наш кувшин с компотом. Пакость заключалась в том, что ежели бы она залезла в него и пила бы себе спокойно, никто бы и слова не сказал (компот нас не интересовал), так нет ведь – оса периодически из кувшина вылезала, дабы передохнуть и размяться. Полет ее крайне пугал барышень и я с азартом предложил на осу поохотиться.

-Зачем? –пожал плечами пасынок и накрыл кувшин салфеткой, укрепив ее сверху ломтем хлеба. Разочарованная оса полетела к другому кувшину.

Рыба была вкусной, а вот вино – нет: это было дрянное винцо, какое с легкостью можно купить где-нибудь типа Сочи. Тем не менее, в отличие от салата и рыбы, вина (как и ракии) больше не выдавали. Итальянцы, покинувшие соседний столик, им побрезговали и с согласия официанта, принесшего нам чистые пластиковые стаканы, мы прихватили их бутылку с собой на пляж, на котором очутились первыми.

Вода оказалась волшебной, в нашем распоряжении оставалось почти 2,5 часа и провели мы их весьма неплохо. Постепенно подтянулись остальные и небольшой пляж заполнился. Один из иностранцев подобрал в море воронье перо и с детским восторгом стал изображать из себя индейца. Купались все в прозрачной теплой воде до одури.

Нырнув с маской, я вытащил на берег почерневшее от воды полено и положил его на камни. Через некоторое время полено исчезло: похоже, прибрал его хозяин пляжа, почерневший (только от солнца) пожилой хорват с массивной золотой цепью на шее – не то для жарки новых порций скумбрии, не то для производства сувениров (топляк – вещь ценная).

Кораблик наш стоял тут же. В 16-00, когда мы отправились в обратный путь, нас приветствовали с соседней яхты. Ровно через час «Duje» причалил к пирсу «Медены».

Приняв душ и переодевшись, отправились по набережной в сторону Трогира. Слева от нас тянулись частные дома с огородами. Хозяева поливали будущий (второй по счету?) урожай. Справа местами встречался мраморный парапет в совершенно советском духе.

 

 

Потом дома кончились и показалась территория большого кемпинга, заставленная автодомами и прицепами-дачами. На толстом стволе дерева укреплены были запрещающие знаки и огнетушитель. Имелся в кемпинге и собственный магазин.

 

 

-Полный отстой, –решили мы, посетив его.– Если туристы полагают, что на отеле сэкономили, то тут они правы, но экономию эту они на бензоколонках и в здешнем магазине оставляют.

 

 

 

 

Крохотный старинный городок, обещанный гидом, располагался сразу за кемпингом. Магазинов с правильными ценами мы в нем не обнаружили, зато разглядели грубовато исполненный памятник Деве Марии с Младенцем. Если внимательно присмотреться, то видно было, что каменная Дева смотрит на Младенца, дрожащего от холода, с явной неприязнью.

-Не в одной только Москве Церетели водятся, -резюмировали мы.

 

 

 

 

Сопровождаемые волшебным закатом, вернулись в отель.

 

 

После ужина я прочел кое-что из истории Хорватии. Выглядит она вкратце так.

Со временем жители Далмации занялись морским пиратством – бизнесом хоть и рискованным, зато высокодоходным, чем вызвали огромное неудовольствие Рима, судоходство которого страдало больше всех. Кончилось тем, что римляне приступили к планомерному завоеванию территории нынешней Хорватии (3-1 века до н.э.).

Само слово «pirata», заимствованное у греков для обозначения морских разбойников, введено было в оборот именно римлянами. Против далматинских пиратов, превративших прилегающую к Далмации часть Адриатики в свою единоличную вотчину, карательные экспедиции римляне высылали четырежды (156, 155, 135 и 119 гг. до н.э.). Базы пиратов обустроены были настолько тщательно, что штурм их стоил римлянам немалой крови, зато крепости после захвата почти не требовали переделки – в них с комфортом размещались римские гарнизоны. Борьба вышла упорной, с многочисленными восстаниями, и только в конце 1 века до н.э. местные жители были романизированы.

Идиллия эта нарушалась частыми набегами северных варваров. После падения Западной Римской империи земли будущей Хорватии принадлежали попеременно Византии и франкам. Примерно в 614 году нашей эры византийский император Ираклий нанял славянские хорватские племена, проживавшие в Польше, для защиты своих границ от набегов аваров. Хорваты с удовольствием поменяли север на юг и расселились на побережье теплого моря.

С 9 по начало 12-го века н.э. существовало независимое хорватское государство, позднее завоеванное венграми. Последние, правда, предоставили хорватам широкую автономию.

В 11-м веке Истрия и Далмация (за исключением города-республики Дубровника) были завоеваны Венецией. После раскола в 1054 году церкви на римско-католическую и православную хорваты приняли сторону первой, оставаясь – в подавляющем своем большинстве – католиками до сих пор.

В 16-м веке в Хорватию вторглись турки, разгромившие венгеро-хорватские войска, после чего хорваты попросили покровительства у австрийских Габсбургов. Те помогли и в конце концов турки были остановлены. К 17 веку территория современной Хорватии была разделена между Венецией (Истрия и Далмация), Австрией (континентальная часть) и Дубровником.

В 1797 году пала Венецианская республика и в 1806 году Далмацию и республику Дубровник (также прекратившую свое существование) оккупировали французы. В 1815 году, после падения Наполеона, вся территория Хорватии вошла в состав Австрии, ставшей позднее Австро-Венгрией.

После 1-й Мировой войны Австро-Венгрия распалась, Истрия и Задар достались Италии, а остальная часть Хорватии вошла в состав нового государственного образования, переименованного позднее в Королевство Югославия, правила в котором сербская (а значит – православная) династия Карагеогриевичей, что совсем не устраивало хорватов–католиков.

С началом 2-й Мировой войны в Хорватии было образовано профашистское националистическое государство усташей, с энтузиазмом занявшихся истреблением евреев, цыган и сербов.

К 1945 году партизанские отряды под руководством коммуниста Иосипа Броз Тито с усташами, так же как и с сербским промонархическим движением четников, покончили и Хорватия вошла в состав Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), возглавляемой все тем же Тито.

Тито проводил взвешенную национальную политику, ограничившись изгнанием на историческую родину прижившихся в Хорватии итальянцев. После смерти Тито СФРЮ развалилась довольно быстро и в 1991 году Хорватия провозгласила свою независимость.

Югославия (то есть отождествлявшая себя с ней Сербия) хорватскую независимость не признала и Югославская Народная Армия (ЮНА) начала столь знакомую всем нам операцию «по наведению конституционного порядка», выразившуюся, кроме всего прочего, в артиллерийских обстрелах и авиационных бомбардировках (даже Дубровника). Часть восточной Славонии (примыкающей к Сербии) с преимущественно сербским населением объявила себя независимой республикой Сербская Краина и присоединилась к действиям ЮНА. В ходе тяжелых боев хорватская армия отстояла независимость родины и разгромила супостатов. Такова, во всяком случае, трактовка хорватов.

Сербы придерживаются противоположной точки зрения: Сербская Краина объявила себя независимой, опасаясь этнических чисток, а ЮНА лишь защищала мирное сербское население.

Как бы там ни было, война шла на территории Хорватии и кончилась массовым исходом сербов. Да и бомбили Дубровник, а не Белград.

Информация об этой войне крайне тенденциозна, но одно можно понять точно: «погуляли» обе стороны всласть, с многочисленными жертвами среди ни в чем не повинного гражданского населения. Нет ничего хуже гражданской войны – в России это помнят хорошо, правда не все.

Кончилось все это, насколько я понимаю, тем, что здравомыслящие политики обеих стран выдали Гаагскому трибуналу по паре-тройке собственных генералов, особо отличившихся в этнических чистках: в ЕЭС без этого не принимают, а хочется туда – очень. Субсидии (немцы – как обычно - платят за все) на дороге не валяются.

Посиделки на балконе много времени не заняли – завтра, в 7-45, мы отправлялись к Плитвицким озерам.

 

Анатолий Новак,

15 декабря  2008 года

 

Плитвицкие озера

 

День четвертый, Среда, 3 сентября 2008 года. День солидарности в борьбе с терроризмом.

 

Числительные по - хорватски. Подлые сосновые шишки. Комплекс «Соларис» возле Шибеника. Город Нин и епископ Гргур. Морской орган в Задаре. Энергия для Хорватии. Самый длинный автомобильный туннель. Krbavsko поле: еще одна версия хорватского герба. Танковый мемориал. Робкие медведи. Происхождение озер. Слишком жирные рыбы. Фея и Прошчанское озеро. Бабушка знахарка и озеро Батиновац. Велебит и госпина трава. Сколько стоит билет. Седра. Лесной сортир. Электрический паром. Потереть нос академику. Странный поезд. Сколько раз следует посетить Хорватию. Хорватские сувениры: галстуки, мараскино, каменные яйца. Бог Кайрос и бочка с сардинами.

 

 

Отъезд к Плитвицким озерам назначен был на 7-45 утра. Ранним утром обе кофе-машины были совершенно свободны, что позволило развлекаться с ними без хлопот.

К тому времени уже выяснилось, что близость хорватского и русского языков даже больше, чем мы думали. Оказалось, что числительные звучат на хорватском точно также, как и на русском. Если просишь, к примеру, ключи от нашего с женой номера шестьсот тридцать пять, так и надо говорить. После чего в общении с хорватами мы окончательно перешли с английского на русский – и чего, в самом деле, изображать-то?

Гид Ирина Томаш появилась вместе с автобусом и водителем Марио вовремя. Накануне она предупредила, что едем мы в самый центр страны, в Горную Хорватию, погода в горах непредсказуема, стоит взять свитера и зонтики. Несмотря на удаленность, от Трогира до озер добираться не так уж долго, благо где-то в районе города Шибеника начинается великолепная широкорядная автострада, ведущая в Загреб, пробок на которой не бывает.

Ближе к Шибенеку дорога пролегала в долине меж холмов, склоны которых украшали обугленные остовы деревьев.

-Ежегодные лесные пожары, -пояснила Ира.– Гасят их водой с французских самолетов. Теперь пошли дальше – вместо сгоревших сосен стали высаживать другие породы деревьев: уж больно далеко шишки сосновые при пожаре отскакивают, увеличивая распространение огня.

В 6 км от Шибеника, возле комплекса отелей «Соларис», автобус остановился, дабы подобрать туристов.

-В комплекс входят 5 отелей, -рассказывала гид.– Названы они пятью мужскими именами: Иван, Юрий, Андрей, Николай и Яков. Кто догадается, в честь кого отели получили названия?

-В честь братьев? –предположила одна барышня.

-Правильно, в честь братьев-строителей Кафедрального собора Св.Иакова в Шибенике, -подтвердила гид.– Начали они его строить в первой трети 15-го века, заканчивали строительство собора во второй половине 16-го века уже другие поколения зодчих. Шибеник некоторое время являлся резиденцией хорватских королей, то есть был столицей Хорватии.

В районе Задара автомагистраль сворачивала на север.

-До 1946 года Истрия и Кварнер, а также территории к северу от них принадлежали Италии, -продолжала Ирина.- Задар, помимо всего прочего, знаменит своим морским органом. Некий мужчина арендовал кусок побережья и проложил на нем бетонные трубы. Ветер и шум моря, проходя через трубы, создают звуки, более всего похожие на гармонию.

–Севернее Задара есть городок Нин, в котором тоже есть крепость первых королей Хорватии. Таких мест в стране несколько. В Нине построен самый маленький кафедральный собор в мире, но известен Нин прежде всего своим епископом Гргуром, жившим в 10-м веке и всю жизнь боровшимся с Римом за проведение церковных служб на хорватском языке.

-Будете в Сплите, обязательно навестите бронзовый памятник епископу Нинскому, установленный возле северных ворот Диоклетианова дворца. Нужно, загадав желание, одновременно почесать палец на ноге статуи – желание непременно исполнится. Только желание должно быть не меркантильным.

Между тем автобус произвел санитарную остановку возле автозаправки, имелись при которой и кафе с магазинчиком. Кроме воды, пришлось за 19 кун приобрести 4 батарейки для фотоаппарата – китайские, привезенные из дома, никуда не годились.

-И чего аккумуляторные взять поленился? –сожалел я.

Автобус поднимался вверх, впереди на горной гряде показались гигантские ветряки.

-Да-да, –подтвердила гид.– Эти вот самые ветряки, одна АЭС напополам со Словенией, гидроэлектростанции, да еще нефть и газ из России – вот и все энергоснабжение Хорватии.

-Сейчас мы проедем самый длинный автомобильный туннель Хорватии: длина его 5621 метр, две полосы. Рядом в горе пробили еще один, стоимостью в 300 млн. кун. Зимой в здешних местах до -20, на вершинах гор – до -40 градусов бывает, а ветер такой, что машины с дороги сдувает.

После чего Ирина обратила наше внимание на специально возведенные из дикого камня стены, огораживавшие трассу с обеих сторон. Кладка укреплена была металлической сеткой.

-Серьезный подход, –прикинул я мощь сооружения.

Туннель оказался очень длинным. По выезду из него и преодоления ряда более коротких туннелей, автобус двинулся по дороге, пролегавшей среди огромного поля, окаймленного по бокам не слишком высокими горами.

-Поле, расположенное к югу от Плитвицких озер, называется Krbavsko. Здесь состоялось первое сражение хорватов с турками. В 1493 году 8 тысяч турок под предводительством боснийского (граница с Боснией рядом до сих пор) Санджак-бека ворвались в Хорватию и занялись грабежом и прочими непотребствами.

-На этом поле их встретило гораздо более малочисленное хорватское войско, руководимое 13-ю полководцами. Хорваты были разбиты, все 13 военачальников погибли: с тех пор на хорватском флаге появились 13 красных пятен, трансформировавшихся со временем в шахматное поле, соседствуют на котором 13 красных и 12 белых клеток.

-Первые победы над турками начались в конце 16-го века, а в 1626 году бан (то есть губернатор) и бывший епископ Трогира Петр Переславич, собрав на деньги папы римского армию, турок отбросил, но сам погиб, попав вместе с адъютантом в засаду.

-Обнаружили Плитвицкие озера лишь в 17-м веке, после полного изгнания турок. В горах над озерами водятся столь редкие в Западной Европе бурые медведи, но встреча с ними Вам не грозит: численность медведей в ходе недавней войны сильно уменьшилась и они стали еще осторожнее – людей боятся. Кроме медведей и другой дикой живности (волков, лис, зайцев, косуль), в горах водятся коровы: на побережье их нет – кормить нечем.

Автобус проехал мимо двух танков, заботливо обнесенных заборчиком.

-Тут собираются устроить мемориал в память о недавней войне, -поймав удивленные взгляды туристов, пояснила гид.- Еще не доделали. Многие будущие местные жители (сербы, боснийцы-мусульмане) приходили вслед за турками и селились в здешних местах, становясь в некоторых районах большинством населения – отсюда и национальные проблемы.

-Воды реки Корана, протекая по горам через известняк и растворяя его, а затем откладывая, за тысячелетия создали природные травертины, образовавшие, в свою очередь, каскад из 16 крупных и множества крохотных озер, более сотни водопадов и порядка 20-ти пещер. Суммарная разница между уровнями самого верхнего и самого нижнего озер – свыше 100 метров. Высота самого большого водопада – 78 метров.

-В 1949 году на территории Плитвицких озер, окруженных буковыми и дубовыми лесами, образовали Национальный парк (площадь – 300 тысяч га), доступ в который туристам разрешили только в 1958 году. С 1979 года озера находятся в списке мирового культурного наследия ЮНЕСКО. На территории парка запрещено разводить костры, купаться и – особенно - кормить рыб (они и так слишком жирные). Рвать розовые цикламены – фирменные цветы Плитвиц – также нельзя.

-Как и положено всякому порядочному объекту, хоть историческому, хоть природному, про Плитвицкие озера сложены легенды. Расскажу две из них.

-Жители одного горного села, жившие в незапамятные времена, сильно грешили и фея Велебита наслала им в наказание страшную засуху. Когда домашняя живность передохла, а дикая покинула окрестности, жители перепугались и решили молиться. В конце концов фея сжалилась и послала проливной ливень, шедший несколько часов подряд. Когда он закончился и пелена спала, сельчане обнаружили, что молятся у озера. Озеро назвали Прошчанским.

-Другая легенда связана с озером Батиновац, что переводится как Бабушкино озеро. Однажды на околице другого села поселилась бабушка. Никто не знал как ее зовут и откуда она пришла. Бабушка собирала в горах травы и готовила из них лекарства, а детей угощала ежевикой. Местные жители считали ее колдуньей, хотя была бабушка обыкновенной знахаркой. Как-то зимой тяжело заболела маленькая девочка и отец ее прибежал к бабушке за помощью.

-Осмотрев больную, знахарка поняла, что спасти девочку может госпина трава, но беда была в том, что запас ее хранился довольно далеко, в пещере. Бабушка дошла до пещеры, взяла траву, назад же, чтобы сократить путь, пошла по льду озера. Отец девочки вскоре ее хватился и бросился на поиски, но нашел лишь полынью, уже подернувшуюся льдом. Из полыньи высовывалась рука, в пальцах которой зажат был пучок «травы от ста болезней». Девочку вылечили.

-Интересно, -размышлял я.– Что это за фея такая Велебита? Никогда про фею эту не слышал. И какая именно трава именуется госпиной?

По возвращению в Москву выяснилось, что Велебит – это горный хребет, вытянувшийся вдоль Адриатического моря примерно на 150 км, а госпина трава по-другому именуется богородичной, она же тимьян или чабрец.

Ровно в 11-45, после 4-х часов дороги, автобус подъехал ко входу в Национальный парк, при котором имелись традиционные харчевня и сувенирный магазин. Сувениры нас не заинтересовали, есть же было еще рано, да и некогда. Расстояние от Сплита до Плитвицких озер – 230 км.

Ирина собрала группу возле большого постера с изображением окрестностей и пояснила, что туристам на Плитвицких озерах предлагаются 5 маршрутов, наш идет сверху вниз и называется G2, после чего раздала всем очень красивые входные билеты и буклеты на английском.

-Буклеты на русском закончились, –сообщила гид.- Начнем с осмотра Великого водопада, дальше же двигайтесь, следуя указаниям табличек – на них написан номер маршрута. Добравшись до большой поляны, сможете там перекусить – у вас будет свободных минут 40-50, после чего мы прокатимся на электрическом (экология!) пароме, дальше – пешком до поезда, он доставит нас к выходу из парка.

-Входной билет в парк стоит 110 кун, но, если набирается группа от 15 человек, обойдется он в 95 кун на каждого. Некоторые туристы приезжают к озерам не на один день, что вполне реально – поблизости от парка расположено несколько отелей.

Ирина показала нам, как образуются озера. Ветки деревьев, падая в воду, понемногу обрастают седрой, то есть карбонатом кальция и постепенно окаменевают, со временем создавая плотины, образующие новые озера. Бывает, что плотину прорывает: так, к примеру, два слившихся в одно озера создали самое большое из озер – Козяк. Так что и озера, и водопады все время меняются.

Рассказывать о природе – дело неблагодарное (если Вы – не Пришвин), гораздо лучше это сделают фотографии. Озера оказались просто волшебными, а фотографии их впору на календарях размещать. Помимо голубой воды (не оскверненной купальщиками) в обрамлении скал, деревьев, мха и травы, радовали глаз добрососедские отношения множества рыб и уток. Большая часть тропинок застелена была деревянным настилом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Около искомой поляны мы увидели пристань и подходящий к ней паром с туристами.

Справа на поляне располагалось заведение, торгующее традиционным фаст-фудом (гамбургеры там всякие и т.п.), за ним находился сувенирный магазин, следом за которым были выстроены два больших каменных туалета, один мужской, другой – женский.

 

Саму поляну перегородили длинными деревянными столами с такими же скамейками с обоих боков, левую ее сторону украшала харчевня, окутанная ароматным дымком – в ней явно готовили горячее.

 

-В нее и двинем, -таково было общее решение.

Но сначала зашли в магазин, а после – в туалеты.

