12 июля 2000 г. Тринадцатый день.
Стамбул. “Turkmen Otel”. Подъём в 7-00. Солнце уже встало и светит в глаза. Одеваемся и идём в понравившееся нам кафе позавтракать выпеченным слоёным тестом с сыром и чаем. Будим чеха, но он не хочет вставать. Приходим в кафе во второй раз, но нас уже узнают и принимают как дорогих гостей. После завтрака идём в «Информейшен Офис», их много в Стамбуле. Там можно бесплатно получить все виды туристических карт по Турции. Нам нужна подробная карта автомобильных дорог.
Время 10-00. Возвращаемся в отель, собираем вещи в дорогу. В наших планах – достичь побережья Средиземного моря, посетить основные достопримечательности Турции: песчаный город Кападокия, кальцитовые природные ванны, в которых лечилась Клеопатра в местечке Памукале, руины г. Троя и т. д. и т. п. Но жизнь внесла свои коррективы.
Попрощавшись со славным чехом, мы двинули к морю на причал. Наша цель – пересечь пролив Босфор. Можно было бы сделать это на автобусе, но мы предпочли паром. Проезд оказался очень дешёвым. Садимся на двухэтажный паром для машин и людей.
Вид на Стамбул с моря ещё красивее. Здесь меня поджидала «рана в сердце». Как оказалось, место для купания было рядом от места, где мы жили. Едва отчалив от берега, я увидел, как в море, недалеко от нашего отеля, купались ребятишки. Жаль, что так и не удалось искупаться в Мраморном море.
Паром оказался очень удобным для пассажиров. На верхней палубе имелось два просторных бара с кондиционерами. Пролив мы пересекли за 40 минут. Причаливаем в район Стамбула под названием «Гарем».
Теперь нам нужно найти хорошее место для голосования. Но сделать это оказалось не так-то просто. Машины мчат с большой скоростью в 5 рядов. Мы всё ещё находимся в черте города, стоит ужасная жара. Убежище от солнца можно найти только под арками мостов, которые проходят над автострадой. От них образуется тень, но там, как правило, расположены остановки общественного транспорта (по-турецки «дурак»), где всё время находятся пассажиры. То есть стопить попутку там нелогично.
Мимо нас проносится много автобусов, которые постоянно нам сигналят. Они, практически, не оставляют нам шансов. Как только мы вытягиваем руку для попутки, тут же реагирует автобус. Стамбул – огромный мегаполис, и маршрутные автобусы идут один за другим. Мы находимся в лёгкой панике, т. к. не ожидали такого разворота событий. Ко всему добавляется нестерпимая жара и нелёгкий рюкзак.
Долго, очень долго идём вдоль автобана, глотая выхлопы проезжающих авто. «Аякчи» (автобусные зазывалы), то и дело кричат нам вслед, чтобы мы не «маялись дурью», а садились к ним в автобус. Об этих «аякчи» подробнее я расскажу ниже, а пока у нас подавленное настроение. Будучи теоретически осведомлены о том, что в Турции хорошо возят автостопом, на практике мы столкнулись с абсолютной невозможностью остановить попутку. Но в таких ситуациях проверяется «дух» настоящего путешественника: впадёт ли он в панику или найдёт выход из «безвыходного положения».
Шикарная автострада отнюдь не предусматривает удобств для пешеходов. Идти вдоль автобана – совсем неблагодарное занятие. Мост за мостом, развязка за развязкой, а конца города не наблюдается. Пыль, жара и багаж за плечами: «жизнь повернулася к нам задом». Вяло и неуверенно продолжаем голосовать уже на ходу, но никто не останавливается. Мы прошли уже более 10 км по жаре. Идти дальше у меня больше нет сил, да и есть ли смысл. Всю Турцию пешком не пройдёшь. Поэтому я убеждаю Ильдара сесть на один из многочисленных автобусов, чтобы доехать до города Гебзе, который является пригородом Стамбула.
Садимся, едем. Автобус маленький и квадратный, таких в России я не видел. Проезжаем совсем ничего, но за это с нас берут по доллару. В город мы не въезжаем, выходим на повороте с трассы. Я предлагаю напарнику перекусить фруктами. Ильдар намного терпеливее меня и в плане еды, а также жары, холода и других неудобств «кочевой» жизни. Поэтому часто, чтобы насладиться «земным удовольствием», мне приходиться его как бы «раскручивать».
В моём рюкзаке оказывается много лишних вещей, только теперь я это понимаю, и мне хочется от них избавиться. Например, кеды, которые здесь вообще не нужны, или толстая книга, в которую я не заглядывал с самой Уфы. Находим дерево, которое образует маломальскую тень, там мы решаем перекусить.
Продолжаем голосовать, опять безрезультатно. Что делать? Кажется, наши грандиозные планы в связи с круизом по Турции требуют исправлений. Придётся отказаться от идеи достичь Средиземного моря и кратчайшим путём двигаться на восток к турецко-грузинской границе, а именно к г. Батуми. А если дело пойдёт так и дальше, то нам «крышка», в наших карманах весьма ограниченное количество средств.
