Страна огня и льда - Исландия 2007

Начну с того, что в интернете практически нет информации о путешественниках из России в Исландию., т.к. обусловлено это трудностями получения визы в Исландию и дороговизной этой страны, поэтому очень мало россиян побывало в этой удивительно сказочной стране, а зря. Пишу этот рассказ именно для того, чтобы у людей появилась мечта побывать в стране огня и льда и возможность осуществить свою мечту. Так же как когда-то я, прочитав очерк об Исландии в журнале, стала мечтать об Исландии и сделала все, чтобы осуществить мечту.
Подготовка к путешествию в Исландию началась за несколько месяцев. Перечитала кучу информации об Исландии, ее особенностях, о возможностях сэкономить, т.к. страна очень дорогая. Благодаря тщательной подготовке, получилось довольно экономично. Первая экономия на турфирме и отелях. Турфирмы предлагают отели. Смысла жить в Исландии в них я не вижу. Чтобы хоть чуть-чуть познать эту страну нужно побыть поближе к природе и людям. Я нашла бывшего русского, живущего в Исландии через Интернет, он нам выслал приглашение, по которому мы получили визы в Москве. Соответственно отпала необходимость в турфирме по вопросам виз и брони отелей. Планировалось, что возьмем авто на прокат в Budget, он дешевле, чем в Hertz и будем совершать пешие вылазки согласно маршруту, жить собирались в палатках или гестхаузах, готовить на газу и попробовать местной кухни в местных кафешках. На середину августа прокат авто в среднем стоил 150 евро в сутки. Вообщем, дорогое удовольствие. Но в последние 2 недели я списалась с семьей москвичей, которые собирались путешествовать на авто по Исландии, перебравшись паромом из Европы, который останавливался 2 дня на Фарерские острова. В итого мы объединились, что сокращало наши расходы на аренду авто, на бензин, который стоит в Исландии 1,5 евро/литр. И активное путешествие началось!
Екатеринбург – Москва 2,5 ч полет Аэрофлотом, состыковка 12 ч.(т.к. надо было получить визы в посольстве Дании (Исландии).Москва – Копенгаген 2 ч полет Аэрофлотом, ночная состыковка 7 ч
Копенгаген - Эгилстадир полет 3ч авиалиниями IcelandExpress, E-ticket (Вот она Исландия ).
Перед самой посадкой увидели первых Исландцев, одеты не по погоде – типа футболка + шорты даже дети, колорит можно было почувствовать на поляках и по нам, летевших эти рейсом меховые куртки теплые штаны с начесом.
Вместо предисловия, что такое Исландия – это страна гор, водопадов, узких дорог и мостов, овец, вулканов, фьордов- узких заливов, пещер, термальных горячих источников, грязевых источников - вулканчиков, гейзеров. Погода летом похожа на наше осеннее бабье лето с похмельным синдром. Самыми теплыми месяцами считаются июль, август при температуре +8+15 градусов. Когда мы были, несколько дней были солнечными, несколько пасмурными или вперемежку, днем +6+13, ночью около 0+2. Вот такой разбег температур.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Минус 3 часа, за элюминатором молоко, при снижении облака пропадают, самолет заходит на посадку, внизу фьорды, снежные горы, спичечные домики рыбацких поселков, разворот в долину, сели. В аэропорту на таможне большой рюкзак мужа вызвал подозрение, таможенники начали досмотр – отобрали копченую колбасу в размере 3 кг,. говорят не положено - типа не из ЕС, покушались на водку и курево, но мы отстояли, свои права знаем. Для справки- разрешено ввозить 200 сигарет и 1 л спиртных напитков на человека.
Зная цену водки в Исландии (60 евро/литр), взяли ее из России для обмена с местными жителями на рыбу.
Москвичи опознали нас по пакету с русскими надписями. Все встретились, вперед, 90 км/ч. Довольно быстро за городом трасса становится однополосной в каждом направлении. Покрытие хорошее, но разогнаться некуда. Дорога извивается по открытому пространству, на котором нет растительности кроме мхов, а также застывшая вулканическая лава.
