Вот и отпуск прошел...

     У одного из нас приближается  круглая дата со дня рождения и хочется отметить ее как-то отлично от предыдущих,  которые слились в один длинный день за столом с массой тарелок. Выбор огромный на нашей планете Земля, мечты уносят нас то в Новую Зеландию, то в Норвегию, или лучше в Южную Америку? Но тем не менее милая сердцу Италия тоже соскучилась, хотелось бы верить, как и мы. Итак, решено, Италия!  

    Далее - около 200 километров и  остановка в Курмайоре, в отеле - бывшем доме легендарного альпийского проводника (принца гидов) Эмили Рея.
     В самом городке и его окрестностях много памятников альпийским проводникам, к сожалению, не удалось попасть в альпийский музей...

 
Emile Rey, the prince of guides (1846-1895)

Born in 1846 in La Saxe , hamlet of Courmayeur , Emile Rey is considered a guide above all others, in his time, he knew how to combine technical ability, love of his work, courage and kindness , all of which are indispensable for a modern and successful relationship with clients/tourists. Always a favourite amongst rich foreign amateur climbers, Emile Rey was very in-demand.
Among the main alpine exploits by Rey we cannot fail to mention that which took place on the 5 th of January 1888: The first Mont Blanc winter of the Rochers road .
In reality the list of his memorable exploits is very long, but today what is important to remember is his mental approach to the mountain and guiding profession: "It is not the money which urges me onto the peaks, it is the great passion I have for the mountain. I have always considered fees as secondary to my life as a guide".
On the 24 th of August 1895 , Emile Rey fell from the gum of the Giants Tooth, at a point which was considered to be of little risk; he was untied. Any way, he had already predicted this, in fact he said: "I feel that I can predict that one day or another they will find me in a crevasse: But it will not be danger which kills me, it will be a whim of the mountain. I have loved it and conquered it too much, because it did not avenge itself over me!"
    Канатная дорога со стороны Италии в июне поднимает только на высоту 3.375 - Rifugio Torino.

 Где-то с июля открывается круговой маршрут до Aiguille du Midi (3.842), где до Монблана уже "рукой подать", правда с риском для жизни. Вчера (12 июля) в тех местах погибло 9 альпинистов, их накрыло лавиной с горы Мон-Моди, за последние 10 лет эта самая большая трагедия по количеству погибших.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 1-2-3

    Италию и Францию в этом районе связывает подземный тоннель длиной 12  км, который проходит как раз под Монбланом. Заплатив ок. 50 евро (туда и обратно), получив буклет о правилах передвижения по тоннелю, двинулись в сторону Шамони. Ехали как типичные российские граждане, не обращая внимания на знаки о скоростном режиме, ну и получили, чего заслуживали - нас встречала суровая Французская жандармерия. Успокаивает тот факт, что мы были далеко не единственными, а в компании с итальянцами. Превышение на 12 км нам обошлись в 45 евро, причем наличными на месте, на память выдали бумажку, исписанную от руки мелкими буквами, очевидно протокол. 
    Далее - подъем до Aiguille du Midi (3.842) и - разочарование: горная болезнь, сплошной туман и мороз -10.      Ну не спускаться же обратно - стали привыкать к местным погодным условиям и были часа через 2 вознаграждены:  появились в облаках просветы, через которые удалось увидеть и Монблан, и другие вершины.      Внизу нас ждали альпийские проводники и очень милый городок Шамони.

     С утра небо было затянуто тучами, но раз родился в такой день - деваться некуда, надо приспосабливаться к погодным условиям. Прямо за нашим отелем уходили в неведанную даль туристские тропы, по одной из которых, мы и пошли.      Шли часа 2, постепенно набирая высоту, выглянуло солнце.      Наконец вышли на полянку, с панорамным видом на горную гряду Монблана, более живописного места трудно было представить.       В заключении можно сказать - день рождения удался!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

