В Тимбукту на "Копейке"

На поиски второго участника ушло два года. И вот, в апреле 2008 года, мой родной дядя согласился разделить со мной эту авантюру. Сказано – сделано. Если честно, я очень радовался. Как ребёнок. И очень опасался, что что-то не сложится.
В апреле же я подал заявку на официальном сайте мероприятия, и к лету мы приступили к поиску машины. Критериев было не много: как можно дешевле, как можно красивее, как можно экономичнее. Идеально подошла «Копейка». Очень она мне нравится!
Обязанности разделили следующим образом: я занимался бумажками (визы, справки, маршрут и т.д.), Серёжа занимался автомобилем.
Подходящий экземпляр нашли в Туле. Дедушка не ездил на ней уже года три из-за болезни. Просил 25000 рублей. Вот так выглядела машина, когда мы пришли на неё посмотреть в первый раз:

После детально осмотра, обнаружили полное отсутствие тормозов и несколько других проблем (типа залёгших колец). Сторговались до 10000 рублей и взяли.

Зарегистрировались мы в группе, которая ехала по маршруту Plymouth-Timbuktu. Во-первых, это дальше всего, во-вторых, о Тимбукту все слышали, но мало кто видел. Мы очень слабо представляли себе географию Африки до поездки. По совету организаторов была куплена карта Michelin «Africa North & West» № 741. Открыв её, мы сразу увидели, что от Тимбукту до Берега Слоновой Кости всего пара тысяч километром – ещё одна мечта детства! Без долгих раздумий, решили ехать до берега! Правда, там на севере была гражданская война, но этот район можно было объехать через Гану.
Окончательный плановый маршрут такой: Россия – Белоруссия – Польша – Германия – Франция – Испания – Марокко – Мавритания – Сенегал – Мали – Гана – Кот д'Ивуар. Оценочное расстояние получилось 15000км, время на всё 5 недель.

Итого 6 виз (в Марокко безвизовый въезд). Это реально оказался челендж. В каждом посольстве надо было встречаться с консулом, объяснять цель визита и договариваться о необходимых документах. Обычно начиналось всё стандартно: 2 фотографии, 2 анкеты, билеты на самолёт и бронь отеля. Понятное дело, билетов на самолёт у нас не было и в отелях мы жить не планировали. К счастью, в посольстве, как и на рынке в Африке, можно торговаться. В ходе переговоров с консулами Мали, Мавритании и Кот д'Ивуара удалось договориться на официальное сопроводительное письмо, которое было отпечатано на французском языке на фирменном бланке с печатью и красивой подписью. Главное в африканской бюрократии – печати, подписи и чтоб всё было красиво!
В посольстве Ганы попросили прислать подтверждение из отеля прямо в посольство, авиабилеты и по 2000 рублей за визу. Обсуждать отказались. Визу решили получать в Бамако.
Сенегал делает визу 3-4 недели. Условия тоже жесткие. Но хотя бы не так дорого.
Далее предстояло сделать прививки. Обязательна только от желтой лихорадки и на месте надо принимать таблетки от малярии. Мы сделали плюс к этой ещё: от вирусного менингита, от брюшного тифа, от гепатита А, от столбняка и дифтерии. Всё это счастье можно обрести в поликлинике № 14 на Неглинной 14. К прививкам даётся международный сертификат, без которого въезд в экваториальную Африку закрыт. Забегая вперёд, скажу, что у нас его ни разу не спросили.

К поездке готовились серьёзно. Короткий список багажа: 6 запасок, санд-траки, два бензобака, канистра для бензина, кууууча запчастей (включая нижние рычаги), палатка-спальники-пенки-горелки-котелки, тёплая ненужная одежда, запас еды на примерно 20 дней, GPS навигатор вКПК, спутниковый телефон, бадминтон и куча всякого другого барахла, которая заняла всё пространство за задними сидениями.
Ради интереса и из меркантильных соображений тоже, пытались найти спонсоров. Я даже сделал листовку про команду. И несколько компаний заинтересовались нашей поездкой. Но тут стало известно о мировом кризисе и из спонсоров остался только один – «Профит». Спасибо им большое!
За этими увлекательными занятиями прошла половина лета и вся осень. Близилось время старта. С самого начала было решено, что машина должна выглядеть «очень по-русски». Хотели сделать аэрографию под Гжель или российский флаг, но затянувшийся ремонт машины не позволил. На помощь нам пришёл винил и прекрасный художник vari4ka

14 декабря мы дали интервью Тульской газете (как-нибудь вывешу скан – очень забавное). Потом, из соображений гигиены и красоты, обрились налысо и утром 15 декабря, попив чаю, стартовали в направлении нашей первой остановки – Берлина.

Итак, утром 15 декабря мы выдвинулись из Тулы. Остановки в Европе планировались следующие: Берлин, Париж, Барселона и Тарифа. К вечеру мы были уже в Белоруссии. По радио передавали, что в Минске начинается новая специальная бонус-акция для водителей под девизом «Не пропустил пешехода – лишился прав». Права нам были ещё нужны, поэтому Минск мы объехали стороной и к полуночи подъехали к Белорусско-Польской границе. Вообще мы там были единственными посетителями…Добрая тётя-таможенник сказала, что с шестью запасными колёсами и четырьмя коробками еды нас в Польшу не пустят. А если мы решим вернуться, то она заставить нас всё это таможить. Пришлось заполнять декларацию на вывоз, которую мы продолбали где-то между границами. На польской стороне все погранцы вышли посмотреть на чудо-копейку. Особенно их заинтересовал Чебурашка на крышке багажника. Трудно объяснить кто это. Русский покемон. Машину досматривать не стали, три блока сигарет к радости Серёжи оставили. Часам к 12 мы были уже в Берлине.
 
Город унылый, писать о нём особо нечего. Разве что рулька и пиво были вкусными. Пробыв в нём два дня, и проведя ночь за рулём мы въехали в Париж.

Приключения начались с того, что в моём Том-Томе не оказалось подробной карты Парижа (и вообще западной Европы). Кое как нашли адрес. На дорогу Берлин-Париж ушло 12 часов, на поиск парковки в районе площади Бастилии полтора часа. Машину оставлять можно было только платно и не дольше, чем на два часа. Мы, с помощью словаря, нарисовали маршрут поездки и надпись “Pardon! Petit reparation”, надеясь, что это спасет хотя бы от эвакуации.

Про сам Париж я тоже много писать не буду. Он прекрасен и, увидев его, хочется умереть.
Собравшись выезжать дальше, мы обнаружили машину на месте и даже без штрафов (простояла почти двое суток). В качестве расплаты за такую удачу она отказалась заводиться. Первая попытка завестись с толкача тоже окончилась провалом. На помощь пришёл чертовски пьяный молодой француз, который самоотверженно толкал копеечку вниз по улице. Спасибо ему!
В городе и на трассе машина вызывала стойкий интерес у окружающих. Нам сигналили и махали ручками, улыбались и фотографировали. Приятно быть в центре внимания, но быстро утомляет.
Сделали крюк через провинцию Бордо заехав на ужин в город Сант-Эмильон.

Уезжать не хотелось, но было надо. И ближе к полуночи нас ждали сюрпризы! Сначала горели предохранители габаритов и панели приборов, а потом, остановившись на заправке в районе Тулузы, мы опять не смогли завестись – не крутил стартер. Я попытался пошевелить провода на нём, но нечаянно снял один из них. Одеть его оказалось невозможно без снятия стартера. Сняв его, мы приступили к тестированию агрегата. Отдельно втягивающее работало, отдельно стартер работал, а вместе – нет. Вся эта возня сопровождалась сочувствующими взглядами французов, испанцев и людей непонятной национальности, продолжалась часа два и не привела ни к какому результату. Завелись кривым и поехали дальше. Чтобы машина больше не ломалась, мы периодически подкармливали Чебурашку.

Карты Барселоны у меня тоже не было, поэтому улицу с гостиницей искали по фотографии карты в 5 часов утра. Немного поспав и осмотрев местные достопримечательности, притащили стартер и инструмент в номер, где и занялись ремонтом. Оказалось, подгорели контакты во втягивающем. Всего-то… Зато утром благополучно завелись стартером.
 
Весь следующий день мы ехали 1000км от Барселоны до Тарифы, где должны были встретиться с другими командами. Однако машина начала очень сильно греться на большой скорости и особенно на подъемах. Иногда приходилось ехать вверх не быстрее 40км/ч. Включенная печка не спасала. Почти все 1000км этого дня состояли из подъемов и спусков. По дороге мы пытались угадать, что случилось и что же будет в Сахаре, когда температура воздуха поднимется до +40.
 
В Тарифе мы приехали в отель для другой группы, потому что он был ближе. Нам сказочно повезло познакомиться с Димой и Стасом. Эти два смелых парня ехали из Лондона в Банжул на дизельном Форде Сиера. Выпив с ними и представившись не помню какой командой мы вписались в номер и заснули младенческим сном. Утром машина опять не завелась. Пришлось выкручивать и сушить свечи.
Переехали в свой отель и решили посвятить день борьбе с перегревом, чистке карбюратора и другому мелкому ремонту. Причиной наших страданий оказался палёный тосол, который превратился в густые коричневые сопли. В Тарифе очень кстати есть ручная автомойка, где мы промыли систему охлаждения и радиатор, а заодно помыли машину снаружи. Перед переправкой на другой континент надо быть нарядным.
 