Восточная Исландия - это восхитительный регион с пляжами из черного песка. Вообще восток - очень живописное место, очень тихое. Почти никого вокруг, машин мало. Чувствуешь себя в раю. Дикая нетронутая природа этого края и прекрасные пешие маршруты вряд ли оставят кого-нибудь равнодушными.
Дорога из Сейдисфюордюра набирает высоту. Вокруг водопады, наверняка, окажись они, например в Крыму, стал бы чудом природы, национальной гордостью, за просмотр взимали бы кучу денег. Тут таких чудес огромное множество. Барашки как будто из сказок. Чистенькие, белоснежные барашки вольно пасутся по всей стране. На мелких дорогах раздвижные заборы, это не значит, что Вам туда нельзя. Их можно открыть и проехать, закрыв за собой. Привал, забавное местечко со знаком, это вам не дорога в никуда (фотка со знаком), солнце, пьем чай, вдруг налетел ледяной ветер с дождем 5 мин и прошел. Как говорят местные, если не нравится Исландская погода, подождите 10 минут.
Уходим на право, грунтовка с номером дороги F862 - написано 4х4, только полноприводным машинам, тянет на 5 балов хотя узкая и не везде можно разъехаться со встречкой, тем более с “Исландским рейсовым автобусом” (представьте автобус на базе КАМАЗ которые участвуют в Париж – Дакар + прицеп), час и мы на водопадах, первый из них Dettifoss – экая силища серой воды из которой выходит радуга. Действительно Dettifoss,, огромен, но на 4 метра ниже Ниагары (44 м). Расход воды весной 500 м3/с. Брызги от Дехтифосса видны на расстоянии километра, а при наличии на небе солнца исландский Гранд-Каньон непременно украшается радугой. Есть туалет, помойка, стоянка, указатель, впрочем как и у всех достопримечательностей Исландии, причем в туалете горячая вода, полотенца, жидкое мыло, унитазы с канализацией. Все бесплатно, никакого навязчивого сервиса. Вниз по течению река вымыла каньон, небывалой красоты. В 2 км. выше по течению Selfoss, он существенно шире (его наверное лучше наблюдать с другой стороны по дороге 864 ) тоже очень красиво. Он меньше по высоте и ниже Dettifoss. Дорога серпантином уходит вниз – мелкие деревца, везде мхи, Белые грибы просто валялись под ногами, ягода голубика, живописное ущелье реки. Есть одна версия, почему местные не едят грибы – они считают, что те накапливают радиацию из почвы, Чернобыль все дела.

Далее в Asbyrgi. Там наша первая в Исландии заправка. Обычно в колонку встроен терминал (можно и через оператора, но где ж его сыскать то) расплачивались по Visa Classic (Весь прикол менюха на исландском языке) – вставил, ввел пин код, далее нужно выбрать заправку на определенную сумму 1000,2000,4000, 8000 Kr, так что приходится считать 1л - 95 или Disel стоит 126 Kr другого просто нет. Затем карточка выплевывается и бенза начинает течь, а чека мы не дождались. Как его заполучить мы узнали день на пятый, взяв в плен местного языка который говорил по английски – нужно было вставить Visa второй раз и чек сам распечатывается. Рекомендую с заправок без чеков не уезжать, про этот случай по ходу пьесы.
Как переводили цены на рубли – тупо делили Kr пополам.
Входящий в состав Йокульсаарглюфура подковообразный каньон Асбирги (Asbyrgi) предоставляет туристам уникальную возможность полюбоваться на исландские березы, росту которых здесь не мешают ни вездесущие овцы, ни пронизывающий ветер. Глубина Асбирги местами доходит до 100 метров. Въезд бесплатный, ставить палатки нельзя. Устье реки с отвесными стенами, которое перекрыло лавой, оно стало сухим и заросло реликтовым лесом - карликовые березы – туда детей на экскурсии возят, любить родину и беречь лес. Особо фотографировать нечего т.к. не влезет все на снимок, но посмотреть интересно да и акустика рядом с отвесной стеной ого-го-го. Разводить костры, оставлять мусор, ломать ветки нигде нельзя, охотиться, ловить рыбу без специального разрешения нельзя.