     Очень не хотелось покидать Курмайор, но планы следует претворять в жизнь, нас впереди ждали другие открытия долины Аоста. По дороге заехали на пару часов в городок Аоста, побродили по старому городу.      Дальше - городок Сант-Винсент и поиски отеля в горах над городом.      Целью следущего дня было максимальное приближение к горе-четырехтысячнику (4478 м) Маттерхорн, хотя итальянское ее название Червиния, но ей, определенно, больше к лицу швейцарско-немецкое. Очень запоминающаяся вершина, хоть и проигрывает по высоте Монблану, но по своей красивой форме, без сомнения, лидирует.      В последний день в долине Аоста хотелось объять необъятное, в результате по соседней долине максимально доехали до горы Монте Роза (4.634 м), с обратной ее стороны, как и в случае с Маттерхорном, находится швейцарский горнолыжный курорт Цермат.      Потом была предпринята попытка попасть в природнвй парк Монт Авик со стороны Шампорше, но не очень удачная, вход в парк найден не был, зато заехали во впечатляющих размеров форт Бард, встроенный в скалу и знаменитый тем, что "в мае 1800-го года 40-тысячная французская армия была остановлена 400 австро-пьемонтскими солдатами в Форте Бард. Они удерживали этот проход на протяжении двух недель, полностью расстроив планы Наполеона на внезапную атаку на долину По и Турин. Узнав о поражении своих войск, Наполеон назвал форт «злым замком Барда» и лично приказал сравнять его с землей. Только в 1830-м году сардинский король Карл Альберт Савойский, боясь новых нападений со стороны французов, решил перестроить форт. Решение этой задачи было поручено известному итальянскому военному инженеру Франческо Антонио Оливеро. В результате этих работ, длившихся восемь лет, на свет появился двухуровневый форт. Верхняя его часть имела традиционные стены с бойницами, а нижняя – 50 орудийных амбразур с отдельными казематами, спроектированными для защиты вооружения в случае атаки. Всего в 238-комнатном форте могло поместиться 416 солдат. На верхнем уровне также располагался двор с оружейными складами и казармами. Запаса продовольствия и амуниции могло хватить на три месяца осады."

     Предприняли еще попытку заехать в парк со  стороны Шамдепра,  въезд более цивилизованный - везде висели указатели. Около часа серпантина и дальше - только пешком. Вообщем, пришли к выводу, что, если хотим увидеть диких животных, то надо приезжать ни на один день, а такие, как мы, могут рассчитывать только на домашних.      На следующий день нам предстоял переезд в другую долину через перевал Сан-Бернар. Расставаться с Аостой опять же не хотелось, очень много мест осталось неохваченными и хотелось бы верить, что мы и сюда еще вернемся.

     В этот день предстоял вообщем-то небольшой переезд в 200 км, но т.к. он проходил большей частью по швейцарским  дорогам, то были некоторые опасения типа "выехать на платную дорогу без виньетки".       Перевал Сент-Бернар, по которому проходит граница между Италией и Швейцарией - место более, чем легендарное. 
    В 1 веке до н.э. переход через перевал совершил Юлий Цезарь со своими легионами, а в 800 г. н.э. – император Карл Великий. Этим же путем  в Италию пришел и Наполеон Бонапарт. В 1050 году Святым Бернардом из Ментона на перевале был основан монастырь, при нём горный приют, которые, как и перевал, получили его имя. Здесь же в 18 веке была выведена порода собак сенбернар, которые были обучены поиску людей в лавинах. Они отыскивали попавших в беду путников даже под метровым слоем снега, раскапывали вокруг них снег и ложились рядом, чтобы согреть своим теплом,  и еще (!) поили ромом из бочонка,  привязанного к их груди.

     Путь по Швейцарии, к нашей радости, обошелся без платных дорог, где-то рядом уже должна была быть граница с Италией, но неожиданно навигатор нам радостным голосом провозгласил: "А теперь сядьте на паром!", чем привел нас в легкое замешательство, т.к. ничего похожего на паром в нашем представлении поблизости не наблюдалось. Тем не менее, на паром мы сели, т.е. въехали и через 30 минут абсолютной темноты выехали из ж/д тоннеля в Италии.

     Съездили на высокогорном швейцарском экспрессе в северную часть озера, в городок Локарно.     Посетили городки Канобио и Стреза.

Но больше всего понравился и запомнился городок Сант-Джулио на соседнем небольшом озере Орта.  

     Далее был перелет из Милана в Софию, 3 дня в Банско с целью приобретения местожительства для будущей "пенсионной программы", поездка на автомобиле в Грецию на остров Тасос и город Александрополис, несколько дней в Родопах и в Пампорово и возвращение обратно в Милан...