Короткое пешеводное соло на Полярном Урале

• Где: Полярный Урал, западный склон, междуречье рек Ния-ю, Пайпудыны и Б. Усы.
• Когда: 22 – 28 июля 2021 г
• Что: одиночный пешеводный поход

Схема маршрута

 

Предыстория для большей ясности

Поездка на полярный Урал задумывалась ещё осенью. Как то, под настроение прочитал замечательный отчёт Искандера Карманова про Ния-ю и Полярный Урал и понял, еду туда. Приполярный Урал и воркутинское заполярье были мне знакомы по работе в геологических экспедициях, поэтому я хорошо представлял одновременно и магию, и сложность этих мест. Но вот именно на Полярном Урале, в горах, бывать не приходилось.

Одиночные (соло) путешествия без сомнения имеют массу достоинств. Для меня (а мне есть с чем сравнить) это прежде всего гибкость и в планировании, и в сроках, и в относительной свободе на самом маршруте. Возможно, и даже скорее всего — это и отдых от избыточной информации и жесткой обусловленности современной городской жизни. Конечно, соло ещё возможность побыть наедине с собой. Много раз замечал, как меняется психика в таких условиях, а также после них - возникало ощущение ухода накопленной тяжести. Однако в конечном итоге, эти достоинства отчасти и быстро превращаются в недостатки – повышенную тревожность на незнакомом маршруте, усугубляемую сваливанием в самокопание, принятием неправильных решений и повышенной физической нагрузкой, замыкающей круг. Разумный подход в этом случае – выстраивать соло путешествия более тщательно, с повышенным запасом прочности и сниженной сложностью. А для себя я ещё решил ограничить подобного типа походы максимум десятью днями «в поле» - и по соображениям личной психологии, и по носимому снаряжению, где каждый день тянет за собой приличную прибавку к весу пищи и снаряжения, поскольку дней десять выдержать на более однообразной, иногда с пониженным калоражем пище можно сравнительно легко, а вот дальше кроме совершенно необходимого улучшения питания нужно и много других расходников – от батареек, до носков. А для всего этого нужен более объёмный и прочный рюкзак. Или два.

К весне точного маршрута у меня не сложилось. Да, я знал, что это будет Ния-ю. Да, была куплена замечательная лёгкая лодка «журавль». Но сплав только по Ния-ю, скажем, до Воркуты, по всем прикидкам занял бы дня три-четыре ходового времени в моём обычном темпе (я предпочитаю обходиться без днёвок, костров и длинных посиделок в лагере), хотелось бы немного больше. К тому же случилось еще несколько событий: большие изменения в личной жизни; уже запланированное путешествие на Камчатку в августе; а в завершении позвонил старый друг, с которым пройдены сотни километров по дорогам, болотам и рекам и сказал, что надо бы нам съездить, развеяться. Я был за. Итак, конец июля вдвоём.

Быстро разработали маршрут дней на десять - двенадцать по восточному склону полярного Урала, где оба не были, но давно хотели. Май… июнь…июль. За две недели до отъезда друг звонит и объясняет ситуацию. Всё отменяется в связи с его семейными (действительно серьёзными) обстоятельствами.

Лихорадочно переделал маршрут заодно «закругляя» все дела на работе перед отпуском. В результате откинутых вариантов (где-то слишком длинно, где-то слишком сложно для одиночки, а где-то и наоборот, слишком пресно; тут слишком много пешки, а тут почти одна только гребля) вырисовалась такая нитка: пеший маршрут на Ния-ю, сплав по Ния-ю до притока Естовис, второй пеший участок до озера Естото, а затем до Большой Усы и сплав по Большой Усе.

Распечатал карты и космоснимки (последние не понадобились, впрочем, были использованы в качестве салфеток и растопки). Собрал снаряжение и провизия на десять дней (крупа, сублимированное мясо, спортивный белок, чай и орехи), были куплены билеты.

Маршрут планировалось пройти за десять дней – «долгий», или за неделю в «оптимальном» варианте. Местность и силы позволили пройти маршрут быстрее. Ниже представлены дневниковые записи и технические подробности.

Записи из дневника

22 июля. День первый. Вокзал, около 17 ч

Снова на вокзале в Микуни. На сей раз приехал сюда на автобусе, а еду в этот раз дальше обычного. Поезд на Лабытнанги в 19-11, а пока я устроился на кресле в зале ожидания напротив стеллажей с выездной выставкой посвященной юбилею Победы.

На сей раз уложился в свой старенький столитровый «Тибет» - сбоку торчат сапоги, «пенка» и труба скатанной гермы. По прикидкам килограмм 25. Рюкзак перекладывал раза три. В руках ещё пакет с едой для поезда, туда-же положил кружку и ложку.

В Микуни солнечно, он всё такой же. Кстати, перед самым отъездом звонил друг, сказал, что наш общий знакомый сегодня же из Микуни едет в Воркуту с геологическим отрядом, а на ручье Маниташор тоже стоят геологи. Решил, что повидать было бы интересно, но искать встречи специально не стану. На вокзале геологов так и не увидел.