Остановились на ночевку в Парке, т.к. заметили, что там были палатки да и место хорошее, дело было так: мы разложились, (фотка со стоянки) приготовили ужин – грибочков там свежих поджарили с лучком и картошечкой, тут нарисовался местный абориген ну и произошла до боли знакомая история, он давай объяснять, что мол это кемпинг тут и знак кемпинга нашелся, у него в кармане - деньги давай, мы говорим прайс - покажи, а в ответ типа я и есть прайс, содрал с нас 750Кr c пары за палатку. Т.к. местной валюты у нас не было дали ему в евро, а сдачу получили в Kr – вот такой обменный пункт.
Что такое кемпинг в дикой Исландской местности, это поляна + будка с одной стороны которой цивильные туалеты М и Ж и для инвалидов, а с другой стороны бытовые раковины. Вся сантехника Gustavsberg. Оборудованы места для мусора. Правда, на такое мы нарвались первый и последний раз, вставали либо на диких стоянках, не обозначенных значком кемпинг (в треугольнике нарисована палатка) либо в гестхаузах, когда были ночью дожди.

Просто без комментариев - очень богатый день. Чуть виднеется пар вдалеке 60 градусная река-с зелеными водорослями. Местные технократические пейзажи- Термальные станции на природных источниках. Марсианские хроники. Несколько грязевых вулканов и фумарол (место выхода вулканического газа). Вулканы активные и крупные. Вулканический газ выходит из земли со свистящим звуком. Грязь темно серая и бурлящая. Пейзаж очень похож на картинки с Марса. Сделаны деревянные дорожки для того, чтобы не замарать ноги, и не упасть куда-нибудь. Везде таблички, что температура 100 градусов и опасно. Дорожки проложены совсем близко, и подойти без них ближе некуда. Невдалеке расположено озеро Viti, которое не рекомендуют путать с теплым, на которое мы собирались ехать купаться. Расположено оно в кратере вулкана. Вода холодная, ярко-синего цвета.
Формально, Крафла – гора в 7 километрах к северу от исландской кольцевой дороги. В действительности, это название используется для обозначения вулканически активного региона и геотермальной электростанции. Сердцем вулканической активности территории считается центральный вулкан Крафла, который совсем не похож на те вулканы, которые изображены в классических энциклопедиях. Вместо конусовидной вершины туристы видят многоуровневую систему трещин располагающихся рядом со скрытым под землей очагом магмы. Активность Крафлы пока проявляется лишь в виде изменений местного рельефа. Рядом с озером пространство залитое черной лавой во время извержений Krafla 1984 годов.
Не забывая открыть и закрыть ворота, чтоб овцы не разбежались, 1,5 километра в гору и вот он каменный алфавит. Мы залезли на вулкан. Конус сложен из вулканического шлака. Внутри цирка посреди ровной площадки стоит второй конус, как у лунных кратеров. Извергался он в последний раз в античные времена. У подножья вулкана стоянка, от нее проложена тропа.
Миватн (Myvatn). В переводе с исландского Миватн – «комариное озеро». В его водах много форели и лосося, а на поверхности находится около 40 островков. Островки и чрезвычайно извилистая береговая линия озера собирают самое большое в мире количество видов уток. У озера Куча живности в виде птиц. Черный песок на пляже. Рядом расположен еще один водопад Godafos в переводе божий водопад. Отличается он чистой голубой водой. Большинство остальных исландских водопадов находятся на мутных бурных речках. По дороге на Godafoss встретили местное ГИБДД на новенькой вольво, местный любят погонять, несмотря на то, что по дорогам полно стационарных радаров.
