Абхазия / Спортивный туризм | Велотуризм
 

По Абхазии на Авелосипеде

1 - 9 мая 2010 г.
На Ткварчал! 

Имея весьма расплывчатые дальнейшие планы и несколько дней в запасе, мы спустились до устья реки Кодори, и сами не заметили, как докатили до Адзюбжи. Строить планы на голодный желудок было тяжеловато, поэтому мы по инерции продолжили движение на восток, в сторону Очамчыры.
Доверяясь генштабовской карте, я решила, что по дороге у нас должно быть как минимум два поселковых магазина - в Ахали-Кинди (Кындыг) и Цагере. Но не тут-то было - за последние 20 лет многое изменилось, и теперь о бутербродах с кефиром на этом участке дороги даже не мечтайте. Зато по левой стороне дороги в чистом поле Рома увидел нечто похожее на взрыв водопровода - окутанный паром фонтан брызг. Оказалось, еще один сероводородный источник, но намного живописнее первого.

Покушать нам все-таки удалось, не доезжая 4 км до Очамчыры, в весьма дурацком придорожном кафе с треугольными беседками. Мы еще раз убедились, что купленные в магазине мацони плюс булка плюс сыр – в сто раз лучше всех этих апацх.

А в Очамчыре местные коровы нам ясно дали понять, что являются главными и полноправными участниками уличного дорожного движения. Они могут занимать любую из полос, в то время как автомобилисты обязаны их объезжать, что уж там говорить о велосипедистах. Своими глазами мы видели, как грузовик, бешено мчась по дороге, нахально сигналил двум возлежавшим на ней коровам. Хотя я и не считаю коров священными животными, но исход был настолько очевиден и трагичен, что я закрыла глаза от ужаса. А водитель, так и не снизив скорость, в последний момент успел проскочить между ними. Коровы даже не шелохнулись, только лениво посмотрели вслед наглецу. Что стоил им этот взгляд? Было ли это - виртуозное мастерство водителя или все-таки хладнокровный расчет со стороны коров, еще раз отвоевавших свое право на лежание посреди дороги?

Сидя на лавочке, на набережной Черного-черного моря, мы съели ведерко белого-белого мацони и умяли колесико домашнего сыра. Прямо перед собой мы видели бескрайнее море, слева – берега Грузии,

а справа – России.

Буква М гудела в воздухе, но не буддистским «Оммммммммм», а звонкими первыми буквами в словах «май», «море», «мацони» и …«мир». Как бы хотелось, чтобы он был на всей Земле!
Но был лишь ветер, и морская соль оседала на губах. Спустившись по лесенке на пляж, я обнаружила, что здесь он - мелкогалечный и слегка замусоренный. Уходившие вдаль волнорезы весьма удобны для рыбаков.

За этим импровизированным обедом было решено ехать дальше в горы, а именно – к храму в селе Бедиа. Быть может, там мы найдем ответы на интересовавшие нас вопросы – о прошлом, настоящем и будущем Абхазии. А потом - будь, что будет.

Мы проезжали по очередному мосту, как вдруг что-то щелкнуло в голове: никакой реки здесь нет – зачем же мост? Ответ был внизу. Стоило только, как следует присмотреться, чтобы увидеть просеку железной дороги, практически не заметную в густом лесу. До 1992 год здесь еще курсировал поезд №13/14 по маршруту Москва-Тбилиси. Много интересной информации об Абхазской железной дороге можно найти здесь.

Мы не могли проехать мимо чайного хозяйства в селе Ачигвара. За величественным двухэтажным зданием института чая, по-видимому, и располагались бескрайние плантации чая. Но нас, как всегда поджимало время, поэтому сбор чая мы оставили на чай (извините, за каламбур), успокоив себя тем, что высокогорный чай будет значительно лучшего качества.

После Ачигвары мы свернули налево, туда, где виднелись высокие горы. Проехав последний жилой дом, мы остановились на ночевку в чистом поле, приблизительно в 7 км от храма.

Сперва, природа-художник широкой кистью нарисовала на небе удивительные картины. Потом проказница-природа разбрызгала светлую краску на темно-синем фоне, а мы, романтики, сидели и любовались звездами.

«Горы великолепны», - не уставали мы повторять весь следующий день. Дорога проложена к ним под прямым углом, поэтому открывающийся вид зовет и манит.