Фотографии первого дня: поезде, вокзалы

23 июля. День второй. Пасмурно, умеренный дождь, вечером небольшой заморозок.

Поезд, около 11 ч

Вчера спокойно сел на поезд. Занял нижнюю боковушку в конце вагона. Впрочем, народу не много, так что разместился с комфортом. Рюкзак затащил наверх и потом уже вспомнил, что ложку закинул вчера в его боковой карман. Думал утром снова придётся ворочать рюкзак, но нет – всё разрешилось просто, ложка была в ближнем, доступном отделе. Отписался близким, звонить не стал для экономии энергии телефона. Взял с собой старенький пауэрбанк, а зарядку всё же выложил в последний момент. Между прочим, здесь много розеток хотя вагон выглядит потрёпанным. Вчера вечером и сегодня читаю Фейнмана «Не всё ли равно, что подумают другие». Книга, как и читанная в прошлом году «Вы должно быть шутите..», забавна, увлекательна, поучительна.

В процессе поездки выяснил что остановка на «Полярном Урале» всё-таки есть, а то проскакивала разная информация. В соседнем купе едет пожилой турист с внучкой. Та шибко умная и всю дорогу рассуждает о молях и атомных массах. Собираются сплавляться по Соби.

Утром на стоянке прогулялся по вокзалу Инты. С нашего поезда высадилась только одна группа туристов - бодренькие старички, явно водники, судя по их неудобным сумкам и вёслам – грузились в вахтовку. Кожим? Лемва? На вокзале пусто, чисто, цветы и книги, кафе и сентиментальные воспоминания.

Утром в Инте

…Ближе к обеду опустил рюкзак. Справа в окне видны далёкие силуэты гор. Облачность с прорехами, зелёная тундра, измельчавшие деревца, жёлтые языки цветов между болот. Пребываю в 14-15, настроение двоякое: лёгкое беспокойство, но и предвкушение путешествия. Помню, что в прошлом году нервничал сильнее. Пообедал – каша, тушенка, остатки овощей. Почистился, попил на дорожку замечательно, вручную сделанного иван-чая от хорошей знакомой. Очень вкусный, почти фруктовый вкус.

***

Кряж Манитанырд, зап. склон высоты 554. Лагерь 1, около 19 ч.

Что-ж, первый день в «поле» - он же заброска - прошел неплохо. Только вот берцы взял зря. Уже на станции Елец небо заволокло, начал накрапывать дождь. Перед выходом немного волнуясь вытащил рюкзак в тамбур. Турист с внучкой пожелал хорошего путешествия, а я им. Поезд остановился и вот я на щебёнке «полярного Урала». Шел дождь. Не сильный, монотонный, «уральский». Вот и желтое здание полустанка, знакомого по фотографиям из других отчётов. Встал за ним, натянул красный чехол на рюкзак, сделал пару фото и вперёд. Миновал снегозащиту, потом дыру в заборе. Хорошая дорога вилась среди валунов. Позади остались огромные горы со снежниками, впереди поменьше. Настроение приподнятое.

Станция «Полярный Урал» 23 июля 2021 около 14 ч

Отличная поначалу дорога вела как по написанному. В одном месте, в низине, взял уж слишком вправо, ближе к горам. Дорога, впрочем, быстро вернулась в нужное направление, заодно сориентировался по GPS. Шел по вершинкам, не размышляя о том, потерял ли время, дорога широкая, утоптанная. Скоро и дождь кончился, оставив после себя мокрую траву да кустарник. Дорога провалилась в пойму, где кое как я пробрался с кочки на кочку. Берцы, конечно, намокли. Уж не знаю как там будет дальше, но сейчас опыт подсказывает, что высохнут они вряд ли. Мелькала же мысль взять две пары сапог эва – бродовые и маленькие, ходовые… теперь что есть, то есть. Дорога на этом участке местами отличная, местами ныряет в пойму, где скорость сильно падает.

Незадолго до Леквожа увидел на сопке несколько мотоциклов. Перекинулись парой слов с ребятами. Как выяснилось, они на раллийниках двигались от Воркуты. Взревели моторы, вздыбились фонтаны грязи, и каждый двинулся своей дорогой.

Около 16-30 (через два часа после начала пути) миновал Леквож. Для переправы переоделся в сапоги. Воды мало, миновал не раскатывая голенищ. Среди ивняка - следы и запах прошедшей оленьей стаи. Ещё через пол часа также легко прошел Маниташор. Немного отдохнул. Затем дорога пошла вдоль кряжа Манитанырд с постепенным набором высоты. Колея тянулась окруженная густой нехоженой травой и лиственницами. Конечно же вымок. Много комарья, так что опустил сетку с панамки. На верху дорога стала лучше. Справа торжественные останцы со снежниками, слева, через долинку Косвожа - небольшие горы.