Утром мы поехали в порт Тарифы, где в очереди на паром встретились наконец с остальными участниками нашей группы. Они нас обрадовали, что билеты надо было покупать вчера со скидками (мы думали, их продают при въезде). Пришлось срочно бежать в кассу. Из-за этого чуть не пропустили свою очередь. 

Всего 40 минут – и на другом континенте! В Африке!

Африка, она всё-таки другая. Настолько, что отплыв из Испании холодным дождливым зимним утром, через 40 минут мы попали в лето! Солнце, тепло, зелень и смуглые местные жители, здравствуйте!

Простояв полтора часа в очереди на таможне, получив документы на ввоз машины и купив местную страховку за 60 евро, мы двинулись в путь. Первая остановка была намечена в городе Шефшавен. На обед. Туда же отправлялись и некоторые другие участники PDC с большинством из которых мы не успели ещё познакомиться. Дима и Стас уехали на день раньше, чтобы остановиться на пару дней у своих друзей в Рабате.

Пока мы ехали километров 100 до Шефшавена, видели штук пять аварий. От простых уборов в кювет до жутких лобовых. Это особенно сильно бросалось в глаза, так как за неделю в Европе мы не видели вообще ни одного ДТП.
Местные ездят на старых и очень старых Мерседесах. Ездят, как попало. Обгоняя в закрытых поворотах, на подъёмах, на стрёмных горных дорогах.

И сами дороги, мягко говоря, не очень. Примерно как Волоколамск-Ржев. Особенно позабавила забота о безопасности в местах ремонта. Первое, что делают рабочие – сооружают лежачие полицейские из земли. Просто берут и делают такие аккуратные колбаски лопатами. Спасибо и на этом!

Ещё дома в городах красят в разные цвета. Мы видели голубые, желтые, коричневые, розовые города. Но это на севере. Ближе к центру Марокко города такого же цвета, как земля вокруг. Потому что они из земли.

Шефшавен как раз голубой. И ещё это мировой центр по выращиванию марихуаны. Но тогда мы об этом ещё не знали. Только позже, сопоставив все факты, догадались, что про этот город в Тарифе нам рассказывал чешский путешественник. За два часа пребывания тут, нам предложили травы и гашиш раз 20. Не меньше. А когда Серёжа вышел из кафе покурить (Кэмэл), то дилеры выстроились в очередь.

После обеда и возвращения к машине нас ждал неприятный сюрприз. Наклейки с машины растащили на сувениры местные дети. Очень гостеприимно.
На полпути в Рабат стемнело. Очень резко и неожиданно. По дорогам и днём небезопасно ездить. Куча ослов-животных и ослов-пешеходов. Плюс больные на всю голову водители грузовиков. Ночью они на спусках на скорости 100км/ч обгоняли колону из десятка машин, чтобы потом на подъемах ехать 40. Такие вот гордые местные джигиты.
Ещё одна интересная особенность местных водителей. Ночью, при сближении, они включают дальний. И после разъезда ни-фи-га не видно! У нас фары были настроены правильно. Проверяли – не слепит. Может какое-то приветствие?
В Рабат приехали очень поздно, переночевали на прекрасной вилле Маши и Андрея. Спасибо ребята за вписку, компанию и вообще!

А утром мы пораньше двинулись в Маракеш. По плану, Дима со Стасом на форде и Маша с Андреем на прокатном Фиате должны были догнать нас где-то на трассе. Но вместо них догнали другие участники PDC. Мы пристроились за ними в надежде, что так будет легче найти гостиницу. Трасса Рабат-Маракеш на самом деле настоящий европейский автобан. И даже платный. Но цены местные. Что-то вроде 10 евро за 350км.

Как только въехали в Маракеш, настала жопа. Движение там настолько хаотичное, что словами не передать. Всё в кучу: велосипеды, мопеды, ослы, лошади, машины, грузовики. И, главное, направление потока никак не угадывается. То есть запросто поперёк улицы движение более оживлённое, чем вдоль. Ситуация осложнялась тем, что никто не знал куда ехать. Наконец приехали в центр, поселились и пошли гулять по центру.

Центр Маракеша – это рынок. Все улицы Медины – лавочки. После захода солнца, на главной площади выступают артисты, танцоры, укротители змей и другие загадочные персонажи. Смысл большей части этих действ мы уловить не смогли. На первый взгляд тупизм. Но местные наблюдали с охотой.

А ещё там просто миллион точек быстрого питания! Выглядит это так – мангал с поваром, а вокруг несколько столов. Съесть можно всё что угодно! От варёных улиток, то варёных козьих голов. Головы как-то не очень дружелюбно смотрят на голодных туристов, поэтому ограничился улитками.

И ещё это было рождество для католиков. По этому случаю, англичане и другие европейцы отчаянно веселились всю ночь. Им утром надо было ехать дальше, а мы решили остаться ещё на один день. Но в гостинице сказали, что места для нас на второй день нет. Видимо это из-за бурно отмечавших рождение Христа и заблевавших крышу и коридоры англичан нашего славного отеля.

Весь второй день посвятили прогулкам по городу и шоппингу. Покупать что-либо на местном рынке – это совершенно особенный опыт! По-французски мы не говорим, они по-английски с трудом. Так что аргументировали как могли. Цены легко падают в два раза. А потом ещё сильнее. Главное не терять оптимизма! Сильно спасал Стас, с особым драматизмом произносивший “Non, non, non!!! Ce est trop cher!!!”

Вечера проводили сидя на крыше и поглощая водку «Русский стандарт», заботливо привезённую ребятами из Лондона, и закусывая мандаринами.

Вообще, местное население очень сильно избаловано слабовольными европейскими туристами. Город наводнён приставучими торгашами (до скотства Египетских им далеко) и попрошайками. Как-то вечером за нами увязался маленький мальчик, прося денег. Ему дали 5 дирхам. На эти деньги можно купить суп в кафе в центре. Мальчик пересчитал мелочь и сказал, что этого мало, давайте ещё. Деньги забрали, мальчика послали. Ещё случай: я хотел сфотографировать как девушка делает Диме татуировку хной. Она закричала «ноу фото!!!». Но, немного подумав, сказала «100 дирхам». Фотографироваться им якобы запрещает религия, но за деньги про неё можно забыть. С камерой там надо очень осторожно обращаться. В открытую лучше не снимать.

Так вот… Настроение у всех было боевое. Можно даже сказать «в поисках приключений». По автобану ехать в Агадир –вообще не интересно. К тому же у нас было два дня на этот перегон. Поэтому решили сделать крюк километров 400 через Атласовы горы и живописный перевал Tizi-n-Tichka (2260м), заночевав в кэмпинге в Ait-Benhaddou.

Началось всё просто прекрасно! Красивейшая горная дорога, солнце, снежок на вершинах.

По дороге в деревне купили свежего мяса и фруктов для пикника. Там же с нами случился первый опыт натурального обмена. Ко мне подошёл местный мужик и предложил бусы и какой-то кристалл. Покупать это добро я не захотел, тогда он предложил поменяться. На мой удивлённый вопрос «как это поменяться?» он сказал «на футболку, брюки и другую одежду». Это предложение заинтересовало Стаса и он произвёл акт натурального обмена (видимо так же делали Колумб и компания)

Дальше мы свернули на дорогу, обозначенную на карте как track. Она оказалась с асфальтовым покрытием и в тени сосен мы устроили пикник. С костром, вином и песнями под гитару. Всё как положено.

За это поплатились тем, что асфальт через несколько километров кончился и начался тот самый track. Поначалу все были полны оптимизма. Средняя скорость передвижения 5км/ч, камни, торчащие из земли и офигевшие лица местного населения никого не смущали. Ехали на крыше, снимали, фотографировали, дышали свежим воздухом и пылью.

Всё кончилось внезапно – Форд пробил картер...

Дима и Стас пробили картер и Форд дальше ехать не мог. Нам повезло. Прямо за поворотом начиналась довольно крупная деревня, а буквально рядом с местом катастрофы стоял житель этой деревни, который сказал, что у них есть сварочный аппарат. "Мааахмууд! Саааид!" закричал он через ущелье. Уже через пять минут машину толкали к ближайшему дому.

Вскрытие показало, что трещина в картере сантиметров 15. К тому же он силуминовый. То есть обычной сваркой не заварить... Но в Марокко случаются чудеса.

Пока местные чинили машину, я пошёл осмотреть окрестности.
Горы в этих краях лишены растительности. Но по дну ущелья течёт река, приносящая плодородный ил. Поэтому в долине местное население выращивает себе еду.

Для орошения посевов и доставки воды к домам делают хитрую систему каналов и водостоков.