Главные достопримечательности Северной Исландии сосредоточены на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет сделать путешествие более удобным. Акурейри (Akureyri). Северная столица Исландии расположена в глубине фьорда Эйяфьордур (Eyjafjordur), высота базальтовых скал которого местами достигает полутора тысяч метров. От Акурейри до Полярного круга - 40 километров, но при этом летом воздух там иногда прогревается до 25 градусов. При въезде в город AKUREYRI неожиданная встреча, на рейде теплоход Максим Горький. Ориентироваться в городке – очень просто: большинство магазинов и ресторанов расположено на пространстве между футбольным стадионом и автобусным терминалом. Большое количество (по сравнению с остальной Исландией) деревьев в районе северной столицы позволило ей неофициально называться "Зеленым городом". Расположенный в городской черте лесопарк Кьярнаскигур (Kjarnaskуgur) очень популярен как среди туристов, так и местных жителей. Стали искать место стоянки – за одно посетили этот местный лесопарк - спугнули кроликов - посмотрели на деревянные чучела. На стоянку забрались в гору на против бассейна рядом с речушкой за домами фермеров, вид шикарный + самолеты крутят фигуры высшего пилотажа, ну просто пропущенный МАКС2007.
За день увидено много всего, что мозг просто отказывается это все переварить.

Решили затариться продуктами - помни каждый, в выходные супермаркет Bonus, где приемлемые цены открывается в 12:00 по местному. Пока ждали открытия, объездили все окрестности, посмотрели: церковь, порт, птиц - гагар, покормили хлебом лошадей, помыли машину на бесплатной мойке. Удивительная вещь на заправках- шланг со щеткой+ открываешь кран и через 10 мин. машина чистенькая стоит. В Акурейри расположен горнолыжный курорт, забравшись на который мы сделали панорамный снимок города. После Акурейри полдня добирались на мыс, где по предположению путеводителя могли набрести на лежбище котиков.
Ну и вот оно идея фикс, лежбище морских котиков через пролив рукой подать, но без хорошей оптики будет видно плоховато. Фотографировали на фотик Алексея- у него оптика лучше. Если прогуляться по пляжу при отливе в сторону мыса еще 3 км то можно увидеть “СЛОНА”, на дальнейшие исследование ни сил ни времени не было скоро закат.
На ужин нас ждала исландская баранина купленная в Бонусе (1300Kr), приготовленная на одноразовом мангале купленном в магазинчике при заправке (600Kr).

Обратно ч.з BLONDUOS, 732 –35 – F735 Hveravellir (термальные источники)- между ледниками (LANGJOKULL -HOFSJOKULL)- Gullfoss- долина Geysir.
Утро, подошло время поучительной истории.
Перед тем как уйти на дорогу через центральную часть между двумя ледниками, решили добить бензы до полного бака, сворачиваем на заправку, перед нами стоит здоровый моднячий джип, его водила вместо того чтобы заправлять с кем то активно беседует по мобиле, “мягко поругав его” и не долго думая делаем разворот и пристраиваемся к этой колонке, но с другой стороны с моей Visa доливаем на 2000 Kr, как заполучить чек еще не знаем, и тут бац приходит sms, что списалось 25000Kr местная забегаловка с оператором закрыта все спят т.к. с нами 6 часов разницы и мы волей неволей как жаворонки – тут меня хватил “Кандратий”, видимо водилу в джипе кинули точно также. Но к счастью все обошлось минут через 10 пришел отбой платежа и списалась нужная сумма. Колонка дурила. Такие случаи повторялись еще пару раз. Низкий поклон Банку “Северная Казна”, который стоит на страже наших финансов. Началась грунтовка. Дорога проходит прямо по лавовому полю, перерезая небольшие гряды и, следуя рельефу местности, начинает подниматься вверх. Чувство очень необычное – почва темная и практически без растений, сверху прижимают очень низкие облака, а дорога уходит вверх, причем горный рельеф абсолютно другой, чем в «привычных» горах типа Кавказа.
Обозначенные на карте номерные дороги, идущие через центральную часть – на самом деле обновляемые каждую весну грунтовые трассы с водными переправами, доступными только внедорожникам и велосипедистам. Все без исключения речки нужно пересекать вброд, а из дорожных знаков применяются три: во-первых, на съезде с асфальта на эту дорогу стоит специальный знак – «только 4х4», во-вторых, перед крутыми перегибами стоит знак «перегиб – осторожно встречная машина», и, в-третьих, перед переправами стоит не только знак «переправа», но и правила, а иногда, и план брода В центральной части острова есть знаменитые горячие источники, на которых еще в 18-м веке жила несколько лет одна семья. Зимой это место отрезано от остального мира. Глава семейства взял с собой жену, детей и корову, и они удалились от общества, где прожили несколько лет в полной изоляции, но в тепле и не голодая. Теперь вблизи того места установлен памятник – «Узники любви», - внутри решетки лежат два каменных сердца.