Утомлённые мы идём на ближайшую заправку (Petrol Offici). Там мы расслабляемся: много тени, есть, где посидеть, есть большой магазин (Market), где мы покупаем 1,5 л холодной фруктовой газированной воды и с необыкновенным аппетитом уплетаем бублики с кунжутным орехом. По телу разливается «кайф», мозги начинают работать лучше. С заправки видно Мраморное море. Мы сходимся на мысли, что было бы недурно спуститься к морю и накупаться вдоволь. Но тут местный говорит нам, что море здесь грязное и никто не купается. Нам приходиться ему верить и продолжать стопить дальше. Здесь мы совершаем ошибку. В пригороде Стамбула, стоя на обочине скоростного автобана, стопить малоэффективно. Вернее было бы на заправке попросить какого-нибудь турка подвезти нас. Но пока до нас это не доходит, тем более, что мы не представляем, как будем это объяснять по-турецки.
Вновь пытаемся «застопить» машину – ничего не получается. Тормозим автобус и едем на восток от Стамбула. Автобус идёт в г. Измит. На этот раз мы оказываемся в более комфортабельном автобусе. И здесь настало время рассказать об «аякчи» или автобусных стюардах. Все они мужского пола, как правило, молоды и энергичны. «Аякчи», они же кассиры, всегда в белой рубашке и галстуке, несмотря на обильное потоотделение в жарком климате. Усмотрев «добычу» (потенциальных пассажиров), «аякчи», что есть мочи, ещё задолго до остановки автобуса, на ходу, начинает зазывать клиентов. Он вываливается на полкорпуса из двери и выкрикивает направление, куда движется автобус. Водитель притормаживает, и если вы хоть как-то проявили своё желание ехать, шустрый аякчи уже грузит ваши вещи в багажное отделение.
Так случилось и с нами. Пока мы с Ильдаром обсуждали, стоит ли нам ехать на автобусе, как наши рюкзаки мигом перешли в багажный отсек. Нам ничего не оставалось делать, как быстро запрыгивать в автобус. Что ж, автобус, так автобус. Ещё несколько долларов долой.
Автобусы в Турции нам очень понравились. Почти все с кондиционерами. Водитель, как правило, солидный, упитанный турок, невозмутимо сидит за рулём и жмёт «на всю катушку». Одет он с иголочки, в белоснежную рубашку и галстук. На пассажиров – «ноль внимания», всю заботу о них берёт аякчи. Непременный атрибут всех автобусов – заунывная турецкая музыка на протяжении всей дороги. Но дремать под неё просто замечательно. Через некоторое время стюард-аякчи проходит по рядам и наливает всем в ладошки какую-то жидкость. Как оказалось, это – приятного запаха туалетная вода, которой все освежают руки, лицо шею, одежду, чтобы от тебя хорошо пахло. Для нас это в диковинку. Мы тоже подставляем ладони. Затем начинается разнос питьевой воды («су») из холодильника в пластиковых стаканчиках, запечатанных фольгой.
Настала пора собирать деньги с вновь вошедших пассажиров. Для нас это уже менее приятная процедура. Опять «полетели» наши доллары, в данном случае лиры, которые аякчи ловко складывал в толстую пачку. Нужно заметить, что денежные купюры на тот момент в Турции оставляли желать лучшего. Они едва ли не рассыпались на части, и я всё время удивлялся – неужели у нас их кто-нибудь примет…
Все машины в Турции несутся по автострадам с огромной скоростью. Дороги превосходные, но Турция занимает далеко не последнее место в мире по количеству ДТП на душу населения.
Город Измит известен тем, что сильно пострадал во время землетрясения в 1999 году, когда погибло более 10 тысяч человек. Нужно отметить, что последствия ужасной трагедии не сильно бросаются в глаза: многое восстановлено, хотя до сих пор на улицах стоят большие палатки, в которых живут люди. Опустевшие дома с трещинами стоят как зловещее напоминание. В Измите мы не выходим, узнаём, что автобус едет дальше на восток в г. Атапазари, т. е. ещё 60 км. Теперь мы окончательно приходим к выводу, что нужно выбирать кратчайший путь в направлении Грузии.
Ещё в автобусе мы принимаем решение, которое впоследствии оказалось, мягко говоря, ошибочным. Но в жизни всё имеет свою причину. И как говорится всё, что не делается, всё к лучшему. Одним словом, мы посчитали, что шоссе вдоль Чёрного моря и есть самая короткая дорога до г. Батуми (Грузия). Ни о каком Средиземноморье не могло уже идти и речи, хорошо, если с оставшимися деньгами мы вообще сможем выбраться из Турции.