В магазине мы с женой запали на небольшую, изящной формы, вазочку для цветов из зеленоватого стекла. Стоила ваза не то 60, не то 100 кун и куплена была без особых размышлений.

Сортиры впечатляли: медведи рядом по ночам бродят, а лесной туалет – как в хорошем отеле.

Переместившись на левую часть поляны, встали в довольно длинную, но динамичную очередь в харчевне. Динамичную, потому что персонал харчевни работал как часы в режиме ускоренной съемки: клиенты вместе с едой отлетали за столики в 5 секунд. Мы еле успели оценить большое меню, расположенное над стойкой. Утверждать, что меню отличалось разнообразием, было бы преувеличением. Жареные пол-цыпленка, свинские (то есть свиные) котлеты, а также домашние колбаски вместе с гамбургерами и чизбургерами – вот и весь ассортимент, собственно.

Поколебавшись между самыми дорогими в меню (35 кун) котлетами и колбасками, выбрали последние, решив запить их «Карловачкой», полулитровый пластиковый стакан которого стоил 15 кун. К порции из двух больших колбасок прилагались хлеб и горчица. Расположившись за столом, мы с удовольствием уплетали еду, запивая ее пивом. С погодой нам повезло: солнышко припекало.

Между тем гид заняла очередь на причале, желающих сесть на паром там хватало. Постепенно вокруг нее собралась вся наша группа. Выяснилось, что Ирина живет в Трогире с 1990 года, у нее взрослый сын. Попала она в Хорватию из Ростова-на-Дону, выйдя замуж. В нетуристический сезон занимается переводами.

Паром вмещал человек 100, так что туда поместилась и группа, гидом в которой была коллега Ирины из «IBCI». Коллега оказалась шумной барышней из серии «учительница первая моя», вот только не математики: со счетом у коллеги было настолько плохо, что парому пришлось возвращаться за парочкой забытых ею туристов. После повторного отплытия выяснилось, что не хватает еще одного, «учительница» начала настаивать на очередном возврате к пристани, но тут уж возмутились все и сделать ей это не дали.

-На следующем отправится, –заявили пассажиры.– Можно подумать, что этот паром – последний.

И занялись кормлением уток – им-то хлеб кидать никто не запрещал, но рыбы оказались шустрее: они набросились на него, буквально отталкивая уток. Мне показалось, что утки рыб слегка побаиваются.

Паром шел по самому большому из озер – Козяк – минут 20-ть. У причала нас ждали туристы, осваивавшие иной маршрут. Выгрузившись на берег, по деревянному настилу мы побрели мимо нижних озер и множества водопадов и водопадиков.

 

На одной из скал было вмонтирована мемориальная плита, посвященная академику Иво Певалеку, одному из первых исследователей Плитвицких озер, еще в 1937 году заявившему: «Существуют и другие воды, озера, водопады и леса, но Плитвицкие озера только одни.»

Нос барельефа академика натерт оказался до блеска.

-Это какая-то местная примета, –сообразили мы и на всякий случай потерли его тоже.

Добравшись да станции, где нас должен был забрать поезд, мы наконец увидели розовые гиацинты.

Молодой человек из нашей группы, взявшийся подержать зеленый зонтик гида, закурил и тут же получил от пожилого туриста:

-Все, что мы надышали, Вы нам задымили.

Поезд оказался довольно необычным, на колесном ходу, и состоял из трех вагончиков, которые тянул на буксире полувагон - полугрузовик «Мерседес».

Добравшись на нем до автобусной стоянки, все посетили туалет соседнего отеля и отправились обратно. Вся экскурсия уложилась в 4 часа. Сухой остаток: 8 часов дороги туда и обратно, плюс 4 часа экскурсия – полсуток итого.

К нашему удивлению, рядом с нами стоял туристический автобус из Белграда. Получалось, что былая вражда сербов с хорватами сошла на нет.

По дороге домой Ирина рассказывала, сколько еще раз следует посетить  Хорватию.

-Сплит – Трогир, с учетом посещения Дубровника – это первое путешествие, -сообщила гид.– Второе путешествие стоит совершить в Истрию, причем поселиться лучше не в Пуле, а в Ровине – городке к северу от Пулы. Третье путешествие – в район Задара. Получается, что для полного охвата Хорватию стоит посетить как минимум три раза. Что касается Загреба, то он похож на Прагу – среднеевропейский город. На востоке страны есть сельскохозяйственный регион Славония: осматривать там особенно нечего – равнина, одни коровы.

-По уровню жизни Хорватия на Балканах занимает второе место после Словении, зато по достопримечательностям - первое: территория бывшей Римской империи, все-таки.

-А зимой туристы в Хорватию ездят? –спросили мы.

-Не такой наплыв, как летом, но приезжают, -ответила гид.– В основном японцы и почему-то англичане.

И продолжила:

-Многих интересует, какие сувениры покупают в Хорватии. Прежде всего это, конечно, галстуки – чисто хорватское изобретение. В 17-м веке начались первые победы над турками - вся Европа сплотилась в борьбе с ними. В Париже по этому поводу был устроен большой прием, на который хорваты явились, украшенные по-особому завязанными косынками. Парижане прозвали их «а ля круат».

-В Задаре есть фабрика по производству шерри-бренди. В Хорватии растет особый сорт вишни, отличающийся от обыкновенной – называется он мараска. Вишня эта более сладкая и сухая. Монахи научились делать из нее необыкновенно вкусный ликер мараскино, поставлявшийся ко многим королевским домам Европы. Стоил он соответственно. Утверждают, что Наполеон, например, на ночь непременно выпивал рюмку мараскино.

-Из Шибенека везут обычно пуговицу из дутого серебра – имитацию пуговицы с национального костюма, ракию (внутри бутылки выдут кафедральный собор) или маленькую копию кафедрального собора.

-Будете в Сплите, пройдитесь по улице Грота (в подвалах Диоклетианова дворца). Там торгуют каменными яйцами (символами плодородия), пепельницами и ступками.

-Фирменный сувенир Трогира – изображение Кайроса, бога счастливого момента, фортуны, удачи. Лет сто или чуть больше назад кто-то в Трогире обратил внимание на кусок мраморной плиты, которым обыкновенно крышку на бочке с сардинами придавливали. На мраморе оказался барельеф с изображением Кайроса.

-Изображение Кайроса есть и в эмблеме отеля «Медена», а многие молодые пары специально приезжают в Трогир, чтобы пожениться в «городе счастливого момента».

Кайрос — древнегреческий бог счастливого мгновения. У древних греков было два слова для времени: хронос — касается хронологической последовательности или время прошедшего и все пожирающего (имеет количественный характер); кайрос — неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно, и поэтому им очень трудно воспользоваться.

Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Этот бог был очень почитаем у древних греков. На рельефе он изображён с прядью волос на голове — только за этот локон и можно ухватить неуловимого крылатого Кайроса. В руках он обычно держит весы, что символизирует справедливость судьбы, посылающей удачу тем, кто это заслужил.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81

Остановившись на знакомой автозаправке, отправились в магазин купить пива, воды, соков и запасных батареек к фотоаппарату. Плетеная бутылочка с 0,3 литра мараскино стоила 135 кун.

-А в Duty Free мараскино продают? –поинтересовались мы у подвернувшейся под руку Ирины.

-Наверняка, -кивнула та и задумалась.- Давно не была.

Одна из барышень нашей группы задумчиво оглядела заправку и спросила меня, не знаю ли я, почем в Хорватии бензин?

-Сейчас выясним, -ответил я и подобрал брошенный кем-то кассовый чек.

Из чека выяснилось, что 98-й бензин стоит 9 с небольшим кун, 95-й – чуть дешевле, а НДС в стране - аж 22%.

Когда автобус добрался до «Медены», день уже клонился к закату.

-А как в Трогир на катере попасть? –спросили мы гида на прощание.– А то на автобусе надоело – редко ходят.

-От причала «Медены» они каждый час отправляются, -разъяснила Ирина.- А обратно катера от замка на набережной отходят. Там еще недействующий монастырь рядом есть: в нем только церковь одна работает. По вечерам из церкви открывают выход во внутренний дворик. Когда французы Трогир захватили, то венецианских львов они со всех зданий посшибали. Так вот, все сбитые львы в этом дворике сложены.

Не успел автобус подъехать к «Медене», как всполошились две барышни из отеля «Олимпия» возле Шибеника, забывшие напомнить водителю о том, чтобы их по пути высадили: вот Марио и отправился короткой дорогой. К озерам они приехали на такси, добившись его оплаты «IBCI», поскольку им назвали неверное время начала экскурсии. Теперь, похоже, ситуация повторялась.

Мы же, сердечно поблагодарив Ирину за великолепную экскурсию, поужинали, хлопнули по паре рюмок и завалились спать. Расставались мы с ней ненадолго: завтра, в 6-30 утра, нам предстояло встретиться вновь на экскурсии в Дубровник.

Нечего сказать - нелегка жизнь гида в туристический сезон.

 

Анатолий Новак,

25 декабря  2008 года

 

 

 

 

 

Non Bene Pro Toto Libertas Venditur Auro!

 

Свободу не продают и за все золото мира!

 

(Надпись на латыни над входом в крепость Ловрьенац, Дубровник)

 

 

День пятый, Четверг, 4 сентября 2008 года.

 

Ошибка с дедушкой. Семь хорватских племен. Образование в Хорватии. Сплитский порт. Что означает «Ядран». Королева иллирийцев Теута и пиратская столица Омиш. Макарская Ривьера, городок Brela и остров Брач. Zivogosce – «Живой гость». Долина реки Неретвы и рыба егуле. Русский Центр в Сплите. Кусочек побережья и мост за 300 миллионов евро. Граница: боснийский город Неум. Боснийская марка и хорватская куна. Босния и Герцеговина: история, duty free и паленый алкоголь. Ракушка прстац. Трстено: 500-летние платаны. Еврейский фонтан. Печальная участь Эпидавра и основание Дубровника. Поклонный крест. Городские фортификации: башня Минчета, крепость Ревелин, бастион Св.Иоанна, форт Мертвый колокол, цитадель Бокар и крепость Ловрьенац. Ворота от Пиле. Небесный покровитель Дубровника Св.Влахо. Как в Дубровнике делали черепицу. Большой Онофриевский фонтан. Церковь Св.Спаса. Монастырь Св.Клары, бывшая конюшня. Помни 6 декабря 1991 года. Францисканский монастырь Малых Братьев: клуатр, саркофаг, фрески, аптека и камень счастья. Улица Плаца, она же Страдун. Приют для незаконнорожденных. Старый город без населения. Окно-кондиционер. Висячий сортир. Zudioska ulica. История Дубровника (продолжение). Золотые и серебряные реки. Церковь Св.Влахо. Орландовский столб. Чему равен дубровницкий локоть. Палаццо Спонза. Городская колокольня. Ратуша. Малый Онофриевский фонтан. Княжеский дворец и бюст плебея Михо Працата. Система управления Дубровницкой республики. Кафедральный собор. Достояние республики и Ричард Львиное Сердце. Порт. Лазарет: чума, французский посол и внук художника Айвазовского. Виллы на горе и 500 ступенек. Остров Локрум: проклятие бенедектинцев. Иисус на осле и ризница кафедрального собора. Мощи Св.Влахо. Что еще посетить в Дубровнике. Хлебные склады Рупе. Война войной, а обед – по расписанию. Сувениры из Дубровника. Площадь Гундулича. Сербская церковь. Всем котам - КОТ! Вожделенные картинки. Попасть под автобус. Про католиков. Кипарис - дерево скорби. Чудотворная икона Мадонны Синьской и Синьская алка. Междугорье в Боснии: явления Богородицы. Острова на продажу. Бачинские озера – покупка сливовицы. Вылечить простуду – хорватский способ. Это сладкое слово – отпуск. Кальмары как сороки. До Дубровника морем? Две княжны Таракановы.

  

Утренний подъем удался вполне – мы опять наслаждались кофе в одиночестве. При выходе из отеля, заметив пожилого туриста с сигаретой, обругавшего вчера молодого человека на Плитвицких озерах за попытку закурить, жена мстительно заметила:

-А вот Вам бы курить не следовало.

Добавив его вчерашнюю фразу:

-Все, что мы надышали, Вы нам задымили.

Нечего и говорить, что сигарету дедушка с перепугу выронил. Присмотревшись, жена поняла, что ошиблась: дедушка оказался вовсе не вчерашним. Выяснилось также, что якобы «вчерашний» дедушка едет с нами на экскурсию в Дубровник. Между прочим, на протяжении всей экскурсии курить «дедушка» старался не попадаясь на глаза жене: может, она экстрасенс какой?

В Дубровник автобус отправлялся в 6-30 утра, однако последняя группа дрессированных, но по-прежнему задумчивых «кенгуру» в количестве трех человек, совершенно не торопясь, подоспела к автобусу только в 6-45. Гид Ирина Томаш мягко заметила, что впереди у нее еще встреча парома в морском порту Сплита, так что на счету каждая минута, но на опоздавших никакого впечатления это не произвело.

Автобус № 80, украшенный своеобразной эмблемой – стилизованным галстуком в цветах хорватского национального флага – принадлежал семейному предприятию «Clissa», глава которого – Антонио – лично сидел за рулем.

Нежный рассвет вставал над Трогиром.

 

 

-Как образовалась Хорватия? -начала рассказ Ирина.– В начале 7-го века н.э. византийский император Ираклий призвал хорватские племена, проживавшие в нынешней Восточной Польше, защитить здешние территории, входившие в империю, от набегов авар. По легенде, семь пришедших на выручку византийцам племен возглавляли пять братьев и две их сестры, старшего из братьев звали Хврат.

Ничего этого пасынок, прозванный Пандой - за способность засыпать мгновенно в любом положении - уже не слышал: веки его смежились, в ушах торчали наушники.

-Билет Панде на экскурсию с 50-процентной скидкой положен, -доложил я жене.– Экскурсовод ему ни к чему – только автобус.

Миновав пустырь на месте античного города Салоны, от которого и руин то толком не осталось, автобус устремился к Сплиту – столице Средней Далмации.

Услышав от туристов вопрос про образование в Хорватии, гид с удовольствием развила эту тему:

-В Хорватии обязательное восьмилетнее образование (2 ступени по 4 года каждая), причем большинство школ – государственные. Учебный год начинается 1 сентября, а заканчивается в 20-х числах июня, зимние каникулы – 3 недели.

-По окончании школы ученики продолжают учиться 3-4 года в гимназиях, ПТУ, торговых училищах или в школах искусств, после чего сдают госэкзамен и могут поступить в университет или академию, заканчивают которые через 5 лет.

-С этого года высшее образование в Хорватии – полностью платное, хотя кое-кто из особо смышленых детишек до сих пор бесплатно учится. Болонский процесс, кстати, в стране притормозили, но получение высшего образования работу по-прежнему вовсе не гарантирует. Не нашел работу – иди в туризм, поглощающий массу безработных. Многие учиться уезжают в Италию, Австрию или Германию, а после учебы там и остаются.

Между тем автобус въехал в Сплит, один из бульваров которого украшали античные колонны. Добравшись до морского порта, приняли на борт группу туристов, поселившихся в отелях на близлежащих островах и прибывших в порт на пароме. Вероятно, отдых на островах имеет свои преимущества, но если ты настроен на экскурсии, а не на пузогрейный отдых, то тогда уж для любого передвижения по стране полным ходом попадаешь на паром.

Паромов в порту было довольно много, один из них назывался «Ядран».

-Как магазин в Москве, –обрадовались мы.

-Ядран – это Адриатика по-хорватски, -пояснила Ирина.

Сплит показался нам городом вполне современным.

-Обратите внимание на гостиницу «Лев», -заметила гид.- Селили в ней одно время беженцев из Боснии и Герцеговины, а также Сербии, пока в 2000 году гостиницу не отреставрировали, превратив ее в 5-звездочный отель.

Следующая остановка состоялась у 5-звездочного отеля «Le Meridien LAV», расположенного в 8-ми км от Сплита.

Из отеля мы забрали последнюю группу соотечественников и взяли, наконец, курс в Южную Далмацию.

Когда все расселись, то оказалось, что свободных мест не осталось: автобусы туристами хорваты набивают под завязку, не хуже израильтян.

Горы после Сплита вплотную подступили к морю, в котором местами резвились дельфины.

-Сами видите, какое уж тут сельское хозяйство, -вздохнула Ирина.­ Только и остается, что туризм развивать.

Автобус въехал на мост над устьем реки Цетины, вдоль которого располагался город Омиш (римский Онеум).

-Еще в античные времена здесь процветало пиратство, -рассказывала гид.– Омиш представлял из себя настоящее разбойничье гнездо. Теута, королева иллирийцев (потомками которых считают себя албанцы), на пиратство закрывала глаза – уж больно большой доход оно приносило, за что и поплатилась: в 228 году до н.э. римляне выслали против нее 200 галер.

-Но дело Теуты не пропало: славяне, обосновавшиеся в здешних местах в 7-м веке нашей эры, быстро оценили стратегические достоинства местности и тоже занялись пиратством: одно время даже венецианцы вынуждены были платить омишским пиратам дань за свободное плавание в здешних водах.

-Для защиты Омиша выстроены были две крепости – одна наверху, другая (с башней Мирабелой) – ниже, на высоте 300 метров. Башня, как видите, сохранилась. Одна проблема – в ближайшее время предстоит переселить 1000 жителей: нависающие над городом горы расшатались и велика опасность обвала.

Автобус въехал на территорию Макарской Ривьеры, прибрежного курорта длиной в 60 км, напротив которой расположен остров Брач, знаменитый тем обстоятельством, что из высококачественного камня, добытого на острове, построили дворец императора Диоклетиана в Сплите и Белый дом в Вашингтоне.

В городке Брела, основанном на месте римских поселений, автобус сделал санитарную остановку возле кафе «Sampion Brela» с платным (2 куны) туалетом. Помимо кофе в кафе нашелся довольно дорогой (15 кун за баночку 0,2 л) брусничный сок «Pago», при ближайшем рассмотрении оказавшийся клюквенным, но все равно очень вкусным. Зато кофе по московским понятиям сущие пустяки стоил: эспрессо – 3, капуччино – 5 кун за чашку.

Ирина старалась рассказывать про каждый проезжаемый нами город:

-Название этого городка – Zivogosce, что переводится как «Живой гость». Согласно свято соблюдавшейся местной традиции, любой странник, посетивший город, должен был быть накормлен, напоен и определен на ночлег. Ну а чем гостя можно было угостить? Хлебом, овечьим сыром и пршютом – далматинским копченым свиным окороком. Во время недавней войны многие фермы закрылись, поэтому под видом далматинского довольно часто пытаются всучить итальянский окорок, а он в два раза дешевле. Еду запивали вином из букары (большой деревянной кружки), которую пускали по кругу.

 

-Макарская Ривьера, помимо всего прочего, славится отличным инжиром – его сушат и окуривают горящей серой: образующийся сернистый газ убивает яйца насекомых и ускоряет процесс сушки.

На крутом обрыве автобус сделал 2-х минутную остановку – не санитарную, а чтобы мы просто полюбовались на пейзаж. Внизу расстилалась огромная долина реки Неретвы, разрезанная многочисленными каналами как пирог на кусочки. Кусочки были зелеными и представляли из себя поля и огороды.

 

 

-Неретва река очень длинная, -рассказывала гид.– 218 км. Петляя между горами, течет она с северо-востока на юго-запад к Адриатическому морю в основном по территории Герцеговины, а вот большая часть дельты принадлежит Хорватии. Долина реки Неретвы – настоящая житница побережья: здесь снимают по несколько урожаев в год. Выращивают все что угодно – от горчицы до капусты. Первые «домачни» арбузы: продолговатые, светло-полосатые – тоже неретвинские. Одно время увлеклись выращиванием киви, но спрос на них упал, а переработка киви затруднительна, так что селяне быстро переориентировались на цитрусовые.

-Житницей, однако, долина была не всегда – раньше здесь болото находилось и местные жители очень страдали от малярии. Чтобы превратить болото в плодородную долину, поступили так: каждый день сюда привозили 30 здоровенных далматинцев (не путать с собаками!), поили их до полусмерти ракией, после чего давали в руки лопаты и говорили: «Копай!». В результате появилось 250-260 каналов, осушивших болото. Так с малярией и покончили.