В этих местах живут мегрелы, одна из грузинских народностей. Не хочу вдаваться в щепетильные подробности их происхождения и самоопределения, поэтому отправляю всех заинтересовавшихся на ссылку в Википедии. Здесь у каждого жителя есть родственники - и с той и с другой стороны, а также маленькое семейно-родовое кладбище, расположенное, как обычно, недалеко от дома.

Заметив справа от дороги ровные ряды чайных плантаций, мы, забыв про все на свете, устремились к ним. Как выяснилось, чайные кустики из последних сил выживают среди папортников, хищнически завоевавших их территорию. Мы не заметили, как к нам подошел местный житель с дочуркой на плечах. Он поинтересовался, как у нас дела, откуда мы и что здесь ищем. Выслушав нас, рассказал, как сам работал здесь сборщиком чая, и, что по сей день пьет только собранный своими руками чай. «Хотя он уже не тот, что прежде, поэтому собирайте только молодые листочки» - добавил он и показал, как правильно скручивать чайный лист. Мы торопливо собирали чай в полиэтиленовые пакетики, думая что нужны большие деньги, чтобы вновь наладить производство чая в этих местах, и пока этих денег нет.

Солнце начинало припекать. Вместо планируемых 7 км, оказалось, что до храма еще около 12 км. Дорога была более-менее, но ехать в гору стало слишком жарко и пришлось идти рядом с велосипедом. Закончилось село Бедиа, сразу же началось село Агубедиа. И тут мы увидели храм. Он стоял на возвышенности, и цвет его стен полностью совпадал с окружающей землёй, а цвет крыши – с белоснежными шапками гор.

Откуда-то появились силы, и вот мы уже совсем рядом.

Храм в Агубедии стал для меня самым красивым и атмосферным, если так можно выразиться, местом в Абхазии. На плато, как на гигантской ладони, расположился старинный христианский храм.

Его окружают высокие и вечные горы, и оттого может он сам кажется вечным. Но это не так: простояв 10 столетий, храм, сложенный из тёсаного красноватого песчаника, остался без купола, на фасаде заметны следы бомбежки,

а вокруг развалины, возможно колокольни или защищавших стен.

Линия фронта войны 1992 года проходила как раз по центру села: верхняя часть контролировалась абхазской стороной, а нижняя – грузинской. К сожалению, оружие до сих пор осталось во многих домах Абхазии.

Храм заперт, а внутри стоят строительные леса, что дает надежду предполагать скорое восстановление. Хотя жители настроены скептически, мне очень хочется в это верить.

У самого края плато пасутся три коровы. Перед храмом желтая поляна лютиков,

а в тени одного-единственного дерева – скамейка. На нее мы и присели, устав от жары.

В это время к нам подошли двое местных жителей – один постарше,

другой – помладше.

Начался долгий разговор, которого все ждали. Он помог прояснить нам многие вещи. Мы рассказывали и слушали, но взгляд наш не сходил с заснеженных гор, стеной вставших из-под земли. Ощущение времени и пространства, выражавшееся формулой «здесь и сейчас» ушло, осталось только всепоглощающее чувство значимости этого места и всего происходящего.

Дедушка, отлично говоривший по-русски, сказал, что язык, на котором говорит тот или иной житель, совсем не является показателем его этнической принадлежности. Люди здесь знают и абхазский, и мегрельский, и русский. Самоидентификация - личное дело каждого, сам дедушка относил себя к мегрелам. У него есть родственники и в Абхазии, и в Грузии (до нее здесь около 20 км по прямой), а дома лежат аж четыре паспорта: советский, русский, грузинский и абхазский. В советское время он работал на чайной плантации, а сейчас – фермер.

Село отрезано от внешнего мира плохими дорогами, и изоляция, по-видимому, является проблемой номер один. Это сильно ощущает Давид, который жалуется, что жить здесь очень скучно, даже с многоканальным телевидением. Работы нет. Вот и приходится помогать по хозяйству, хотя хочется заниматься нечто иным.

Я, никогда не умевшая говорить тосты, наконец-то задала мучивший меня долгое время вопрос. Он звучал приблизительно так: как научиться говорить тосты, и почему красивые тосты родились именно в Абхазии. Ответ был таким: с той поры, когда детей сажают за праздничный стол, они начинают учиться говорить тосты. А повод сесть вместе за один стол всегда есть – это и свадьба, и рождение ребенка, и проводы в последний путь близких людей, и примирение поссорившихся. Дословно «тост» переводится как «молитва», поэтому первый тост посвящается Богу. Далее за столом поднимаются тосты за мир, за ушедших, потом - за старших, следом - за младших и т.д.