В окрестностях ручьёв Леквож и Маниташор

Первоначально планировал идти до верховий руч. Косвож, там примерно и встал. Причём сначала пропустил небольшой ручеёк «пройду ещё чуток, рано же», решив дождаться следующего. Пока шел, ругнул себя, что зря оставил неплохое место, вдруг следующий далеко. Впрочем, прошагал минут десять. Разбил лагерь около 18 ч, немного, как водиться, повыбирал место для палатки. План на завтра – добраться до Ния-ю, к точке начала сплава. И да, нужно сушиться… . Впрочем, могу поздравить себя с первой туристической пешкой. Не легко, зато не важно сырые ноги или нет, всё равно жарко.

Лагерь на траверзе кряжа Манитанырд

Маршрут первого «ходового» дня. Пешком пройдено 18 км, примерно 3,5 ходовых часа.

Хорошая укатанная дорога начинается от станции «Полярный Урал» и большую часть пути можно пройти в ботинках, местами в низинах, лучше использовать сапоги. Переправа через ручьи не представляет сложности. Имеются развилки, лучше выбирать преимущественно направление правее, используя для приблизительного экспресс-ориентирования кряж Манитанырд. Проблем с дровами (если нужны) после Леквожа нет, ивняк растёт в изобилии, после Маниташора встречается лиственница. Позднее, уже после окончания маршрута узнал, что местные жалуются на медведя в окрестностях. Сам я следов не видел, но учитывать его возможное присутствие стоит.

24 июля. День третий. Лагерь 1, около 4-х утра. Утром пасмурно, морось, днём и вечером переменная облачность, жарко, солнечно.

Вчера лёг спать ещё до восьми. Долго ворочался, пока не утеплился, надев комплект термобелья, флисовую кофту и дополнительно к штатному спальнику залез ещё и в «ногу». Просыпался каждые часа два. Наконец, около 4-х утра встал. Хотя спал так себе, чувствую себя бодро. В голову лезли мысли как подсушить сапоги и носки. Пока вытер их уже не нужными распечатками космоснимков. Тепло, кажется, снаружи накрапывает. Нижнее белье уже испускает амбре.

***

Прав. берег р. Ния-ю близь устья р. Эстовис, лагерь 2, около 18 ч.

К счастью, дождя днём так и не было... Позавтракал гречей и арахисовой пастой. Каша была рассыпчатой. Плохо. СтОит делать жиже, так что запивал чаем. Вышел около пяти утра, к обеду, по плану, хотел быть на Ния-ю. Потом как получиться, может быть начать сплав. Дорога была неплохой, сбивали частые спуски – подъёмы и поймы ручьёв. Где-то в 8 утра перешел Лёк-Елец – каменистый, маловодный, словно выбеленный. Жарко и солнечно. Начал быстро уставать и страдать от жажды. Тем не менее пейзажи радовали глаз.

По дороге к Ния-ю

После поворота на восток, к броду через Ния-ю, дорога разделилась – одна вела теперь наверх, через водораздел, примерно на северо-восток, вторая косогором, почти на запад. Поворот не пропустил, принялся залезать наверх и этот подъём меня окончательно вымотал. Часто останавливался, наклонялся, что бы сгрузить вес рюкзака с плеч на десяток секунд и шел дальше.

Симпатичная пойма Ния-ю встретила задумчивыми лиственницами в окружении силуэтов «карманных» гор. В месте брода, куда подходит дорожная колея и выныривает с той стороны, через островок, река полноводная, но перекаты видны и слева, и справа. Сходу форсировал протоку перед островом. А вот основное русло перешел со второй попытки. Напрямки, держась «правой колеи», как советовалось в одном из отчётов, не получилось, едва не набрал воды в раскатанные сапоги. Вылез и попробовал снова старым, испытанным методом - не борясь с течением, а слегка, как бы дрейфуя, нащупал путь двигаясь по широкой дуге левее. На правый берег ступил около девяти, отдохнул, согрел чистейшей воды, попил.

 Ния-ю в районе брода (фото с правого берега)

Думал, что таким темпом к десяти буду на стапеле, обедать не стал. После переправы, дорога поначалу была ходкой, набитой, миновал прозрачный лиственничный лесок, выбрался на обширное сухое «поле» предвкушая скорый конец пешки, обед и сплав. Затем дорога быстро провалилась в пойменную часть, полузаросшая колея захлюпала под ногами, иногда и вовсе исчезая под водой. Река всё удалялась, сверкая где-то в километре за пятнами тундровых озёр. Уставший, в какой-то момент решил, что иду через чур долго, что уже пропустил спуск к реке и решил-было идти напролом к руслу. К счастью, прекрасно знаю, что такое ходить через карликовую берёзку, поэтому остыл, не стал спешить. Немного посидел, отдышался, ещё раз сверился с навигатором, посмотрел карты и решил идти по дороге дальше. А там, как раз на следующем подъёме к хребту Нияхой стало видно, что дорога ощутимо приближалась к реке. Выбрав участок с проплешинами среди берёзки, и без лужиц озёр свернул к Ния-ю и без труда вышел на берег ближе к устью безымянного ручейка. На часах было половина двенадцатого.