-Многие хорваты, вернувшиеся из эмиграции, селятся именно здесь и с удовольствием занимаются сельским хозяйством. В каналах и озерах долины ловят угрей и лягушек (последняя по-хорватски – жаба), подавая их в местных ресторанах в качестве деликатесов. Водится в дельте и еще одна рыба, обожаемая хорватами, егуле. Егуле настолько живуча, что даже выпотрошенная продолжает трепыхаться: чтобы она заснула, егуле нужно посолить.

-А как русские в Хорватии? –поинтересовался один из туристов.- Как-нибудь организованы?

-Почти никак, -сообщила Ирина.– Русской общины практически не существует: все сами по себе живут – как могут. «Русский центр» в Сплите только что появился и вместо того, чтобы открыть школу и языку учить, зарабатывая на этом (многие из хорватов русский выучить мечтают), приемы с коктейлями какие-то беспрерывно организует.

Между тем автобус подъехал к границе Боснии и Герцеговины - причине, по которой загранпаспорт полагалось иметь с собой. Но еще до того гид предложила всем латинскими буквами записать в пущенный по автобусу журнал шофера свое имя и фамилию. Попутно выяснилось, что часть туристов паспорта забыли, заверяя Ирину, что о необходимости взять в поездку паспорт их никто не предупреждал. Стоит отметить, что слово «паспорт» было написано на каждом ваучере.

 

Впрочем, все обошлось: хорватские пограничники спросили, кто в автобусе и, услышав, что русские туристы, только махнули рукой: проезжай, мол. Боснийским же погранцам все и вовсе было до фонаря – они даже и вопрос не задали.

Когда-то, во времена турецкой экспансии, боснийский правитель пообещал Дубровнику защиту от турок в обмен на кусочек побережья. Дубровник с удовольствием согласился, отгородившись с запада от венецианских владений 20-километровым прибрежным коридором, который после объединения Хорватия так и остался боснийским и возобновился для проезда туристов только в 2000 году.

Теперь хорваты строят мост с континентальной части страны на принадлежащий им полуостров Пелешац – дабы при следовании в Дубровник не пересекать чужую территорию (одно из требований Брюсселя, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС). Обойдется мост в 300 миллионов евро, зато благодаря ему путь к Дубровнику сократится на 32 км.

Санитарную остановку автобус сделал в боснийском городе Неум, который мало чем отличался от любого хорватского, разве что выглядел чуть победнее, чуть погрязнее, да и толчея на его улицах была поактивнее. Было уже 11 часов утра, так что остановку объявили недолгой. Любезный драйвер Антонио, заметив, что туристы порядком подустали, показал, как расширить кресла – в сторону прохода.

В кафе над барной стойкой оказался установлен большой серебряный кубок, подпись под которым обещала приз в 25 тысяч кун за победу в боснийском футбольном турнире. Оглядев неизбывную очередь в женский туалет, мы с пасынком отправились вниз, в супермаркет.

Разведка дала следующие результаты – в Боснии все дешевле, чем в Хорватии. 0,3 л мараскино в плетеной бутылке стоили не 135, как вчера на трассе по пути к Плитвицким озерам, а всего 82 куны, за столько же отдавали целый литр мараскино, но в обыкновенной – без оплетки – бутылке. Цены на товары указаны были в боснийских марках и хорватских кунах одновременно: из сопоставления их выяснилось, что 1 марка равна 4 кунам или 20 российским рублям.

С веранды кафе открывался прекрасный вид на близлежащий полуостров Пелешац, на одном из горных склонов которого хорваты выложили гигантский цветной герб: знай, мол, кто в доме хозяин. Коридор-коридором, но море близ него принадлежит хорватам.

-Из достаточно искусственного государственного образования – Социалистической Федеративной Республики Югославия - получилось целых шесть государств, -просвещала туристов гид.– Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина, Сербия, а также Черногория. Первой о своей независимости объявила Словения (май 1991 года), Хорватия провозгласила ее в июле 1991 года, а уже в сентябре того же года югославская армия начала боевые действия на побережье и востоке Хорватии, включая бомбардировки Трогира и Дубровника.

-Что касается Боснии и Герцеговины, то они оказались первыми из южнославянских областей, захваченных турками: Боснию в состав Османской империи включили в 1463 году, Герцеговину – в 1482. Многие из боснийцев, спасаясь от турок, заставлявших их принимать ислам, бросали свои земли и бежали. Брошенные коренными жителями земли занимали мусульмане.

-В настоящее время Босния и Герцеговина состоит из автономных  административных единиц Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко. Функции главы государства исполняет президиум, состоящий из трех человек – по одному представителю от мусульман, сербов и хорватов, каждый из которых имеет право вето на все принимаемые решения.

-Хорваты повадились было в Боснию и Герцеговину за покупками ездить – территория ее вначале зоной «duty free» была, но в прошлом году здесь ввели 18%-й НДС.

-На алкоголь цены все равно ниже, чем в Хорватии, –заявил внезапно проснувшийся Панда, из ушей которого случайно вывалились «бананы».

-Ниже-то они ниже, -парировала Ирина.– Вот только паленого среди него много.

Море украшали многочисленные садки.

-Устриц выращивают, -пояснила Ирина.– Море – кормилица: рыбу дает, улиток, да и соль. Соль хорваты только морскую употребляют – копей в стране нет. Самую вкусную ракушку (длинную и коричневую) прстац  называют, от слова «прст» - палец. Растет она в камне, выделяя кислоту и образуя в нем выемку. Для того, чтобы ракушку добыть, нужно разбить камень – ловить ее в Хорватии запрещено, дабы морской берег не разрушали. В Боснии и Герцеговине прстац продается свободно, в Хорватии же могут потребовать подтверждение, что ракушки в другой стране куплены.

Не доезжая до Дубровника, автобус миновал местечко Трстено, в котором располагалась летняя резиденция дубровницких князей. Здесь же еще в 15-м веке разбили ботанический сад, принадлежащий ныне Академии Наук.

На обочине шоссе возвышались два огромных платана, посаженных садовником аристократа Гучетича – обоим деревьям лет по 500: для того, чтобы такое дерево обнять, руки сцепить дюжине человек потребуется. Сфотографировать платаны не удалось – мы опаздывали к экскурсии и автобус возле них только притормозил.

-Многие аристократы Дубровника имели летние дворцы – летниковцы, где спасались от жара раскаленного солнцем каменного города, -рассказывала гид.– Что касается платанов, то зацветают они довольно поздно и все дубровчане момента этого ждут с замиранием сердца: живы ли еще деревья?

До Дубровника мы добрались в начале первого дня, проведя в дороге почти 6 часов. Проехав по струнному мосту, самому красивому в Адриатике, связавшему два берега залива и на 8 км сократившего путь от Сплита до Дубровника, попали в город.

Стоянка автобусов располагалась рядом с воротами от Пиле – главным входом в древний Дубровник. Ирина Томаш с чистой совестью передала нас в руки очаровательной Наташи Безич, аккредитованного гида по Дубровнику, предупредив, что отправление автобуса – ровно в 16-00 и именно с этого места.

Неподалеку от стоянки, возле красивого Еврейского фонтана (названного так в честь того, что воду евреям Дубровника брать разрешалось только из него) Наташа расставила группу полукругом и начала рассказ:

 

-Происхождение Дубровника окутано легендами и (скорее всего) связано с печальной участью античного города Эпидавра (нынешнего Цавтата). Последний возник как древнегреческая колония, превратившись со временем в важный римский морской и торговый центр – второй после Салоны на восточном Адриатическом побережье. В 4 веке н.э. в Эпидавре случилось сильное землетрясение, в результате которого часть города погрузилась в море, но окончательно его добило объединенное нашествие авар и славян в 614 году.

-Уцелевшее греко-римское население Эпидавра попряталось по окрестным лесам, а после нашло убежище на небольшом скалистом острове Лаусе, отделенном от материка узким проливом. «Лаус» на древнегреческом означает «утес», так что вновь возникшее поселение было неплохо защищено как со стороны моря, так и со стороны материка. От названия острова, кстати, и производят латинское наименование города – Ragusa.

-Чем-то историю возникновения Венеции напоминает, не правда ли? Спасаясь от гуннов Аттилы, жители Аквилеи тоже нашли убежище на островах болотистой лагуны.

-С 7 по 12 век Рауса – Рагусиум - Рагуза находился под владычеством Византии, флот которой в 9-м веке помог Рагузе выдержать 15-месячную осаду сарацин. В это же время на материке, напротив острова, развивалось хорватское поселение Дубровник, названное так из-за окружавших его дубрав. Романское население Рагузы, окруженное славянами, ассимилировалось довольно быстро и уже в 14-м веке город окончательно стал хорватским Дубровником.

-Но еще раньше, в 11-м веке, становившийся все уже и уже из-за морских наносов пролив между островом и материком был засыпан (на его месте теперь пролегает самая широкая улица города Плаца), а в 12-м веке оба поселения слились, защитившись единой крепостной стеной.

-В том же 12-м столетии правление в Дубровнике возглавил князь, избирали которого из своих рядов горожане. Население города расслаивалось быстро: патриции-землевладельцы постепенно захватили всю власть в Дубровнике. Город со своим высокоразвитым флотом и широко разветвленными торговыми связями стал опасным конкурентом Венеции.

-В 1204 году, во время Четвертого крестового похода, был взят и жестоко разграблен Константинополь, в результате чего часть территорий Византийской империи, в том числе и Дубровник, отошли к Венеции. Под властью ее город находился полтора столетия (1205-1358 гг.)

-А теперь пойдемте в город, -предложила гид.– Там и продолжим. Обратите внимание на склон горы: на ней установлен крест в память о жертвах бомбардировок Дубровника югославской армией: с октября 1991 по май 1992 года в городе погибло 114 человек.

-Отличительной особенностью Дубровника являются уцелевшие крепостные стены, общей длиной в 1940 метров, опоясывающие город целиком. Толщина их с континентальной стороны достигает 6 метров, с морской – 3-х. На протяжении всей истории города жители Дубровника, почти постоянно подвергавшегося внешним угрозам, городские фортификации непрерывно совершенствовали и в конце концов создали практически идеальный комплекс оборонительных сооружений: даже вполне современная югославская армия взять Дубровник так и не смогла.

-Если взглянуть на город с высоты птичьего полета, то заметно, что Дубровник (в пределах крепостных стен) напоминает неправильный параллелограмм, дополнительно защищенный в своих ключевых точках: на севере это мощная круглая башня Минчета, на востоке отдельно стоящая крепость Ревелин обороняет порт, на юго-востоке – бастион Св.Иоанна, на юге – форт Мертвый колокол, на юго-западе – цитадель Бокар, с запада – крепость Ловрьенац. Кроме того, городские стены защищают еще 2 круглые башни, 12 четырехугольных башен, 5 фортов и 2 угловые башни. Довершали все это великолепие пушки, изготовленные тут же, в городе: в период полной боеготовности стены Дубровника защищали 120 орудий. Кроме того, стену окружал ров.

-А почему форт Мертвым колоколом назвали? –спросил один из туристов.

-Неподалеку от него расположена церковь Св. Петра, колокол которой звонил за упокой душ усопших, -ответила Наташа.

-Башня Минчета названа в честь семейства Менчетич, на земле которого она и построена, -продолжила гид.- Возвели ее четырехугольной, но после падения Константинополя (1453 год) вокруг башни воздвигли круглую высокую цитадель, способную противостоять возросшим возможностям осадной артиллерии.

 

 

-Крепость Ревелин построили для защиты восточных ворот от Плоче в связи с все той же турецкой угрозой. Равелином именуют отдельно стоящую крепость, защищающую городские ворота.

-Бастион Св.Иоанна стены со стороны моря имеет закругленные и отлогие, со стороны порта - отвесные. До постройки мола от него через весь порт протягивали на ночь железную цепь для защиты порта от внезапного нападения.

-Цитадель Бокар (Астра) представляет из себя трехэтажную крепость казематного типа. В настоящее время в ней проходят спектакли ежегодного Дубровницкого летнего фестиваля.

 

 

-Отдельного упоминания заслуживает треугольная крепость Ловрьенац, возведенная на серой морской скале высотой 37 метров и повторяющая ее форму. Помимо прочего, Ловрьенац защищала древнюю морскую гавань города – Колорину. Любопытно, что толщина стен крепости, которым грозила потенциальная опасность, около 12 метров, в то время как толщина стены, обращенной к западным городским укреплениям, не превышает и 60 сантиметров: дело в том, что крепость доминирует над Дубровником и в случае ее захвата противником городу (да и всей республике) грозила существенная опасность.

-Кроме того, осторожные власти Дубровника предусмотрели этим самым и возможный вариант узурпации власти комендантом крепости, поэтому (в дополнение к тонким восточным стенам) коменданта, избираемого из числа патрициев, меняли каждый месяц. Более всего на свете дубровчане ценили свободу, о чем свидетельствует надпись над входом в Ловрьенац на латыни, в переводе означающая «Свободу не продают и за все золото мира!» Фраза эта стала своеобразным девизом Дубровника.

 

 

-Полукруглая башня внешних ворот от Пиле (по древнегречески – ворота) построена в 16-м веке. Оба входа в город (ворота от Пиле – западный, ворота от Плоче – восточный) устроены весьма извилисто: дабы возможный агрессор, даже захватив внешние ворота, оказался бы перед другими и притом в каменном мешке. Район, прилегающий к воротам с внешней стороны, также именуют Пиле.

 

 

 

 

 

 

-В башне устроена ниша, в которой установлена статуя Св. Влахо – небесного покровителя Дубровника (с 10 века н.э.), епископа из армянской Себасты (ныне город Сивас в Турции), замученного во времена правления императора Диоклетиана. Легенда гласит, что Св. Влахо явился во сне некому Стойко, священнику городского кафедрального собора, предупредив того о предстоящем нападении венецианцев, ставших на якоре около острова Локрум. Предупреждение подтвердилось и с тех пор Св.Влахо стал для Дубровника тем же, кем для Венеции является Св.Марк – небесным покровителем. Изображение Св.Влахо выбито на всех городских укреплениях и над всеми городскими воротами, образ бородатого епископа в митре и с посохом украшал все дубровницкие печати, монеты и даже флаг республики.

-Праздник в честь Св.Влахо в Дубровнике проводят ежегодно, 3 апреля. Во времена республики за неделю до праздника и через неделю после него из тюрем выпускали неопасных преступников и даже разрешали вернуться лицам, приговоренным к пожизненному изгнанию.

 

 

Неподалеку от вторых ворот от Пиле гид остановилась у большого стенда с картой города, на которой красными точками обозначены были здания, уничтоженные бомбардировками, а черными - пострадавшие от обстрела югославской армии. Точек хватало.

-Если Вы посмотрите на Дубровник с высоты городских стен, то сразу поймете, куда попали снаряды и бомбы, -сообщила Наташа.- Черепичные крыши у тех домов ярко-красные, потому что новые. Черепицу, как и многое другое, город делал сам. На работу в черепичную фабрику брали преимущественно девушек: они клали глину на колено, придавливали, придавая форму, после чего черепицу сразу отправляли в печь.

Посередине маленькой, но чрезвычайно симпатичной площади, расположившейся рядом с воротами от Пиле, возвышался Большой Онофриевский фонтан.

 

 

-Назвали его в честь неаполитанского инженера Онофрио из Кавы, построившего его в 1438 году, -рассказывала гид.– Большинство городов Далмации проблему водоснабжения решали в те времена путем строительства цистерн для сбора дождевой воды, Дубровницкая же республика, заключив с инженером контракт о строительстве городского водопровода, закрыла ее навсегда.

-Онофрио провел в город родниковую воду из источника, находящегося в 12 км от Дубровника. Воду, приходящую в город, инженер сделал доступной для горожан в 2-х основных местах – у западного входа в город (большой водоразборник) и у восточного входа (Малый Онофриевский фонтан), снабжавший водой рынок на площади Лужа. Кроме этих, основных, поставлено было еще несколько фонтанов, в том числе (неподалеку от Малого Онофриевского) – Еврейский: воду из общих фонтанов евреям брать было запрещено. Позднее Еврейский фонтан перенесли за стены города, расположив его рядом с воротами от Пиле.

-В землетрясение 1667 года Большой Онофриевский фонтан сильно пострадал – его роскошные скульптурные украшения оказались безвозвратно утраченными, сохранилось только 16 рельефов-маскаронов, изо рта которых по-прежнему течет родниковая вода.

 

 

-Слева от входа на площади находятся подъем на городскую стену и древняя церковь Св.Спаса, построенная в 1529 году по решению дубровницкого Сената в знак благодарности Спасителю за то, что при мощном землетрясении 1520 года город сильных разрушений избежал. Удивительно, но при катастрофическом землетрясении 1667 года, когда от Дубровника – помимо крепостных сооружений – мало что осталось, церковь выстояла, даже монументальная надпись над входом не осыпалась.

 

 

 

 

-Справа от входа расположен бывший женский монастырь Св.Клары, построенный в начале 14-го века. Если старшая дочь в семье выходила замуж, то младшую непременно в монастырь определяли.  Попадали туда девушки и в том случае, если замуж выйти не сумели. Нравы в монастыре до того были строгие, что даже дыра в туалете «типа сортир» решеткой была забрана – дабы мужчины в монастырь не пробрались ни под каким видом.

-С другой стороны, барышня, в монастырь попавшая, всю жизнь проводила на полном обеспечении, так что очередь из желающих записаться в монашки на 2-3 года вперед расписана была. Всю эту идиллию прекратила наполеоновская армия: монашек разогнали, монастырь закрыли и устроили в нем сперва оружейный склад, а потом, как водится, конюшню.

-Слева к церкви Св.Спаса почти вплотную примыкает церковь францисканского монастыря Малых Братьев (миноритов), одного из подразделений ордена. Когда-то монастырь находился за городской стеной, в районе Пиле, но в начале 14-го века, из-за военной угрозы, францисканцы вынуждены были переселиться под защиту крепости и башни Минчета. В землетрясение 1667 года монастырской церкви сильно досталось – в первоначальном виде от нее остался только портал, перенесенный с фасада на южную боковую сторону при возобновлении храма в 17-м веке.

-Портал, созданный братьями Петровичами в 15-м веке, исключительно интересен. В центре композиции – резная Пьета (традиционное изображение Богоматери, оплакивающей снятого с креста Сына). Слева – Св. Иероним, справа – Св. Иоанн Креститель, над всеми ними возвышается фигура Бога Отца. Образ Св. Иеронима символизирует духовное единство Дубровника с остальной Далмацией, Св. Иоанна Крестителя – непоколебимость христиан перед турецким нашествием, скорбящей Девы Марии – сострадание к бедной части горожан.

Войдя в зал типа музейного, мы с удивлением посмотрели на большую сквозную дыру в стене, рядом с которой, в углу, сложены были обезвреженные снаряды и мина. На стене висел лист бумаги с надписью: «Помни 6 декабря 1991 года!»

 

 

-6 декабря 1991 года, в день, когда католики празднуют день Святого Николая, прообраза Санта-Клауса, югославская армия устроила интенсивный обстрел Дубровника, -пояснила гид.– В тот день погибло 14, а ранило до 60 горожан.

 

 

Клуатр (то есть крытую галерею, обрамлявшую прямоугольный двор монастыря), украшали сохранившиеся фрески и резной каменный ящик, прикрепленный  к стене почему-то у самого потолка.

-А зачем так высоко ящик подняли? –спросили мы.

-Это не ящик, а саркофаг, -ответила Наташа.– Епископ в нем похоронен был. А высоко, чтобы прихожане на саркофаг снизу вверх смотрели. Обратите внимание на окаймляющую двор колоннаду из двойных шестигранных столбов: капители у каждого столба – разные, ни одной одинаковой нет.

 

 

-В монастыре, помимо богатейшей библиотеки, имеется также действующая аптека, одна из старейших в мире – основана она вместе с самим монастырем.

