Абхазия / Спортивный туризм | Велотуризм
 

По Абхазии на Авелосипеде

1 - 9 мая 2010 г.
На Амткел! 

Неожиданной новостью стало то, что русским, пересекающим абхазскую границу, требуется обязательная страховка 10 руб/чел за каждый день пребывания. Мчась по пыльной трассе, мы с тревогой ждали, чем же еще порадует нас старая знакомая Абхазия, получив новый статус.

Первой любопытной точкой нашего маршрута стал замок принца Ольденбургского в Гагре. Огромный 4-этажный дом с большими и по-хоббитски круглыми окнами. Двери гостеприимно распахнуты, но хозяина нет. Только морской бриз и горный фён встречаются у колонн и спорят, чья же очередь шуметь листвой молодых деревьев, выросших на крыше. Ветер перемен давно забыл про это место.

За отвалившейся штукатуркой на стенах обнаружили древние газеты «Заря Востока», датированные январем 1953 года. Газетные строчки, как обрывки прошлого, бросаются в глаза: «Впервые в Тбилиси! Молодежный карнавал! Коллектив на льду!», а также «В последнее время в Уругвае идут сильные дожди, в результате которых реки и каналы вышли из берегов…»,  и объявление о «Защите диссертации на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук на тему «Зерновое хозяйство в системе сельского хозяйства в Восточной Грузии» и «протесты в Непале против вербовки гуркхских солдат в английскую армию».

Вам какую комнату? с видом на море? Вам какую комнату? с видом на море?
Комната с видом на побережье...Беру... Комната с видом на побережье...Беру...
Считая комнаты, я сбилась на двадцать третьей, так и не выбрав той, в которой хотела бы жить. «Морская» комната, видимо, славилась красочными закатами; здесь линия горизонта, подобно лезвию, режет единый синий простор две половины - море и небо. Из «прибрежной» комнаты открывается вид на рощи зеленых кипарисов и домики далеко внизу. «Горная» комната, что упирается в каменную кладку горного склона, самая прохладная в доме. А на последнем этаже стоит лестница, ведущая…на небо. Она меня поразила больше всего. Помните в фильме «Брюс Всемогущий», Брюс попадает в странное заброшенное здание, где встречает столь же странного человека, который оказывается Самим Господом. Вот и я ждала нечто подобного…в этом заброшенном богом месте.

...особенно если на машине:) ...особенно если на машине:)
Одна из спелео-рек Абхазии? Одна из спелео-рек Абхазии?
Центр Гудауты Центр Гудауты
Про Гудауту пишут, что в перспективе - бальнеологический курорт Про Гудауту пишут, что в перспективе - бальнеологический курорт
Следующим неожиданным и бесплатным пунктом нашей программы стала поездка на микроавтобусе. Один бойкий абхаз предложил подбросить нас и всю дорогу до своего дома пиарил себя. Но мы, поблагодарив, от услуг отказались, и поехали по намеченному маршруту.
Пообедать остановились в гудаутской кафешке. Меню не было, и цены озвучила официантка. Постфактум, стоимость каждого блюда оказалась выше на 10-20 рублей плюс 10% за обслуживание.
А посмотришь кругом – разруха, причем по-южному яркая и самобытная. Абхазы ничего не восстанавливают, ждут. Меня впечатлили увитые лианами железнодорожные столбы и подъемные краны.
Остановились на ночевку за селом Приморское. Там на берегу моря есть заброшенный сероводородный источник, где мы уже стояли лет пять назад. Как же классно чередовать купание в майском прохладном море и горячую воду источника, рекомендую.

Следующим утром осматривали Новоафонский мужской монастырь. Когда оказываешься наверху, у его ворот, они кажутся входом в небольшой сказочный город. 

Сам по себе нововизантийский стиль архитектуры очень интересен. Финиковая пальма у Пантелеймоновского собора, витражи в трапезной, куранты на колокольне – все это вызывает неподдельный интерес. Но более всего мне понравилась лестница, ведущая на этот раз…в чистое поле! В этой поездке, лестница для меня стала неким символом, выражающим связь между небом и землей.

Проехав часть пути по трассе наравне с потоком машин, которых было не меньше, чем венков на обочине, мы съехали на бывшую сухумскую дорогу – разбитую и заброшенную. Тут и там встречали объявления на заборах: «Продаю уголок рая площадью 0,5 га» и «Продам дом НЕ ТРОФЕЙНЫЙ». А на берегу вечного моря, утопая в буйной растительности, стояли скелетами из бетона разрушенные дома отдыха.
В тот день, нам посчастливилось насладиться одичавшими мандаринами. Проселочная дорога, по которой мы забирались в гору, надвое делила заброшенный фруктовый сад. После этой вылазки, я убедилась, что прототипом колючей проволоки служила южная колючая лиана, которую однажды в этих краях увидел северный человек.