Слегка заторможенный от усталости и потери воды, быстро сварил обед на газу, накачал лодку, заодно обсушив на солнце и ветру всё, что мог. Жарко, даже слепни и овода ожили. Надутую лодку поставил на воду, что бы не перегрелась на солнце. Перекусил, чувствуя, как быстро восстанавливаются силы и появляется вкус к активным действиям.

Река здесь представляет собой почти сплошной перекат, так что киль на лодку не поставил. Собрался, уложил вещи в герму, щёлкнул собранным веслом и поехал. На холодной воде лодка сморщилась и слегка подсдулась, но подкачивать было некогда – скорость, знай лавируй среди камней по перекатам. Вокруг горы, снежники, сияет солнце в глубоком синем небе.

Вблизи озера Естото

Перешел приток озера и расположился на обед. Приготовил горячее, этакий супчик из крупы и сублимированного мяса. Решил, что так и буду питаться дальше, разбив приёмы пищи на три. Это лучше, чем глотать густую кашу. Пока ел, пролился небольшой дождь и поднялся сильный ветер. Можно было бы остановиться на озере, но и время ещё ранее и силы были.

Вторая часть озера не менее живописна: окруженная полукольцом гор с «парковыми» шарами карликовых кустов ольхи на зелёном «газоне» в их основании и контрастными яркими пятнами вечернего солнца.

 

  Дорога после озера Естото

 Дорога серпантином поднималась на перевал рядом с ручьем, шумящим среди обломков камня. Пыхча и потея, и одновременно чувствуя холодные потоки ветра, с посвистом бьющего в спину, я тяжело взобрался на верх перевала, где дорога была устлана курумником. Кое-где камни качались под ногами, но идти сносно. На восточном склоне тянулось верховое болото, полого опускающееся влажным, зелёным языком в долину Большой Пайпудыны. Внизу блестели озёра и желтоватая лента дороги, утопающие в тумане мороси. Где-то на пол пути к долине дорога близко подходила к бурчащему ручью, здесь и раскинул палатку, сориентировав на небольшом уклоне так, чтобы лежать головой вверх. Вскипятил воды, в которой плавали личинки комаров, утеплился. Рюкзак поставил за камень и накрыл плащом, а потом ещё и пончо. На ветру мокрую палатку обветрило, я съел протеиновый батончик и около девяти вечера залез под защиту хлопающего на порывах палаточного тента. Обработал левую стопу, где собрались все пузыри мозолей, спиртовым гелем. Сегодня долго спал, так что запас сил имеется. Завтра хочу добраться до большой Усы.

Маршрут третьего «ходового» дня. Пешком пройдено 30 км, примерно за 7 ходовых часов.

На всём протяжении дорога хорошо читается, в сухое время проходиться в ботинках. Путь скрашивают ручьи, тундра, переходящая в озёра и приближающиеся горы. В жаркий день можно взять воды, поскольку первый участок вдоль Естовиса сравнительно маловодный. Для полноценного обеда, впрочем, найдутся и дрова, и вода. На озере Естото можно задержаться, при желании посетить жилища местных жителей. Переход через перевал не сложен, хотя и физически затратен.

26 июля. День пятый. Около 19 ч. Лагерь 4, Верховья большой Усы, чуть выше устья Изья-ю. Утром дождь, днём и вечером переменная облачность.

Проснулся в три утра, потихоньку снова уснул и спал до шести. Ночью было тепло, только перед сном чувствовал озноб, скорее всего от ветра и усталости. Выспался.

Мозоли подсохли, хотя и чувствовались. Собрался примерно за час: на завтрак традиционный отвар шиповника, горячая каша с арахисовой пастой и водорослями; Вещи упаковал в рюкзак, ботинки свисают внизу, притянутые стропами. Поверх рюкзака пончо. Вышел в семь.

В зимнем термобелье быстро вспотел, переоделся в слегка влажную футболку. На ветру прохладно, но пошел дождь, я накинул плащ и нашел тем тепловой баланс. Дорога против предварительных ожиданий и просмотра спутниковых снимков вполне хорошая, легко читается, постоянные спуски – подъёмы, на вершинках болота, в низинах ручьи, лужи и поймы. Часа через два под постоянным дождём прошел озеро Рыбное, затем ручей Снежный, текущий вдоль стены небольшого кряжика слева. Вот и больше половины пути позади. Быстрее чем думал, рассчитывал, что вся дорога займёт на 6-7 часов хода. Дождь стих. Остановился, немного отдохнул и попил согретой воды у безымянного ручья и скоро выбрался в просторную долину большой Пайпудыны, пересёк её притоки, сориентировался по вершинкам.