Приезжаем в Атапазари, выходим, за бортом +36 С. Впервые нашим глазам представился турецкий Отобюс Терминаль (или автовокзал). Не успев войти в здание круглой формы, на нас накинулись представители всевозможных автобусных компаний. Для интереса мы решили узнать, сколько стоит билет, скажем, до г. Самсуна или Трабзона. Внутри вокзала хаотическое «броуновское движение» людей. По всему окружному коридору с обеих сторон расположились отделы многочисленных конкурирующих фирм с вывесками направлений во все стороны Турции. У одной из стоек нам сообщают, что проезд до г. Самсуна обойдётся нам в 16 долларов с человека, а до Трабзона нужно заплатить по 25. Такой расклад нас не устраивал, т.к. у нас оставалось всего 75 долларов на двоих, из них 35 долларов мы отложили в «НЗ» до приезда в Грузию.
Таким образом, держим курс на южное побережье Чёрного моря, а именно на г. Карасу, что в 70 км от Атапазари. Садимся в комфортабельный микроавтобус «Форд» с включённым кондиционером и быстро приходим в себя от вокзальной суеты. Поехали. Хотя автобус по размерам не больше нашей «Газели», в нём всё равно есть стюард (аякчи). Он, как всегда, поражает нас своей активностью и колоритом. На его лице все внешние признаки хищной птицы, даже нос его был таким же закруглённо-заострённым. Издали он высматривает потенциальную «добычу», опять же высовываясь на ходу из автобуса, и громко выкрикивает маршрут следования. Сначала мы ехали одни, но скоро автобус заполнился до отказа, и аякчи пришлось стоять, согнувшись в три погибели, т. к. роста он был немалого. Понятие – «место кондуктора не занимать» в Турции отсутствовало.
Близился вечер. Дорога через Карасу шла через горы и была живописной. Приехали. Пора думать о ночлеге. По привычке проходим весь город, чтобы найти укромное местечко где-нибудь на его окраине или выезде из города в нужном нам направлении. Идя по центральной улице небольшого городка с рюкзаками, мы привлекаем к себе массу внимания. Каждый торговец норовит пригласить к себе в лавку. В одной из них мы покупаем персики, в другой дыню. Узнаём, что до моря не больше 10 минут ходьбы, и мы направляемся туда. Неожиданно нашему взору открывается целая индустрия развлечений по типу «Лунопарка». Кружат карусели и «Чёртово колесо», повсюду аттракционы, музыка, бары, дискотеки. Мы поняли, что попали на «классический» местный курорт.
Как мы впоследствии поняли, на побережье Черного моря отдыхает турецкий «средний» класс». Средиземное море – курорт для богатых. Там в основном отдыхают иностранцы. С апреля по ноябрь на юге Турции фактически не бывает дождей, и вам гарантирована солнечная погода и тёплое море. Чёрное море такой гарантии дать не может. Оно севернее, здесь может быть некурортная погода, поэтому и отдых здесь поскромнее.
К нашей великой радости на берегу моря оказались не только отели и пансионаты, но и замечательный палаточный городок (кемпинг) для тех туристов, которые приехали со своим скарбом и готовы проживать в условиях без претензий на роскошь. Кемпинг располагался на огромном песчаном пляже, в стороне от дороги и отелей.
Уже темно, и мы скромно пристраиваемся к ряду палаток. Несмотря на темноту, я всё равно иду купаться, Ильдар предпочёл воздержаться и стал возиться с примусом. В море ощущение полной «нирваны». Окунуться в воду после дня, полного событий – что может быть лучше? Далеко заплывать было страшно из-за темноты, поэтому я предпочёл качание на прибрежных волнах. Море слегка волновалось, кроме меня никто не купался, я ощущал себя песчинкой в огромном мире, вылезать из воды не хотелось. Это вновь был один из моментов, ради которого стоит ехать за тридевять земель, пусть и со скромным бюджетом.
Развернув нашу нехитрую кухню, видим, что на нас обратил внимание турок из соседнего ряда палаток. Так и есть, уже через минуту идёт знакомиться. «Салам алейкум». «Алейкум ассалам». У турка очень трудное имя, я так и не запомнил. Новый знакомый оказался очень общительным. Именно он стал первым, кто дал нам живую практику азов турецкого языка, притом, что он ни слова не знал, ни по-русски, ни по-английски. С ним мы как бы преодолели психологический барьер боязни чужого языка. Долго с ним общаемся, вместе пьём чай. К «столу» он приносит огурцы, помидоры, варёный картофель. Работает он строителем, получает 400 долларов в месяц, что по турецким меркам не очень много. За 5 лет скопил на автомобиль (5000 долларов) местного производства (“Tofas”), а сейчас копит на дом. Кроме Турции нигде не был. Население кемпинга – сплошь одни турки, из иностранцев мы здесь одни. Турок оказался понятливым. Он научил нас многим словам и выражениям
. Я стал зевать, не в силах сдерживать усталость и желание отправиться на боковую. Поняв это, турок попрощался и отправился к своему «чадыру»(палатка), где он жил с женой и детьми. Последние так и не осмелились к нам подойти. Так закончился второй день нашего пребывания в Турции.