В Сухум успели сбегать на рынок и посидеть на набережной в кафе «Нартаа», пробуя хачапури лодочкой и абхазское вино. Когда лимит денег был исчерпан (цены, к сожалению, как в центре Москвы), оседлали верных железных коней и поскакали дальше в горы. В селе, где родился Берия, местный житель запугивал нас здешними дремучими лесами с разбойниками, настойчиво зазывая в гости. Мы вежливо (!) отказались и, отъехав около 10 км, заныкались под мостом через реку. Ранним утром, спрятав рюкзаки в лесные заросли, мы налегке поехали в сторону озера Амткел.

Наш путь проходил по военно-сухумской дороге, где веет былым жаром древняя известковая печь,

где шумят красивые водопады,

где стоят разрушенные дома

и вросшая в землю техника.

В поселке Цебельда (КПП на территорию Кодорского ущелья) мы встретили двух местных жительниц, подсказавших свернуть левее на перевал. Стояла жарища, слепни и оводы уже порядком надоели, но надо торопится, чтобы обернуться в лагерь до темноты.

После перевала, нам пришлось преодолеть еще пару неплохих горок.

Дорога сделалась  хуже, и наконец, мы вошли в густой лес. GPSка сказала, что мы на месте. Странно, но озера до сих пор не видно, путешественника окружают лишь кусты папортника, таких размером, что чувствуешь себя Алисой, выпившей уменьшайку. Если получше присмотреться, то в гуще растительности можно увидеть пещерные гроты.

Бросив велики прямо на дороге, мы бегом устремились туда, где по нашему мнению, должно было быть озеро или хотя бы открываться вид на него. Но в конце дороги никакого озера не оказалось – там одиноко стоял УАЗик. Этот факт нас немного напугал, но когда мы заметили ключ в зажигании, все встало на свои места. Местные приехали порыбачить, и всё бросили, потому что, также как и мы, не ожидали здесь никого встретить.

Наконец, озеро предстало перед нами во всей своей красе, ибо с погодой нам несказанно повезло. Система координат приобрела свои параметры, и точкой отсчета стал завал, на котором мы стояли. Образовавшись при землетрясении, он перекрыл реку, дав жизнь озеру. Крутые склоны горных хребтов, частично погрузившись под воду, стали берегами новорожденного озера.

Среди окружающего природного хаоса больше всего привлекает внимание скопление палок в левой части озера. Подойдя поближе, понимаешь, что это - стволы деревьев в несколько обхватов, которые скапливаются в месте ухода озера под землю. Через несколько километров озеро вновь становится рекой. Такая вот интересная жизнь у вод Амткела: и река, и озеро, и даже подземный ручей.

Вода слишком холодная, чтобы купаться. Мы перекусили на берегу и сфотографировались. Солнце почти зашло, и мы решили не терять времени и двигаться в обратный путь, который по описанию представлялся более сложным, но менее длинным.


Какого было наше удивление, когда на еле заметной лесной тропе мы встретили группу пешеходников из Москвы, причем практически соседей!

Выйдя из леса, мы поняли, что находимся на верхушке каменного завала, и нам предстоит сбросить высоту – около 200 метров.

Это был по-настоящему экстремальный спуск: велосипеды грозились накрыть нас при любом неосторожном движении, а каменные осыпи держали в постоянном напряжении.

Только добравшись до самого низа завала, мы смогли передохнуть и умыться.

Через мангровые заросли течет ручей, который нам пришлось 4 или 5 раз бродить по колено и выше.

Когда мы выехали на асфальтовую дорогу, начало смеркаться. Потихоньку зажигался свет в жилых домах, лаяли собаки. Дорога шла в гору и мы, порядком уставшие, каждый по-своему материализовал перевал и уговаривал солнце посветить подольше.

И вот он - долгожданный спуск, но, к сожалению, стояла уже полная темнота. Налобные фонари, которые мы захватили, тускло освещали лишь маленькие участки дороги перед передними колесами, поэтому мы старались держаться в полуметре друг от друга, чтобы хоть как-то усилить эффект от севших батареек. Изредка проезжавшим машинам мы «садились на хвост» и тогда довольно долго и хорошо получалось ехать при свете их задних фар.

Прошел час, а меня не покидало ощущение, что в руках не велосипедный руль, а джойстик, и нужно, как в компьютерной игре, уворачиваться от белых и черных пятен – дорожных ям. Ощущение «себя, едущего на велосипеде» полностью исчезает, остается лишь мрак и скорость. Настоящий ночной полет ведьм, спешащих на шабаш! К слову, ровно к 9 часам мы были на стоянке: яркий костер, разговоры о пережитом, и вот уже проснулись утренние птицы…

Комментарии
Жаль, что общего километража не написали. 
А я так люблю именно заброшенные места... Знакомые ездили в Абха 
зию, летом, на поезде, в купе,благо в жару был кондиционер рабочий и все условия. Отдыхали они в Гагре, наелись местной кухни, накупались в море, нагулялись по горам... Впечатлениями делились самыми приятными! Я и сама задумываюсь туда съездить.
Тимофей06.11.13, 13:42
Замечательно! И маршрут, и фотки, и манера изложения. Буду в Соч 
и - обязательно прокачусь, но только вдоль моря
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Абхазия
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовала Екатерина Железова