На пути к Большой Усе

Уже ближе к Усе заметил одинокого путника. Он шел вне дороги, в противоположном направлении, на юг, метрах в двухстах от меня. Сигналить не стал, если он и заметил меня, то виду не подал. Кругомместность, похожая на этакие альпийские луга, идти приятно. На одной из развилок, ближе к г. Пайпудына, рядом с безымянным озером, навигатор показал, что до реки 1,5 километра и туда как раз вела хиленькая отворотка, вдоль левого (по ходу движения) берега озера. Пошел по ней. Миновал топкие берега, поднялся на небольшую возвышенность и увидел берег большой Усы. В синих проплешинах появилось солнце. Это был конец самого сложного пешего участка, добрался за четыре часа к 11-30ти.

На берегу Большой Усы, в верховьях, стапель перед каньоном

Устроил большой обед на большой Усе. Обсушился, раскидав спальник, носки и прочее на ивняке. Оставил ещё часть излишков крупы. Накачал лодку, прикрепил налобную камеру и вышел через час. Лёгкие перекаты, красивые виды. Приятно.

Я знал, что впереди каньон, хотя информации по нему было мало, но уже на входе понял, что надо обносить. Впереди гудел полуметровый водопад в обрамлении торчащих камней, развёрнутых более тонкими гранями к потоку.

Вход в каньон. Верховья Большой Усы

Принялся носить по левому берегу. Сначала челноком, неспеша стуча то по курумнику, то по хрустящему снежнику, нависающему над шумящей далеко внизу реке. Насчитал вначале пять порогов, потом считать бросил. Обнос затягивался, так что повесил рюкзак на плечи, герму на шею, весло под мышку, а лодку поверх головы и поскакал в сапогах по курумнику. Тут и вспомнил про берцы. Пригодились-таки. В них стало удобней, разбитые до крови натёртости не так ощущались, и мягкие эва-сапоги в безопасности.

Подуставший, отдуваясь подошел к концу каньона. Река внизу и не думала успокаиваться, превратившись на этом участке в сплошной перекат с торчащими камнями. Вниз к воде вёл крутой распадок, поросший густым кустарником. Предстояло обойти распадок с дальнейшим набором высоты и прыжкам по курумнику по траверзу высоты 803. Сейчас, обладая послушанием, я бы, наверное, всё запаковал и с рюкзаком на плечах пошел бы так. Но тогда я спустился по распадку на берег. Именно на этом участке русло не казалось таким страшным. Ну, перекат... торчащие камешки. К тому же каньон позади… . Я быстро сел в лодку и вошел в струю. Адреналин, страх, бешенная работа веслом, визг камней по дну и бортам. Вода всё больше разгонялась, за поворотом рухнул в первый порог, обдало холодной водой, налетел на камни, снова внезапный порог и ещё один… прижим от которого увернулся, матерясь. Глаза с полтиник, но как-то приспособился, быстро вертя весло то так-то этак, а где и отталкиваясь ногой, думал так и долечу до спокойной воды. Лодка выдержала всё и прощала мои ошибки. Впечатления незабываемые, однако в какой-то момент на ватных ногах и с трясущимися руками всё же выбрался на правый берег и обнёс участок, уж слишком плотно заваленный камнями в рост человека. В какой-то момент застрял между камнями на стремнине и понял, что дальше хода нет. Обнос на данном участке более сложен из-за плотных зарослей ивняка, ольхи, курумника и их смеси на более крутом склоне. Продрался, снова прыгал по курумнику, облизывая пересохшие губы, вымотался. Прошел через «французский сад» шарообразных кустов ольхи по звериной тропе, где-то по пути, на плавном спуске поел желто-красной морошки. Устало вышел к воде, тут и обнаружил потерю сидушки. Тоскливо посмотрел наверх, на кусты, заросли и курумник в десятках метрах выше и решил не искать. Ближе к устью Изъяшора всё ещё шли перекаты, хотя русло было почти свободно от торчащих валунов. Довольный и опустошенный постадренолиновой тряской, и в тоже время спокойный как окружающие горы, отделавшись всего лишь потерей лодочной сидушки, к шести часам выбрал полянку для лагеря на галечном берегу с травой поверх и ямкой перед берегом, недалеко от устья Изъяшора.

Над каньоном в верховьях Большой Усы

Поставил палатку, вещи развесил на кусты сушиться и переоделся в сухое. Снова обработал кровавые волдыри на стопах. Сделал на утро отвар золотого корня, найденного во время обноса - взял лишь на одну заварку. Пью чай и белковый коктейль, размышляю о предстоящем сплаве по Большой Усе и о её каньонах, а в руках всё ещё ощущение весла и ощущение ухания в порог. Ветра нет, мошкара, комары. Где-то в километре со стороны Изъяшора, слышны голоса. Рыбаки? Туристы?