Добрались в Hveravellir, солнечная погода, осмотрели местные термальные источники и бассейн (бесплатно!), раздевалка прямо на улице из одной трубы 70 из другой 40, за пятнадцать минут сносит крышу капитально, прогревает кости после этого на улице просто лето, некоторые потом засыпают прямо на поляне. С территории источников вытекает ручей, в котором чуть ниже по течению устроена запруда – типично исландское средство отдыха. Скандинавы и русские любят бани и сауны, жители средиземного моря – римские бани, японцы – чаны с горячей водой, а жители Исландии, ближе всего к японцам, любят сидеть в горячих источниках прямо под открытым небом. Рядом с источниками есть один из немногих кемпингов центральной части. Обед и снова в путь. Часто попадаются обзорные площадки а на них - cолнечные часы/ компас/путеводитель.
Ледники приближаются и их видно во всей красе, много речушек их нужно штурмовать в брод.
Gullfoss – очень большой и мощный водопад - три ступени все в один кадр точно не влезут, на всех открытках он сфотографирован с вертолета. Gullfoss – одно из самых популярных мест для посещений и вместе с Гейзером и долиной Pingvellir входит в «золотой треугольник», по которому возят всех организованных туристов. Водопад выглядит так, как будто река была перерезана наискосок огромным ножом и нижняя часть опустилась на десятки метров. Река очень широкая и падает огромное количество воды. С погодой везет и на фото водопад опять с радугой получается. На самом деле Geysir - это имя одного-единственного гейзера в долине Хейкадалур (Haukadalur), но именно он отдал свое имя всем горячим источникам такого типа в мире. Сам Гейзер прекратил свою активность в начале 20 века, однако после землетрясения в 2000 году вновь извергает потоки горячей воды до 70 метров, хотя и заметно реже. Гейзер выстреливает на высоту 70 м в среднем раз в два дня. Удачно, что рядом с основным и знаменитым источником – Гейзером есть один из самых регулярно работающих – Strokkur. С интервалом в 5-15 минут он выбрасывает фонтаны на высоту до 25-30 метров, но выстрел всегда происходит неожиданно, люди стоят наготове ждут, некоторые начинают залазить за ограду. Само извержение длится всего 5 секунд и происходит неожиданно. Центр источника – голубая лужа диаметром менее двух метров - на самом деле водяная пробка, которая закрывает щель , идущую вглубь Земли. Вода находится в непрерывном движении вверх-вниз на пару десятков сантиметров. Строккур и соседние с ним горячие источники - одни из самых посещаемых мест в Исландии.
Проехали до очередного искусственно насажанного парка, тоже есть, что посмотреть, увидели родные пейзажи и встали на его границе у реки на стоянку. Весь вечер был ветер, на газовке готовили очень долго, ночью ветер стих, но у реки все равно было холодно.
Едем в третий элемент «золотого треугольника» национальный парк Тингветлир (Thingvellir). Национальный парк расположен в месте крупных разломов после землетрясения. Протяженный кусок земли опустился на десяток метров вниз, образовав уступы и разломы. Там, где раньше текла спокойная река, образовался водопад и мелкие озера с очень чистой водой. в середине острова жилья нет за исключением нескольких кемпингов, которые работают только летом. Это единственное в мире место, где вы сможете увидеть и американскую, и европейскую тектонические плиты, расходящиеся со скоростью 2 сантиметра в год долина славится не только этим: нигде больше столь очевидно не проявляются геологические процессы, ведущие к разделению американской и европейской тектонической пластин. Огромная поверхность Тингветлир буквально изрезана многочисленными трещинами, пещерами, каньонами и водопадами.