Солнце уже зашло и начало холодать. Высота в этом месте около 1700м над уровнем моря и зимней ночью температура падает до +5 по ощущениям. Чтобы теплолюбивые европейцы ничего себе не отморозили, местные жители собрали кучу сухой травы и разожгли костёр.

Так же мы сходили на экскурсию в дом молодой семьи. Мама-папа-дочка. Электричества у них нет, готовят на газовой плитке, баллоны к которой периодически привозят в деревню. Вот фото спальни

Машину нам собрали, когда было уже темно. Интересна технология подъема - они не используют домкраты, а просто толпой поднимают машину. Так быстрее. Фото команды спасения на память

На прощание, все уговаривают нас не ехать, так как по этой дороге легковые машины не способны передвигаться. Говорят, дорога вам только назад. Но мы не такие. Поэтому двигаем вперёд

За следующие 3.5 часа нам удаётся пройти всего 12км. Именно пройти. Я их шёл пешком, показывая Серёже дорогу жестами. Иногда приходилось поднимать машины за крылья. Иначе они упирались двигателем в камень. Часто буксуем, не можем заехать на камни. Не помогают даже зимние покрышки НИИШП Ралли. Несколько раз сильно бьем пороги и свесы. Как позднее выяснилось, выжил только один поддомкратник. Ниши под запаску и бензобак вмяло вовнутрь. Трубы глушителя расплющило. В темноте Форд полностью лишился глушителя. Всю оторванную систему привязали на крышу, чтобы в городе поставить на место, и поехали дальше. В одном месте, чуть не свалились в обрыв, край «дороги» начал осыпаться.

Внезапно из темноты навстречу вышли два молодых человека. Они сказали, что дальше дорога такая же ещё километров 30 и два раза надо пересекать реку. Мостов конечно же нет (спасибо Маше за перевод). Предложили переночевать в их деревне. Мы сразу же согласились, так как устали жутко. Приключений на один день было более чем достаточно.
Нас напоили чаем и уложили спать в гостевом домике.

В деревне, живут берберы. Жители занимаются тем, что ткут ковры и продают их на местных рынках туристам.

Надо сказать, что жители марокканской провинции очень сильно отличаются от жителей туристических городов. Особенно отстойно в этом плане выглядит Маракеш. Местное население избалованно туристами, нет ощущения восточного гостеприимства и уюта, нет радости от помощи ближнему. Если конечно не заплатите…
Наша ночёвка в горах с ужином и завтраком стоила нам «сколько не жалко».

Интересно, что стёкла в окнах окрашены в разные цвета. Для чего так?

На завтрак нас накормили омлетом с лепёшками. Ели руками, потому что местные не пользуются столовыми приборами. Отблагодарив хозяев за гостеприимство, двинулись дальше.
Вскоре, подъехали к первой реке. Выглядела она довольно стрёмно (на фото трудно оценить, но глубина выше колена, сильное течение и вязкое дно).

Испытывать решили на прокатном Фиате. Не жалко. Все обошлось. Копейка тоже проехала без проблем. Жаль ни видео, ни фото нет. Очень были заняты процессом. Форд традиционно оставил часть себя в реке

Дальше дорога стала лучше и часам к 12 мы выбрались на асфальт. Радости не было предела!
При выезде на трассу встретили первую ручную заправку.

Из-за задержки в горах мы почти на день отставали от графика, согласно которому нам надо было приехать в Даклу 30 декабря. Поэтому за оставшийся день надо было проехать ещё порядка 400км до Агадира. После заправки Андрей с Машей поехали обратно в Маракеш, а мы продолжили путь на юго-запад.
Дорога стала очень узкой. Для встречного разъезда приходилось притормаживать и съезжать на обочину. На фото видно, как из-за гор ползут облака. Скоро мы доехали до них.

В одном месте пастух махал руками. Остановились, дали бутылку воды. Поговорить не удалось, так как французским мы не владеем.
Километров за 300 до Агадира послышался страшный шум, как будто за днище что-то зацепилось и волочится по асфальту. Остановились, шум не пропал. Заглушив мотор, пошли смотреть.

На вид был полнейший Армагеддон. Конец. Развалился подшипник помпы, шкив вылетел, пробив вентилятором радиатор. Сам вентилятор покрошился на мелкие куски. Крыльчатка помпы ударилась о корпус и проломила в нём дыру. Под капотом всё в пластиковых и металлических осколках. Похоже было, что эта машина дальше уже не поедет… Был конечно и запасной вариант – паромом из Агадира переплыть на Канары, но всё же больше хотелось прокатиться по Сахаре и посетить страну Догонов… Дима со Стасом взяли нас на буксир.

В первом же городе попытались найти помпу от Фиата, но нас расстроили. Сказали, не подойдёт. За то дали координаты большого рынка б/у запчастей в Агадире, 200км до которого мы добирались весь оставшийся день. На спусках с перевалов приходилось держать трос натянутым. От этого дымились тормоза. При чем даже барабаны. Шёл дождь. Дворники не работали. Уже в темноте мы приехали на окраину города. Мы с Димой на Форде отправились искать свалку и гостиницу. Тут нас приняли полицейские за то, что не уступили дорогу другим машинам при выезде на круг. С помощью англо-французского разговорника удалось объяснить, что у машины нет сцепления. Отпустил. Свалку нашли, она уже закрыта. Решаем ночевать в гостинице и утром пытаться реанимировать Чебурашку. Вечер закончился водкой и местной резиновой колбасой (дерьмо полное).

Утром мы офигели от места, куда приехали. Так называемая свалка – это место размером метров 200 на километр. Тут тысячи лавочек, в которых разбирают старые машины на запчасти и продают их.

Мы зашли в ближайшую лавочку, показали помпу и попросили помочь найти что-то похожее (всё общение жестами и мычанием естественно). Товарищи пропали часа на полтора. Мы уже начали волноваться, когда они вернулись и сказали, что нашли Ниву с точно такой же помпой. Поехали смотреть. Видимо, единственная Нива в Агадире, она уже вросла в землю, покрылась мхом, частично разобранная, казалась нашим спасением. За 2000 дирхам (почти 200 евро). Торговались долго, тяжело. Для нас это был единственный вариант продолжить путешествие. В итоге взяли за 1500, за 100 они запаяли нам радиатор.

Собрав машину, поехали отпраздновать это дело обедом. На рабочей окраине Агадира не бывает туристов. Других европейцев за сутки мы не видели ни разу. Вокруг кучи мастерских, где ремонтируют машины, варят, пилят, даже делают мебель. И много забегаловок, со столиками на тротуаре на парижский манер :)
Национальных блюда два: кус-кус и тажин. Первое блюдо я не понял, а вот тажин офигенная штука. Названо в честь посуды, в которой готовится – глиняной сковороды с конусообразной крышкой. В нём тушат мясо с овощами и соусами.

Это был один из самых вкусных и торжественных наших обедов. Есть, естественно, это надо лепёшкой.

После внепланового ремонта, у нас кончились наличные Дирхамы, банки все были закрыты, а с карточки почему-то не получалось снять деньги.
Было уже часа 4 дня, когда мы покинули Агадир. В Тизнит въехали на закате. Тут Дима со Стасом повернули к побережью, а мы рассчитывали сделать ещё 400км до Лайоне, если удастся поменять деньги. Повезло. В обменном пункте я разговорился с местным жителем. Оказывается, в Марокко очень много русскоговорящего населения. Сосредоточено оно в основном в сфере медицины, так как российское образование очень популярно здесь. Если вы соскучитесь по русскому языку – прямая дорога в аптеку!
Где-то между Агадиром и Тизнитом впервые встретили город призрак. Улицы есть, асфальт уложен, столбы с проводами стоят, а домов нет. Позже, мы встречали такие города вообще без единого дома.

После Тизнита ехали в абсолютной темноте. По описанию за Лайоне должен был быть кемпинг. А на следующий день ещё 500км и мы в Дакле. Ночью шёл дождь. Временами на дороге попадались песчаные языки. Что делалось в это время вокруг, не имею ни малейшего представления. Кемпинг мы не нашли, поэтому поставили палатку на обочине в паре сотен метров от военного поста. Всю ночь дождь и ветер мешали спать. А когда на рассвете я выполз наружу, оказалось, что мы… в пустыне…

Двинулись дальше. Дождь кончился, но наша радость от этого была недолгой. Началась песчаная буря. Ни фото, ни даже видео не передают весь масштаб и ужас этого погодного явления.

Видимость около 50 метров, встречный ветер такой, что машина быстрее 80км/ч не ехала (рекорд 125 по GPS). Горизонт и небо коричневые. Солнца не видно. Песок везде! Стоит выйти из машины – он сразу и во рту и в глазах. Не смогли даже согреть себе воды, чтобы выпить чаю. Горелку задувает, в кастрюле осадок. Так и ехали пол дня до города голодные.

Один раз я открыл окно, чтобы снять гулявших вдоль дороги верблюдов. Буквально за 10 секунд камера покрылась мелкой желтой пылью, а на зубах появился скрежет.