Маршрут четвёртого «ходового» дня. Пешком пройдено 15 км основного маршрута, примерно за 4 ходовых часа и около пяти километров на лодке. На пешеходном этапе до Усы дорога хорошо видна и на спутниковых снимках, и на местности. Множество болотистых участков, спусков-подъёмов. Тем не менее дорога не представляет сложности, а ближе к Усе местность становится ещё более живописна. Сплав: река быстро подкатывает к каньону, который одиночке лучше обнести. Обнос по левому берегу не слишком сложен, однако надо быть готовым к набору высоты и скаканию по курумнику. Внизу, метрах в двадцати – тридцати шумит и пенится плотно зажатая в каменный коридор вода. После каньона река бурная, камни в русле становились всё больше, чередуясь со сливами и порогами. Впечатления незабываемые. Далее русло завалено камнями в рост человека, этот участок я обнёс по правому берегу. Обнос на данном участке более сложен из-за плотных зарослей ивняка, ольхи, курумника и их смеси на более крутом склоне.

27 июля. День шестой. Около 20 ч. Лагерь 5, Низовья Большой Усы, чуть ниже устья малой Усы. Утром ясно, затем переменная облачность, дождь.

Первую половину ночи было жарко, под утро заморозок. Встал в шесть, солнечно, роса, комары. Пока собирался пытался что-то подсушить, но в тени берега и на безветрии толком ничего не вышло. К счастью, ещё вчера на обеде высушил пару носков, их и надел. Собрал лодку, сел на герму (а ничего, удобно, беспокоился только по началу, что под весом где-то вода да просочиться в неё). Быстрые перекаты за десяток минут вынесли к устью Изъяшора. Там, на берегу увидел лагерь туристов-рыбаков, один из них копошился у цветастых палаток-сфер. Прямо за ними торчали старые белёсые кресты кладбища оленеводов. Место для лагеря специфическое, не для каждого. Река по-началу быстрая, галечная, перекатистая, скоро замедлилась, потянулись затяжные петли, глинистые берега с ивняком и плёсы. Таков характер реки до самого Большого Бадьяшора и даже ниже. Исключения – редкие, короткие, но иногда вполне бодрые перекаты. Горы остались за спиной.

 Большая Уса перед устьем Изъяшора

До большого Бадьяшора добрался к 11 ч. Издалека увидел дом с зелёной крышей и фронтоном светлого дерева. Дом надолго исчез за поворотом – мне даже подумалось, что ошибся, но вот он снова и крупнее появился вместе с другими строениями после затяжных петель. Был виден домик поменьше, банька и какие-то бытовки. По берегам появились выходы известняка, похожие на панцири, возникли перекаты, которые, впрочем, быстро кончились. Река снова замедлилась и вошла в петли.

Пообедал недалеко от впадения Малого Бадьяшора, щедро добавив сушенных водорослей к супчику из булгура и мяса. Кое-что подсушил, развесив на ивняке, торчавшем на приятной, натоптанной поляне с кострищем. Встал на весло около часа дня и почти сразу услышал шум лодочных моторов, на встечу пронеслись две лодки со взводом рыбаков. Спининги торчали в разные стороны, сверкая блёснами. Решил, что народ с базы. По левую руку в далеке возникли горы, те самые напротив которых стоял лагерем два дня назад. Снежники слепили белым. Решил, что с такими скоростями в устье Ния-ю (где первоначально рассчитывал встать на сплаве, в «медленном» варианте) буду к шести вечера.

Сплав по Большой Усе, среднее течение

Между тем река прибавила ходу, стало больше перекатов. А сверху небо плотно заволокло, только успел накинуть плащ, пошел ливень. По плотной серой массе на небе стало понятно, что дождь надолго – до вечера, а может быть (по воркутинскому опыту) на несколько дней.

К каньону подошел в пять вечера, немного волновался, но как оказалось зря. Накрапывал дождь. Кроме внушительных бурунов и порога на входных «воротах» более ничего. Стены каньона низкие, куда ниже каньона верхнего течения. Удобно поднялся на три метра и с комфортом прошел левым берегом по мелкой арктической берёзке. Метров через 300 убедился, что в русле нет ни бурлящих перекатов, ни порогов, ни камней - сел на лодку. Скоро слева появился ржавый каркас автобуса (я о нём читал), значит устье Ния-ю совсем близко. Прошло два дня с тех пор, как я был на этой реке, а меня уже мягко тронула лёгкая ностальгия. На часах шесть, дождь не стихает, так что решил идти до малой Усы, тем более что перекаты идут один за другим и «долететь» (как писали в одном из отчётов) можно быстро. Прижимы- перекаты, съеденный на камне у берега НЗ-шный «сникерс» (по моей собственной традиции одиночных путешествий, съел в конце пути под дождём). Ещё на Бадьшоре не аккуратно вошел в один из бурунов, костюм был насквозь сырой. Но июль и теплый вечер прощали эти ошибки.