 

 

Вход в аптеку оказался платным, да и времени на ее посещение не было, поэтому мы ограничились прогулкой по клуатру и внутреннему двору монастыря. На стене клуатра нашлась картина, изображавшая панорамный вид Дубровника до катастрофы 1667 года, а в одном из его отсеков сложены были уцелевшие каменные фрагменты надгробных плит.

Покинув монастырь, мы чуть задержались у камня, выступавшего из монастырской стены и выполненного в виде совиной головы. Наташа сообщила нам, что если умудриться без помощи рук простоять на плоской верхней поверхности головы 10 секунд, то сокровенное желание, загаданное в этот самый момент, непременно исполнится.

Честно говоря, простоять на совиной голове 10 секунд удалось бы только ребенку – до того камень был маленький: на наших глазах, во всяком случае, это ни у кого не получилось, хоть многие даже обувь специально снимали.

-Это и есть знаменитая Плаца, -сообщила гид, обозначая широкую улицу, на которую мы попали.- Древнейшая и самая широкая улица Старого города. Название от латинского «platea» (улица) происходит. Вторым своим названием – Страдун – улица обязана венецианцам, издевательски именовавшим ее «гульбище». Плаца делит Дубровник на северную и южные половины, соединяя, кроме того, кратчайшим путем западные и восточные городские ворота.

 

 

Плаца выложена светлыми каменными плитками, отполированными тысячами ног до почти зеркального состояния, так что, идя по ней, главное было не поскользнуться. Периодически тот или иной турист из группы нелепо взмахивал руками, пытаясь не упасть. И это в жару – можно себе только представить, как по ней в дождливую погоду передвигаться: водосточный желоб, проложенный по Страдуну, спасет вряд ли.

 

 

Свернув в узкую улочку, буквально стиснутую домами, у одного из них мы остановились. Над бывшей дверью, заложенной камнями, красовалась резная надпись на латыни.

 

-Когда-то здесь приют для незаконнорожденных младенцев находился, -рассказывала Наташа.- В вырезанной внизу части двери находился круг, на который можно было положить младенца и, повернув круг, отдать ребенка в приют: лица матери при этом видно не было. Если мамаша в дальнейшем планировала ребенка из приюта забрать, то вместе с младенцем клала на круг половинку кулона или дуката. Многие молодые аристократы заводили интрижки с прислугой, а совместно нажитых детей, сданных в приют, позднее официально признавали, даже не подозревая, что избегают таким образом вырождения.

-Квартиры в Старом городе стоят дорого - от 4 до 5 тысяч евро за 1 кв.м. Поэтому многие их продают, покупая жилье подешевле, за пределами крепостных стен. Сейчас в Старом городе проживает всего 900 человек и власти всерьез опасаются, что в скором времени жителей в нем совсем не останется: скупленные квартиры переделывают в магазины, кафе, бары, студии и т.д. В этом году из Старого города в школу поступил всего один первоклассник.

-Типичная квартира в Старом городе – 2-х этажная, причем жилая ее часть располагалась на 1-м этаже, а кухня – на 2-м, что обусловлено довольно жарким климатом: Дубровник и Цавтат являются самыми южными городами Хорватии, среднегодовая температура +17 градусов.

-Спасаясь от жары, жители Дубровника еще в незапамятные времена изобрели своеобразный прототип кондиционера. Посмотрите наверх. Видите по бокам окна 4 каменных кольца, снизу и сверху? В кольца вставляли палки, а на них вешали мокрую простыню – дул ветерок и в комнате становилось прохладно.

Вернувшись на Плацу, группа двинулась дальше, в сторону восточных ворот города, разглядывая по дороге дома, сложенные из светлого известняка, многие из которых украшали гербы. К боковой стене одного из домов, выходящей на узкую улочку, прикреплен был странного вида закрытый балкон с небольшим оконцем.

-Это древний туалет, -пояснила гид.- В его полу имелось сливное отверстие, так что прохожим приходилось уворачиваться. Хозяев за туалет штрафовали, конечно, но пользоваться им те не переставали.

-Слева от Страдуна, круто поднимаясь вверх, отходят узкие улочки. Одна из них называется Жидовска (Zudioska ulica), потому что в районе этом располагалось еврейское гетто и на ней построили в свое время синагогу. Синагога и сейчас существует, но только в качестве музея – вход в него стоит 10 кун. Оно и понятно: в Дубровнике всего 15 евреев осталось.

 

 

-Еще немного истории. В 1205 году, доставшись Венеции, Дубровник вынужден был принять из Венеции князя и епископа, но зависимость города от венецианцев была не полной, а скорее вассальной, так что целиком перехватить торговлю Дубровника Венеция не сумела.

-По мирному договору, заключенному с Венгрией в 1358 году в Задаре, Венеция отказалась от всех прав на Далмацию, после чего Дубровник с удовольствием признал власть венгеро-хорватского короля, тем более что последний в дела Дубровника не вмешивался, ограничившись получением от него дани. Город окончательно превратился в аристократическую республику, даже переименовавшись из «Дубровницкой коммуны» в «Дубровницкую республику».

-В сословном отношении республика делилась на патрициев (их в середине 16-го века насчитывалось почти 1500 человек), «добрых граждан» (разбогатевших купцов) и плебеев. Плебеи шли в чернорабочие и моряки (последних в середине 16 века было примерно 4000 человек), причем наниматься на иностранные суда морякам запрещалось. Крестьянам, в свою очередь, переквалифицироваться в моряки также не разрешалось – власти опасались кризиса в сельском хозяйстве.

-Еще во времена венецианского владычества торговые связи Дубровника с внутренними районами Балкан по своим масштабам значительно превосходили морскую торговлю. Дубровчане сначала арендовали, а потом и выкупили шахты в Боснии и Сербии, в которых добывали серебро и свинец, поставляя их во многие европейские страны. Все свободные средства город тратил на покупку новых территорий: в 1252 году Дубровник купил остров Ластово, в 1333 году – полуостров Пелешац, в 1345 году – остров Млет, а в 1419 – город Цавтат. Приобретя в 1427 году область Конавле, республика окончательно оформилась территориально.

-Однако в 15-м веке времена наступили беспокойные: господствующей силой в Средиземноморье стала Турция. В 1526 году у города Мохач в Южной Венгрии состоялось сражение между армией турецкого султана Сулеймана I и объединенным войском Венгрии, Чехии и Хорватии. Турок в сражении участвовало 100 тысяч, христиан – почти в 2 раза меньше: нечего и говорить, что христианское войско потерпело сокрушительное поражение.

-Сразу после этого дань венгеро-хорватскому королю выплачивать Дубровник прекратил, полностью переключившись на турок. Признав себя вассалом Османской империи, город обязался выплачивать последней ежегодно огромную дань – 12,5 тысяч дукатов. Для сравнения: весь флот республики, насчитывавший в середине 16-го века более 180 крупных кораблей, оценивался примерно в 700 тысяч дукатов. Зато Дубровник стал единственным христианским государством, получившим право свободной торговли с Османской империей.

-С тех пор республика поддерживала с турками неизменно отличные отношения, чему в немалой степени была обязана ловкости собственных дипломатов: в 18-м веке Дубровник имел 80 консульств по всему миру.

-Сухопутную торговлю с Балканами - после турецкого завоевания Боснии и Сербии – Дубровнику пришлось свернуть, сосредоточившись на морской. От этого пострадали ряд отраслей, в частности сукноделие: у города не стало серебра для закупки высококачественной каталонской шерсти. Переориентировавшись на морскую торговлю, город столкнулся с нехваткой кораблей, что привело к стремительному взлету судостроения: корабли, построенные в Дубровнике, зарекомендовали себя в качестве очень надежных. В середине 17-го века флот республики, насчитывая 673 корабля, 230 из которых предназначались для океанского плавания, не уступал венецианскому.

-Разбогател Дубровник на морской соли, со временем став монополистом по ее производству и продаже на Балканах. Торговала республика и оливковым маслом, и вином, и многим другим.

-Золотой век Дубровника продолжался с 1453 года до 6 апреля 1667 года. В тот день случилось сильнейшее землетрясение, переросшее в грандиозный пожар: в огне и под обломками погибло более 5 тысяч горожан и это при том, что даже нынешнее население города – 50 тысяч человек. По улицам города текли реки из расплавленного серебра и золота. Любопытно, но Великий пожар, в результате которого также практически исчез целый город, случился меньше чем за год до землетрясения в Дубровнике - в Лондоне (2-5 сентября 1666 года).

-От землетрясения 1667 года Дубровницкая республика так, в сущности, и не оправилась, начав угасать, хотя дома построили новые, пусть попроще разрушенных, но зато по единому плану, с обязательными на первом этаже магазинами с дверью «в колено». Хорошо еще, что городские укрепления уцелели.

-Церковь Св.Влахо, к которой мы подошли, от землетрясения также пострадала, но статуя святого с макетом Дубровника в руке сохранилась: по этому макету город и восстанавливали. Нынешняя барочная церковь (старая сгорела в 1706 году) построена в 1715 году по венецианскому образцу венецианским же мастером. Внутри церковь богато украшена.

 

 

На широких ступеньках церкви отдыхали туристы.

-Восточное, расширенное окончание Плацы называется площадь Лужа, -продолжала рассказ Наташа.– Когда-то здесь находился рынок. В центре рынка в 1418 году установили высокий каменный столб с флагштоком и фигурой легендарного средневекового рыцаря Орландо (Роланда). На флагштоке четыреста лет развевался белый (символ свободы) дубровницкий флаг, украшенный изображением небесного патрона города – Св.Влахо. Сейчас флаг на флагштоке – хорватский.

 

 

-Любопытна история появления фигуры рыцаря. Поклонение Роланду характерно для более северных стран, но в 15-м веке Дубровник попал под покровительство венгеро-хорватско-чешского короля Сигизмунда, ставшего позднее и императором Священной Римской империи. Сигизмунд к тому же являлся графом провинции Бранденбург, в которой статуй Роланда было предостаточно. Дубровчане, таким образом, просто прогнулись перед Сигизмундом. Длина правого локтя скульптуры Орландо (51,2 см) принималась как мера длины и называлась дубровницкий локоть. Туристы обожают потрогать статую, сами убедиться можете.

-В Москве бы Орландо по новому мечу каждый день отгружать пришлось бы, –хмыкнули мы, взглянув на памятник.– У нас на станции метро «Площадь Революции» бронзовому матросу бронзовый же револьвер едва в кисть вставят – глядишь, и нет уже револьвера.

 

 

-Слева Лужу украшает палаццо Спонза, в землетрясении 1667 года уцелевшее, что и спасло Дубровницкую республику: благодаря этому обстоятельству она смогла исполнять государственные обязанности. Назвали его так потому, что когда-то на его месте находилась цистерна для сбора дождевой воды (Spongia). Над железной дверью палаццо написано «Dogana», что означает «таможня» - когда-то она там и находилась, наряду с банком, монетным двором, государственной казной и арсеналом.

-Сейчас в здании располагается богатейший городской архив, переведенный из Княжеского дворца и хранящий документы, начиная с 12-го века. На арке атриума, в которой когда-то висели весы, есть надпись на латыни, гласящая в переводе: «Наши гири не позволяют обманывать и быть обманутыми. Когда я взвешиваю, меня взвешивает сам Бог.»

-Справа к Палаццо Спонза примыкает городская колокольня с курантами, построенная в 1444 году. Колокольня сильно пострадала в землетрясении и могла обрушиться, поэтому в 1929 году ее снесли и построили заново по старому проекту. В колокол бьют две мужские фигуры, бывшие когда-то деревянными и замененные позднее на знаменитые медные «зеленцы» - медь со временем покрылась патиной.

 

 

-К колокольне примыкает палаццо Великого веча, то есть городской ратуши, полностью сгоревшее в 1816 году и заново построенное в 1882 году. Сейчас в палаццо находятся театр и ресторан. К ратуше, в свою очередь, примыкает здание Главной стражи, в котором квартировал адмирал, главнокомандующий войсками республики. Около здания Главной стражи находится Малый Онофриевский фонтан, снабжавший водой рынок.

 

 

-Справа от здания Главной стражи находится Княжеский дворец, который периодически страдал от пожаров, взрывов запасов пороха и землетрясений, после чего каждый раз отстраивался заново. Между прочим, к одному из вариантов здания причастен тот самый мастер Онофрио из Кавы, устроивший в Дубровнике водопровод: после того, как в 1435 году дворец полностью сгорел, строительство нового здания поручили именно ему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -В атриуме (внутреннем дворике) дворца стоит (по решению Сената) уникальный в своем роде бронзовый бюст Михо Працата (1638). Уникален он тем, что это единственный памятник гражданину Дубровника (к тому же плебею), установленный за тысячу лет существования республики, закончившегося в 1808 году с приходом наполеоновских войск. Богатый моряк с острова Лопуда, Михо Працата завещал все свое огромное состояние Дубровнику. Бюст во время великого землетрясения 1667 года пострадал, но был восстановлен и водружен на прежнее место. Сейчас во дворце – Исторический музей.

-В 1358 году, когда Дубровник освободился от власти Венеции, аристократы окончательно взяли власть в свои руки и создали правительство во главе с князем, Великим вече, Малым вече и Сенатом.

-Великое вече состояло из наследственных патрициев, достигших возраста 18 лет. Оно принимало законы, избирало всех государственных служащих, включая князя республики (ректора), утверждало международные договоры. Фактическую власть в Дубровнике осуществлял Сенат, состоявший из 45 членов и избиравшийся на год. Исполнительной властью в республике занималось Малое вече, 11 членов которого также выбирали на год.

-Князь считался гарантом суверенитета Дубровника, являлся первым среди равных, но избирался только на месяц (28 числа каждого месяца) и был скорее почетным пленником республики, чем ее руководителем: во дворце он жил холостяком, без семьи. Каждый вечер князю вручали ключи от городских ворот, которые утром он выдавал обратно. Повторно ректором действующий князь мог стать только 2 года спустя.

Около княжеского дворца мы повернули налево и мимо Дубровницкого кафедрального собора Вознесения Девы Марии прошли в порт.

 

 

-На обратном пути обязательно посетите собор, –посоветовала гид- Он того стоит. Собор, помимо всего прочего, славится неортодоксальными изображениями Иисуса и сокровищами, хранящимися в ризнице.

-Тот собор, который Вы имеете удовольствие лицезреть – третий по счету. Установить это удалось в 1996 году: после землетрясения в Черногории фасад собора обвалился и открылись остатки базилики 7-го века. Следом за ним построили собор в романском стиле, полностью уничтоженный в катастрофическом землетрясении 1667 года. Строительство его связано с именем английского короля Ричарда Львиное Сердце: по легенде, возвращаясь в 1192 году из Третьего Крестового похода, король, выжив после кораблекрушения около острова Локрум, в знак благодарности дал деньги на строительство собора.

-Внутри нынешнего собора, построенного в 1713 году, есть несколько ценнейших алтарей, одним из которых является абсолютно неподражаемый алтарь Св.Иоанна Непомука, выполненный из розового мрамора в стиле скандинавского барокко. А уж даже сохранившиеся после страшного землетрясения сокровища ризницы просто поражают. Соборная ризница считалась собственностью республики и потому легендарные (своей предусмотрительностью) дубровчане установили особый порядок доступа к драгоценностям, в ней хранившихся: попасть в ризницу можно было только при одновременном наличии трех разных ключей, один из которых находился у епископа Дубровника, другой – у ректора кафедрального собора, третий – у секретаря республики.

Миновав очередные замысловатые ворота, внутри которых торговали картинками, группа прошла в порт, заполненный яхтами: по виду, впрочем, довольно скромными. Около городской стены установлена была незатейливая рыбацкая лодочка.

 

 

-Справа от нас – бастион Св.Иоанна, называемый также башней Муло (Портовой башней), -пояснила Наташа Безич.- На левом берегу бухты виды прекрасно сохранившиеся каменные постройки большого лазарета в районе Плоче, строившегося в течение конца 17 – начала 18-го веков. Лазарет состоит из комплекса каменных строений, вход в которые находился из огороженного двора.

-Вместе с турками пришла и чума, поэтому власти Дубровника устроили карантин еще в 15-м веке, в районе Данче, к западу от города. В 16-м веке еще один карантин построили на острове Локрум и только потом отгрохали большой лазарет к востоку от города, сообразив, что чума приходит именно оттуда.

-Чума была настолько страшна, что исключений не делали ни для кого. Известен случай, когда французского посла, пожелавшего немедленно встретиться с князем Дубровника, голого обернули простыней, облитой уксусом, и в таком виде доставили на рандеву. Несмотря на суровые меры предосторожности, в 16-18 веках н.э. от эпидемий погибло не менее 100 тысяч граждан Дубровника.

-В 20-м веке здания лазарета неожиданно пригодились: разместили в них беженцев из России, не вынесших Октябрьского переворота. В Дубровнике одномоментно оказалось около 20 тысяч русских, в том числе и внук Айвазовского, Иван. Как и многие из русских эмигрантов, он так и остался в городе: похоронен на православном кладбище.

-В 1979 году территория Старого города включена была в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, превратив Дубровник в город-музей и важнейшую туристическую достопримечательность Хорватии.

-Обратите внимание на виллы, построенные на склоне горы возле порта. Когда для их строительства земли скупали, о подъезде к участкам совсем не думали – вот и получилось, что вилла есть, а дороги к ней – нет. К самой верхней из них лестница (вместо улицы) в 500 ступенек ведет.

-К востоку от города, отделенный от материка небольшим проливом, находится небольшой остров Локрум, покрытый густой зеленью. В юго-восточной части острова располагался когда-то бенедектинский монастырь, основанный еще в 12-м веке. Французы, оккупировавшие в начале 19-го века Дубровник, монастырь упразднили, хотя он никому и не мешал, а на самой высокой точке острова устроили форт Ройяль.

-Ничего не сказали выгнанные с острова монахи: вышли из монастыря ночью с горящими свечами, сели в лодочки и поплыли на материк. Вот только аббат напоследок обернулся и проклял Наполеона, всю его родню и всех будущих обитателей Локрума.

-Максимилиан, австрийский эрцгерцог, будущий император Мексики (андреевский кавалер, между прочим), монастырь в 1859 году перестроил в свою летнюю резиденцию, а в 1867 году в Мексике (как последний дезертир) расстрелян был солдатами перед строем. С тех самых пор на острове никто не живет: с каждым человеком, на нем поселившимся, сплошные неприятности случаются. Так что теперь на острове – национальный парк.

На этом, собственно, экскурсия и закончилась. Поблагодарив гида за с толком проведенное время, мы распрощались. Было ровно 14-00 по среднеевропейскому времени: в распоряжении нашем, таким образом, оставалось всего 2 часа.

 

 

Первым делом мы зашли в кафедральный собор, фотографировать в котором запрещено. Впрочем, снимки в нем и без того получаются плохо: видно, внутри собора особая энергетика. Из «неортодоксальных» изображений лично мне особенно понравился Иисус верхом на осле. Попали мы и в ризницу, обойдясь безо всяких ключей: вход в нее стоил 10 кун. Много чего интересного в ризнице оказалось (в том числе картина Тициана и картина школы Рафаэля), но более всего поразило нас обилие мощей Св.Влахо, причем каждая часть – в отдельном реликварии: голова, рука и обе ноги.

 

 

Выйдя из собора, мы задумались: чтобы еще посмотреть в Дубровнике стоило? Выходило, что многое:

-крепость Ревелин и лазарет;

-форт Св.Иоанна с морским музеем и аквариумом;

-доминиканский монастырь;

-иезуитский монастырь;

-музей в Княжеском дворце;

-башню Минчета и цитадель Бокар;

-крепость Ловрьенац;

-хлебные склады Рупе.

И это только навскидку.

Про последние интересно рассказывала гид. Оказывается, постоянно ожидавшая нападения Дубровницкая республика просто помешана была на создании запасов пороха и зерна. Порох время от времени взрывался, зерно же при хранении оказалось более безопасным, но имело скверную привычку портиться и требовало потому для хранения специальный огромный склад. Выбрав подходящее место (неподалеку от цитадели Бокар и ворот от Пиле) дубровчане приступили к его строительству, для чего в цельной скале высекли 15 больших сухих колодцев объемом в 1200 тонн зерна, построив над колодцами трехэтажное здание. Неизвестно, во сколько строительство обошлось, зато известно, что строили амбар почти полсотни лет: с 1542 по 1590 год. Назвали его Рупе, что значит «скважина». Сейчас в нем – Этнографический музей.

