История открытия водопада Анхель

Сальто Анхель Сальто Анхель
Посадка на Ауян тепуй Посадка на Ауян тепуй
Самолёт Энджи сегодня Самолёт Энджи сегодня

"Был человек тот авантюрист,

но самой высокой и лучшей марки."

(Сергей Есенин)


Вкратце перескажу и без того всем известную историю об американском летчике, в честь которого был назван водопад Анхель.
 
Хотя нет, с одной стороны, без того известная история, а с другой стороны - факты и даты как-то путаются, если обращаться к разным источникам, да и зачастую пересказываемая в двух словах "красивая история об открытии водопада летчиком Джимми Энджел" несколько искажена, несколько приукрашена и как-то этим опошлена, а несправедливость к историческим фактам коробит меня. Вот и попыталась разобраться, взяв за основу несколько англо- и испаноязычных ресурсов (таких как - es.wikipedia.org, en.wikipedia.org, www.phfawcettsweb.org/jimangel.htm, www.squidoo.com/jimmyangel и www.jimmieangel.org/lecture1.html), попробую пересказать то, что показалось мне интересным. Почему-то чем больше я узнавала о Джимми Энджеле, тем настойчивее в голове вертелась строчка Сергея Есенина, написанная, конечно же, совсем по другому поводу, но, тем не менее, я взяла ее в виде эпиграфа к данному рассказику. В общем, я отдаю этому отважному летчику должное, но... Да, именем Джимми Энджел (Jimmie Angel) был назван самый высокий в мире водопад, который низвергается с вершины Ауйян тепуя (Auyan-tepui). А по праву ли? Далее - моя попытка разобраться в этом вопросе.

Да, безусловно, местным индейцам данный водопад был известен с незапамятных времен и отмечали они его высоту (глубину), так как название Kerepakupai-meru (в иных источниках почему-то Parekupa-meru, но с тем же значением) именно так и переводится - "водопад глубочайшего места". Когда индейцы заболевали или хотели обрести побольше жизненной силы они поднимались к водопаду. Также у индейцев считалось, что у того, кто увидел водопад Анхель, душа после смерти вознесется к небу, но, в случае необходимости, этот человек будет способен спускаться с неба, чтобы помочь своим сородичам в их жизненных неурядицах. Легенда красивая, но немного противоречивая что ли, если принять во внимание что низвергается этот водопад с Ауян тепуй, что в переводе с языка пемонов называется "горой дъявола". Впрочем, это может с моей колокольни белого человека, здесь видны небольшие противоречия.

Среди "белых" людей, видевших водопад, были, конечно же, предшественники Джимми Энджела. Так, некий сэр Вальтер Рэлей (Walter Raleigh) возможно видел этот водопад. Сведения об этом мутны, так как поросли пылью веков, и не отразились ни в одном из письменных документов. Известно лишь, что этот англичанин аристократических кровей – писатель (автор, в частности, Discovery of Guiana), поэт, исследователь, также обладал авантюрной жилкой и легенды об Эльдорадо, некоем мифическом городе в Южной Америке, не дали ему спать спокойно и в 1595 погнали его в Южную Америку, на поиски золотого города. Позже в своих книгах он дал этим легендам новую жизнь, но сам город Маноа не был обнаружен ни до, ни после. Да, а что касается водопада Анхель, то вроде бы Рэлей утверждал, что видел этот водопад, но сам факт этот остался незафиксированным для истории.

Одним из претендентов первооткрывателей самого высокого в мире водопада является испанский конкистадор А.Беррио, который упоминал в своих донесениях о “потоке воды, падающем с неба”. Но также сей факт не был запротоколирован для мировой общественности. Да и про тот ли “поток воды” упоминает А.Беррио? Ведь с тепуй и ныне низвергается множество других водопадов.

Минуло еще более чем три века, за которые наверняка не один десяток искателей золотов и алмазов, а также каучуконосных деревьев, могли видеть этот водопад, но история об этом умалчивает.

И вот, в 1910, водопад был обнаружен испанским исследователем, лейтенантом морского флота Венесуэлы, Эрнесто Санчес Ла Крусом. Несправедливо, наверное, что имя этого исследователя (не только открывшего водопад, в чем сомнений уже не оставили письменные источники тех времен) не было вписано на карту Венесуэлы. Однако, история не всегда справедливая женщина. Да и времена были такими, действительно, до официального открытия американским летчиком и золотоискателем Джеймсом Крофордом Энджелом, водопад этот не был известен миру.
Не было сделано грамотного пиара, если выразиться более современным языком.