Иногда дождь стихал, я подыскивал место для палатки. Затем или начинался дождь, или место не нравилось, так незаметно добрался до устья малой Усы. По пути перекинулся парой слов с рыбаками, шедшими от плотины на моторке.

После слияния двух «Ус» потянулся каньон и, хотя дождь не кончался, а так, притих, нашел на левом берегу место, густо поросшее травой. Вытоптал место под палатку, под дождём и тучей комаров разбил лагерь, выпил белка, почистил зубы, вытащил лодку, залез в палатку, сменил мокрое и ароматно пахнущее. И сейчас, полтора часа спустя, когда я уже в палатке, пишу и посматриваю в навигаторе завтрашний путь, дождь стучит по тенту. Что ж, сегодня снова сделал полторы плановой нормы. Завтра в цивилизацию, хотя и сегодня её следы уже были повсюду.

Маршрут пятого «ходового» дня. На лодке пройдено 70 км, примерно за 11 ходовых часов.

 Сплав по Большой Усе занял ходовой день. Река быстро успокаивается и почти до самого устья Ния-ю представляет собой петли и плёсы, изредка перебиваемые короткими перекатами. Перед слиянием с Ния-ю и Малой Усой разгоняется. Имеется каньон, который легко проходИм, за исключением входного порога. Я обнёс его прямо по берегу, потратив несколько минут.

27 июля. День седьмой. Около 20 ч. Вагон поезда. Весь день пасмурно, небольшой дождь.

Спал двенадцать часов, до восьми утра. Снова зяб до полуночи надев и носки, и полу(?) спальник «нога». Проснулся около трёх, вспотел, снял с себя всё и уснул ещё крепче. Проснулся слегка заторможенным, но выспавшимся «до хруста». Верхняя губа слегка саднит после укуса

Медленно, неспеша собрался, прикидывая как плыть. До Кэчшора? Душа не лежала, так как идти до дамбы - семь километров, а от Кэчшора до дороги на мозолях те же семь, но на себе. С другой стороны, путешествующие пишут, что при не удачных ветрах грести до дамбы можно днями. А что такое грести против ветра на стоячей воде я прекрасно знаю. Вчера вечером я ходко прошел по широкой и медленной Усе среди стен этого каньона. Журавль быстрая лодка, ветра сегодня тоже нет, серая хмарь на небе посветлела и поднялась.

Побрился, постирался, только трусы из комплекта термобелья в этих условиях подсохли. Подкачал лодку, в процессе рассмотрев на ткани насоса-лягушки дырочку. Но насос работал. Не долго сие поделие прослужило… . Хотя легкий, удобный, работает на выдув и надув.

Пока собирался, отметил то приятное состояние, когда сложное путешествие подходит к концу и успешно, чтобы дать начало новому.

Спустил лодку. Вода глубокая, перекатов – как понятно – уже не будет, поэтому прицепил к Журавлю штатный киль-плавник. Сложил палатку, в отдельный пакет собрал «ароматные» влажные вещи, укрыл рюкзак на кокпите, плюхнулся на герму, подсунув плащ ближе и отбыл в 10-20 с расчётом на пять часов гребли и возможную ночёвку у плотины.

Уса перед водохранилищем течёт среди живописного каньона, похожего на витрины геологического музея. Едешь как тоннеле. Течения почти нет, а ветер, хоть и слабый, дул попутно. Навигатор показал, что лодка шла 6-7 км/ч на обычной моей «маршрутной» гребле. Не удивительно, что вчера на стремнинах я выдавал вдвое быстрее. Кстати, после всех порогов и скальников, через которые он перенёс меня начиная с Ния-ю, царапин ни на баллонах, ни на дне лодки я не обнаружил. Так – изморозь, водяные знаки. Конечно, свою роль сыграло вкладное дно и всё же… Журавль мне определённо нравился и по скорости, и по выживаемости на камнях и перекатах. Одна из главных причин, почему эта «авантюра» закончилась хорошо.

…За полтора часа достиг Кэчшора, а скоро заметил линии высоковольтки. Ближе к дамбе течение и вовсе застыло.  Вода Усы – любимая мной, сине-зелёная и прозрачная, виденная многажды, но чуть южнее, после Лемвы, Адьзвы и Шарью – разлилась озером. Тем не менее ещё через час, к 13-ти достиг дамбы. Шел без отдыха, но и не «в напряг». Увидел место перед поворотом – площадку на берегу и уходящую от неё вверх дорогу, но поплыл дальше, и места посмотреть и дамбу увидеть. Дамба ничем не поразила – старый бетон в известняке. Места небыло, пристал к берегу, где получше. Осмотрелся – не удобно. Кусты, берёзка, дорога высоко. Поел кисловатой ещё голубики. Вернулся к лодке и поплыл обратно, к ранее замеченному месту.