Останавливал нас только недостаток времени, к тому же очень хотелось есть – с утра у нас росинки маковой во рту не было, а ведь предстояла еще обратная дорога и неизвестно было: успеем мы на ужин в отеле или нет. Не перекусить было бы неосмотрительно.

 

Поэтому, сунувшись было в Княжеский дворец и даже выяснив, что входной билет в музей стоит 8 кун, мы свернули с Плацы и по узкой лестнице Еврейской улицы забрались наверх, где имелась параллельная Страдуну улочка, только очень узенькая и превращенная в одну сплошную харчевню.

 

 

Сев за стол, накрытый белой скатертью, приглянувшегося заведения «Ragusa 2», мы заглянули в меню и заказали 5 кружек знакомого пива «Карловачка», четыре порции мидий с креветками и одного цыпленка (для пасынка).

С удовольствием заедая все это свежеиспеченным хлебом, мы умирали со смеху, наблюдая за семейной парой, расположившейся за соседним столом. Пара оказалась итальянцами: суровая жена, строго поглядывая на своего абсолютно комичного мужа, внимательно наблюдала, как муж старательно (и не торопясь) употребляет полный обед: первое, второе, салат, компот и мороженое.

 

 

Обед обошелся нам в 650 кун на всех (мидии – по 90, хлеб - 50, цыпленок – 90, пиво – по 50) плюс 50 кун чаевых.

После этого мы пошли бродить по городу. У первого же магазина сувениров, где мы с женой и пасынком притормозили, свояченица с племянницей исчезли: как потом выяснилось - скупать ювелирку и нарисовались только в автобусе, каждая с очередными золотыми сережками по 100 с лишним евро за пару.

Наш улов был скромнее: сувенирные Орландовская колонна (149 кун) и Св.Влахо (54 куны), да еще футболка с изображением Дубровника (60 кун). В одной из лавочек в присутствии заказчика за 80 кун на футболке - заготовке делали под прессом прикольную надпись по выбору, ею удовлетворился пасынок.

 

Афиша

 

 

 

 

 

В процессе блужданий по узким улочкам Старого города случайно вышли на площадь Гундулича, украшенную статуей этого дубровницкого поэта. По утрам на площади работает городской рынок, памятник же облюбовали голуби.

 

 

Двигались мы в сторону ворот от Пиле, неподалеку от которых обнаружили ремонтируемую церковь (по словам проходившего мимо с группой гида – сербскую), много кабачков, ювелирных магазинов и неимоверных размеров кота в ошейнике, мирно дрыхнущего у стены дома на мостовой.

-Вот это кот – всем котам КОТ, –ахнули мы.

 

 

Возле ворот от Пиле торговали картинками, в том числе и фотографиями Дубровника, сделанными с эффектом сепии.

-То, что доктор прописал. Идеально подойдет для прихожей в отремонтированной квартире, -решили мы с женой и купили 3 фотографии: 2 побольше по 120 и одну поменьше – за 80 кун.

 

 

Вход на городскую стену у западных ворот работал с 8-00 до 18-30 и стоил 50 кун с носа, для групп от 10 туристов – по 30 кун с человека. Мы с пасынком начали было сколачивать группу, но, взглянув на часы, внезапно поняли, что пройтись по стене не успеем – было уже 15-30. В качестве компенсации мы зашли в церковь монастыря Малых Братьев, украшенную 7-ю алтарями. Снимать в церкви не запрещалось, но фотографии все равно почему-то получались не очень. При выходе из крепости играл на гитаре, аккомпанируя себе же самому свистком, залихватского вида уличный музыкант.

В общем, в Дубровнике мы провели четыре часа, а надо было хотя бы пять. На крепостную стену Дубровника слазить стоит точно.

В 16-00 на площади рядом с воротами от Пиле жена чуть под автобус, сдававший задом, не попала, причем испугалась вовсе не жена, а окружающие, да еще водитель автобуса, сумевший после криков последних вовремя остановиться.

Усталость начинала сказываться, но группа уже попала в ласковые объятия гида Ирины Томаш, так что больше нам ничего уже не угрожало.

Поднявшись при выезде из Дубровника на гору, автобус притормозил, чтобы мы без помех сняли панораму города. Второй раз автобус притормозил рядом с платанами, но фото их у нас так и не получились: как раз в тот момент просвистел встречный автобус, заслонив собою почтенные деревья.

 

-Хорваты (как и поляки с итальянцами) - активные верующие, -рассказывала гид на обратной дороге под мерное посапывание части группы, особо уставшей.- 92% из них – католики, 6% - православные, оставшиеся 2% - мусульмане. Католические праздники являются государственными.

-Дети с 1-го класса посещают уроки, на которых изучают Библию, сначала – по желанию родителей, потом – по собственному. Если в классе окажутся хотя бы трое православных ребятишек, для них организуют отдельную группу.

-В храмах по воскресеньям служат 2 мессы: утром – для взрослых, чуть позже – для детей. Служба не длинная, идет около часа.

-Детей крестят в 3-х месячном возрасте, в 3-м классе – первое причастие, после 2-го класса средней школы (т.е. в 6-м классе) – 2-е причастие. Венчание в церкви возможно только после двух причастий. 3-е причастие – перед смертью.

-Видите справа кипарисы? Кипарис считается деревом скорби: если видишь группу кипарисов, ищи рядом церковь и кладбище.

-Святых мест, куда для поклонения стекаются верующие, в Далмации хватает, причем как старинных, так и вновь открытых. К последним относится пещера, недавно обнаруженная при выезде из Макарской Ривьеры: в ней мессы проводят. Похожая пещера есть и в Шибенеке.

-Континентальная часть Далмации, протянувшаяся от Трогира до Омиша, называется Цетинской Крайной, поскольку по ней протекает, изгибаясь широким полукольцом, река Цетина, истоком имеющая горное озеро, расположенное на высоте 380 метров над уровнем моря.

-Центром Цетинской Крайны является город Синь (Sinj) – старинный далматинский город, одно время бывший  даже римской крепостью, находящийся в 25 км к северу от Сплита. В 16-м веке весь Синьский край оказался в руках турок, вышибли которых из Синя только в 1698 году.

-Место было стратегическим и в 1715 году для возврата города турки отправили мощное войско (по разным источникам – от 40 до 60 тысяч солдат). Из защитников в городе оказались только горожане и монахи-францисканцы: всего 700 человек.

-15 августа, в католический праздник Вознесения Девы Марии (Взятия Пресвятой Девы Марии в небесную славу), должен был состояться штурм Синя, исход которого был совершенно ясен. Тогда монахи вынесли на городскую стену икону с изображением Мадонны Синьской: над образом появилось легкое облачко и турки отступили.

-Благодарные горожане заказали для иконы в Венеции золотую корону и дали обет: ежегодно, в первую неделю августа, проводить в честь Богоматери турнир, знаменитую Синьскую алку. Турнир из себя представляет соревнования всадников, на ходу пытающихся попасть копьем в алку, состоящую из двух небольших железных колец, соединенных тремя шпильками. Сделать это не так просто: устанавливают алку на высоте 3,22 м.

-Ежегодно, 15 августа, в день «Велика Госпа», окрестные жители идут в Синь пешком, проползая последние метры до церкви с иконой Мадонны Синьской на коленях.

-Но безусловным лидером по количеству паломников (за последние 20 лет – 20 миллионов человек) является хорватская деревушка Междугорье в Боснии. Все началось 24 июня 1981 года, когда шестерым детишкам в ней явилась Богородица. Детишки выросли и теперь их визионерами называют: трем из них Богородица является по определенным дням, а трем – ежедневно. Среди паломников, кстати, не только христиане встречаются.

Солнце, клонившееся к закату, превратило море в серебряное зеркало, усыпанное крупными и мелкими островами. Не менее пятой части площади одного крохотного острова занимал жилой дом.

-Четыре года назад правительство выставило на продажу крохотный островок, -сообщила Ирина.- Начальная его цена составляла 3 млн., а купили остров за 7 млн. евро. Новым его владельцем стал владелец сети отелей из Дубровника.

-После этого приняли закон, согласно которому, прежде, чем очередной остров продать, производится его экспертная оценка: если государство дает добро, то остров продается любому, в том числе и иностранцу. В прошлом году отказали в продаже 98 островов – из экологических и стратегических соображений.

Остановившись в 18-00 на Бачинских озерах, мы решили размять ноги и направились к крохотному придорожному торговому ряду, где я купил стеклянную фляжку (0,75 л) сливовицы за 60 кун. Фляжка была магазинная, зато сливовица в ней – домашняя.

Приболевшая после фиш-пикника племянница мечтала о чем-нибудь жаропонижающем.

-А антибиотики нам в аптеке продадут? -спросили мы гида.

-Без рецепта – ни в коем случае, -ответила Ира.- У нас, как и в России, антибиотики попьют-попьют, а потом жахнут водки – и все прошло.

Услышав о проблеме, ребята из «Le Meridien LAV» поделились с племянницей «Колдрексом».

-А как хорваты отдыхают? –спросил кто-то из туристов, когда автобус продолжил движение.

-Отпуск делят обычно пополам, -ответила гид.- Летом – на море, зимой – в горы, на снегу покататься.

-Сезон в Далмации начинается обыкновенно перед Пасхой – в это время приезжают итальянцы, австрийцы и немцы. Для русских – с середины июня, с первым чартером, хотя уже примерно 20 мая температура в море около 20 градусов тепла по Цельсию, а заканчивается с последним чартером в конце сентября. Остальные еще полмесяца отдыхают.

-Зимой появляются англичане и японцы. Селятся в хороших отелях, купаются в закрытых бассейнах, без духоты и давки осматривая достопримечательности.

Темнело стремительно. Солнце – не хуже Луны – проложило от моря до берега блестящую дорожку, но дорожка вскоре исчезла, уступив место волшебному закату.

На море загорелись крохотные огоньки.

-С 1 сентября официально разрешен лов кальмаров, -пояснила Ира.- Кальмары (как сороки) бросаются на все блестящее, а именно такие снасти у рыбаков. На рыбалку они выходят ближе к ночи и подсвечивают наживку фонариком. Самые вкусные кальмары – запеченные, да и фаршированные очень даже ничего.

-Морем до Дубровника добраться наверняка быстрее, –высказала догадку прогрессивная молоденькая туристка.

-Паром до Дубровника 9 часов идет, -сообщила гид.- Тормозит у каждого острова. Есть одно агентство, «Атлантис» называется, туристов оно до Дубровника возит именно морем, но только от Макарской Ривьеры. Можно, конечно, глиссер арендовать, но это значительно дороже.

Высадив ребят у отеля «Le Meridien LAV», автобус направился в порт, оставив в нем часть туристов: ждать паром на остров Брач.

Мы несколько беспокоились насчет ужина, но оказалось, что Ира уже об этом позаботилась: позвонила в «Медену» и договорилась, что (несмотря на то), что ресторан работает до 21-00, ждать нас будут до 21-30, если же мы приедем позже, то специально для нас пожарят мясо с овощами.

В отеле мы оказались в 21-00.

Поужинав, смыв пот и пыль, мы уселись на балконе и открыли сливовицу, оказавшуюся очень вкусной. Закусывали мы ее сливами, прихваченными в ресторане, и вечер сразу же стал томным.

-Подобное закусывают подобным же, –заметила жена, перефразируя знаменитую булгаковскую фразу.

Торопиться было некуда, завтрашняя экскурсия «Трогир – Сплит» начиналась во вполне разумное время.

 

Анатолий Новак,

17 мая 2009 года

 

P.S. Только в Москве мы сообразили, что забыли спросить Наташу Безич, где именно в Дубровнике находился дом французского посланника, в котором в июне 1774 года поселилась знаменитая княжна Елизавета Тараканова, изображенная на известной картине Флавицкого.

21 февраля 1775 года, после завтрака у английского консула, граф А.Г. Орлов пригласил самозванку посетить русскую эскадру, стоявшую на рейде города Ливорно. Поднявшись на борт флагманского корабля «Три иерарха», Тараканова была арестована и в мае доставлена в Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где в ноябре родила сына и 4 декабря 1775 года умерла от чахотки, а вовсе не от наводнения.

В 1785 году в Ивановском женском монастыре в Москве постригли в монахини под именем Досифеи еще одну княжну Тараканову, Августу. Умерла Досифея в 1810 году и по завещанию похоронена была в Новоспасском монастыре.

 

 

Теперь ты леность должен отмести,

Сказал учитель — Лежа под периной

Да сидя в мягком, славы не найти.

Кто без нее готов быть взят кончиной,

Такой же в мире оставляет след,

Как в ветре дым и пена над пучиной.

 

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

 

 

Мы тащим мир на своем горбу, а он всех нас видит в гробу,

Мы ловим жизнь на бегу – не пожелать и врагу:

Мы лишь овощи в этом рагу!

 

Из песни «Пожарные ждут звонка» группы «Сегодня в мире»

 

 

Часть 4-я. Сплит: дворец размером с город

 

День шестой, Пятница, 5 сентября 2008 года.

 

Немецко-говорящий гид. Трогир. Башня Св.Марка. Северные городские ворота и статуя Иоанна Трогирского. Городской музей. Площадь Иоанна Павла II. Собор Св.Ловро: западный портал. Чаша со святой водой. 600-летние скамьи. Готическое распятие. Капелла Св.Иоанна Трогирского. Палаццо Коммунали. Церковь Св.Себастьяна. Городская ложа: барельеф епископа бана Петра Береславича и аллегория Правды. Палаццо Чипико. Покупка сувениров. Южные городские ворота и доминиканский монастырь. Склад венецианских львов. Крепость Камерленго. Развалины Салоны. Сердце Далмации – Сплит. Прокуративы. Вели Варош: конобы, сарайчики и церковь Св. Микулы. Серные бани. Рыбный рынок. Набережная Хорватского национального возрождения или (по-местному) Виселиц. Южная стена дворца. Император Диоклетиан и доминат. Бронзовые ворота и подвалы Диоклетиана. Триклиний. Вестибюль. Перистиль и протирон. Колокольня и кафедральный собор Сплита - бывший мавзолей императора. Все тлен. Резные двери собора. Особняк Грисогоно-Ципци. Баптистерий, он же храм Юпитера. Каменный мешок у Железных ворот. Золотые ворота. Почесать палец епископу. Народная и Фруктовые площади. Морские ежи в шапочках. Пир в ресторане «Joke’s».

 

На этот раз встали мы в 8 часов утра, что, учитывая два предыдущих подъема, было просто подарком. После завтрака, пока барышни припудривали носики, мы с Пандой смотались в отельный магазин «Ribola», где быстро пополнили запасы соков, кока-колы и вина, заодно прикупив за 100 кун бутылку ракии.

В 9-25 автобус, набитый немцами, среди которых затесались 8 русских, отчалил в Трогир. Взглянув на название отеля, мы и в самом деле заметили среди гигантских букв изображение бога Кайроса.

Барышня-гид изъяснялась исключительно на хорватском и немецком, из последнего мы понимали только числительные, да и то не все. Племянница, закончившая когда-то курсы немецкого, в какой-то момент прислушалась и сообщила, что гид рассказывает про среднемесячную температуру в Далмации, причем за целый год. Под такой топик немцы заснули бы точно, кабы Трогир не был так близко.

По все тому же горбатому мостику, справа от которого, украшенная ресторанными зонтиками, располагалась мощная цилиндрическая башня Св.Марка, группа направилась в Старый город. Так как время было раннее, встречавшиеся конобы были еще по большей части закрыты.

 

План средневекового Трогира

 

Вошли мы в Старый город через северные городские ворота (17 век), украшенные сверху статуей бл. Иоанна Орсини (Трогирского) – первого городского епископа и одного из небесных покровителей Трогира. Сама статуя – 15 века, из чего следует, что стояла она когда-то в другом месте.

По дороге мы с любопытством заглянули в открытую дверь городского музея, но заходить не стали – боялись отстать от группы.

 

 

Неподалеку от музея, на месте древнеримского форума, располагалась площадь имени папы Иоанна Павла II – центр Старого города, превращенная – по случаю туристического сезона - в одну большую харчевню под открытым небом. Безусловным вертикальным акцентом площади является собор Св.Ловро, построенный в 13-16 вв. на месте древней базилики, разрушенной в 1123 году сарацинами.

 

 

Жемчужина собора – портал у западного входа, украшенный искусной резьбой, выполненной мастером Радованном с помощниками в 1240 году. Барельефы, изображающие библейские сцены, сцены охоты и игр, вырезаны на мраморе характерного золотистого цвета, добывавшегося неподалеку от Трогира и использовавшегося также для украшений зданий Салоны и дворца императора Диоклетиана в Сплите. Из того же материала искусно изваяны статуи обнаженных Адама и Евы, стоящих на львах.

 

 

 

 

 

 

Вход в собор был платный, но цена билета оказалась включена в стоимость экскурсии.

Войдя внутрь, мы помочили пальцы в мраморной чаше со святой водой, перекрестились и огляделись, не обращая внимания на гида, по-прежнему лопотавшую на немецком. Одна из могильных плит в полу свидетельствовала о борьбе хорватов с турками.

Собор старательно украшали все сотни лет его существования. Деревянные, с искусной резьбой скамьи, прислоненные к одной из стен, изготовил мастер Иван Будиславлич аж в 1439 году.

-Обалдеть, –решили мы.- Почти 600 лет прошло, а мебель – как новая.

И, вспомнив реплику нашего израильского гида Гиоры («Кто сказал, что Богу молиться нужно обязательно стоя?»), присели на скамьи попроще – их в соборе (в отличие от верующих) хватало.

С потолка свисало огромное готическое расписанное распятие (1440 год, мастерская Блажа Трогирянина), стены собора украшали скульптуры и картины, одна из которых изображала крещение Иисуса Христа.

 

 

Жемчужиной собора является капелла Св. Иоанна Трогирского, построенная в 1480-х годах учеником Донателло Николо Флорентинцем. В центре капеллы – пышный саркофаг святого и алтарь, украшенный барочными ангелами. Саркофаг в капеллу перенесли гораздо позже ее постройки, также как и позднее устроили алтарь с ангелами, что не позволяет рассмотреть одну из статуй, в капелле находящихся, а именно Св.Иоанна Богослова. Позировал для статуи капитан галеры, участвовавшей в сражении с турками, Алоиз из старинного трогирского рода Чипико.

Верхушка колокольни (15-17 века, высота 47 метров) украшена металлическим шаром, внутри которого находятся частицы мощей святых – покровителей Трогира.

Экскурсия в соборе закончилась в 10-30, после чего нам дали свободное время до 11-45 и мы отправились гулять по городу.

Восточную часть площади занимает палаццо Коммунали (14-15 века, сильно перестроенное в конце 19 века), в котором нынче размещается мэрия. Рядом с ним на южной стороне площади находится церковь Св.Себастьяна с часами на башне, построенная в 1476 году в честь избавления Трогира от чумы. Сейчас внутри церкви расположена экспозиция, посвященная трогирцам, погибшим в войне 1991-1995 годов.

 

 

К церкви примыкает городская ложа (1471 год, архитектор Николо Флорентинец) – крытая галерея с 6-ю колоннами и 2-мя пилястрами по бокам. На южной стене лоджии помещен мраморный барельеф с изображением конной фигуры епископа бана Петра Береславича, погибшего в бою с турками в 1520 году, о чем извещали две мраморные доски, повешенные у обоих боков барельефа.

 

 

 

 

 

 

 

На восточной стене ложи находится еще один барельеф, символизирующий аллегорию Правды, с фигурами небесных покровителей Трогира: слева – бл. Иоанна Трогирского, справа – Св. Лаврентия. Центр композиции пуст: когда-то в нем находилось великолепное изображение венецианского льва, сбитое в 1932 году.