Вернемся к главному герою – к Джимми Энджел (1899-1956). Его жизнь достойна отдельного описания, полна легенд, досужих вымыслов, как и свойственно жизням таких авантюрных личностей. К.Н. Сапожников ( www.ilaran.ru/ ) называет его "счастливым неудачником". Да, можно сказать и так. А можно и поспорить. Ведь жизнь Джимми была ярка и неповторима, и, думаю, вполне счастлива и удачна.

В начале 20-го века с братом Эдди они содержали небольшой цирк, показывали цирковые пилотные номера: Джимми был за штурвалом, а его брат, Эдди, выходил на крыло и прыгал, он был один из т.н. бэтмэнов, которые показывали эти с риском для жизни номера, парили как летучие мыши, одетые в специальные костюмы, и только в самый последний момент развертывали парашют. Джимми, в свою очередь дивил публику такими номерами как "Death Dive" (смертельное пикирование) и "The Bat Spin" (штопор летучей мыши (? - не знаю как точно перевести)).

По некоторым данным, Джимми Энджел был одно время пилотом Лоуренса Аравийского (Т. Э. Лоренса), выполняя его миссии в Кейптауне; доставлял боеприпасы Сесару Аугусто Сандино (никарагуанский политический деятель), вследствие чего вошел в конфликт с американским правительством. Известно, что он летал в районе пустыни Гоби, подрядившись к одному из легендарных китайских полководцев Фэнгу; известно, что он был влюблен в какую-то русскую графиню. Впрочем, часть из этих фактов его племянница Карен Энджел отрицает. В любом случае, его жизнь бурлила и без водопада, но этого ему было мало.

В начале 20-х гг. Джимми встречается в Панаме с Мак Кракеном, горным инженером, который работал в течение многих лет на шахтах южной Америки. Имеющий также жилку авантюризма в своем характере он заражает Джимми мечтой о Венесуэле, мечтой о легком способе стать богатыми, если слетать на "золотоносную реку", загрузить самолет золотом, и вернувшись в Панаму, поделить все добытое пополам. Джимми уточняет свои условия (не совсем безумный авантюрист, подстраховывается на случай провала операции): все затраты на топливо, подготовку экспедиции оплачивает Мак Кракен. Ок, по рукам, - соглашается Мак Кракен. Из Сьюдада Боливар они совершают множество попыток найти заветное место. В конце концов Мак Кракен просит совершить посадку, углубляется один в сельву, оставляя Джимми у самолета, и через некоторое время возвращается с увесистым мешком золотого песка за спиной. Тайна местонахождения "золотоносной реки" умерла вместе с Мак Кракеном в 1923г.

Богатство в виде пол-мешка золото хоть и дольше, чем инженера, но также недолго радовало Джимми и он все последующие годы жил мечтой отыскать эту "реку". Что это была за "река" и была ли/есть ли она на самом деле - об этом до сих пор спорят. По одной из версий Мак Крекен сам доставил золото из Перу в Венесуэльскую Гуайану и припрятал здесь, ища возможность вывезти как подвернется случай. Джимми Энджел устраивается работать летчиком в одну из приисковых компаний Гуайаны. После нескольких лет работы он утверждается в мысли, что "золотоносная" река может находиться только на вершине Ауян-тепуй. В 1933 году, 14 ноября, он совершает свой одиночный полет в каньон Дъявола. Вернувшись он возбужденно рассказывал о водопаде, высотой в милю, но никто не смог полететь с ним, бесконечные дожди заливали савану, и его историю о таком высоком водопаде никто не принял всерьез. Да его и самого возможно больше возбуждали мысли о поиске "золотоносной реки",а возможно и водопад снился по ночам. Кто же теперь знает? В любом случае другие дела-заботы некоторое время не давали ему возможности вернуться...