Там раскидал по кустам вещи, вытащил лодку. Надежды просушиться всерьёз не было – с неба только что не моросило. Шоколадку из НЗ съел вчера, вторую не хотелось, да и не окончен ещё день в «поле». Сжёг всякий накопившийся мусор. Крупу пересыпал в одну полторашку, а в освободившуюся залил воды в дорогу. Пока суть да дело приготовил обед. Потом раскидал вещи в рюкзак и гермомешок для удобства погрузки и пошел.

Антистапель у плотины

Как и многие промышленные объекты в Воркуте – позаброшенные, неряшливые строения советского времени, торчащие трубы. Шлагбаум.

Как советовали, поднялся повыше, около КС23 скинул сапоги, надел ботинки начал обзвон городских такси. Предчувствия меня не обманули – ехать никто не брался. Как объяснил мне потом Владимир – водитель автобуса – дорога плохая. А дорога действительно разбита вдрызг.

Стал думать, как быть. Впереди заметил пару машин. Решил идти, брать попутку. Среда, вечер. Остановился трейлер, водитель почти с сожалением сказал, что не возьмёт – «долго со мной ехать, там ещё пара машин сзади» он и вправду по этой дороге ехал чуть быстрее меня. Наконец со стороны плотины показался автобус – старый газон, туда и залез. В салоне было ещё три человека – смена с водозабора. Разговорился с водителем. Владимир сказал, что видел меня на Ния-ю. Он был среди тех рыбаков, которых я повстречал у Естовиса. Встреча, однако. В общем, пока ехали эти пятнадцать километров часа два душевно поговорили и про медведей на Ния-ю, и про рыбалку, и про жизнь в Воркуте. В Советском забрали других работников водоканала, а там и Воркута.

С улицы Ленина добрался до ж/д вокзала на рейсовом автобусе. Там купил билеты на поезд, сбегал в окрестный магазин взять еды – причём рюкзак с мокрым барахлом оставил за колонной в здании вокзал. Легкомысленно, но никто ничего не тронул. «Помылся» с ног до головы влажными салфетками в туалете. В кафетерии приналёг на рыбу. Отзвонился родным…

Сижу в вагоне, пью чай, дописываю дневник. Вот, пожалуй, и всё. Что ж, мне понравилось. Пешеводное путешествие явно моё. И интенсивность, и продолжительность… ну, может быть ещё добавить два-три дня. Больше уже будет лишним. И да, спасибо тебе, Полярный!

Маршрут шестого итогового «ходового» дня.

На лодке пройдено 15 км, примерно за 2,5 ходовых часа.

Многие указывают на большие затраты времени на греблю у плотины, однако мне повезло, финальный участок, после слияния с Малой Усой и до плотины на следующий день прошел быстро. Здесь течение замедленно, однако лодка с килем-стабилизатором шла ходко, встречного ветра не было, у плотины был через два с небольшим часа после выхода. Площадка для выхода прямо перед поворотом к плотине. В разных источниках, указывается на возможность вызова машины. Связь (чуть выше) у плотины есть, в том числе МТС, интернет плохой. Обычное такси вызвать невозможно – не едут по причине плохой дороги. При необходимости - особенно группе - лучше заказывать машину отдельно и уж точно планировать время под выброску. Я был там под занавес буднего дня, попутку найти не так просто. Меня удачно подобрал рабочий автобус водоканала.

Немного соображений о маршруте

«Интересность»: сложность умеренная, походный и полярный опыт соло-путешественника или опыт для руководителя группы очень желателен; много потрясающих видов, маршрут можно хорошо разнообразить радиалками (из-за одиночного прохождения и лимита времени днёвки и радиалки не делал); рыбалка - при удаче и «совпадении звёзд» поможет дополнить меню, но рассчитывать на неё не стОит.

Из-за пешеводного характера маршрута, разнообразия рек – от порогов до протяженных плёсов, лодку желательно подобрать одновременно и быструю, и лёгкую, и остойчивую, и компактную. Хорошо подходит быстроходный плоскодонный паккаяк, разнообразные «бублики», катамараны, или скоростные полу- и каркасники здесь, по-моему, не удобны. Необходим опыт сплавов.

Погода: от жары и ясного солнца днём и заморозков ночью до привычной «уральской хмари», которая может длиться днями. Порывистый ветер, а когда его нет - гнус (объективно его много, но лично я к нему привычен, хватает шапки с сеткой).

На пеших участках много ручьев, но в жаркую погоду можно брать немного питьевой воды. Готовил только на газу. Расход газа: баллон на трое суток (кипячение 5-6 литров воды). На всём протяжении (кроме коротких горных участков) можно найти дрова и воду.

С собой необходимы тёплые вещи (термобельё, флис), дождевик, сапоги с высоким голенищем и ботинки для горной части или дорог в сухой период.

Всего пройдено пешком около 90 км со средней скоростью 4,5 км/ч. Около 110 км по воде со средней скоростью примерно 6 км/ч. Большинству путешественников мой «лосиный» темп не к чему, и тогда прохождение займёт восемь-десять ходовых дней.