Всю западную сторону площади имени папы Иоанна Павла II занимают Малое и Большое палаццо знатнейшего трогирского рода Чипико (15 век).

 

 

Углубившись в узкие улочки, мы побрели по направлению к южным воротам Старого города. Барышни (а конкретно – свояченица с племянницей) окучивали каждую ювелирную лавку по ходу движения: кое-чего из голды им опять не хватало. И нашли-таки – золотой браслет за 280 евро.

Наши пожелания были гораздо скромнее и ограничились четырьмя симпатичными (больше в продаже не имелось) стеклянными пивными кружками с изображением карты Хорватии и надписью «Загреб» по 50 кун за штуку, мраморным барельефом бога Кайроса за те же 50 кун и парой браслетов из ракушек по 30 кун. «Made in Hong Kong» - такую надпись я обнаружил на дне пивной хорватской кружки лишь совсем недавно.

На некоторых зеленых ставнях имелись призывные надписи «Дом на продажу» - предвестники мирового экономического кризиса, но мы им не вняли. Так и добрели до Южных городских ворот – довольно узких (16-й век все-таки), украшенных эмблемой UNESKO.

 

 

 Небо по-прежнему рассекали бесшумные (по нормам Евросоюза) самолеты, заходившие на посадку в Сплит, а на набережной демонстрировались очередные океанские яхты.

 

 

Присмотревшись, поняли, что украшенный гербом старинный 3-х этажный особняк (мы его и раньше видели) превращен в обыкновенную школу, слева от которой располагались церковь и бывший монастырь Св.Доминика (13-й век), обрамленные финиковыми пальмами.

Перед монастырем находилась выставка хоть и малых, зато довольно странных скульптурных форм и скромный памятник бл. Августину Казотицу (1260-1323), монаху-доминиканцу из Трогира.

 

 

 

 

 

 

Проникнув через крытую галерею, превращенную в сувенирную лавку, во внутренний монастырский дворик, мы наткнулись на целый склад венецианских львов (и не только) разной степени сохранности, сбитых в свое время французами со зданий Трогира. Гид Ирина Томаш, сообщившая нам об этом интересном месте во время поездки на Плитвицкие озера, ошиблась только в одном: проникнуть в дворик со львами оказалось возможным не только вечером, но и днем – минуя закрытую церковь.

 

 

Сфотографировавшись на фоне ссыльных львов, монастырь мы покинули и направились далее – к крепости Камерленго (годы постройки 1420-1437), возле которой уже как-то раз были.

Как уверял путеводитель, название крепости по-итальянски означает «финансовый чиновник», из чего мы сделали вывод, что крепость (скорее всего) представляла из себя укрепленный пост Венецианской республики, предназначенный для ночной защиты таможенников от озверевших контрабандистов, не согласных с дневным изъятием имущества.

 

 

Мнение это подтверждало одно простое обстоятельство: Камерленго оказалась настолько маленькой, что, еще даже не проникнув за ее стены, страшно стало за потенциальных защитников крепости, тем более что много их быть и не могло – негде разместиться. Нынче, впрочем, Камерленго превращена в концертный зал, вход в нее (мечта давно усопших контрабандистов) платный и стоит 15 кун.

Известно, что колонизировать города Далмации венецианцы никогда и не пытались, ограничившись размещением в них своих гарнизонов.

 

 

Узнав, что мы из Москвы, барышня-билетер предложила нам проспект на английском, хотя на польском, например, проспекты имелись. Судя по языкам, на которых сделаны надписи во многих достопримечательных местах, к наплыву русских туристов Хорватия явно не готова, а зря. Хорошо хоть хорватский более-менее понятен, да и английский помогает.

После подъема по узкой и извилистой, ногами отполированной каменной лестнице на самый верх крепости, перед нами открылся великолепный вид на набережную Трогира, да и на остров Чиово, с которым город соединен мостом.

 

Хорватский флаг

Вид на остров Чиово с крепости Камерленго

 

Вернувшись в Старый город, поменяли с целью пополнения общественной кассы 100 евро по курсу 7,07 кун за 1 евро и (пока свояченица с племянницей в поисках голды продолжили набег на ювелирные лавочки) не торопясь выпили с Пандой пива, а жена – капучино. В автобусе вся компания собралась дисциплинированно – ровно в 11-45.

 

 

 

 

Ехать до Сплита было недалеко. Около дороги несколько мужчин крыли крышу дома, украшенную хорватским флагом, черепицей.

Мы еще раз проехали мимо развалин бывшей античной Салоны (нынешнего Солина), граничащей со Сплитом, и во времена своего расцвета (3- 4 века н.э.) насчитывавшей 60 тысяч жителей. Основана она была (также как и Трогир) в 4 веке до н.э. в качестве греческой колонии, а в эпоху императора Августа (1 век до н.э.) Салона, получив статус римской колонии, стала постепенно крупным административным центром на Далматинском побережье.

В 535 году Салону разграбили готы, а в 614 году ее опустошили славяне и авары, да так, что город перестал существовать: уцелевшие жители предпочли укрыться за мощными стенами Сплита. Когда в 9-м веке в этой местности обосновались хорваты, город они восстанавливать не стали, а просто поселились рядом.

Любопытно, что даже после аваро-славянского набега в Салоне уцелел большой амфитеатр, просуществовавший до 17 века, пока в ходе войны с турками его (в качестве потенциального вражеского укрепления) не уничтожили венецианцы.

Добираться до Сплита было недалеко и вскоре мы въехали в полнее современный многоэтажный город. Автобус остановился возле набережной, где нас приветствовал гид Боран.

Место, где остановился автобус, находилось между набережной и комплексом из трех зданий, именуемых Прокуративами, расположенных на западной стороне улицы Мармона. Наполеоновский маршал Мармон распорядился снести западную городскую стену (улица Мармона на ее месте и образовалась), провести в городе дороги и освещение, обустроить набережную и разбить парк: на его месте позднее и построили Прокуративы.

Строили их долго: северное, выходящее фасадом на море, крыло закончили в 1859, западное – в 1865, а восточное – только в 1928 году. Зато и результат получился превосходным.

Слева от стоянки (если смотреть на Прокуративы со стороны набережной) находился довольно изящный дворец с примкнувшей к нему церковью с колокольней.

Собрав группу, гид повел ее на западную окраину Сплита, Вели Варош, расположившуюся на восточном склоне холма Марьян, рекомендуя по дороге ту или иную конобу.

-Обязательно посетите одну из коноб после экскурсии, -посоветовал местный уроженец Боран, влюбленный в Сплит.- Не пожалеете: конобы Вели Вароша по всей Далмации славятся.

 

 

В целом Вели Варош очень напоминал центр Трогира – такие же узкие улочки, но попадались в нем и совершенно необычные дворики с явно жилыми сарайчиками древней каменной кладки.

 

 

В одном из дворов Боран показал нам крохотную древнюю церковь Св.Микулы (11 век) – местную архитектурную достопримечательность.

 

 

Выйдя обратно к Прокуративам, мы наткнулись на арку, сквозь которую проглядывала колокольня кафедрального собора Сплита.

 

 

 

 

На восточной стороне улицы Мармона располагалось здание Серных бань постройки начала прошлого века, украшенное очень симпатичными скульптурами.

 

 

Неподалеку от бань находился небольшой Рыбный рынок, на котором шла бойкая торговля.

Выведя группу к южной стене дворца Диоклетиана, рослый Боран, походивший больше на викинга, чем на экскурсовода, вооруженный микрофоном и бутылочкой минералки, сообщил:

-Официальное название набережной – Хорватского национального возрождения, но горожане кличут ее набережной Виселиц: из-за странного вида фонарей, установленных на набережной.

 

 

-Подумать только: в ходе ее реконструкции 12 млн. евро в бетон вбухали, а что получили? Паркет каменный, по которому и в жаркую-то погоду пройти страшно. А уж когда дожди идут – никаких коньков не надобно: ноги сами разъезжаются.

-А ведь Сплит – сердце Далмации. Так сказал один знаменитый (в Хорватии) писатель.

Действительно: по набережной (несмотря на жару) передвигаться оказалось довольно затруднительно – и в самом деле скользко.

-Не в одной России, видать, бабло пилят, -вздохнули мы.– Коррупция (как и борьба с ней) – дело всемирное. Аминь.

Между тем, несмотря на нелепые фонари, набережная чем-то неуловимо напоминала Венецию – может быть потому, что к ней тоже причаливали корабли.

 

 

Группа прошла по набережной и Боран сообщил, показав на стену, выходившую фасадом на набережную и украшенную окнами:

-Это южная стена дворца Диоклетиана, окна в ней появились в средние века, когда горожане приспособили дворец для своих нужд. И процесс этот не прекращается и по сей день: совсем недавно отремонтировали пару старинных домов, использовав экологически чистые природные материалы, и превратили дома в эксклюзивные отели: один из них расположен аккурат над термами Диоклетиана.

-Полностью от дворца сохранились как раз южная стена и несколько башен.

-Ничего себе дворец, –присвистнули мы.- Да это же целый город.

 

 

-Вы правы, -кивнул гид.– Это действительно был целый город площадью в 30 тысяч квадратных метров, вытянутый с юга на север: длина западной и восточной его стен составляла по 215, а северной и южной – по 180 метров. Стены укреплены были 16-ю башнями, 4 из которых располагались по их углам. Вот здесь на стенде можно посмотреть, как дворец выглядел сразу после постройки. Обратите внимание, что никакой набережной тогда не существовало: южную стену дворца омывало море, набережную насыпали только в 19-м веке.

-Башни южную стену окаймляли только по краям, а на верху ее (по всей длине) устроили своеобразный променад: прогулочную галерею с садом.

-Когда в здешних местах появились древние греки, на сплитском полуострове, поблизости от Салоны, на берегу бухты, называвшейся (в честь кустарника тутовника, цветущего ранней весной мелкими желтыми цветами) Аспалатос, они основали небольшое поселение, известное в римские времена, еще до постройки дворца, как Spalatum. Название это есть на уцелевшей копии римской карты тех времен.

-Именно в этой очень удобной бухте и решил построить Диоклетиан свой дворец размером с город. Строился он приблизительно с 293 по 305 гг. н.э. Камень для постройки привозили из каменоломен острова Брача и из окрестностей Трогира, облицовочный мрамор – из Италии, большую же часть архитектурных украшений – из египетских храмов.

-Теперь о Диоклетиане, -продолжил Боран.- Это была несомненно выдающаяся личность: с приходом его к власти в Римской империи началась новая эпоха. Родом Диоклетиан был из Иллирии, из семьи бедного вольноотпущенника, и при рождении (245 год) назван был Диоклом. Имя Гай Аврелий Валерий Диоклетиан сын бывшего раба получил уже после избрания императором. Всеми своими достижениями Диоклетиан обязан был исключительно собственным достоинствам, ну и удаче, конечно. Без попутного ветра Фортуны далеко не уплывешь.

-Начал он военную службу простым солдатом, сумел сделать карьеру и при императоре Нумериане стал командиром отряда преторианцев – телохранителей императора. После убийства молодого императора Диокл в 284 году избран был солдатами императором с наказом отомстить за смерть Нумериана, что он и сделал, публично зарубив основного подозреваемого, префекта преторианцев Апра.

-Незадолго до начала правления Диоклетиана, в 276-282 гг., императором уже был один иллириец по имени Проб, так что Диоклетиан, образно выражаясь, «продолжил серию». Правление «иллирийских» императоров привело к тому, что к 80-м годам 3-го века н.э. Римская империя, вновь объединившись, преодолела политический кризис и остановила все внешние вторжения, вернув и ранее потерянные провинции.

-Правление Диоклетиана ознаменовало собой начало почти 200-летней эпохи поздней Римской империи, продолжавшейся до свержения в 476 году последнего римского императора Ромула Августула. По сути своей это был период социальной революции, в ходе которой рабовладельческий строй постепенно сменился феодальным. Диоклетиан установил доминат – монархию по типу восточных деспотий, в которой император перестал быть «первым среди равных», а обожествлялся еще при жизни.

-Как только Диоклетиан стал императором, правление свое он начал с подавления крупных восстаний в Галлии и Африке. Кроме того, воспользовавшись тяжелым положением в Галлии, начальник римского флота в Британии Караузий в 287 году объявил себя императором, захватив, кроме туманного Альбиона, еще и северо-западное побережье Галлии. На востоке империи, на Ефрате, хозяйничали персы. Такое вот непростое наследство Диоклетиану досталось.

-Как считали римские историки, именно размах восстаний заставил Диоклетиана разделить власть со своим старым другом Максимианом. Последний, обретя в 286 году равный с Диоклетианом титул Августа, получил одновременно и заботы о западной части империи.

 

 

-Однако уже к 291 году стало очевидно, что даже 2 императора с обязанностями управления огромной империи не справляются, поэтому Диоклетиан установил тетрархию (власть четырех), согласно которой два Августа назначают двух своих заместителей (Цезарей). Предполагалось, что через 20 лет правления Августы уйдут на покой, а место их займут Цезари, назначив, в свою очередь, новых заместителей.

-В основу системы положен был принцип выдвижения людей на высшие посты по их заслугам и выбор Августов пал на еще двух иллирийцев: Констанция Хлора и Галерия Максимиана. Последние, для укрепления взаимных связей, развелись со своими женами и женились: Констанций Хлор на падчерице Максимиана Феодоре, а Галерий Максимиан на дочери Диоклетиана Валерии.

-Разделив обязанности, четыре правителя принялись за дело – и весьма успешно. Юного Константина, будущего императора, сына Констанция Хлора и Елены, Диоклетиан привлек с собой в походы на Восток. Любопытно, что в Риме Диоклетиан побывал всего один раз в жизни: бывшая столица империи окончательно утратила свой статус и город постепенно начал приходить в упадок.

-В 305 году Диоклетиан обещание свое выполнил: вместе с Максимианом отрекся от престола и переехал в дворец в Сплите. Новыми Августами стали бывшие Цезари: в западной половине империи – Констанций Хлор, в восточной – Галерий Максимиан, выбрав себе подходящих заместителей.

-Когда некоторое время спустя Констанций и Галерий сделали ему предложение вернуться на царство, Диоклетиан в ответ сказал знаменитую фразу, вошедшую в историю: «Видели бы вы, какую я вырастил капусту, не стали бы делать мне подобных предложений.»

-В общем, Диоклетиан был крепким государственником, провел целый ряд реформ: административную, военную и экономическую, имел всего одну жену, но в истории остался прежде всего как гонитель христиан. Правда, гонения начались на 20-й год его правления, когда император одряхлел, так что инициативу в преследовании христиан приписывают зятю Диоклетиана – Галерию Максимиану.

-Распространение христианства среди населения империи к тому времени достигло такой степени, что (достаточно заметить) даже жена императора Приска и дочь Валерия были христианками. Галерия, судя по всему, возмущало, что христиане отказываются приносить жертвы языческим богам, а преторианцы – казнить их за это. В итоге Диоклетиан лично заставил Приску и Валерию возложить жертвы на алтарь.

-Умер Диоклетиан то ли в 313, то ли в 316 году. Точные дата и причина его смерти не известны: не то от болезни, не то от депрессии, вызванной грубостью новых правителей империи. Оно и понятно: обожествленный при жизни сын Юпитера превратился на старости лет в обыкновенного, пусть и обеспеченного пенсионера. Есть еще версия, что в 313 году Константин и Лициний прислали Диоклетиану приглашение на свадебный пир, от которого Диоклетиан, ссылаясь на дряхлость, отказался. В ответ пришло другое письмо (на сей раз с угрозами) и бывший Август, опасаясь, что ему готовят позорную насильственную смерть, принял яд. Приску и Валерию после смерти Диоклетана убили.

-А теперь подойдем к макету Сплита, -предложил Боран.

Макет города оказался абсолютно антивандальным: расположили его на своеобразном столе и выполнили из металла.

После осмотра макета гид привел нас к небольшим каменным воротам, зажатым между двумя каменными домами и сообщил:

-Это одни из четырех ворот дворца Диоклетиана, самые скромные. Называли их Бронзовыми, к ним когда-то приставали галеры. Сейчас они являются входом в подвалы дворца или, как их именуют, подвалы Диоклетиана.

-Сам дворец, как я уже говорил, в плане представляет из себя вытянутый с севера на юг прямоугольник. Традиционные для римлян улицы делили город на 4 части: декуманус пролегала от Западных («Железных») ворот к Восточным («Серебряным»), а кардо – от Северных («Золотых») к Южным («Бронзовым»).

-2-х этажные императорские покои занимали южную половину дворца, а два северных жилых блока предназначались для прислуги и солдат, охранявших дворец. Императорскую резиденцию уничтожили еще в средние века, так что судить о ней можно только по сохранившимся подвалам (нижнему этажу), служившим на самом деле в качестве несущей конструкции этажа верхнего и выстроенным под всей южной половиной дворца. Дело в том, что местность плавно понижалась к морю и подвалы были необходимы, чтобы снивелировать разницу между северной и южной частями дворца.

Вход в подвалы оказался платным (что-то вроде 5 кун), но у нас он включен был в стоимость экскурсии. Судя по табличке, пускали в подвалы с 9-00 до 20-00.

Что и говорить, подземелья выглядели внушительно. Боран демонстрировал их с гордостью, показав заодно и родник со святой водой.

Крупные каменные столбы, подпиравшие верхний этаж и сложенные из известняковых блоков, соединены были с массивным потолком изящными арками, выполненными из тонкого римского кирпича – плинфы.

 

 

-Западная часть императорской половины состояла из тронного зала и личных покоев Диоклетиана, -рассказывал Боран.- Сейчас мы стоим как раз под бывшим тронным залом: подвал расчленен пилонами в трехнефное пространство. Восточную часть половины занимали комплекс дворцовых столовых (триклиний) и помещения еще не установленного назначения. Триклиний получил название от лежанки (triclinium), лежа на которой и опираясь на локоть, римляне имели обыкновение принимать пищу.

-Подвалы хорошо сохранились благодаря тому, что довольно рано засыпаны были строительным мусором и всевозможными отбросами,- пояснил гид.- Хотя беженцы из Салоны поселились первоначально именно в них. Раскопки подвалов начались в 1945 году и продолжаются до сих пор.

И действительно – часть подвалов оказалась нерасчищенной.

 

 

На одной из стен висела позолоченная чеканка с изображением последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула.

Угол украшал бюст Диоклетиана, голову которого увенчивал кокетливый позолоченный лавровый венок.

 

 

Повсюду в подвалах расставлены были всевозможные архитектурные обломки и даже каменные жернова. Боран продемонстрировал нам остатки маслодавильной установки и странного вида мраморный стол с загнутыми кверху краями.

 

Колонна

 

-Его лет 15-ть назад в мусоре раскопали, -пояснил гид.- Сделан как раз в эпоху Диоклетиана. Нашли в подвалах и остатки водопровода, сделанного из свинцовых труб, защищенных деревянными досками, и крайне неполезного для здоровья: римляне о вреде свинца и понятия не имели. Существует даже теория, что упадок римской цивилизации тем был вызван, что римляне имели обыкновение хранить вино в свинцовых сосудах: металл этот приводит к тяжелым отравлениям.

 

 

Выбравшись из подвалов, группа повернула направо и по узкой улочке поднялась в Триклиний – вернее, в то, что от него осталось.

 

 

 

 

 

 

 

 

Над нами кружил симпатичный желтенький гидроплан: туристы осматривали город с высоты.

С площадки Триклиния хорошо просматривалась колокольня кафедрального собора.

В сущности, остались от Триклиния только кирпичные стены (да и то частично) высотою не более человеческого роста, обозначившие его границы. В здании, к ним примыкавшем, разместился этнографический музей. С юга Триклиний ограничивала дворцовая стена.

 

 

 

 

Окончательно умиротворяли общую картину жилые дома, расположившиеся от него к северу: обвивали их цветущие вьющиеся растения, рядом сушилось цветное белье.

 

 

-Жители средневекового Сплита, предпочитая простору спокойную жизнь под защитой крепостных стен, лепили жилье (да и церкви тоже) на каждом свободном пятачке внутри бывшего дворца, -сообщил Боран.- Новые здания – без затей – пристраивались непосредственно к стенам дворца и даже к его колоннам. Отсюда и возникло такое причудливое сочетание стилей, давшее миру неповторимый архитектурный памятник, взятый под защиту UNESCO – город Сплит.

