Вдвоем по весенней тундре

     10 июня
   
     Первая ночевка прошла успешно, хотя перед сном одолевали мысли о бродящих поблизости (по словам оленевода) медведях. Успокаивал факт, что олени вкуснее людей.
     Утром при пробуждении все мысли о том, на сколько упал уровень воды в реке, так как вечером стремительный поток в ледовых берегах впечатлял. Осмотр показал, что вода упала на 10 – 15 см, напор ослаб и можно переправляться во многих местах, хотя накануне вечером мы искали точку старта для брода. Завтракать не стали, экономя время, боясь, что вода поднимется. Этому способствовало яркое солнце в безоблачном небе.
     Маленький (по карте) ручей в своем весеннем половодье образовал три потока, разделенных снежно-ледовыми полями, с которых с глухим звуком время от времени откалывались небольшие куски и шлепались в воду. Переправа заняла определенное время, так как приходилось не только пересекать потоки, но и бродить по ним вверх-вниз, выискивая место, где нависающие льдины позволят выйти на берег. Температура воды была по нашим представлениям около нуля, и ноги в конце переправы совсем окоченели.     Переобувшись и согревшись, мы поспешили (насколько возможно спешить по болотистой местности) к реке Елец, чтобы и ее перейти до подъема уровня воды.
     Вторая переправа через полчаса после первой далась нам психологически проще. К ледовым берегам мы как-то попривыкли, да и для организма второй холодовой ожог не был уже большим стрессом. Такие же несколько потоков среди льда и снега, как и в первом случае.
     Организовать завтрак, плавно переходящий (по времени) в обед, удалось только через несколько километров, когда вездеходная дорога, по которой мы шли, подарила нам сухой бугорок с кустиками карликовой березки на берегу миниатюрного ручья.
     И вот здесь во время отдыха, рассматривая карту и подсчитывая, сколько впереди нас ждет таких вот ледяных переправ до г. Пайер и сколько их приходится на один ходовой день, у нас зародилась мысль, выдержит ли наш организм переохлаждение, и надо ли это нам. Это сомнение первое.
     Сомнение второе. Красавец Пайер сверкал снегами в безоблачном небе. А мы так мечтали в Ульяновске на него подняться. Погода чудная, безветренная, идеально для восхождений. Но… Еще одно «но», которое сыграло свою роль на дальнейших планах. Повторяюсь, Пайер сверкал снегами, а во всех описаниях подъемов на эту вершину с европейской стороны говорилось о движении по осыпным гребням с жандармами. Осыпей не было видно, они утонули под массой еще зимнего снега. А у нас на ногах резиновые сапоги, а не горные ботинки, и лыжная палка в руке вместо ледоруба и веревок.

      Примечание:  Пайер («Владыка гор» - ненец.) высшая вершина Полярного Урала. Являясь интересным объектом для восхождений, она труднодоступна. Это вызвано следующими факторами: 
     - большой перепад высоты, вершина гордо возвышается над окружающими долинами; 
     - снежно-ледовая обстановка, лишь летом (июль-август) обнажаются осыпные слоны; 
     - крайне неустойчивые погодные условия в районе вершины; 
  - удаленность. Ближайший населенный пункт – станция Елецкий, но подход к вершине от нее проходит по болотистой местности. Возможен подход к Пайеру от станции Харота. Здесь, по словам оленеводов, есть вездеходная дорога. 
     Простейший путь восхождения на Пайер с северо-запада по гребню – 1Б. С юга наиболее простой путь по долине Левой Пайеры. Этот путь осложнен скально-осыпной стенкой, перегораживающей долину. Снизу стенка смотрится отвесной и неприступной. Преодолев стенку, проходят перевал З. Пайер 1000 1Б (во многих источниках его называют Ю. Пайер) и поднимаются на северо-западный гребень по одному из кулуаров.     
     
Сомнение третье. Мы предположили, что ущелье, ведущее к нашему перевалу за в. Пайер все забито снегом, так как на карте оно смотрелось достаточно узким.

     Примечание:  Большую роль в изменении маршрута сыграло и отсутствие рыбы. По словам оленевода: пока не сойдет шуга, хариуса в реках на европейской стороне не будет, а вот на азиатской стороне в реках уже он видел некрупных хариусов. Решение об изменении маршрута оказалось правильным. Уже в этот же день мы столкнулись со снегом, в который проваливались дальше некуда. Очень теплая погода изменила структуру плотного зимнего снега, он превратился в снежное болото и перестал «держать». Необходимо отметить, что под действием солнца, через несколько дней, снег опять уплотнился, и по нему стало возможным ходить. 
   
