В Тимбукту на "Копейке"

От Дженне до Тимбукту около 450км, которые мы рассчитывали не напрягаясь проехать за день. И очень сильно удивились, обнаружив, что последние 200км до пункта назначения придётся ехать по просёлочной дороге. Точнее, это был широкий и очень пыльный грейдер.

Покрытие такое, что если ехать медленно, то от тряске рябит в глазах, а если ехать слишком быстро, то через многочисленные технологические щели в салон начинала поступать едкая рыжая пыль. Так и держали примерно 70-80 км/ч.

Временами приходилось притормаживать, чтобы объехать ослов. Эти тупые животные почему то никогда не лежали на обочине. Только на дороге. Вся пустыня вокруг их не устраивала. Временами попадались небольшие селения.

Окружающая местность очень быстро поменялась с саванны до пустыни. Буквально за 200км. Но ближе к Нигеру начались заливные луга и растительность опять радовала глаз.

Торопились мы сильно, так как паром через реку ходит только до наступления темноты. Не хотелось провести ночь на берегу в компании крокодилов и бегемотов. На паром оказалась небольшая, но колоритная очередь. Оба к тому моменту были ярко, по-ирландски, рыжими!

Пока ждали последнее отправление, любовались прекрасным закатом на Нигере. Солнце садится настолько быстро, что пока я ходил к машине менять объектив, оно почти скрылось за горизонтом. Наконец, уже в сумерках погрузились на паром.

Цена перевозки зависит от количества машин на борту. В нашем случае это стоило 5000CFA для четырёх машин.

Прибыв в Тимбукту мы по-быстрому вписались на крышу отеля и легли спать. Ни на что другое сил уже не было.

Утром конечно пришлось заниматься машиной.
Пошли прогуляться по городу. Он достаточно большой и есть даже асфальтовая дорога. Одна.

Кроме нас в городе была ещё одна легковая машина. В здравом уме сюда на таких никто не ездит. У гостиницы ко мне подошёл немец со словами «You guys! You are the winners!». Оказалось, мы выиграли его личный приз за самый безбашенный доезд до этого места. Приз он так и не отдал…

Так вот… Я уже рассказывал, что сердобольные белые люди подарили жителям Тимбукту водопровод, но по недоразумению или тупости не подарили в комплекте канализацию. На улицах пекут вкусные дешёвые лепёшки.
Дома украшают красивые двери (двери - это отдельная тема у западноафриканских народов).
Сам город стоит посреди пустыни и, говорят, что его постепенно заносит песком.Встречается довольно креативная реклама. Вообще, в городе очень много парикмахерских.

По большому счету в городе смотреть нечего. Только для галочки. Вернувшись к машине, обнаружили рядом туарегов. Это воинственные кочевые обитатели Сахары. С давних времён промышляют грабежами и разбоем. Конфликтуют с официальной властью. В общем, отдельные личности представляют опасность, о чем предупреждают путеводители.

По-французски они говорили чуть лучше нас, но мы поняли, что хотят таблеток от головы. Лекарств у нас было с избытком, поэтому отдали им ещё и таблеток от диареи. Остальное не знали как объяснить от чего…

Так же имел место факт натурального обмена. Мы им брелки и ещё какую-то хрень, они мне серебряный медальон на шнурке из верблюжьей кожи и тюрбан.

Так же предлагали пару верблюдов за копейку, но мы друзей не продаём! Не сейчас.
Обменяв кое-какое барахло на сувениры, мы отправились к парому обратно. Тут нас ждал сюрприз. Дело в том, что в эти дни в Тимбукту проходил ежегодный фестиваль африканской музыки. И все зрители уезжали именно сегодня! Простояли в очереди больше трёх часов. За то было полно времени, чтобы осмотреться.

Народ по Африке путешествует самый разнообразный. Добродушные местные жители наблюдают за очередью. Некоторые в это время заняты работой. В окрестностях Тимбукту добывают соль, которая является одним из важный экспортных товаров для Мали.

Грузят её на лодки и отправляют вниз по течению в Бамако. Машины нагружают «под завязку». Вокруг ходят местные дети, выпрашивая еду и сувениры.

Некоторые местные мужчины носят с собой сабли.
После долгих часов ожиданий мы, наконец, погрузились на борт. Неожиданно, на встречном пароме мы увидели наших старых друзей Джона и Алана.

Про тех людей, с которыми мы так или иначе пересеклись в Африке, а с некоторыми поддерживаем связь до сих пор, стоит написать отдельный пост. Джон и Алан были самыми старыми участниками Plymouth-Dakar Challenge.

После парома нас ждали так полюбившиеся днём раньше 200 км грейдера. Пришлось ехать быстро и без остановок, чтобы успеть проехать как можно больше до наступления темноты. Она застала нас буквально за пару десятков километров до асфальта. А оттуда нам ещё 400км до Мопти. До этого дня, ночью приходилось ехать только в Марокко. Было не очень комфортно. Но тут… Даже не знаю как цензурно передать впечатления…

В этот день, в посёлке Douentza, где начинался асфальт, был рынок. И с наступлением темноты, сотни торговцев повели свои запряженные ослами тележки домой. Конечно прямо по дороге, конечно без габаритов и катафотов. Некоторые особо одарённые обгоняли колонну в кромешной тьме. Незабываемое ощущение, когда видишь в свете фар двойку ослов, бодро скачущую тебе в лоб.

Отдельно скажу про тупость верблюдов. Если он стоит на обочине, то при приближении машины у него срабатывает какое-то странный инстинкт и он бросается перебегать дорогу прямо перед машиной. Ночью это особенно доставляет.

С трудом уже помню как добрались до Мопти, где поселились в гостинице и в очередной раз познали счастье душа.

Утром осмотрели город и рынок. Ничего интересного и нового. Поехали дальше.

Ещё планируя путешествие, решили обязательно посетить страну Догонов. Эти племена живут на в районе скальных уступов Бандиагара. Примечательны тем, что открыты и изучены относительно недавно. Живут очень обособленно не только от других народностей, но и друг от друга. Часто жители деревни с трудом понимают своих соседей. Верят, что их предки прилетели с Сириуса, носят огромные (до 2х метров) ритуальные маски, совершают жертвоприношения.

Столица – город Бандиагара, где можно нанять гида. Иногда даже с машиной или мопедом. Но мы пошли другим, более дешёвым путём. Решили ехать в относительно труднодоступный город Санга, где и нанять местного гида на два дня и с ним уйти в пеший поход по окрестным деревням. От Бандиагары в Сангу 44км просёлочной дороги. Иногда она пересекает пересохшие русла рек прямо по дну. Даже представить себе не могу, как тут всё выглядит в сезон дождей.

Одно из занятий местного населения – выращивание лука. Едят его тут во всех видах и во всех блюдах. Раньше догоны катали комки из побегов лука и использовали в качестве денег.

В долинах рек развито орошение. Смотрятся такие оазисы очень приятно.

Доехав до Санги, пообедав и поторговавшись мы наняли гида с ужасным английским и труднопроизносимым именем.

Впереди – два дня пешки. На выходе из Санги женщины собрались кругом и под песни ритмично толкут что-то в ступах. Женщина собирает засохший помёт животных, который используют в качестве топлива.

Догоны живут у подножья уступа Бандиагара. Скалы здесь имеют высоту до 500м, а протяженность самого уступа около 150км. Опасными тропами спускаемся вниз.

Домики разные по форме и высоте. Это связано с тем, что они отделяют не только хранилища еды от жилья, но и мужские дома от женских. Поскольку не все догоны мусульмане, попадаются свиньи.

На самом обрыве располагаются погребальные сооружения телемов – племени, которое жило тут до прихода Догонов много веков назад. Своих мёртвых они хоронили прямо в скале. Я так и не понял как древние люди туда залезали.

Деревенское лобное место. Женщин сюда не пускают. Справа и слева поля, где догоны выращивают себе еду в сезон дождей.

Плоды баобаба очень полезны в быту. Семена их едят, пока плод ещё зелёный. Когда он высохнет, из семян можно приготовить муку. Если подождать ещё немного, то внутри всё рассыхается и плод превращается в погремушку. Только сначала нужно очистить его от колючего покрова.

Вечером в гостинице показываем местным Париж.
С наступлением темноты стало очень холодно. Электричества в этих краях нет. Как нет и дорог. Есть тропы, по которым можно проехать на хорошем внедорожнике. Богатые догоны возят в город автомобильные аккумуляторы от которых потом зажигают в доме лампочки. В нашей гостинице была такая одна.

Дома догоны строят тоже из самана. Это самое комфортное жилище, в котором нам довелось спать в Африке. За день дом нагревается, а ночью отдаёт очень доброе тепло вовнутрь. Спать было – одно удовольствие несмотря на щели в двери в которые проходила рука и холод снаружи.

Залезли обратно на уступ по дороге в Сангу. Тут наверху расположен небольшой рынок, где туристам предлагают купить всевозможные статуэтки, бусы, маски и другие сувениры. У нас тоже было кое-что для натурального обмена – куча китайского барахла в виде фонариков, игрушек, ножечков, зеркал и т.д. Это был поистине праздник торговли! Ощущали себя торговцами заморскими товарами. В обмен шло всё! Даже одноразовые наушники с экскурсии по Барселоне, найденные в рюкзаке были обменяны на бусы! Феерия завершилась раздачей надувных шариков детям.

Уставшие, но довольные, мы вернулись к машине.
Пока ждали Джона и Алана, которых мы повстречали в одной из деревень, мимо проходили груженные женщины.

Поехали в гостиницу, где дедушки ночевали предыдущую ночь. Мест для нас там уже не оказалось, поэтому традиционно поставили палатку на крыше.

Тут на парковке разговорились с голландскими путешественниками. Их было три семейных пары на трёх TLC 75. Все шесть – женщины. Рассказали, что в Дакаре их неделю не выпускали из порта, оформляя документы. Бюрократия, однако. Или лесбиянок не любят…

Всё утро провозились с машиной, отмывая её от рыжей пыли просёлочных дорог. На это ушло часа 4. Так же отрегулировали клапан, сильно стучавший ещё с Бамако и прогрессировавший с каждым днём, вытряхнули песок из карбюратора и выставили зажигание под хреновый местный бензин.

Дальше нам надо было быстро ломиться на юг в сторону Кот д'Ивуар, чтобы успеть немного отдохнуть на океане до возвращения домой, поэтому быстро-быстро доехали до города Sikasso. Прежнее его название переводилось как «деревня слонов».

Мне тот вечер запомнился вот чем. По дороге, на одном из рынков мы купили два ананаса. Поселившись вечером в каком-то притоне гостинице, решили их съесть. Порезали, а дальше… наверное, это был самый вкусный ананас на свете. Мы оба, взрослые дядьки, съели всё мгновенно, не проронив ни слова. Сок стекал по щекам, капая на ноги и на пол. Потом конечно было плохо от переедания.

Утром заехали поменять деньги в банке. К нам подъехал негр на мопеде со словами «Привет русские!». Оказался учителем русского языка в местной школе. Очень неплохо говорил. Учился в Харькове. Попросил у нас русских журналов. Отдали «Литературную газету» за 91й год, кучу другой современной прессы, которую нашли в багажнике и упаковку воздушных шариков для детей. Кому-то счастья привалило!

100 км отличной дороги, немного формальностей, и мы покинули Мали…