Вернувшись в центр императорских покоев, группа попала в вестибюль – единственную их часть, сохранившуюся до нашего времени. Выстроен вестибюль в виде четырехугольника, что хорошо видно с высоты птичьего полета, внутри же он круглый, с нишами. Часть купола вестибюля рухнула, так что крохотные посетители чувствуют себя букашками под присмотром гигантского небесного ока.

-Где-то я уже нечто подобное видел, -размышлял я и наконец вспомнил.- Ну как же, в Риме, в Пантеоне, в куполе тоже есть отверстие.

Из вестибюля ворота вели в Перистиль – несомненно самую красивую часть дворца.

Спустившись по трем ступенькам и обернувшись назад, мы увидели великолепное сооружение.

 

 

Это протирон, -пояснил гид.- Парадный вход в императорскую резиденцию. Четыре изящные высокие колонны с коринфскими капителями поддерживают треугольный фронтон над полукруглой аркой. Отлично сохранился – только мрамор почернел.

-Между средними колоннами располагалась ложа императора, находясь в которой, Диоклетиан принимал поклонение себе в качестве живого бога. На вершине фронтона протирона находилась монументальная скульптура – по всей видимости, четверка коней.

-Слева и справа от протирона протянулись две колоннады из шести коринфских колонн, на каждую из которых опираются семь изящных арок. Площадь Перистиля на три ступеньки ниже окружающих его улиц – таким способом была уравновешена разница в высоте между северной и южной частями дворца. В середине Перистиля между колоннами с обеих сторон имелись ворота, из которых восточные вели к мавзолею императора, а западные – к трем храмам. В наше время Перистиль с успехом используют в качестве театральной и концертной площадок.

 

 

 

-Бывший мавзолей Диоклетиана, а ныне – кафедральный собор Сплита, создан был вместе с городом еще при жизни императора и в 2004 году отметил свое 1700-летие. Построенный в прямоугольном дворе, огороженном высокими стенами, восьмиугольный мавзолей окружен колоннами, накрытыми каменным сводом и образующими внешний коридор вокруг него.

-В конце 13-го века на месте римской простазы (западной входной площадки в мавзолей) выстроили романскую колокольню, так что вход в собор с той поры – через нее. В 19-м веке затеяли реставрацию колокольни, решив приблизить вид ее к первоначальному: уцелевшие после «реставрации» оригинальные скульптуры хранятся в музее города Сплита, а из подлинных украшений остались два романских льва у входа в колокольню.

Что и говорить, львы оказались очень прикольными и весьма похожими на львов, украшавших вход в кафедральный собор Трогира.

 

 

 

 

-Обратите внимание на небольшого сфинкса, расположившегося в начале колоннады Перистиля, -продолжил Боран.– Для строительства дворца из египетских храмов вывозились не только колонны, но и скульптуры. Всего в Сплите по настоящее время найдено 11 сфинксов разной степени сохранности.

После чего мы зашли в мавзолей Диоклетиана, превращенный в собор.

-Круглый внутри мавзолей расчленен полукруглыми и прямоугольными нишами, -сообщил гид- Два вертикальных ряда колонн из цветных камней поддерживают шикарные карнизы. В первоначальном виде купол был покрыт несохранившейся мозаикой.

-В центре мавзолея располагались порфировые (то есть пурпурного цвета) саркофаги императора Диоклетиана и его жены, императрицы Приски. Целых 160 лет никто не осмеливался тронуть их останки, но в конце концов гробницы были разбиты, а обломки вместе с прахом сгинули неведомо куда. Изображения Диоклетиана и Приски сбили, но два из них – рельефные портреты – на фризе под самым куполом каким-то чудом уцелели. Можете сами убедиться – справа император, слева – императрица.

 

 

-А Вам никогда не приходило в голову, что из могил великих людей древности – за исключением, быть может, некоторых египетских фараонов - почти ни одна не сохранилась? Где покоится прах Александра Македонского, Архимеда, Вергилия, Цезаря, Октавиана Августа наконец или того же Диоклетиана? Про Антония с Клеопатрой я уже и не говорю. Недавно, правда, нашли гробницу Филиппа, отца Александра Македонского, да и то случайно – про нее в свое время все просто забыли: сын затмил отца.

Надобно заметить, что за века, в течение которых мавзолей пребывал в качестве собора, его изрядно украсили, создав романскую каменную кафедру на изящных колоннах слева при входе и несколько алтарей, так что свободного места внутри храма осталось немного. Один из алтарей посвящен Св. Дуйе, в честь которого назвали и сам кафедральный собор.

Нашлась в соборе и могила очередной жертвы турецкой агрессии 16-го века. Фотографировать в соборе вообще-то воспрещалось, но, поскольку вспышку я отключил, никто мне и слова дурного не сказал.

При выходе из собора Боран обратил наше внимание на изумительной работы резные деревянные двери:

-Сделаны они из орехового дерева, основание – из дуба. Высота дверей – 530 см, ширина обеих – 360 см. Изготовил их Андрия Бувина в 1214 году. На каждой из двери изображено по 14 сцен из жизни Христа: на левой – этапы его земного пути, начиная от Благовещения и кончая Воскрешением Лазаря, на правой – Крестные Муки, Воскрешение и Вознесение.

-Посмотрите на северо-западную сторону Перистиля: на ней расположено палаццо знатнейшего сплитского рода Грисогоно-Ципци – здание будто приклеили к колоннам Перистиля. Сейчас на первом этаже палаццо располагается ресторан «Люксор», в котором можно посмотреть на остатки храма Венеры.

-На месте здания, находящегося слева, в юго-западной части Перистиля, стоял когда-то храм Кибелы. Оба храма были небольшие, круглой формы. А мы отправимся к третьему, уцелевшему храму, храму Юпитера. Уцелел он потому, что христиане превратили его в баптистерий, то есть крестильню.

-Ранние христиане крестились в зрелом возрасте, поэтому для их крещения требовалась купель солидного размера. Позднее, когда людей стали крестить в младенчестве, необходимость в больших купелях, да и в баптистериях отпала.

 

 

Вход в баптистерий украшали безголовый, с обломанными лапами сфинкс, и извещение о входной плате в размере 5 кун, но нас это не касалось – мы-то шли с гидом.

Внутри здания находилась большая купель в форме креста, сложенная из плит и пара саркофагов. На плите на лицевой стороне купели вырезано было изображение средневекового хорватского короля, сидящего на троне. Имелась в баптистерии и вполне современная статуя Иоанна Крестителя, в честь которого он и назван.

Выйдя из бывшего храма Юпитера, группа двинулась на север, к Золотым воротам. По дороге попадались переулки шириною меньше метра.

Подведя нас к Западным (Железным) воротам, гид сообщил:

-Западная стена дворца сохранилась хуже остальных, поскольку средневековый Сплит развивался именно в этом направлении, огородившись новой городской стеной, но кое-что, свидетельствующее об архитектурном мастерстве римлян, все-таки сохранилось. Вот эта площадь с внутренней стороны ворот, окруженная со всех сторон высокими стенами – тщательно продуманная ловушка. Даже если бы врагам и удалось в ворота прорваться, они тотчас оказались бы в каменном мешке, обстреливаемые со стен защитниками крепости. Понятно, почему беженцы из Салоны укрылись именно в Сплите: авары со славянами даже и не пытались толком сюда сунуться.

В процессе экскурсии мы все больше убеждались, насколько Сплит с его сочетанием тесно переплетавшихся римской и средневековой архитектур органичен: изящные римские арки опирались на гораздо позднее построенные дома, как бы проросшие между арок. На самих арках, выровненных сверху кирпичной кладкой, заботливо расставлены были горшки с цветами, в том числе и небольшие финиковые пальмы.

-А где же отели? –удивлялась группа.

-Там, где в Старом городе люди ходят, отелей нет, -категорически заявил обиженный Боран, сообразивший, что часть группы отстала и потому не слышит его рассказ. Говорить гид начал только тогда, когда отставшие подтянулись.

-Из этого мраморного фонтанчика можно напиться, -предложил Боран.– Вода чистейшая (горная) и подается в него из до сих пор действующего римского водопровода.

-А вот в этом старинном особняке находится музей города Сплита. Будет время – непременно в него загляните.

-Смотрите, -сообщила жена, посмотрев вверх.- А древние кондиционеры в Сплите такие же, как и в Дубровнике.

С угла одного из домов улыбалась прохожим забавная каменная морда.

Вскоре мы миновали Золотые ворота, у которых оборудована была примерно такая же ловушка, как и у Железных.

-Вы не подумайте, что они всегда были такие… -тут гид замялся, подбирая нужное слово.- Невзрачные, что ли. Время их потрепало, статуи Диоклетиана и его соправителей из ниш пропали, да и уровень земли при строительстве ворот метра на полтора ниже был. Золотые ворота были главными воротами дворца, дорога из них вела в Салону.

Но группу волновали вовсе не ворота, а находившаяся напротив них огромная статуя епископа Григория (Гргура) Нинского.

 

 

-Это работа местного известного скульптора Ивана Мештровича, в городе есть его музей, -пояснил Боран.- В 1929 году памятник установили в Перистиле, но он оказался великоват и не вписался в тамошнее пространство, поэтому в 1954 году статую переместили к Золотым воротам.

-Существует примета: если почесать большой палец левой ноги епископа и загадать желание (только не меркантильное), оно непременно исполнится.

Судя по блеску отполированного пальца ноги статуи, немеркантильные желания загадывали многие. Не стали исключением и мы, для чего пришлось отстоять небольшую очередь.

Перед северной стеной располагалось довольно много остатков каменных церквей и очень изящная колокольня, входившая ранее, по сообщению гида, в состав бенедектинского монастыря.

-Вот этот, например, домик с застекленным входом – часовня преподобного Арнира, сплитского архиепископа, убитого при дележе земли недовольными жителями области Полице на горе Мосор, -рассказывал гид.

Экскурсия закончилась, но Боран, узнав, что мы мечтаем приобрести две майки хорватской национальной футбольной сборной, повел нас через Железные ворота в западную часть города. Строго говоря, мечтали о майках конкретно Панда и еще один страстный любитель футбола – наш коллега на работе. Обошлись майки в 250 кун каждая.

Сердечно поблагодарив гида, мы побрели к Перистилю, то и дело натыкаясь на превращенные в харчевни дворики старинных особняков. Было уже 15-00, ровно через час нас ждал автобус, так что времени на посещение хоть одной из рекомендованных Бораном коноб у нас не оставалось.

В одном из магазинчиков на блюдечке лежали кусочки хлеба, в другие блюдца налиты были разные сорта оливкового масла. Сняв хлебом пробу, мы выбрали по бутылке масла и расплатились. Оказалось, что наша бутылка 0,7 л стоит 135 кун.

-Воля Ваша, но в Москве оливковое масло явно дешевле –заявил я.

Имелись в магазине на полках и маленькие стеклянные баночки с растертыми в порошок сушеными трюфелями. Цену их мы решили даже не спрашивать.

Дорога вывела нас на площадь, опознанную нами благодаря путеводителю как Народная (городской центр средневекового Сплита), к палаццо Коммунали 15-го века, основательно обновленному в 19 веке.

 

 

В восточной части площади, у самых Железных ворот, располагался романский дом-башня, над которым в 15-м веке была установлена небольшая готическая звонница и в нем же в том же веке смонтированы куранты с циферблатом, разделенном на 24 часа.

Прогулявшись к югу и оказавшись почти у набережной, мы попали на площадь Братьев Радич (Фруктовую площадь), возникшую на месте засыпанной бухты. В северной части площади, на фоне палаццо Милези 18-го века, установлен памятник поэту Марко Мируличу, известному опять же только в Хорватии. Впрочем, много ли русских поэтов знакомо миру?

В южной части площади сохранились две башни и ворота между ними от замка, воздвигнутого в 1435 году венецианцами. В нем республика держала постоянный гарнизон.

 

 

Подход к Вестибюлю охраняли два римских легионера.

 

 

Вход в центральную «улицу» подвалов Диоклетиана оказался совершенно свободным: превращена она была в одну большую сувенирную лавку. Поразмыслив, мы с женой купили открытки с видами Сплита по 3 куны, мини-путеводитель по городу за 55 и металлическую, ручной работы, стопу епископа за 55 кун.

Полюбовавшись на небольшую забавную статую, очутились на набережной, где присели за столик одного из многочисленных кафе.

-У нас только 15 минут, -предупредили мы подошедшего официанта и заказали 2 маленькие бутылки пива «Златорог» по 15 кун и 3 еще более крохотные бутылки вина (0,2 л) по 25 кун.

-Уж на что Дубровник прекрасен, но Сплит – гораздо круче, –подытожили мы впечатления дня.

В автобус мы попали вовремя и уже через полчаса оказались у «Медены», оглядев по дороге римский акведук, до сих пор подающий воду в Сплит. Перед тем как завезти нас в отель, автобус высадил группу туристов у отеля «Ядран», расположенного чуть ближе к Трогиру.

Сложив покупки и переодевшись, отправились купаться. Свояченица, устав ходить по гальке, прикупила тапочки для купания у улыбчивого пляжного торговца, прекрасно изъяснявшегося на смеси языков.

 

 

 

От него же и проходившей мимо русской пары выяснили, где нам стоит поужинать. Дело в том, что сытное, но довольно однообразное меню ресторана «Медены» нам несколько поднадоело, но в связи с поздними возвращениями с экскурсий в предыдущие дни времени для осмотра окрестностей у нас не оставалось: появилось оно только сегодня.

-Спустившись по лестнице от отеля, поверните направо и идите минут 10 по набережной, -посоветовали нам.- Увидите вывеску ресторана «Joke’s» - он вам и нужен. Там вас и накормят и напоят – не пожалеете.

 

 

Во время купания я в маске рассматривал черных морских ежей, прилепившихся к дну. Оказалось, что многие из них носят шапочки из белых ракушек. Барышни в это время устроили настоящую фотосессию, используя для нее соломенные шляпы, также имевшиеся в ассортименте улыбчивого торговца.

После купания отправились переодеваться к ужину. Около отеля на лавочке сидел дед и торговал всякой мелочью. Я из сочувствия купил у него ракушку каури за 10 и пару зажигалок с изображением Трогира по 7 кун. На стеклянной двери висело вежливое объявление, написанное от руки по-русски: «Группа, отъезжающая автобусом в 17-00, не торопитесь, автобус подадут к 17-30 – 18-00».

Солнце быстро садилось, освещая верхушки восхитительных сосен, так что добраться до ресторана засветло мы явно не успевали. Но проблемой это не стало: неоновая вывеска ресторана «Joke’s» виднелась издалека.

«Joke’s» оказался симпатичным кабачком на свежем воздухе, но под крышей, с деревянными столами и стульями, выполненный в рыбацком стиле: с потолка свисали сети с морскими ракушками. В зале нашелся даже керамический фонтанчик, увенчанный ангелочком. Что касается посетителей, то их было немного.

 

 

Голод – худший путеводитель – сыграл с нами вполне смешную (в духе названия харчевни), но совсем не злую шутку. В общем, взяв ресторанное меню, мы попросту обзаказывались.

Для начала мы попросили два кувшина сухого вина по 80 кун: красное (мерло) и белое (мальвазию), а Панде – большую кружку «Туборга», чесночный хлеб, помидоры с сыром моцарелла и жареных кальмаров. К этому, подумав, добавили лангустов, обернутых пршютом, и приступили к выбору основных блюд.

Барышни заказали себе на троих рыбную тарелку, мы же с Пандой выбрали «блюдо на двоих»: разные виды жареного мяса с картошкой «фри».

Выслушав новый заказ и осмотрев уже принесенное, официант выразил большое сомнение по поводу того, сможем ли мы все это съесть:

-В одной только рыбной тарелке три рыбы: солнечник, дорада и морской ерш общим весом больше килограмма. Назад их кухня не примет.

-Все равно несите, –решили мы.

И они принесли.

Еды оказалось столько, что пришлось к нашему столу приставлять второй: на одном она не помещалась – к полному восхищению остальных посетителей и прохожих.

Когда вино надоело, мы заказали 5 коктейлей. Стоили они от 35 до 45 кун, но оказались большими и хорошо приготовленными.

Посмотрев на принесенный в конце трапезы счет, мы чуть под стол от смеха не упали: впятером нам удалось съесть и выпить (едва не лопнув) на 1145 кун – чуть больше 1000 рублей на человека.

Отдав 1200 кун и получив в подарок по 50 граммов ракии, пошли в отель.

Недалеко от него небольшое освещенное пространство окружено было восхищенными зрителями: молодая красивая пара показывала профессиональные танцы. Нечего и говорить, что пара оказалась русская.

Отпуск подходил к концу, но на завтра у нас было назначено новое почти для всех мероприятие: рафтинг на реке Цетина.

 

 

Анатолий Новак,

15 ноября 2009 года

 

 

 

 

Ход не мешал речам, и речи — ходу;

И мы вперед спешили, как спешит

Корабль под ветром в добрую погоду.

 

Данте Алигьери, «Божественная комедия»

 

 

Часть 5-я. Рафтинг по реке Цетина. Возвращение в Трогир

 

День седьмой, Суббота, 6 сентября 2008 года.

 

Сколько стоит рафтинг. Недостатки украинского паспорта. Инструкторы Франек и Юрек. Перевернутая лодка. Берегите весла. Почему инструкторы идут впереди. Как трое лохов превратились в экипаж. Работа как удовольствие. Памятник неудачливому сплавщику. Буфет «Cetinski Val». Образцовый муж из Луганска. Обгоревшие колени. Хорватские банкноты.

 

 

После завтрака мы вышли из отеля и, сев на бетонный бордюр, с интересом наблюдали за тем, как управляется с банкоматом «Splitska Banka» (оформленном в виде банки «Кока-кола») дородная дама.

-А почем у нас нынче рафтинг? –осведомился я у барышень.

-По 410 кун с носа, -заглянув в блокнот, сообщила свояченица и добавила.– Включая обед с водой, но без пива.

Оказалось, что племянница уже сплавлялась по горной речке в Турции, но впечатлило ее это мало.

-Если это было похоже на наш «сплав» по реке Квай в Таиланде – тогда понятно, –рассуждала жена вслух.- Плывешь себе на плоту вниз по течению, а плот и не шелохнется даже.

Ровно в 9-00 за нами заехал белый микроавтобус с синей надписью «Budget» на борту. По дороге у отеля «Ядран» он подобрал очень приятную семейную пару и поехал на восток. Мы уже привыкли кататься туда и обратно мимо останков Салоны, но все равно каждый раз с любопытством осматривали развалины.

Пока добирались до места, познакомились с соседями. Звали их Саша и Вика, из Луганска. Саша, занимающийся бизнесом, сетовал:

-Хорошо Вам, россиянам. А с нашими украинскими паспортами виза нужна и в Хорватию, и в Черногорию, и в Израиль. И это при том, что в Украине все по-русски говорят: и в Луганске, и в Киеве, и даже во Львове. У нас в Луганске в этом году первоклашек в два класса набирали: русский и украинский, так в украинский ни одного ребенка не записали.

В 10-00 микроавтобус остановился у места старта на реке Цетина, устье которой мы уже видели по дороге в Дубровник. Река выглядела неширокой, но уж очень горной, а вода в ней оказалась настолько прозрачной, что, по-моему, пить ее можно безо всяких опасений.

Встречали нас инструкторы Франек (мужчина в расцвете сил, к тому же говоривший по-русски) и совсем юный Юрек, изъяснявшийся исключительно на хорватском.

Вещи мы оставили в машине, фотоаппараты, зажигалки и сигареты сдали Франеку, поместившему их в прорезиненный мешок. Вместо них мы получили прорезиненные шорты, спасательные жилеты и каски.

Надев экипировку, мы полюбовались друг на друга – выглядели все довольно забавно.