Дорога от Лайоне до Даклы проходит очень близко к берегу Атлантического океана. Местами до воды метров 100. Кое-где встречаются остатки старого дорожного покрытия. Вместо реконструкции просто проложили новую дорогу. Благо поверхность ровная как стол.

Во время одного из затишья бури, мы подъехали к берегу поснимать океан. Пустыня тут заканчивается обрывом метров 40. Тут меня как бы сдувает с обрыва ветер.

Чуть севернее Лайоне начинается оккупированная Марокко территория Западной Сахары. На дороге довольно часто встречаются военные посты, на которых останавливают в обязательном порядке для переписи паспортных данных. Чтобы сэкономить время, я ещё в Москве напечатал штук по 30 анкет на каждого с указанием данных на нас и на машину. Всё на французском.

Ближе к Дакле буря стихла. Сам город находится на аппендиксе километров 5 шириной и вдающимся в океан километров на 40. Европейцы приезжают сюда зимовать в домах на колёсах, образуя целые поселения. Днём они едят и катаются на кайтах и сёрфах, а по вечерам смотрят телевизор и пьют пиво.

Поселились на въезде в город в кемпинге Муссафир. Сняли номер – последний раз поспать в кровати перед пересечением Сахары. Англичане из нашей группы, тем временем, поехали в город, чтобы подготовить машины. В основном подготовка ограничивалась небольшим лифтом и закупкой канистр.

Мы тоже решили заварить оторванные в Атласах поддамкратники.

Тут же, у мастерских, к нам подъехали два дядьки, прекрасно говоривших по-русски. Они учились в Москве и рады были нас приветствовать. Увидев необычный фрукт-овощ, не смогли удержаться от соблазна попробовать.

Оказалось, это дыня. В пустыне больше она не вырастает :)
Перед поездкой закупили килограмм 10 вкуснейших марокканских мандаринов. Ели их всю дорогу как семечки.

Местность вокруг Даклы открыта ветрам, и они иногда дуют с такой силой, что маленьких животных буквально сносит.

Рядом с нами жил мегачувак, которые ехал кругосветку на BMW R1200GS (мечта!). Очень колоритный и, видимо, смелый персонаж.

Вечером все поделились на группы по 5-6 машин и нашли себе гидов, которые возят через пустыню. Ехать предстояло 3 дня и нужен был проверенный человек, которому не страшно было доверить жизнь себя и машины. К счастью, у кого-то были контакты двух братьев-гидов. В нашей группе оказались следующие машины: два Паджеро, Мерседес полноприводный, Багги и Джип Чероки.

31 декабря после обеда мы отправились дружной толпой в сторону Канадской Мавританской границы. По плану ночёвка - немного не доезжая, встреча Нового Года, пьянка, а утром – другая страна и никакого асфальта.

Дороги в Африке удивляют своим качеством. Да-да, тут нет зимы, частых переходов через 0 и тяжелых машин, как повсеместно в России. Покрытие зеркальное, но пыльное. Растительности никакой. Очень редко встречаются одинокие акации.

Поскольку почти всю дорогу до этого дня мы ехали одни, то с другими участниками почти не были знакомы. Новый год – как раз самое время восполнить пробел. Серёжа принёс из машины припасённого спирта и началась дегустация по-русски, а потом и первый новый год.

Затем мы отметили Норвего-Люксембургский новый год, и закончили Английским. Тут символическая передача факела от самого старшего участника самому молодому.

В 9 утра в очереди на границе перед нами было пять машин. Бюрократия тут настолько процветает, что выехать из Марокко мы смогли только к обеду.

Нам ещё повезло. На границе стояли грузовики с мандаринами, как минимум второй день. Их пришлось полностью разгружать для досмотра. В честь нового года водители угостили нас мандаринами «сколько унесёте». Денег не взяли.

Ещё порадовал один из погранцов, у которого надо было подписать какую-то бумажку. Он сидел во дворе, на свежем воздухе в тени дерева. Прямо на песке стоял стол и стул. Работа на воздухе, работа с людьми…

Между границей Марокко и Мавритании около 5км. Соседние страны настолько любят друг друга, что это пространство заминировано. Земля ничейная, поэтому дороги через минное поле нет. Только тропа. Съезжать с неё категорически не рекомендуется.

Мавритания встретила нас закрытой границей и черными-черными людьми в военной форме. Тут начинается настоящая черная Африка населенная настоящими черными неграми.

Было как раз время намаза и пограничники в полном составе ушли молиться в пустыню, оставив границу без присмотра. Исламская республика Мавритания – так полностью называется страна. Религию тут чтут, поэтому на въезде всю нашу машину обыскали на предмет наличия алкоголя. Нашли бутылку красного, но не нашли 4 литра спирта. Он был залит в омыватель :)
Как везде в Африке, тут ненавязчиво предлагали дать взятку. При чем без особого повода. Но русских они любят, поэтому разошлись бесплатно.

Приграничная территория тоже заминирована.
Очень скоро, по указанию гидов, мы съехали с асфальта на просёлочную дорогу. Нам предстояло ехать три дня через пустыню. Дорога проходит по пескам национального парка Banc d'Arguin, который включен в наследие ЮНЕСКО. Чтобы не завязнуть и не остаться в нём на долго, стравливаем давление в колёсах до примерно 1 атмосферы.

Надо сказать, что я очень рад, что мы для поездки поставили практически новые покрышки НИИШП Ралли. По песочку очень хорошо едут, но быстро закапываются…

Тут же, недалеко находился небольшой домик-сарайчик с детьми. Взрослых не заметили. Что они делают посреди пустыни тоже осталось загадкой

В этих широтах зимой темнеет рано и быстро. Так как почти весь день мы провели, знакомясь с лучшими образцами африканской бюрократии на границе, то до ночлега ехать нам оставалось часа два. Получилось около 70км. Не много. Местами на поверхность выходят скальные породы. Это заставляло нас с содроганием вспоминать дорогу через Атласы. Но вроде всё обошлось. У нас.

Некоторые полноприводные товарищи умудрялись застревать на ровном месте.

Палатки поставили в чистом поле. Недалеко нашли дерево и сделали ночное фото на память. Луна настолько яркая, что можно передвигаться без фонаря. Так же видно, что одеты мы тепло. Как только село солнце, резко похолодало, и подул холодный ветер.
Ветер этот необычный. Он ощущается очень сильно вдоль поверхности, но выше уже заметно слабее. Поднимает с земли песчинки и больно колет ими ноги. За то тот же ветер так утрамбовывает песок, что по нему можно ходить не проваливаясь. Поверхность жесткая, как асфальт, если наступать сразу на всю стопу. Это полезное свойство помогает без проблем передвигаться на машине. Главное не делать резких движений, чтобы не разрушить тонкий поверхностный слой.

Утро началось с того, что у ребят из Люксембурга, которые ехали на Чероки, пропало сцепление. Проблема оказалась в порвавшемся шланге. Часа два ушло на ремонт, но хватило его не надолго. Хозяйке на заметку: в пустыне легко ремонтировать машину, выкопав под ней в песке яму.

Мощность двигателя копейки позволяла держать около 80км/ч на ровных участках.

Но местами попадались участки очень рыхлого песка. Такой скорости едва хватало на преодоление 20-30 метров. Но не всем. Иногда встречались узкие полосы надутого ветром мелкого песка. Из далека не заметно, что они образуют трамплины. Машину подбрасывает с отрывом колёс. Дважды нам отрывало верхний багажник. На второй раз раскидали вещи по остальным машинам. Стало лучше. Замок заднего багажника забился песком. Еле открыли на одном из привалов. Пришлось заклеить его скотчем и привязать изнутри проволоку для открывания.

До поездки, пустыня представлялась мне желтой равниной с редкими верблюдами. Оказалось все не совсем так. Вернее совсем не так! Она была желтая, серая, коричневая, ровная, холмистая, скалистая, травянистая, с желтыми дюнами на сером песке, деревьями и кустами. Разнообразие не хуже наших елочек-берёзок!

Интересно, как здесь ориентируются гиды. За день мы проехали около 300км. Гид говорит «правее», «левее», «между тех дюн». Иногда он беспричинно просит сбросить скорость. Подъезжая ближе, понимаешь, что впереди камни или подброс. Вероятно, они знают эти места наизусть…

К вечеру выехали на мыс Тимирис. Тут заканчивается национальный парк. В качестве достопримечательности лежит скелет кита.

Местные жители подкарауливают туристов и выпрашиваю подарки, еду и деньги. Я попытался угостить детей мандаринами, которые остались у нас из Марокко, но это чуть было не спровоцировало драку. На поедание мандарина уходит примерно 2 секунды. Вместе с кожурой. Нищета местных жителей неприятно поражает, реально вызывая культурный шок даже у такого циника, как я. И детей не накормили, и мандарины кончились…

Сам мыс заболочен и покрыт редкой травой и кустами. Живописное место!

Ещё одна прекрасная новость состояла в том, что у нашего любимого Чероки потёк бензобак, а бензина было очень мало на всю группу, так как последний раз мы заправлялись ещё в Марокко.

