Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет (как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и Магадане). Большой современный переговорный пункт, но позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы: "Жива, здорова, держу курс на Восток". Найти местного энтузиаста-краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Игошина не получилось - он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма это просто дорога на костях! Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге!
Совершаю "визит в магазин", заливаю полный бак и канистру бензина и выхожу дальше на Восток. До пос. Теплый Ключ широкая, достаточно ровная, укатанная дорога. Машин, а значит и пыли, не много. Утро, поселок спит.
Вершины хребта Сетте-Дабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков. Точнее не совсем безымянных - ручей "такой-то км". Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки: "Внимание, начинается особо опасный участок…". Места здесь суровые, дорога тяжелая и опасная (особенно зимой) - узкий (на одну машину) горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. "Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал…". Сколько отсюда не вернулось… Каждый памятник погибшим водителям здесь - это символ воли, смелости и … какой-то случайности. Здесь не может быть амбиций, непростительно лихачество - какой бы опытный водитель ты ни был, а законы гор должен чтить. Каждая поездка - это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери - от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора - ты живешь, стоит же мотору заглохнуть - надейся только на судьбу и удачу. А зимой машина выстывает за несколько минут; возможность развести костер есть далеко не всегда - жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину можно ждать несколько дней, а то и недель, и, когда она придет, может быть уже поздно. Неписаное железное правило севера: никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси: не нужна ли помощь? Были случаи, когда "оставшиеся без внимания" погибали. И это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный, приговор гор.
Томнорукский (Широковский) перевал. Внизу, лаская камни, несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь "Малиновка". Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других - одни уничтожило НКВД "заметая следы", вторые уничтожило время, третьи пожгла милиция (дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики), на месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей…
Поселок Развилка. Жизнь еще теплится, в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель идущий с Магадана на "материк". Кабель старый, отслуживший не один свой срок, постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с "большой землей". После налаживания в прошлом году спутниковой связи, потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие "живые" поселки разрушатся временем и мародерами и, еще теплящаяся жизнь эти мест, замрет надолго, может быть, навсегда.
Желтый прижим. Название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтоб две встречные машины могли разъехаться построены специальные "карманы". Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал. Его уже немного расчистили - проехать можно (потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпало очередным обвалом). Через несколько километров, начинается Черный прижим. Вот это уже серьезно. Внезапно передо мной возникает 100-метровый обрыв и 3 км "по тропинке над пропастью". Внизу переливается Восточная Хандыга, кажующаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы? Даже на мотоцикле инстинктивно прижимаюсь к скале - тут как-то спокойнее.
То поднимаясь к облакам, то спускаясь к самой воде, преодолеваю второй горный хребет Сунтар-Хаята и попадаю на Оймяконскую возвышенность - одно из самых суровых мест на планете. Сильные ветра, низкие температуры делают эту местность мало приспособленной для жизни. Бело-бирюзовые пятна наледей сверкают на совсем рядом с дорогой. Сколько здесь радуг! Они висят над самой дорогой и порой кажется, что сейчас я в них въеду. Интересно, как радуга выглядит "изнутри"? Но, перед самой радугой идеально прямая, как струна, дорога резко поворачивает в сторону. Ну ладно, а вон еще радуга - сейчас в нее въеду+ Эх, опять отвернула не во время.
На небольшом взгорке, зажатая между двух ручьев стоит метеостанция Восточная. Эти ручьи, а скорее две небольшие речки очень коварны - в сухое время проехать их не составляет труда (только надо найти "нужную" тропинку между беспорядочно разбросанных камней), но после дождя безобидные ручейки превращаются в бурлящие потоки, сметающие на своем пути все, непринужденно волочащие за собой огромные валуны. Метеостанция - это два небольших деревянных домика и площадка с "метеоприборами" для измерения скорости ветра, температуры, давления и пр. Подъезжаю к метеостанции в надежде переждать начинающийся дождь. "Вновь захандрила дождями природа+". Здесь работают два новосибирца, выпускники Новосибирского метеоучилища. Один уехал сюда сам лет 10 назад - надоела цивилизация и суета, второй же отправлен в эти края по распределению в прошлом году. Захожу в дом - небольшая веранда, за ней кухня, она же столовая, она же кабинет, она же спальня. Чайник уже греется, а молодой парнишка все сокрушается: "Эх, хотел же сегодня плюшки состряпать+ ведь давно хотел+ ведь еще утром собирался+ да погода такая, лень из дома выходить, лень вообще что-то делать+". Расспрашиваю об их жизни, ведь заслали молодого парня с Новосибирска в тайгу, в глушь, в одиночество+ Говорит, что поначалу тяжело было, а теперь ничего, привык. Еще 2 года "ссылки" осталось. "Мне еще повезло - здесь цивилизация (!), здесь хоть иногда, но машины ходят+ Других-то вертолетом забросили и вертолетом же продукты привозят. Вот там тайга+ а у нас - порой многолюдно, машины раз в неделю ходят+". Вот вам и цивилизация - машина раз в неделю! И это после Новосибирска! Пытаюсь разузнать, надолго ли дождь зарядил, все ж таки у метеорологов чай-то пью, а они в ответ: "Да мы то откуда знаем! Мы ее (погоду) не прогнозируем. Мы только сообщаем погоду "здесь и сейчас", а в якутском метеоцентре, собрав данные с разных станций "придумывают" прогноз". Вот так, прогнозу на завтра еще можно поверить, а на неделю, а на месяц+ Старший (Дмитрий) рассказывает, что в начале 40-х годов на Колыме было построено несколько метеостанций, для наблюдения за погодой на пути короткого авиамоста, по которому по время войны из США в СССР перебрасывались самолеты. После войны, этим воздушным путем летали на Камчатку и Аляску. Теперь самолеты здесь не летают, и многие метеопосты закрыли за не надобностью. Дождь вроде бы стал стихать и Дмитрий заторопил: "Через пару часов вода в ручье поднимется - надолго здесь застрянешь". Эх, попала я в дождливое лето! Но вода не успела сильно подняться - брод прохожу без труда.
Река Кюбюме. Давным-давно провалился один пролет моста, построенного еще в сталинские времена. Чинить мост? А зачем? Дорожникам - не надо, а местные (на другом берегу стоит поселок Кюбюме) не хотят лишаться "левого" заработка по перепрпве машин через брод. Итог - моста нет и вряд ли когда-то будет. Брод достаточно глубокий, Уралы (первая мерка проходимости) еще проходят, а УАЗики (вторая мерка проходимости ?) перетаскивают на галстуке. Отсюда на Магадан теоретически идет две дороги: южная (старая) через Оймякон и северная (новая) через Усть-Неру. Но все по-русски: южную поддерживают якуты до своей границы, а магаданские дорожники 8 лет назад бросили и официально закрыли. Теперь они (магаданцы) следят и ремонтируют северную до Усть-Неры, а якуты часть этой северной дороги не достроили. Итог: 8 лет летней дороги Якутск - Магадан НЕ существует по официальным бумагам (вот только местные жители с этим не согласны, но кто их спрашивает).
Одновременно со мной (но с другой стороны) подъезжает джип. Откуда он здесь взялся? "Из лесу, вестимо+", т.е. с Магадана. Двое молодых людей и девочка лет 10 решили своим ходом съездить в отпуск в Хабаровск.
- Тут глубоко? - спрашивают они меня.
- А я то откуда знаю? Вроде не мелко...
- А где брод?
- Да кто ж его знает. Где-то здесь...
Расспрашиваю про дорогу дальше на Магадан, говорят, что от границы Магаданской обл очень тяжелые 150 км: "Мы 1.5 суток шли, но дожди идут и вода может подняться". Ого! Это они вдвоем (не считая девочки) на подготовленном джипе столько шли "посуху"!
- Ладно, мы поехали, попробуем переехать в брод...
Ну что ж, а я посмотрю, стоит ли мне соваться в брод. На трети реки джип поплыл... вода через капот... машина в прямом смысле плывет... "Интересно, далеко ли они уплывут?". Проплыв метров 50 "вырулили" на мель. Открывается люк, девочка выбирается на крышу, за ней один из парней. Начинается операция по "спасению утопающего": добывается и привязывается к машине трос, фиксируем машину, чтоб не уплыла дальше. Вот удача - случайно подъехал грейдер. Не далеко от сюда ремонтируют дорогу и водитель грейдера поехал на рыбалку (кто-то пешком, кто-то на мотоцикле, а почему бы не на грейдере). Ну вот джип на берегу. Открывается дверь и+ из машины вылилось все, что было не прикручено (воды в салон набралось по руль!). Нет, что-то мне не хочется в такой брод соваться... Меня ж там с головой скроет! Иду в поселок договариваться с местными жителями о перевозке мотоцикла (ну или помощи перетолкать, хотя переталкивать под водой как-то не приятно). Поселок - громко сказано. Хотя когда-то Кюбюме действительно был большим поселком. Теперь - развалины. На окраине 2 "живых" двухэтажных дома - связисты. Договариваюсь о переправе - утром перевезут на ГАЗ-66. Возвращаюсь к Шельме. Утонувший джип уже перетащили на другой берег и мужики весело обсуждают произошедшее и "счастливое спасение", а девочка, закутавшись в мокрую куртку (сухого ничего не осталось) стуча зубами варит им картошку...
Ночую на самом берегу. Густой туман скрывает палатку от "ненужных взоров". Утро. Ого, вода подошла к самой палатке! А вчера до воды было метров 10. надо срочно эвакуироваться. Ровно в 9 утра, как и обещали, за мной приехали связисты, но уже не на 66-м, а на Урале. "Давай быстрее! Еще час и вообще не переедем!". С трудом заталкивает Шельму в вахтовку. Вода прибывает просто на глазах. На середине реки волна переливает через капот, а Урал все идет и идет. Русская техника, однако!
Заправка. 2 ржавых колонки: ДТ и "бензин". Никого нет.
- Где заправщик?
- Да где-то тут был синий УАЗик...
Найти "синий УАЗик" на сложно, гораздо тяжелее - трезвого заправщика. Бензин дорогой - 17 р/л.
Очередной брод. Речка широкая, но встречаются островки, на некоторых лежит лед. Вымеряю брод - еле-еле прохожу, но надо торопиться, т.к. вода продолжает прибывать. Ну, с Богом (или с Духами). Колеса зарываются в сушинце (мелкой гальке), ледяная вода доходит до бака, начинает крутить течением. Страшно... Чтобы не заглохнуть "кручу газ" и еду уже куда едется. Островок. Снова вымеряю брод и... опять в воду, опять страшно... опять поворачивает течением... Темные спины хариуса нагло мелькают перед колесом - "осторожно, рыбку не задави!". Выезжаю на наледь, но... итут не проехать из-за глубоких трещин. Назад. История повторяется. Да сколько ж можно! Берег уже рядом! Последний рывок и я на берегу.
Томтор. Полюс холода в Северном полушарии - -71,2?С. Как можно жить при такой температуре, так и осталось для меня загадкой. Но человек на то и человек, что привыкает ко всему, а вот железо не выдерживает, лопается. Машины заводятся осенью и глушатся только весной.