В наличии у инструкторов имелись 2 красные двухместные и 3 желтые трехместные надувные лодки. Мудрый Франек распределил людей следующим образом: в одну желтую лодку посадил Сашу (рулевым сзади), пасынка (Панду) и меня, справедливо решив, что мужчины, пусть и без опыта, уж как-нибудь выплывут, в другую - свояченицу, Вику и Юрека в качестве рулевого, в третью – мою жену, племянницу и себя (опять же рулевым). Красные лодки предоставлены были подтянувшимся к месту старта двум семейным парам.

-Маршрут наш протяженностью примерно 10 км, предстоит пройти несколько порогов, но небольших, не бойтесь, –рассказывал Франек.- Самый большой порог на Цетине – высотой 15 метров, нам он не встретится. Перед прохождением очередного порога всем нужно сесть на дно лодки. По пути у нас будет две остановки.

Получив по веслу, мы сели в лодки и начали сплав.

 

 

Рулевым Саша оказался скверным – лодка наша рыскала то влево, то вправо, а на одном из порогов чуть не сбила подстраховывавшего всех Франека, укрывшего в тихой заводи свой рафт с барышнями.

На следующем пороге не повезло уже нам: лодка под тяжестью трех здоровых мужиков зацепилась за камень, а мощное течение ее опрокинуло. Самое удивительное, что потери в общем-то оказались минимальными: ободранные колени Панды, слегка поцарапанный Саша и болевшая (еще целый год) левая рука у меня. Нам удалось не упустить весла и самостоятельно забраться в лодку, хотя течение сбивало с ног и швыряло на скалы.

-А почему инструкторы все время впереди держатся? –задумалась жена на стоянке.

-Тела туристов вылавливать, -пошутила племянница.– Они же по течению приплывут.

-Снимаю шляпу перед Вами, мальчики, –заявила подошедшая свояченица.- Видела, как Вы в лодку сами забирались.

-То есть каску? –уточнил я.

-А нам Франек веточку мяты сорвал для мохито, -похвасталась жена.- И гору в виде головы пумы показал.

Оба инструктора вообще зажигали, так что барышни с ними как у Христа за пазухой оказались. Мало того, что и Франек, и Юрек попросту запретили барышням двигать веслами – это только затрудняло управление рафтами, так инструкторы в перерывах между греблей еще и заботливо собирали скопившиеся в заводях у кустов пустые пластиковые бутылки.

Вторая стоянка оказалась рядом с более-менее спокойной заводью, где желающим удалось даже искупаться, правда – в очень холодной воде.

Передохнув,  караван двинулся дальше. На сей раз дела пошли значительно лучше – по крайней мере, у нашего рафта. После совместного вынужденного купания три человека превратились в не самый скверный экипаж. Я, сидя впереди, наловчился подавать команды: «Веслами слева!», «Веслами справа!», или «Суши весла!», так что к финишу наша лодка пришла третьей - сразу после рафтов обоих инструкторов, чем мы немало гордились.

 

 

Вытащив лодку на берег, немедленно наткнулись на Франека, который каждому причалившему туристу выдавал маленький пластиковый стаканчик с 50 граммами ракии, настоянной на перегородках грецкого ореха.

-Это моя мама делает, –с гордостью сообщил Франек.

Следовало расплатиться. С протянутых ему 2050 кун Франек попытался дать сдачу: с трудом удалось его убедить, что нас все-таки пятеро. Похоже было, что ему просто не удобно было брать такие деньжищи за подобные пустяки: Франек явно считал свою работу удовольствием.

Чуть впереди мы увидели только что прибывшую машину, похожую на жигулевскую «девятку», с прицепом, на котором уложены были девять же двухместных красных рафтов.

-А это кто? –спросили мы Франека.

-Экстремалы, -с некоторой завистью ответил инструктор, привыкший зарабатывать на лохах типа нас.- Там, впереди по течению, есть 4-х метровый порог: Ваша желтая лодка на нем вертикально вниз падает.

-Это не для нас, –с облегчением сообразили мы и пошли к микроавтобусу переодеваться, но предварительно сфотографировались с обоими инструкторами.

К двум ивам прибито было сломанное весло – памятник неудачливому сплавщику?

-С такими инструкторами веслом его неприятности наверняка и ограничились, -решили мы.

Переодевшись в машине, мы подъехали на ней к харчевне, в которой на веранде, плотно обвитой виноградом, накрыт был обед.

Собственно, это была даже не харчевня, а просто буфет под названием «Cetinski Val». Не успев присесть за стол, мы тут же заказали 5 кружек любимой «Карловачки» по 10 кун - солнце на речке палило не по-детски. К вечеру выяснились и другие последствия солнечной активности.

Саша, проявив широту души, заказал графин красного домашнего вина.

Обед оказался незамысловатым, но вкусным: жаркое из баранины с картошкой, свежий салат и совершенно волшебная вода, похожая по вкусу на «Боржоми».

За столом компания, сплоченная совместно преодоленной опасностью (пусть и небольшой), неожиданно разговорилась.

Оказалось, что сегодня у Вики – день рождения, а вчера у них с Сашей было 15-летие свадьбы. Рафтинг и являлся подарком на день рождения любимой жены, что касается 15-летия свадьбы, то отметили его шире. Предварительно ленивый (зато при деньгах) бизнесмен Саша заказал под праздничный ужин ресторан собственного отеля «Ядран», уговорив персонал закончить ужин для остальных постояльцев на полчаса раньше и отдав за это 2000 евро. И это при том, что кабаков в округе -  сколько хочешь.

Но еще до начала праздничного вечера Саша с Викой и с друзьями гуляли по набережной, постепенно накачиваясь: Вика – вином, Саша – пивом «Бавария». Выдав около очередного ювелирного магазина мало уже чего соображавшей Вике 2000 евро для покупки 3-х предметов, Саша получил сдачу от жены в размере 1400 евро.

-Ну ты и балда, –с чувством сообщил Саша Вике, пересчитав после выхода жены из магазина деньги.

Вика, кстати, совершенно не обиделась – понятно почему.

Поскольку Саша наливал из графина  и нашим барышням, я счел себя обязанным взять бутылку того же вина в дорогу вместе с пластиковыми стаканчиками, вследствие чего обратный путь получился чуть веселее.

 

 

По дороге любовались проносящимися за окном горными пейзажами. На одной из невысоких горок водружен был большой деревянный крест, а неподалеку от Салоны нашлась симпатичная церковь с колокольней.

 

 

Высадив заслуженную семейную пару у «Ядрана», мы доехали до «Медены», откуда, бросив вещи в номерах, немедленно отправились к морю.

 

 

По возвращении стали соображать, что делать вечером. На рецепции попросили свой депозит и тут же. отдав расписку, получили заклеенный пакет с деньгами: в него, похоже, не заглядывали. Оставалось поужинать и мы решительно направились во вчерашний «Joke’s».

В ресторане нас встретили как родных и предложили сразу же приставить еще один стол.

-Спасибо – не надо, –вяло отмахнулись мы.- Сегодня ужин у нас диетический.

Свояченица заказала отбивную из баранины, жена – зубатку, мы с Пандой – вчерашнее «блюдо на двоих», племянница же и вовсе ограничилась помидорами с сыром моцарелла. К этому мы добавили кувшин красного и полкувшина белого вина, кружку пива и пару девичьих коктейлей для племянницы: после рафтинга ее знобило.

Кроме того, как выяснилось, и у нее, и у пасынка на солнце совершенно обгорели колени.

Аппетита у нас особого не оказалось: то ли вчерашний обильный ужин сказывался, то ли сегодняшний обед.

-И как это мы вчера столько слопали? –удивлялись мы.- Кусочек ерша да картошку «фри» только и оставили.

Но доесть скромный ужин на сей раз так и не смогли. Выпив еще пару коктейлей и получив счет на 690 кун, мы добавили к этой сумме чаевые и побрели на балкон, после которого разошлись по номерам собирать чемоданы – отпуск заканчивался на глазах.

 

 

Анатолий Новак,

22 ноября 2009 года

 

 

Приложение

Хорватские банкноты:

10 кун – лицевая сторона

10 кун – обратная сторона

20 кун – лицевая сторона

20 кун – обратная сторона

50 кун – лицевая сторона

50 кун – обратная сторона

100 кун – лицевая сторона

100 кун – обратная сторона

200 кун – лицевая сторона

200 кун – обратная сторона

500 кун – существует, но нам ни разу не попалась

1000 кун – лицевая сторона

1000 кун – обратная сторона

 

 

 

День восьмой, Воскресенье, 7 сентября 2008 года.

Горячие эстонские парни. Брошенная «Столичная». Спасение чемоданов – дело рук самих пассажиров. Поиск катера. Поход на остров Чиово. Настоящий живой полицейский. Набег на «Duty Free». «Кока-кола» по цене водки. Стюардессы «КавМинВодыАвиа». Гинеколог Александр Евгеньевич и Че Гевара.

 

Встретившись на завтраке, мы узнали, что свояченица с племянницей умудрились на рассвете искупаться, причем в одном купальнике по очереди (предназначенном на выброс, все остальные были уже упакованы), чем ввели в полный умственный стопор группу горячих эстонских парней, наблюдавших за этим процессом.

Парни, как выяснилось, оказались летчиками, отдыхающими после доставки в Сплит туристов. Они решительно отказывались понимать: зачем в купальнике «на выброс» следует купаться.

-Интересно, на чем они летают? –размышляла свояченица вслух.- На «Кукурузнике», что ли? Реактивная авиация с их живостью мысли им подойдет вряд ли.

После сборов в нашем с женой номере остались два пляжных полотенца, освежитель воздуха в туалете, почти полная бутылка фальшивой «Столичной», пользованная свояченицей для компрессов, 2 литра соков и столько же белого вина.

-Вино еще пригодится, -сообразили мы и перелили его из тетрапака в бутылки.

-А горничная водкой не отравится? –опасалась жена.

-Если очень умная – выбросит, если просто умная – сперва понюхает, а если дура – соком запьет, –ответил я.- Не помрет, чай.

Рейс наш «SPU – VKO KV 9166» вылетал в 18-40, поэтому трансфер из гостиницы назначен был на 16-30, а номера просили освободить в 10-00.

-Щас, –решили мы.- До 12-00 – наше право.

Тем не менее, оттащив чемоданы в кладовку, из «Медены» мы вымелись в 9-45, договорившись на рецепции, что отельный минивэн за 50 кун отвезет нас в Трогир.

Вначале мы хотели было еще раз посетить Сплит, но, рассудив, что времени у нас не так уж много, а номер автобуса неизвестен, остановились на Трогире.

Узнав от Борана, что чемоданы в сплитском аэропорту пленкой не заматывают, мы было (вспомнив про машинное масло в багажном отделении) приуныли, но тут сообразительный Панда нашел выход.

-Нужно купить пищевую пленку и замотать чемоданы самим, -предложил он.

Слева от «Konzum» расположился утренний рыбный рынок – буквально несколько прилавков. Нам оставалось только облизнуться.

Зайдя в супермаркет, за 36 кун мы приобрели 4 рулона пленки по 60 метров, после чего пошли смотреть на станцию расписание обратного автобуса. Подходящий отправлялся в 14-20.

Свернув с горбатого мостика не налево, как обычно, а направо, мимо башни Св. Марка мы отправились искать расписание катеров до «Медены»: уж очень нам на катере хотелось прокатиться.

Немного не дойдя до крепости Камерленго, мы наткнулись на причудливо изогнутую сосну, под сенью которой решили допить вино, не дожидаясь, пока оно нагреется.

 

Стоянка катеров и расписание располагались на набережной совсем рядом с Камерленго. Нужный нам катер отправлялся в 14-45, стоила поездка 15 кун.

-Вот на нем и доберемся, –решили мы.

После чего отправились в Старый город окучивать ювелирные и сувенирные лавочки.

На сей раз в поисках голды поучаствовал и я, купив в подарок дочери золотые цепочку и кулон с изображением бога Кайроса за 120 евро, заодно получив в подарок от хозяина лавки серебряный кулон с Кайросом. Пришлось докупить за 25 евро серебряную цепочку и подарить комплект Панде.

 

Обогнув с востока кафедральный собор, обнаружили еще одну древнюю церковь – Св. Иоанна Крестителя (13-й век), в ней сейчас городская пинакотека размещена.

 

 

 

Поблуждав по Старому городу, мы изрядно вспотели и примостились в «Kristian Pizza», заказав барышням по бокалу холодного вина, мужчинам – пива.

 

 

Времени до катера оставалось много и мы решили прогуляться по мосту до части Трогира, расположенной на острове Чиово. Самым интересным, что мы там обнаружили, оказался настоящий живой полицейский: посмотрев на него, все сообразили, что за неделю пребывания в Хорватии ни одного еще не видели. Полицейский стоял рядом со своим служебным мотоциклом и мирно беседовал с приятелем.

 

Другими особенностями этой части города оказались обилие небольших церквушек и названия улиц: если в Старом городе обычными были «Gradska» или «Ribarska», то здесь – «Sv.Yakova» или «Sv.Lazara». В общем, типичный спальный район.

 

 

 

Вернувшись через окованные железными шипами Южные ворота в Старый город, мы облюбовали небольшую площадь, превращенную в кафе, и заказали мороженое. Огромные его порции украшены были кусочками фруктов и стоили от 30 до 35 кун. Старшие барышни, мороженое не уважающие, заказали кофе и пару рюмок потрясающего ликера «Мараскино» - попробовали его все.

 

 

 

Подойдя к расписанию, сели на катер, оказавшийся весьма скромным, и пошли к «Медене». Прощаясь с морем, Трогиром и Хорватией одновременно, по традиции бросили в воду монеты.

 

 

 

 

Вскоре Трогир почти растаял в дымке и через 20 минут мы были уже около отеля, решив навестить на прощание мини-зоопарк при гостинице. Животные, включая смешных разноцветных поросят и осла, оказались живы-здоровы.

 

Обмотка чемоданов пленкой возле рецепции, занявшая у нас минут десять, живо заинтересовала соотечественников, спросивших, где мы купили пленку. Оставшуюся пленку мы им подарили.

Ровно в 16-30 подали автобус и через 15 минут мы уже были в аэропорту, который гораздо ближе к Трогиру, чем к Сплиту. Любопытно, что прохождение всех видов контроля отняло у нас всего 3 минуты, при этом обувь нас снять не попросили.

Зал вылета Сплитского аэропорта оказался невелик, но магазины «Duty Free» в нем имелись и мы немедленно отправились туда. Несомненным хитов продаж стали уцененные до 19 евро духи «MaxMara» и «Davidoff», а также сливовица в круглых стеклянных фляжках – наша компания выбрала ее подчистую, большая ее часть предназначалась в качестве подарков для многочисленных приятелей Панды. Менее расторопные покупатели исчезновению сливовицы очень потом удивлялись.

Из отчета приятелю по электронной почте:

«Было ввезено на территорию РФ:

-6 бутылок сливовицы (0,75 л) по 11 евро;

-1 бутылка сливовицы (0,75 л) за 11,5 евро;

-1 бутылка виски «Jameson» (1л) за 16,5 евро;

-1 бутылка итальянского горького ликера «Amаro Averna» (1 л) за 10,5 евро;

-2 фляжки виски «Jameson»  по 9 евро до территории РФ не добрались (выпиты в самолете);

-1 бутылка фирменного далматинского ликера «Marachino» (0,75 л) за 12,5 евро;

-7 флаконов женских духов плюс 1 мужских при средней себестоимости 30 евро за штуку;

-майка "Дубровник" за 300 руб. плюс 2 майки хорватской сборной по футболу по 750 руб.;

-бутылка оливкового масла за 650 руб.;

-барельеф Св.Влахо (покровителя Дубровника), колонна с Орландо, стопа епископа Нинского, барельеф Кайроса (бога Удачи), золотая цепочка с золотым Кайросом, 4 ракушки, маска с трубкой;

Взято на добрую память: два камушка из стен дворца императора Диоклетиана в Сплите (вынимал лично).

Брошена в номере (в силу своей мерзости) недопитая бутылка водки "Столичная" производства якобы  московского завода "Кристалл"»

Единственное, что в магазине отсутствовало - это прохладительные напитки. Пришлось идти за «кока-колой» в буфет: виски в самолете следовало чем-то запивать, а попрошайничать у стюардесс не хотелось. Банка объемом 0,33 л стоила 16,5 кун.

-Да у нас в Москве водка дешевле, –возмутились мы и попросили 6 банок.

В качестве моральной компенсации я прихватил из блюдца с невостребованной мелочью самую редкую хорватскую монетку достоинством в 10 лип: монета настолько редка, что добыть ее за неделю пребывания в стране удалось мне до этого всего одну, а фотография ее требовалась с двух сторон.

В 18-10, когда назначено было время посадки, мы от шопинга очнулись и посмотрели в окно на летное поле. Самолета нашего там не обнаружилось: пустое практически поле украшал только лайнер «Пулковских авиалиний».

Уставшие от ожидания пассажиры начали втихаря, как и во «Внуково», курить в мужском туалете.

Наконец все тот же самолет «Ту-204-100» сел и по динамику было объявлено, что вскоре – взлет. Взлетели мы около 20-00, то есть в 10 вечера по московскому времени. С учетом того, что лететь предстояло 2 часа 50 минут, получалось, что по домам мы попадем глубокой ночью.

Утешали нас только два обстоятельства: разместились мы все на одном ряду, да и стюардессы «КавМинВодыАвиа» оказались выше всяких похвал.

Удивительно приятные, улыбчивые, доброжелательные и старательные, они моментально накормили пассажиров, предложив на выбор в качестве горячего судака с рисом или мясо с гречкой (и то и другое великолепного качества – хорваты постарались), а нам еще и стаканчики для колы принесли.

При этом извинились перед пассажирами за опоздание (как будто это от них зависело), сообщив, что самолет из Москвы вылететь должен был в 14-45 и они сами только накануне ночью узнали, что вылет до 16-45 откладывается. Чартер, одним словом.

После ужина колоритная троица пассажиров, начавшая (по нашим наблюдениям) накачиваться  коньяком еще в буфете аэропорта, стала острить на весь салон, но сразу же была обругана дамой в возрасте:

-Прекратит. Если пить не умеете, так и начинать не стоит.

На что один из троицы, пьяный в сосиску интеллигентного вида мужчина предпенсионного возраста неожиданно заявил, но уже тише:

-Доктор сделает аборт и поедет на курорт.

Сидевший рядом с ним гораздо более трезвый парень (вылитый Че Гевара) пояснил почтенной публике:

-Александр Евгеньевич у нас гинеколог, доктор наук, между прочим. Все две недели отпуска пил как лошадь и еще неделю после прилета в таком же графике бухать будет.

-Не завидуйте чужому счастью, -не приходя в сознание, сообщил доктор.

-Какое уж тут счастье, -продолжал издеваться Че Гевара.- Именно по причине беспробудного пьянства ни одна дама за это время Вами не заинтересовалась.

Доктор ответил очередной рифмованной отповедью:

-Ничего не сорвалось - все, что надо, взорвалось. Мы - мышата молодые, любим щели половые.

-Александр Евгеньевич, -не унимался Че Гевара.- Нация в опасности  (доллар растет) и ждет, когда Вы выйдете на работу. Огласите Ваш график.

-Завтра в бой, берем рублями, –изрек доктор и мгновенно заснул.

Во Внуково нас, к счастью, встречал свояк. Пройдя паспортный контроль и прождав около получаса багаж (выплывший по конвейеру на сей раз безо всяких признаков машинного масла), мы с женой и пасынком погрузились в машину – свояченица с племянницей остались в аэропорту ждать второго рейса.

Машину по дороге остановили гаишники, обшарили багажник, долго проверяли страховку водителя и пытались доказать ему, что он был не пристегнут, но свояк стоял на своем и нас наконец отпустили. В половине третьего ночи  мы радостно затащили чемоданы в квартиру.

Из намеченной к отдаче свояченице (в качестве части долга) 1000 евро после посещения «Duty Free» в Сплите у меня осталось 700.

-Ничего страшного, –утешал я себя.- Докуплю 300 и отдам, время есть. Даром, что я еще целую неделю безработный.

 

Анатолий Новак,

29 ноября 2009 года