В 1937 году он возвращается в Венесуэлу для поиска золота. Его компаньонами были: его жена Мария (тоже летчик, второй пилот), Густаво Эни, Энджел Дельгадо и испанский ботаник Феликс Кардона. Ученые были заинтригованы его рассказом о водопаде, поэтому были рады отправиться в эту экспедицию. 9 октября 1937 г. Феликс Кардона остался ждать в базовом лагере, остальной экипаж стартовал от подножия горы и через 15 минут Джимми уже совершал посадку на Ауян тепуй на площадке, которая казалась ему идеальной. Однако, поверхность, напоминающая зеленый луг, оказалось зыбкой влажной почвой и "Райан Фламинго" уткнулся в трясину. Никто из участников экспедиции серьезно не пострадал, ушибы и ссадины в счет не идут. Связь по рации с Кардоной установить не удалось.

11 октября поняв, что золото они не найдут и что самолет безнадежно погряз в трясине, да и что жизнь дороже, они начали долгий путь с горы в деревню Kamarata. Эни и Дельгадо были опытными путешественниками по сельве, и, возможно благодаря им вся экспедиция благополучна дошла за 11 дней (по другим данным - за 15 дней) до индейского поселения, где индейцы им оказали помощь, накормив и доставив на лодке до цивилизации.

Позже, в том же 1937г., в Каракасе, на одном из собраний (вероятно, уже посвященных их экспедиции), Эни предложил дать увиденному им высокому водопаду имя Энджела, так как благодаря ему этот водопад стал известен всему миру. Заявление Джимми официально было подтверждено лишь в 1949 году, когда экспедиция, возглавляемая бывшим военным корреспондентом американкой Рут Робертсон, поднялась на моторных лодках по Чурун. Впервые Рут увидела водопад при лунном сиянии - "серебряный шрам" рассекал отсвечивающую оранжевым каменную громаду. В National Geographic в 1949г. была опубликована ее статья "Путешествие по джунглям к высочайшему водопаду в мире", посвященная ее фантастической экспедиции к водопаду.

По-испански название водопада - Salto Angel. Почему-то в некоторых источниках это название вольно трактуют как "прыжок Ангела". Нет, конечно же, название водопада дано в честь Джимми Энджела (Angel - транскрипция фамилии по-испански).

Мне нравится это имя данное водопаду. Я рада почему-то тому факту, что этому неугомонному отважному летчику, пусть и из личных корыстных (можно так сказать) интересов, исследующему сельву и, можно сказать, случайно наткнувшемуся на этот водопад, было что вспомнить на старости лет и водопад по праву носит его имя. Его племянница Карен Энджел основала Jimmie Angel Historical Project (JAHP). По данным этого сайта www.angel-ecotours.com/k_jimmie_anglfls.html она работает над тремя книгами о своем дяде, пытается объективно представить несколько запутанную картину его жизни, и это очень хорошо. Любопытно было заглянуть сюда www.jimmieangel.org/lecture1.html, почитать лекцию, представленную Карен Энджел на конференции А.Гумбольдта в 2001г., посмотреть фотографии, большинство из которых я здесь уже поиспользовала для иллюстрации. Своих же нет, с Джимми я не была знакома :).

Легендарный самолет 33 года простоял на вершине Ауян тепуя, затем, в 1970, правительство Венесуэлы приняло решение эвакуировать его с горы в авиационный музей в Маракае, для реставрации. В настоящее время он находится в Сьюдаде Боливаре, перед зданием аэропорта.
Уж мы его и в профиль, и в анфас пощелкали. Люблю я самолеты, авиацию, летать, ведь и у меня дядя был летчик, воевал на Халхин-Голе. Может поэтому такое неравнодушие к воздушной стихии, к судьбе таких отважных людей, как летчики.

Вернемся к судьбе Джимми Энджел. Он до последних дней своей жизни летал, ведь без этого он не представлял своей жизни. В 1956 году он умер в Панаме сити. По некоторым легендам он завещал свой прах развеять над водопадом, что и сделали его родственники через несколько лет. Карен же об этом не упоминает, так что не знаю, досужий ли этот вымысел или правда.
В любом случае, на мой взгляд, история его жизни любопытна и чрезвычайна интересна.
Сальто Анхель (Керепакупай Mеру). Тропа к Сальто Анхель