На этой ночевке мы встретили ещё несколько групп англичан. Одна из них потеряла прошлой ночью 2 машины. Утром они не смогли завестись, а когда разобрали впрыск, то увидели, что все прокладки разъело кислотой. Подозревают, что гиды или их сообщники залили ночью в баки кислоту. Отличный бизнес! Машину тросом от туда никто не потащит. Можно забрать её себе, отремонтировав недорого. Или разобрать на запчасти. Такие останки нередко встречаются в пустыне

К другой группе ночью подъехал патруль национального парка и арестовал гида. Он оказался беглым преступником. Утром им пришлось самим искать дорогу через пески. Куча приключений. Да…

Утром проснулись ещё до рассвета. Старт назначен на 7. Дело в том, что дальше проехать невозможно из-за того, что кругом непроходимые рыхлые дюны и глубоко вдающиеся в континент заливы. Единственный вариант добраться до Нуакшота - это воспользоваться отливом и ехать по прибрежной полосе около 80км. Кто не успел – ждёт следующего по крышу в воде.

Видна линия, до которой доходит вода во время прилива. По высоте перепад небольшой, но освобождает около 10-20 метров для проезда.

Кое-где приходилось объезжать скалы по воде. Так мы ехали около 3-4 часов. Красота невероятная! Шум прибоя, брызги солёной воды из под колёс, дорогу перебегают крабы, стаи птиц над головами. Ради этого стоило ехать за 10000км от родного дома и серой московской зимы :)

Жаль было расставаться, но в Нуакшоте нас ждала нормальная пастель и ДУШ!!! Как же это приятно сходить в душ после трёх дней в Сахаре!!! Одно из самых ярких впечатлений от пустыни состояло именно в том, чтобы из неё попасть в цивилизацию. Относительную.

В Нуакшоте есть рыбный рынок. Расположен он на берегу океана. Рыбу соответственно продают прямо с лодок, тут же её разделывают, варят, жарят, сушат, едят, спят и играют в футбол. Довольно стрёмное для белого человека место. Пахнет тоже соответственно.
На въезде на рынок стояли ржавые остатки машин, без стёкол, без фар и т.д. Оказалось, они ещё ездят! На дорогах практически исключительно металлолом. Но встречаются и новые TLС 75. Их тут до сих пор делают. Отличная машина!

На следующее утро, позавтракав и заправив полные баки, выехали на восток. Вообще, в Мавритании всего две асфальтовых дороги: с севера на юг и с запада на восток. Пересекаются в столице. Движение ужасное. В пробке особо умные негры едут по встречным обочинам и тротуарам. Повозки, запряженные двойкой ослов, вообще страха не имеют.

Мавритания не просто самая бедная страна. Она нищая. Мали просто бедная, а Мавритания нищая. В полном смысле этого слова. Культурно, так сказать, в том числе. Особенно заметно это в деревнях. Не хотел я тут гадостей показывать, но справедливости ради немного надо.

На окраинах деревень вдоль обочин гниют домашние животные. Иногда десяток другой. От запаха выворачивает. Обочины покрыты толстым слоем верблюжьего дерьма. Им, кстати, топят печи на которых готовят еду.

Дети, встречающие путешественников в деревнях также не обделены культурой и воспитанием. Самые распространенные жесты: помахать рукой и замахнуться камнем. Слышал истории, как экипажи Париж-Дакара в деревнях закидывали камнями. Похоже на правду, к сожалению. Изначально мы планировали объехать восток и юг Мавритании через Сенегал. Даже прошли нелёгкий квэст по получению виз. Но англичане не захотели делать крюк, а одной машиной брать эскорт через страну очень дорого. Отложили Сенегал на следующий раз.

Природа конечно красивая. Это добавляет позитива в восприятие страны.

К вечеру образовалась ещё одна проблема. В Мавритании исключительно весь транспорт работает на дизельном топливе. Поэтому бензина на заправках нет. Заправка есть, а бензина нет. К концу дня мы останавливались уже на каждой увиденной заправке, но безрезультатно. В кемпинге, отставного военного, который ехал в обратную сторону. Рассказал много интересного. В частности, что на севере Кот д'Ивуар относительно спокойно, война закончилась и можно безопасно передвигаться. Когда светло. Но с дороги лучше не съезжать. Этот вопрос нас особенно сильно заботил, так как делать крюк через Гану времени было в обрез. К тому же не до конца понятно можно ли получить визу на границе. Пока решили ехать напрямую из Мали на юг к Берегу Слоновой Кости.

Утром посчастливилось заправиться где-то в районе города Kayes. Да… и утром мы не смогли завестись, потому что сел аккумулятор. Думали, что забыли выключить на ночь магнитолу. Прикурили у кого-то и долго потом не глушили двигатель. Вроде полегчало.

Через всю страну множество военных постов. На каждом останавливают для того, чтобы переписать паспортные данные и данные машины. Отдаём заблаговременно отпечатанные на французском анкеты. К этому времени уже немного понимаем язык. Можем здороваться, улыбаться и прощаться в совершенстве!

После обеда добрались до границы с Мали. Тут нас ждали очередные бюрократические приятности и встреча с местным населением.

Как только наша колона остановилась, со всех сторон набежали толпы детей. И даже несколько взрослых набежало.

Небольшое отступление: африканские дети заслуживают отдельного внимания. У них какой-то природный дар чувствовать приближающиеся иностранные автомобили. То есть, подъезжая к каждой деревне, мы видели уже выбежавших на дорогу детей. Как они это делают – загадка!

Дети с удовольствием шли на контакт. Пока англичанам оформляли визы в Мали (запасливые русские привезли с собой), было полно времени поиграть в футбол, расспросить маленьких негретят о жизни. Одна девочка даже знала несколько слов по-английски.

Через пару часов ожидания мы въехали в Мали…

Пожалуй, самая экзотическая, самая красивая и самая дружелюбная страна из увиденных нами в Африке.
Хочется столько всего показать и рассказать, что пришлось разбить главу на две части.

Итак, въехали мы в страну уже вечером и проехав буквально несколько километров свернули с дороги для ночёвки. Пустыня тут уже кончилась и началась саванна - земля песчаного цвета, покрытая сухой травой и редкими низкорослыми деревьями. Пока поставили палатки и приготовили ужин, уже стемнело.

Пространство вокруг было наполнено сотнями звуков! Трудно поверить, но вокруг нас кипела жизнь. Мы нашли три проявления: пойдя по маленькому, в 20 метрах от палаток наткнулись на двух верблюдов, мирно евших дерево, англичане нашли, как они выразились shit beatle (такой жук, который катает шарики из навоза), но самое ужасное – в свете налобного фонаря было видно, как множество светящихся глаз наблюдают за тобой отовсюду! При ближайшем рассмотрении они оказались пауками. Не очень приятно, однако…

Неподалёку от места нашей стоянки торчал одинокий холм метров 50 высотой. Проснувшись очень рано, я решил встретить рассвет на нём.
С восходом солнца всё вокруг ожило. Прилетела стая птичек. Тут же цветёт какое-то невысокое дерево, силуэтом похожее на баобаб.

Этим утром аккумулятор вообще не подавал признаков жизни, хотя на ночь мы отключили массу. Прикурили и поехали в ближайший город Ниоро регистрироваться в полиции и искать новый аккумулятор. Обошелся он нам чуть меньше 50 евро после хорошего торга.

В полиции кабинет инспектора, оформлявшего нам документы, и он сам почему-то стойко вызывали ассоциации с Чегеварой. В комнате находился стол с пишущей машинкой, АК-47 и старый-старый мотоцикл. Сам полицейский был в камуфляже и берете. Жаль, сфотографировать не разрешил.

Бензин в Мали дороже, чем в Марокко и Мавритании и стоит почти 1 евро, но за то есть везде!

Вскоре начали попадаться характерные для этой части Африки домики и многочисленные баобабы.
Самый большой из измеренных был 12 обхватов.

Пока мы искали аккумулятор, англичане готовили обед в тени акации. Тут мы их и нагнали.

Цвета окружающего мира такие, что рвёт мозг! Чёрный асфальт, коричневая земля, желтая трава и зелёные деревья. Хоть небо привычно голубое…

Заночевали уже на подъезде к Бамако.
Проехав всего километров 400, мы оказались в практически лесу.

Местные жители почти не употребляют алкоголь, да и дорогой он для них. Поэтому купить пиво тут – огромная проблема. Про холодное вообще молчу. В последнем перед ночевкой городке нашли точку. В наличие был всего ящик, и продавать на вынос они отказались, требуя немедленной сдачи бутылок. Кое-как договорились, заплатив ещё и за бутылки. Утром осчастливили случайного велосипедиста полным ящиком пустой стеклотары. Дядька пытался приспособить его на велосипед, но не выходило. За этим увлекательным занятием мы его и оставили, чтобы вскоре въехать в Бамако.

Lonely planet обещал нам самый африканский город в Африке. С ужасным трафиком, пробками, рынками, грязью, толпами людей и т.д. Тут живёт около 1 млн. человек, что составляет примерно 10% от общего населения страны. Африканская Москва одним словом :)

Город расположен на берегах реки Нигер (англичане политкорректно произносят Найджер). Поэтому один из символов города – бегемот.
По улицам ездят тематические такси.

Поселились мы на холме, на южном берегу, там, где располагается местный университет и несколько научных учреждений. На стоянке этой гостиницы англичане сдавали свои машины на благотворительность и улетали домой. Нам же предстояло ещё ехать в Кот д'Ивуар. Некоторые особо стойкие товарищи совершали поездку в Тимбукту.

Вечером съездили в центр поужинать и прогуляться. Что сказать… Lonely Planet нас не обманул. Народу в центре – толпы! Продают, покупают, едут куда-то. Лекарства продают прямо на рынке. При чем таблетки лежат на лотках кучами, как семечки «мне пожалуйста стакан аспирина». Канализация в основном открытого типа. То есть сточные воды текут по специальным желобам вдоль тротуаров. Поэтому на улице не всегда приятно находиться. Хотя, быстро привыкаешь.

Белых людей на улицах нет совсем и довольно необычные ощущения от того, что все на тебя обращают внимание.

На следующее утро встали пораньше, чтобы заняться машиной. Карбюратор оказался забит песком – треснул корпус воздушного фильтра. Термостат не открывался полностью, из-за чего машина немного грелась на высокой скорости. Бензиновый фильтр был весь в грязи. Свистел подшипник генератора. Помпа была в порядке :)

Поехали в центр обедать и заодно докупить воды в дорогу. Проходивший мимо места парковки мужик предложил показать нам отличное место.

Забавный случай произошёл с нами на обратном пути. Мы проехали свой поворот и надо было развернуться. Я был за рулём и не заметил знак «разворот запрещён» на перекрёстке, где стояла полиция. Нас сразу приняли. Началась проверка всех документов. Первым делом полицейский попросил страховку, на которую мы пожалели денег на границе. Делаем вид, что ничего не понимаем по-французски. Что такое «инсуранс»??? Чувак тыкает пальцем в стекло, типа тут она должна быть. Я дал ему талон ТО – вот «инсуранс». Поверил. Потом долго требовал «грин-кард», на что мы давали ему европейскую страховку «Грин-кард». Это его бесило жутко. Оказалось, грин-кард – это документы на машину. Когда все документы оказались в порядке, нам объявили, что их изымают для дальнейших разбирательств и нам следует явиться завтра в участок. Тут мы стали показывать жестами, что участвуем в ралли, едем из Москвы в Тимбукту, денег на ночлег в гостинице нет и т.д. Отпустил :)
В сам университет я тоже зашёл. Всё в свободном доступе. Гуляй – не хочу!

С рассветом распрощались с гостеприимным Бамако и нашими английскими теперь уже друзьями и двинулись на северо-восток в сторону Тимбукту. Дальше мы путешествуем одни. В планах было в этот день доехать до Дженне.

Асфальтовые дороги в стране очень хорошие. Люди одеты ярко, особенно девушки. Среди них попадаются очень симпатичные. Особенно на западе страны.

Весь груз женщины носят на голове. Мужчин с ношей нам не попадалось. На высохших полях в сезон дождей бушует растительность. Выращивают просо, хлопок, картофель и даже рис

Заехали в Сегу поменять деньги и заодно позавтракать. Пока Серёжа был в банке, набежала толпа местной молодёжи. Предлагали купить всякое барахло. Удалось выменять симпатичные бусы на пачку чая. Ношу до сих пор :)

Другой паренёк проводил нас в местное кафе снаружи похожее на обычный российский торговый ларёк с барной стойкой в одной стене. За завтраком он рассказал нам, что места эти населяет в основном племя бамбара, исповедующее ислам и традиционную религию, что тут не любят французов, за то любят русских и англичан, что болеют за Обаму на выборах, что все тут, особенно старики, жуют орехи колы. Орех этот придаёт сил и энергии. Я попробовал – особого прихода не ощутил. На вкус горький.

Еда была просто восхитительная! Омлет и свежая рыба из Нигера. Вообще в Африке ни разу не было невкусной еды. Гастрономический рай. И недорого.

Часам к 16 подъехали к переправе через реку Бани. Моста тут нет, поэтому все переправляются на пароме. Время в пути около 5 минут. В Дженне есть ещё одна дорога с другой стороны, но она обозначена как просёлочная, и ехать ей мы не решились.

Сам город в наши дни известен главным образом Большой Мечетью. Это не только самая большая мечеть в мире (по вместимости), но и самое большое здание, построенное из самана. Некогда Дженне был одним из важнейших торговых городов западной Африки и стоял на пути транссахарских караванов.

На улицах довольно грязно, но нет ощущения всеобщей свалки, как в Мавритании.

Европейцы привезли в Африку много современных продуктов в современной упаковке из пластика и бумаги. Но к сожалению никто тут не строит мусороперерабатывающих заводов. Такая же история и с водопроводом. Добрые белые люди из благотворительных организаций построили в Тимбукту водопровод, но не догадались построить канализацию. В итоге, все стоки текут прямо по улицам. Они конечно и раньше текли, но не в таких количествах.

Дети по-прежнему беззаботно гоняют по улицам старые покрышки. Строить дома из глины, соломы и навоза здесь учат специальные учителя. Их дома представляют особую гордость.

Большая Мечеть производит впечатление своими размерами (примерно 60х60 метров). Попасть туда немусульманину, к сожалению нельзя. Вернее можно, но очень дорого и ночью.

Ещё у парома через Бани мы взяли проводника-экскурсовода. Местные имена труднопроизносимы для европейцев, и для удобства нашего дядьку звали Джон Траволта.

Благодаря Джону, мы узнали все эти интересные факты. Ещё личный гид избавляет от излишней навязчивости некоторых граждан, которые хотят что-то продать туристу или выпрашивают подарки, а так же позволяет худо-бедно общаться с местными жителями без знания французского.

Гуляя вечером по городу встретили свадьбу. Красочное шествие с музыкой и песнями. Затрудняюсь сказать, кто тут жених, а кто невеста…
В городе есть небольшой постоянный рынок и большой по понедельникам.

Зашли в сувенирную лавку. Тут продают произведения традиционного местного творчества.

Хозяйке на заметку: в гостиницах тоже можно торговаться! Двухместный номер за 15000CFA превратился в два одноместных за 10000CFA. Номер довольно простой, в душе только один кран – тёплая вода, на кровати нет одеяла

Внутренний дворик очень красивый. С дерева раздавалось громкое щебетание экзотических птиц

Некоторые особенности национальной кухни: на гарнир употребляют жаренные с луком бананы. Потрясающе вкусно! Для этого используется специальный сорт. После возвращения я пробовал жарить наши обычные. Не очень… Кофе называют не иначе как «Нэскафе», черный чай – «Липтон». То, что называют просто чаем – это традиционный африканский напиток. Очень крепко заваренная смесь из зелёного чая и мяты с огромным количеством сахара. Бодрит.

Утром местные жители вышли на рыбалку, а мы выехали в сторону Тимбукту.

На выезде из города случайно подобрали нашего гида Джона Траволту до парома. Я ему говорю «Джон, сколько у вас на рынке стоит колесо?». «Ну… если новое колесо от Мерседеса, то 5000. Хотите продать?». У нас с собой было шесть запасок, поэтому решили избавиться от четырёх из них. Место лишнее занимают. К тому же в Сахаре у нас лопнуло одно крепление багажника и колёса ехали в салоне. К парому же подъехал и покупатель товара.

Торги начались с 50000CFA за четыре колеса (это были древние колёса на с ржавых стальных дисках, купленные в Москве за 300 рублей), весело и задорно закончились 30000CFA плюс по сувениру из его лавки. Очень нам понравился процесс торгов и на этой волне мы обменяли на сувениры: старые шерстяные одеяла, старую куртку, полотенце, монтировку, пустую аптечку, чай, футболки и кучу другого не нужного нам барахла. Реально было весело так, что я даже не фотографировал :)

Ощущение, что людям вообще всё равно, что и на что менять. Главное – процесс! Либо просто хочется обладать вещью из далёкой цивилизации. У соседа такой точно нет.

По дороги в Тимбукту видели, как добывают кирпич. Технология нехитрая. В местах, где глинистая почва, после сезона дождей, вода не сразу уходит в землю, образуя грязные болотца. В таких местах из глины лепят кривоугольные параллелепипеды и оставляют сушиться на солнце.

Впечатление дня – дорога от поворота с основного шоссе на Тимбукту оказалась просёлочной, а не асфальтовой, как мы предполагали. 210 км адского грейдера!

От Дженне до Тимбукту около 450км, которые мы рассчитывали не напрягаясь проехать за день. И очень сильно удивились, обнаружив, что последние 200км до пункта назначения придётся ехать по просёлочной дороге. Точнее, это был широкий и очень пыльный грейдер.

Покрытие такое, что если ехать медленно, то от тряске рябит в глазах, а если ехать слишком быстро, то через многочисленные технологические щели в салон начинала поступать едкая рыжая пыль. Так и держали примерно 70-80 км/ч.