 Вот такие возникли мысли. Мы обсуждали их с разных сторон во время завтрака, потом во время дальнейшего движения. И, в конце концов, после размышлений, колебаний, взвешивания всех «за» и «против», учитывая, что нас всего двое и в случае чего помощи ждать неоткуда, так как массовый летний туристский сезон на Полярном Урале начинается только через месяц, мы решили:
     1. На Пайер пойдем в следующий раз, где-нибудь в июле-августе. А раз Пайер для нас закрыт, то и незачем продолжать движение вдоль Урала по европейской стороне с его многочисленными малыми реками в ледовых берегах.
     2. Идем в Азию простым ближайшим перевалом, желательно с широкой долиной, желательно с дорогой и выводящим на реку Б. Хараматалоу.
     Выбор пал на проход восточнее г. Степрузь, соединяющий долины рек Еджилшир и Изьякырью. Перевал Хараматалоу был забракован тем, что удлинял нам путь, а выводил в итоге в ту же точку, что и выбранный нами проход.

     Примечание:  Перевал имел высоту примерно 580 м, через него проходила вездеходная дорога. Но, несмотря на то, что перевал был низкий, а долина Изякырью не имела теснин и каньонов, избежать проблем нам не удалось. 
     Перед перевалом дорога проходила по дну узкого ущелья, забитого снегом. Мы переправились через реку Еджилшир и обошли это ущелье, поднявшись на его левый борт. Затем траверсировали склон горы Степрузь и вышли опять на дорогу. На карте - километровке хорошо виден рельеф пути. Кстати, на этой карте не указаны озера в районе перевала. На двухкилометровке они указаны. Как мы считаем, двухкилометровка более достоверная карта, и она лучше подходит для летних путешествий. 
     
Когда решение окончательно созрело в наших умах, мы свернули влево, бросили вездеходку и направились прямо по тундре к выбранному нами ущелью. Затем последовали переправы через приток реки Яйю и реку Еджилшир (правый приток Яйю). На этот раз нам повезло: на участке брода льда по берегам не было, но от этого вода теплее не стала. В районе последней переправы за нами увязался олененок. Попытки прогнать его ни к чему не привели. Он упорно шел за нами к перевалу. В конце концов, появилась мать-олениха и увела несмышленыша с собой.
     Через выбранный нами перевал вела вездеходная дорога, но мы не всегда пользовались ею. Срезая петли дороги или ее ныряния вниз - вверх, часто шли траверсом склонов. Встречались снежники, которые мы с удовольствием пересекали, снег хорошо держал и наша душа – душа старых «горников» - радовалась. Часа в четыре сделали перекус, не хотелось тратить время на полноценный обед, да и растительности какой-нибудь годной для костра поблизости не наблюдалось. Дорога практически закончила подъем и вышла на перевальное плато длиной несколько километров. Мы шли вдоль нее по бровкам, так как по колеям бежали ручьи. Часто дорога уходила под снежники, которые раз от раза становились длиннее. Приходилось вглядываться вдаль, чтобы обнаружить место, откуда выныривала дорога. Вот она в очередной раз скрылась под снежным полем, конца которого вообще не было видно из-за небольшого перегиба. Шаг – снег по щиколотку, второй шаг – по колено, третий – глубина на длину ног. И вдобавок ноги запрессовало, ни выдернуть, ни повернуться. Рывок – высокий рюкзак ударяет по голове, и лицо впечатывается в снег. Это отрезвляет. Куда мы идем? Тут какое-то снежное болото. С трудом, вырвавшись из снежного плена, выбрались на боковую морену, сделали разведку, которая показала, что задержавшее нас снежное поле плавно переходит в полузамерзшее горное озеро.
     По морене двинулись в обход. На ней заметили тур, по всей видимости, пустой. Посмотреть внимательно нам было лень. Глянули карту: цепочка озер расположена на азиатской части. Значит, перевал позади. Обогнув очередное озеро и найдя сухое, защищенное от поднявшегося к вечеру ветра, место встали на ночлег. На ужин – перекус из-за отсутствия любого вида дров. Как потом оказалось, это был единственный за весь поход бивак без костра и горячей пищи.