Тропинка до Анхеля Тропинка до Анхеля
Я и Гильберт Я и Гильберт
В аэропорту Канаймы В аэропорту Канаймы
Тропа к водопаду Тропа к водопаду
Тропа к водопаду Тропа к водопаду
Что они там снимают? ) Что они там снимают? )
В конце декабря прошлого года новость о том, что Уго Чавес предложил переименовать Сальто Анхель в Kerepakupai Meru (истинное название водопада у индейцев пемонов) облетела весь рунет и, вроде даже, предстало делом законченным для сознания многих россиян. А между тем сами венесуэльцы, а именно - мои друзья, которым я написала и озадачила их этим вопросом, не подтверждают этот факт - факт того, что все же официально переименовали самый высокий в мире водопад. В общем, его можно называть и так, и эдак. Суть от этого не изменится. Для индейцев-пемонов, знавших водопад еще задолго до некоего Джимми Энджела, он как был, так и останется - Kerepakupai Meru, а туристам нравится и история об открытии этого водопада (обросшая мифами и легендами), да и название - Salto Angel как-то проще запоминается. 
  Поэтому для красоты слова я буду иногда называть его Керепакупай Меру,  а в другой раз, для краткости  - Сальто Анхель. Красота и величие этого водопада от этого меньше не становится.

Наш десант высадился на берег и мы бодро пошли за Тато по такой чудесной тропинке – Sendero Salto Angel (может сейчас уже поменяли название тропинки).

  В общем-то джунглями это и не назовешь, как-то на парк похоже больше –  достаточно светло, листья громко шуршат под ногами, тропинка широкая, хотя то и дело приходилось переступать через огромные корни, обвивавшие камни и другие деревья, прыгать через камни. Тропинка мне очень понравилась!
 
  Обувь у нас была  подходящая - спортивные сандалии фирмы ECCO, в таких идти  - одно удовольствие. А вот у Луизы из Баркисимето (Венесуэла) на ногах были совсем не подходящие для такой прогулки босоножки – на тонкой подошве, с перемычкой между пальцами. К концу такой прогулки, занимавшей 1-1,5 часа, она уже настрадалась, хотя и мужественно улыбалась, несмотря на огромные кровавые мозоли на ногах.

  Немножко отступлю от хода повествования. Представлю вкратце нашу компанию. В нашей группе было двое венесуэльцев – уже упомянутая мной Луиза и ее друг Рафаэль. Рафаэль из Каракаса. Он тоже обожает кататься на велосипеде и мы быстро с ним разговорились – ну да, в основном на околовелосипедные темы.
  Вообще мы как-то в группах (а их было две, мы брали два организованных тура – на Сальто Анхель и на Рорайму) быстрее всех сходились именно с венесуэльцами. Они - просты, легки в общении, веселы. И я очень скучаю сейчас по нашим друзьям-венесуэльцам. 
  Также в нашей группе был американец Гильберт, который сейчас находится….ммм… (подошла к карте мира, висящей на стене)…если не ошибаюсь, он должен находиться сейчас в Австралии, в одном из пунктов своего двухгодичного путешествия вокруг света. В общем, Гильберт –  наш человек, путешествует по-правильному – всерьез и надолго.
                                            
  Также была приятная парочка из Италии – Аурелио и Коринна. Их путешествие по Венесуэле уже подходило к концу, они нам дали несколько советов, но в силу некоторой мажорности их стиля путешествий, их советы нам не пригодились. Но все равно им спасибо, всем спасибо  - за интересное общение, за компанию.
 
  Наша прогулка  по лесу заняла чуть больше часа. Мы с Олей плелись в конце, так как все время что-то фотографировали – будь то кустик диковинный, цветок необычный, или еще что-нибудь, поражающее наше воображение. Потом мы бежали бегом, догоняя нашу группу, что не трудно было сделать, ибо темп передвижения был не резвый.

А потом мы дошли до Mirador Salto Angel, где началась фотосессия, и главной звездой был конечно же Он, Керепакупай Меру!
Фотокорреспонденты ложились штабелями, чтобы заснять в лучших ракурсах Его Величество Водопад. Мы как-то долго не уходили с этого места, а все стояли, сидели, лежали и фотографировали и фотографировали. А потом Тато сказал, что у нас уже времени нет, чтобы спускаться вниз, вон к той лагуне, которая у основания водопада и вообще у нас времени в обрез, чтобы успеть до темноты дойти до берега реки. Мда… Немного жаль. Впрочем, я сильно не жалею. Мне кажется, что с мирадора наблюдать за Анхелем было прекрасно, можно было там просидеть на камнях долго, если бы не эта суета, которая обычно сопровождает организованные туры.