Временами приходилось притормаживать, чтобы объехать ослов. Эти тупые животные почему то никогда не лежали на обочине. Только на дороге. Вся пустыня вокруг их не устраивала. Временами попадались небольшие селения.

Окружающая местность очень быстро поменялась с саванны до пустыни. Буквально за 200км. Но ближе к Нигеру начались заливные луга и растительность опять радовала глаз.

Торопились мы сильно, так как паром через реку ходит только до наступления темноты. Не хотелось провести ночь на берегу в компании крокодилов и бегемотов. На паром оказалась небольшая, но колоритная очередь. Оба к тому моменту были ярко, по-ирландски, рыжими!

Пока ждали последнее отправление, любовались прекрасным закатом на Нигере. Солнце садится настолько быстро, что пока я ходил к машине менять объектив, оно почти скрылось за горизонтом. Наконец, уже в сумерках погрузились на паром.

Цена перевозки зависит от количества машин на борту. В нашем случае это стоило 5000CFA для четырёх машин.

Прибыв в Тимбукту мы по-быстрому вписались на крышу отеля и легли спать. Ни на что другое сил уже не было.

Утром конечно пришлось заниматься машиной.
Пошли прогуляться по городу. Он достаточно большой и есть даже асфальтовая дорога. Одна.

Кроме нас в городе была ещё одна легковая машина. В здравом уме сюда на таких никто не ездит. У гостиницы ко мне подошёл немец со словами «You guys! You are the winners!». Оказалось, мы выиграли его личный приз за самый безбашенный доезд до этого места. Приз он так и не отдал…

Так вот… Я уже рассказывал, что сердобольные белые люди подарили жителям Тимбукту водопровод, но по недоразумению или тупости не подарили в комплекте канализацию. На улицах пекут вкусные дешёвые лепёшки.
Дома украшают красивые двери (двери - это отдельная тема у западноафриканских народов).
Сам город стоит посреди пустыни и, говорят, что его постепенно заносит песком.Встречается довольно креативная реклама. Вообще, в городе очень много парикмахерских.

По большому счету в городе смотреть нечего. Только для галочки. Вернувшись к машине, обнаружили рядом туарегов. Это воинственные кочевые обитатели Сахары. С давних времён промышляют грабежами и разбоем. Конфликтуют с официальной властью. В общем, отдельные личности представляют опасность, о чем предупреждают путеводители.

По-французски они говорили чуть лучше нас, но мы поняли, что хотят таблеток от головы. Лекарств у нас было с избытком, поэтому отдали им ещё и таблеток от диареи. Остальное не знали как объяснить от чего…

Так же имел место факт натурального обмена. Мы им брелки и ещё какую-то хрень, они мне серебряный медальон на шнурке из верблюжьей кожи и тюрбан.

Так же предлагали пару верблюдов за копейку, но мы друзей не продаём! Не сейчас.
Обменяв кое-какое барахло на сувениры, мы отправились к парому обратно. Тут нас ждал сюрприз. Дело в том, что в эти дни в Тимбукту проходил ежегодный фестиваль африканской музыки. И все зрители уезжали именно сегодня! Простояли в очереди больше трёх часов. За то было полно времени, чтобы осмотреться.

Народ по Африке путешествует самый разнообразный. Добродушные местные жители наблюдают за очередью. Некоторые в это время заняты работой. В окрестностях Тимбукту добывают соль, которая является одним из важный экспортных товаров для Мали.

Грузят её на лодки и отправляют вниз по течению в Бамако. Машины нагружают «под завязку». Вокруг ходят местные дети, выпрашивая еду и сувениры.

Некоторые местные мужчины носят с собой сабли.
После долгих часов ожиданий мы, наконец, погрузились на борт. Неожиданно, на встречном пароме мы увидели наших старых друзей Джона и Алана.

Про тех людей, с которыми мы так или иначе пересеклись в Африке, а с некоторыми поддерживаем связь до сих пор, стоит написать отдельный пост. Джон и Алан были самыми старыми участниками Plymouth-Dakar Challenge.

После парома нас ждали так полюбившиеся днём раньше 200 км грейдера. Пришлось ехать быстро и без остановок, чтобы успеть проехать как можно больше до наступления темноты. Она застала нас буквально за пару десятков километров до асфальта. А оттуда нам ещё 400км до Мопти. До этого дня, ночью приходилось ехать только в Марокко. Было не очень комфортно. Но тут… Даже не знаю как цензурно передать впечатления…

В этот день, в посёлке Douentza, где начинался асфальт, был рынок. И с наступлением темноты, сотни торговцев повели свои запряженные ослами тележки домой. Конечно прямо по дороге, конечно без габаритов и катафотов. Некоторые особо одарённые обгоняли колонну в кромешной тьме. Незабываемое ощущение, когда видишь в свете фар двойку ослов, бодро скачущую тебе в лоб.

Отдельно скажу про тупость верблюдов. Если он стоит на обочине, то при приближении машины у него срабатывает какое-то странный инстинкт и он бросается перебегать дорогу прямо перед машиной. Ночью это особенно доставляет.

С трудом уже помню как добрались до Мопти, где поселились в гостинице и в очередной раз познали счастье душа.

Утром осмотрели город и рынок. Ничего интересного и нового. Поехали дальше.

Ещё планируя путешествие, решили обязательно посетить страну Догонов. Эти племена живут на в районе скальных уступов Бандиагара. Примечательны тем, что открыты и изучены относительно недавно. Живут очень обособленно не только от других народностей, но и друг от друга. Часто жители деревни с трудом понимают своих соседей. Верят, что их предки прилетели с Сириуса, носят огромные (до 2х метров) ритуальные маски, совершают жертвоприношения.

Столица – город Бандиагара, где можно нанять гида. Иногда даже с машиной или мопедом. Но мы пошли другим, более дешёвым путём. Решили ехать в относительно труднодоступный город Санга, где и нанять местного гида на два дня и с ним уйти в пеший поход по окрестным деревням. От Бандиагары в Сангу 44км просёлочной дороги. Иногда она пересекает пересохшие русла рек прямо по дну. Даже представить себе не могу, как тут всё выглядит в сезон дождей.

Одно из занятий местного населения – выращивание лука. Едят его тут во всех видах и во всех блюдах. Раньше догоны катали комки из побегов лука и использовали в качестве денег.

В долинах рек развито орошение. Смотрятся такие оазисы очень приятно.

Доехав до Санги, пообедав и поторговавшись мы наняли гида с ужасным английским и труднопроизносимым именем.

Впереди – два дня пешки. На выходе из Санги женщины собрались кругом и под песни ритмично толкут что-то в ступах. Женщина собирает засохший помёт животных, который используют в качестве топлива.

Догоны живут у подножья уступа Бандиагара. Скалы здесь имеют высоту до 500м, а протяженность самого уступа около 150км. Опасными тропами спускаемся вниз.

Домики разные по форме и высоте. Это связано с тем, что они отделяют не только хранилища еды от жилья, но и мужские дома от женских. Поскольку не все догоны мусульмане, попадаются свиньи.

На самом обрыве располагаются погребальные сооружения телемов – племени, которое жило тут до прихода Догонов много веков назад. Своих мёртвых они хоронили прямо в скале. Я так и не понял как древние люди туда залезали.

Деревенское лобное место. Женщин сюда не пускают. Справа и слева поля, где догоны выращивают себе еду в сезон дождей.

Плоды баобаба очень полезны в быту. Семена их едят, пока плод ещё зелёный. Когда он высохнет, из семян можно приготовить муку. Если подождать ещё немного, то внутри всё рассыхается и плод превращается в погремушку. Только сначала нужно очистить его от колючего покрова.

Вечером в гостинице показываем местным Париж.
С наступлением темноты стало очень холодно. Электричества в этих краях нет. Как нет и дорог. Есть тропы, по которым можно проехать на хорошем внедорожнике. Богатые догоны возят в город автомобильные аккумуляторы от которых потом зажигают в доме лампочки. В нашей гостинице была такая одна.

Дома догоны строят тоже из самана. Это самое комфортное жилище, в котором нам довелось спать в Африке. За день дом нагревается, а ночью отдаёт очень доброе тепло вовнутрь. Спать было – одно удовольствие несмотря на щели в двери в которые проходила рука и холод снаружи.

Залезли обратно на уступ по дороге в Сангу. Тут наверху расположен небольшой рынок, где туристам предлагают купить всевозможные статуэтки, бусы, маски и другие сувениры. У нас тоже было кое-что для натурального обмена – куча китайского барахла в виде фонариков, игрушек, ножечков, зеркал и т.д. Это был поистине праздник торговли! Ощущали себя торговцами заморскими товарами. В обмен шло всё! Даже одноразовые наушники с экскурсии по Барселоне, найденные в рюкзаке были обменяны на бусы! Феерия завершилась раздачей надувных шариков детям.

Уставшие, но довольные, мы вернулись к машине.
Пока ждали Джона и Алана, которых мы повстречали в одной из деревень, мимо проходили груженные женщины.

Поехали в гостиницу, где дедушки ночевали предыдущую ночь. Мест для нас там уже не оказалось, поэтому традиционно поставили палатку на крыше.

Тут на парковке разговорились с голландскими путешественниками. Их было три семейных пары на трёх TLC 75. Все шесть – женщины. Рассказали, что в Дакаре их неделю не выпускали из порта, оформляя документы. Бюрократия, однако. Или лесбиянок не любят…

Всё утро провозились с машиной, отмывая её от рыжей пыли просёлочных дорог. На это ушло часа 4. Так же отрегулировали клапан, сильно стучавший ещё с Бамако и прогрессировавший с каждым днём, вытряхнули песок из карбюратора и выставили зажигание под хреновый местный бензин.

Дальше нам надо было быстро ломиться на юг в сторону Кот д'Ивуар, чтобы успеть немного отдохнуть на океане до возвращения домой, поэтому быстро-быстро доехали до города Sikasso. Прежнее его название переводилось как «деревня слонов».

Мне тот вечер запомнился вот чем. По дороге, на одном из рынков мы купили два ананаса. Поселившись вечером в каком-то притоне гостинице, решили их съесть. Порезали, а дальше… наверное, это был самый вкусный ананас на свете. Мы оба, взрослые дядьки, съели всё мгновенно, не проронив ни слова. Сок стекал по щекам, капая на ноги и на пол. Потом конечно было плохо от переедания.

Утром заехали поменять деньги в банке. К нам подъехал негр на мопеде со словами «Привет русские!». Оказался учителем русского языка в местной школе. Очень неплохо говорил. Учился в Харькове. Попросил у нас русских журналов. Отдали «Литературную газету» за 91й год, кучу другой современной прессы, которую нашли в багажнике и упаковку воздушных шариков для детей. Кому-то счастья привалило!

100 км отличной дороги, немного формальностей, и мы покинули Мали…

Въехать в Кот д’Ивуат оказалось не так просто, как выехать из Мали.

Немного из истории: с 2002 года по 2007 здесь была гражданская война между севером и югом. Граница воюющих сторон проходила примерно через город Буаке. Повстанческий север и правительственных юг в 2007 году заключили перемирие. Но до нашего отъезда мы так и не смогли выяснить какова же реальная обстановка на севере страны. Можно ли там безопасно передвигаться? Рабочим вариантом был объезд через Буркина-Фасо и Гану с заездом в страну вдоль побережья. Но на это уже не было времени – пересечение двух границ, не имея виз могло затянуться. Рискнули ехать напрямую через повстанческий север, рассчитывая к вечеру доехать до безопасного Буаке.

Сюрпризы начались уже на границе, когда у меня забрали документы на машину и паспорт для оформления въезда и попросили 5000CFA. За что хотели денег, мой французский понять не позволял. "Визы в порядке? Да! Вуатюр папир ОК? Да! Давай документы! 5000CFA." Такой вот диалог.
Минут через 15 поехали. Не долго. До таможни. Там вооруженные люди просили уже 15000CFA за оформление документов на ввоз машины, а квитанций давали на 5000. По-английски не говорят, но поглаживая "калаши" объяснили жестами, что их тут много и всем хочется кушать. Сторговать не смогли ничего. Заплатили.

Дальше дорога идёт через леса. Периодически на краю дороги сидят группы негров в камуфляже с пулемётами и провожают машину тревожными взглядами. Немного стрёмно было. На всякий случай камеры и другие ценные вещи убрали подальше, поэтому фоток дороги до Буаке нет...

Километров через 50 случилось ещё одно непредвиденное обстоятельство. Дорога стала труднопроезжаемой. Асфальт большими кусками отсутствовал вообще. Как будто после бомбежки. Пока доехали до Абиджана заквадратили все колёса.
Блокпосты встречаются примерно каждые 50км и на каждом вооруженные автоматами военные хотят за проезд денег. Лучшая тактика – включать дурака, делать вид, что не понимаешь их и приветливо улыбаться. Таким образом за 25 постов мы потратили около 500CFA (меньше евро), 10 рублей, дюжину жвачек, пачку сигарет и немного печенья.
На двух постах нам помогли сотрудники ООН, которые остановили нас на дороге, чтобы выразить своё удивление увиденным :)
В Кот д'Ивуаре около трети населения - христиане.

До темна успели добраться до Буаке, где остановились в гостинице. Утром были удивлены, обнаружив машину на парковке чистой. Наверное мойка входила в стоимость номера...
Да... на въезде нам не поставили штамп в паспорта. Сказали, надо в Ямусукро зайти в полицейский участок, у них есть печать. Так и сделали. На печати написано, что мы прилетели самолётом.

Впечатление от страны – более цивилизованная и богатая. Особенно это заметно по промышленному центру Абиджану с небоскрёбами и многоуровневыми развязками. Столица страны Ямусукро больше похожа на деревню. В ней всего 150 тыс. жителей.

Школьнники, которые ходят вдоль дорого, одеты в одинаковую форму и с портфелями, а не со стопкой учебников на голове, как в Мали. Попадаются приличные машины. В деревнях конечно традиционная жуть.
Фрукты очень вкусные и дешёвые. Ананасы, манго, папайя. Мы не знали правильных цен, поэтому платили около 500CFA за пару ананасов. Ребята из Абиджана уверяют, что можно купить десяток за 1000 на рынке, если хорошо поторговаться. Про вкус молчу. Больно вспоминать, поедая яблоко...

В Абиджане нас вписали к себе друзья моего друга, которые работают там в Лукойле. Попив вечером водочки с солёными огурцами утром поехали к океану. На океане было здорово!

До самолёта оставалось ещё четыре дня отдохнуть, накупаться и продать машину. С ней тоже история вышла.

Ещё до отъезда я читал рассказы про то, как африканские барыги обещают купить машину, затягивают с оплатой до последнего момента и владельцу ничего не остаётся, как отдать её за любые деньги. Пока искали гостиницу в Гран Бассаме (это небольшой курортный город недалеко от Абиджана), к нам подошёл парень и спросил продаётся ли машина. На ней уже было написано, что она продаётся. Сказал, есть покупатель. Пока ждали его, поселились в гостиницу. Тут с нас потребовали заплатить вперёд. Мы отказались под предлогом «ты меня не уважаешь?». С покупателем договорились на 400000CFA и оплату завтра после обеда. Утром съездили на местный рынок сувениров, где сразу же стали звёздами меняя всё своё снаряжение и старую одежду на статуэтки, брелки, бусы, картины неизвестных художников и другие сувениры.

После обеда покупатель не пришёл. За то пришло ещё несколько потенциальных, которые тоже пообещали уже скоро принести деньги (как только снимут в банке, съездят в Абиджан, займут у дяди и т.д.). На третий день к нам на пляже подошёл дядька и предложил 250 тысяч прямо сейчас. Отказались, хоть он упрашивал долго и настойчиво. Решили съездить на тот же рынок и продать машину там. Из отеля нас не выпустили, закрыв ворота и требуя заплатить за номер или показать, что мы не забрали все вещи. Сначала пытались договориться мирно, но закончилось всё нецензурной бранью на русском, английском и немецком. Тут же появился тот перец с 250 тысячами. В общем было всё похоже на общий заговор с целью максимально сбить цену. Видимо думали, что у нас нет денег и, шантажируя оплатой отеля, они смогут купить машину дёшево.

Переехали в другой отель и после недолгих торгов продали машину торговцу сувенирами за 400000CFA.

А места тут действительно классные. Очень хорошо отдохнули за эти дни. По выходным на пляж приезжает очень много народу. За то в будни почти никого. Только волны высокие. За множеством гостиниц, стоящих на берегу, начинаются рыбацкие деревушки.

Люди тут простые. Детишки моются в тазиках прямо на улице.
По утрам всей семьёй ловят рыбу. Технология такая: на лодке сеть заводят в море, а потом все вместе вытягивают её на берег.

По большому счёту смотреть в стране нечего. Когда-то на юге были непроходимые джунгли. Но во время войны нужно было на что-то жить и их вырубили на экспорт. Осталось несколько национальных парков.

За такси в аэропорт мы частично расплатились моими кроссовками.

Впечатление дня: в аэропорту у стойки регистрации на фразу «Бон жур! Са ва! Ду ю спик инглиш?» Нам очень долго и громко объяснили на французском, что нехрен разговаривать по-английски во франкоговорящей стране. Вот так то...

Кстати, в эти дни все местные газеты и журналы печатали на первой полосе портреты нового американского афро-президента. В аэропорту люди толпами собирались у телевизора, любовались и восторгались им, хлопали в ладоши. Они считают Обаму своим соотечественником.

В Париже наш рейс задержали и в Берлине мы опоздали на самолёт до Москвы. Обратный маршрут в итоге получился таким: Абиджан – Марсель – Париж – Берлин – Франкфурт – Москва. Тоже своего рода приключение.

Собственно так и закончилось это сорокадневное приключение.
Надо будет повторить! :)