Жизнь в горах сильно отличается от жизни на побережье. Думаю, это и определяет различие в характерах и поступках людей, хотя нельзя исключать, что среди тех и других есть плохие и хорошие люди.

Стоит невыносимая жара, но в тени дерева – прохладно. И все же мы, забравшись так глубоко в Абхазию, не можем не увидеть город угольщиков – знаменитый Ткуарчал. Дедушка махает рукой на гору Нарджхеу, возвышающуюся ассиметричным треугольником перед фронтом белоснежных гор: «За ней и есть Ткварчелли!»

Напоследок Давид пригласил в гости выпить буйволиного молока, мацони из которого считается самым вкусным. Добывать его намного сложнее коровьего, потому оно и не выставляется на продажу. Как же трудно было сказать «нет» и в этот раз, но пришлось, т.к. уже завтра мы должны садиться на поезд в Адлере. Даже нашим майским праздникам, растянувшимся с 1 по 10 мая, подходил конец.

Сфотографировавшись с флагом у стен храма,

мы, задумчивые, покатили в сторону Ткуарчала.

Дорога как-то слишком неожиданно стала взбираться на перевал, а рядом так заманчиво шумела река Оходжа. Мы, повинуясь зову сердца, свернули к ней. Купание было незабываемым! Мы помыли головы, постирали вещи – причем и то, и другое высохло за какие-то полчаса. Дальнейший путь был уже не в тягость, тем более - у нас появился попутчик. Местный житель Ваху ехал домой, но завидев нас, решил пройтись пешком и потравить байки про здешние места. Если кому интересно – обращайтесь, он оставил свои телефоны, и готов принимать гостей у себя в деревне Адзхыда.

Мы попрощались и на последнем дыхании влезли на перевальную седловину. Открылся вид на Ткуарчал, и первое, что мы увидели - были трубы угольного ГОКа. Возможно, именно они напоминают горожанам о счастливом прошлом города.

Ткуарчал представлялся мне затерянным высоко в горах мертвым городом-призраком со всеми вытекающими последствиями. В реальность меня вернул разговорчивый мальчишка, который попался нам по дороге. Он оказался совсем не местным, а подольским, т.е. практически соседом. Так, связующая ниточка была найдена – город не вымер, тут есть дети и даже – рынок, автобусная станция и жилые пятиэтажки.

Мне нравятся города, поселки, деревни и села, в которых есть рельеф. Неровности земли различной формы и размеров придают населенным пунктам неповторимый шарм, хотя порой очень устаешь карабкаться по крутому серпантину.

Но наша игра стоила свеч, и в центре города - на ткуарчальском рынке

мы купили безумно вкусный мацони. Сидя на лавочке автобусной остановки, мы трескали сочные апельсины и смотрели на перевал, с которого спустились.

Внизу над единственном шоссе, ведущем в город, мы с удивлением обнаружили вагончик канатной дороги прямо над нашими головами.

Канатная дорога пересекала железнодорожные пути. Рядом расположилось здание станции Ткуарчал-Ткварчели, которое даже после бомбёжек и пожаров поражает своим великолепием. По замыслу советского руководства, вокзалы во всех «всесоюзных зонах отдыха» должны были быть лучшими в стране.

Есть ли у города будущее – я не знаю, но хочется верить в лучшее. А пока жизнь здесь идет своим чередом. Из Ткуарчала к побережью мы ехали просто по идеальному шоссе. Было, где разогнаться, тем более, что это уже становилось необходимостью!

Комментарии
Жаль, что общего километража не написали. 
А я так люблю именно заброшенные места... Знакомые ездили в Абха 
зию, летом, на поезде, в купе,благо в жару был кондиционер рабочий и все условия. Отдыхали они в Гагре, наелись местной кухни, накупались в море, нагулялись по горам... Впечатлениями делились самыми приятными! Я и сама задумываюсь туда съездить.
Тимофей06.11.13, 13:42
Замечательно! И маршрут, и фотки, и манера изложения. Буду в Соч 
и - обязательно прокачусь, но только вдоль моря
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Абхазия
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовала Екатерина Железова