  Нам повезло «средне». Я имею в виду, что кому-то везет еще меньше – они видят этот величественный водопад в виде узкой струйки воды, стекающей с его вершины. Чаще всего это происходит в зимние месяцы, потому что в это время на Гайанском нагорье сухие месяцы, дожди балуют не часто и водопад иссыхает от жажды. Другое дело с мая по октябрь. Тут может или очень повезти или как нам, «средне». То есть лучше всего наблюдать водопад после грозы, ливня, тогда он больше поражает воображение. Гроза случилась на следующую ночь, в Канайме, знатная такая гроза, я даже вскакивала пару раз в постели, от громыхащих каскадов и освещения комнаты ярким светом молнии, и ливень шумел-шумел за окном. «Вот бы сейчас на Анхель!», - подумали мы.

  Итак, мы пошли в обратный путь, по той же тропинке. Темнело быстро, немного погремел гром и посверкали молнии, так и не переросшие для нас в грозу. Было очень таинственно и сказочно идти по лесу под пристальными «взглядами» тысяч светлячков. В какой-то момент, мы с Олей забежали далеко вперед (не фотографируя идти медленно мы не умеем) и перестали слышать голоса наших из группы, и, оглядываясь по сторонам, почувствовали себя в окружении, как будто бы на нас со всех сторон смотрели десятки глаз, принадлежащие неведомым существам, которые быстро перемещались за деревьями!
  На самом деле мы им были нужны меньше всего. У них бурлила своя, ночная жизнь. Как я прочитала у Б.Ф. Сергеева в романе «Жизнь лесных дебрей» www.litportal.ru/genre210/author3998/read/page/16/book17297.html у тропических светлячков «зажигают свои фонарики» как самцы, так и самки. Сначала светлячки-самки с наступлением темноты не светятся, чтобы не привлекать внимания хищников, и сидят тихонько в темноте, «не зажигая свет». Светлячки-самцы отправляются на поиски самок, методично посылая световые сигналы. И увидев сигнал самка отвечает на вспышку самца через строго определенный интервал. Так что у них были свои брачные игры, и никто за нами не следил. Но «глаз» было так много, что ощущение слежки было навязчивым. Мы дождались Рафаэля с Луизой и медленно побрели с ними, стараясь ставить ноги куда положено и как положено, чтобы исключить возможность увечий. Один раз я таки упала. Здоровый синяк красовался потом на моей левой ноге пару недель. А поспособствовал моему падению пакет в руке, с которым не очень удобно было балансировать между корневищами и камнями. Лучше с собой брать только маленький рюкзачок, чтобы руки оставались свободными.
  На берегу речки мы, дожидаясь остальных, попели песни – пару русских и пару венесуэльских, а потом уже всем отрядом двинулись вдоль берега, бродя по щиколотку, а то и по колено в водах реки Чурун. Потом подплыла лодка, переправила нас на другой берег. Ночевка наша была в гамаках, на которые были наброшены москитные сетки. Комаров как всегда (как показывал мой предыдущий опыт в сельве Перу) было меньше, чем в лесах Карелии или на болотах Урала. Меня по-моему ни один не укусил.
Да, еще нас накормили вкусным ужином. Порции были огромные, но мы все съели, так как предыдущий день в Сьюдаде Боливаре не был для нас счастливым в поисках еды, и наполняли мы желудки за два дня. Перед сном сходили умылись, искупнулись в речке, освещая путь себе фонариком.
  Ночью лил дождик, но не всю ночь. Спалось спокойно, но только после того, как спина нашла более-менее удобное положение в гамаке (или свыклась с этим положением). Посреди ночи Рафаэлю что-то приснилось, или померещилось, или может в его гамак пронырнул какой-нибудь геккон. Не знаю что послужило причиной его криков посреди ночи. А на следующий день я забыла спросить его об этом.

Комментарии
Все, собираю вещи 
Некоторые фотографии напоминают кадры из фильмов про джунгли Я бы тоже туда съездил бы. 
Ремарочка 
Не могу не заметить на фоне общего позитива,
" Ну ладно, черт с этой могилой Анатолия, - подумала я тогда,..."

... немного режет глаза.
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Венесуэла
еще маршруты
О Маршруте
Ссылка: