По югу Полярного Урала

ЛЕМВА-ПРАВАЯ ГРУБЕЮ-ГРУБЕЮ-ЛЕМВА-УСА 2016

ОТЧЕТ О ПЕШЕ-ВОДНОМ ПОХОДЕ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПО ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПОЛЯРНОГО УРАЛА,

СОВЕРШЕННОМ ТУРИСТАМИ ИЗ ПЕРМИ С 30.07.2016 ПО 16.08.2016

Желание странствовать – не профессия, а склонность души.

Она или есть, или нет. У кого есть, тот уже ничего поделать

не может. У кого нет, тому и незачем.       …………………

Олег Куваев.

Состав группы 9 человек, средства сплава – 2 катамарана,  Басег-2 и Басег-4п.

     Катамаран Басег-2                              Катамаран Басег-4п

1. Алексеев В.В.                                   1) Ширинкин В.А.
2. Шерстнев Ю.В.                                 2) Ширинкин Г.В.
3. Рогальский С.А.                                3) Ширинкина Е.Н.
4. Зырянова Ю.В.                                  4)Спешилова Л.Н.                                                                                       5) Кадебская Л.Ю.

Общая характеристика района – Полярный Урал

Полярным Уралом принято считать отрезок Урала от истоков реки Хулги на юге до горы Константинов Камень на севере. (Смотрим на карту. Верховья Хулги это 65040? северной широты, Константинов Камень это 68050? северной широты. Река Лемва и ее притоки расположены в этом диапазоне широт, хотя в некоторых источниках Лемву пытаются отнести к Приполярному Уралу, это географически неправильно). На западе и востоке хребты Полярного Урала примыкают к таежным и тундровым пространствам Печорской и Западно-Сибирской низменностей. Территория горной области Полярного Урала занимает площадь более 25000 кв. км.

Сурова, но величественно прекрасна природа Полярного Урала. Его бурные, полноводные реки, низвергающиеся водопадами ручьи, спокойные озера с хрустальночистой бирюзовой водой, дремучие леса на юге, пышные горные луга и синеющие дали хребтов навсегда останутся в памяти человека, побывавшего в этом крае.

КЛИМАТ И ПОГОДА

Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная, дождливая осень быстро сменяется зимой, а короткая, прохладная весна - летом. Обычно уже в начале сентября вершины хребтов одеваются снежным покрывалом, и только в июне в горах начинает сходить снег.

3има с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, продолжительная и очень морозная. В декабре-феврале на предгорных равнинах температура опускается иногда до минус 54 градусов, а в июле поднимается до 31 градуса. В горах - на наиболее возвышенных плато, хребтах и массивах зима примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается здесь 8-9 месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают минус 45 градусов. При антициклональной - ясной, безветренной и морозной погоде высоко в горах наблюдается температурная инверсия, когда наверху бывает на 15 - 25 градусов теплее, чем в долинах рек и на предгорных равнинах. Это происходит оттого, что более холодный, а следовательно, более плотный и тяжелый воздух стекает с гор вниз и застаивается в долинах и на равнинах. Наоборот, во время вторжения циклонов - при ветрах и снегопадах - в предгорьях теплее, чем в горах: на каждые 100 м высоты температура воздуха понижается примерно на 0,6 градуса.

Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в год, причем на западном склоне в 2 - 3 раза больше, чем на восточном; на равнинах количество осадков снижается до 400 - 600 мм, из которых примерно половина выпадает зимой, а остальная часть - весной, летом и осенью.

Средняя годовая температура воздуха в различных районах Полярного Урала изменяется от -5 до -8 градусов. Самый холодный месяц - февраль. Средняя температура февраля в горах и на равнине около 19 градусов мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте. Средняя температура этих месяцев нигде не выше -16 градусов. Значительно теплее становится лишь в апреле (от -8 - -9 градусов на равнине до -10 - -12 градусов в горах). В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки, но ночью еще мороз и средняя месячная температура воздуха отрицательная (-2 градуса на равнине, до -5 градусов в горах).

Лето поздно приходит на Полярный Урал. Еще в мае в тундре и в горах завывают метели, и только в июне наступают теплые дни. К середине месяца весенние лучи солнца сгоняют снег. Глубокие сугробы остаются лишь в оврагах и в горах. В июне ночью еще часты заморозки, но днем температура поднимается даже в горах до +20 градусов. Средняя месячная температура воздуха на равнинах плюс 7-9 градусов, а в различных горных районах всего 2-5 градусов.

С наступлением теплых дней в тундре и тайге появляется бич севера - комар и мошка (гнус); все лето, особенно в тихие вечера перед дождем, тучи гнуса не дают покоя ни людям, ни животным.

Но коротко лето в горах Полярного Урала. В середине июля на склонах хребтов местами еще белеет снег, а в конце августа - начале сентября вершины гор уже одеваются новым снежным покровом. Нередко и летом в горах проносятся снежные бураны, и тогда пейзаж становится однообразно белым, зимним.

Летняя погода на Полярном Урале непостоянна: теплые солнечные дни с температурой воздуха 28-30 градусов в течение нескольких часов могут смениться ненастьем и резким похолоданием, которое почти всегда связано с вторжением циклонов с запада. Восточные ветры, наоборот, обычно приносят сухую и теплую погоду. Средняя температура самого теплого месяца - июля - изменяется от 12-14 градусов на равнинах и до 9-10 градусов на высоких плато. Август уже значительно прохладнее, в конце месяца нередки ночные заморозки, но все же средняя месячная температура в горах около 5-7 градусов, а на равнинах не ниже 10 градусов.

Различие в погоде и количестве осадков, на западном и восточном склонах объясняется тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребтами. Благодаря более теплому, сухому и продолжительному лету, на восточном склоне Полярного Урала лиственничные и березовые леса встречаются по долинам рек Щучьей (67 градусов 45' с. ш.) и Байдараты (67 градусов 55' с. ш.) на 100 км севернее и значительно выше в горах, чем на западном склоне.

В разные годы летняя погода на Полярном Урале различна. Бывают годы, когда в горах и на равнинах теплые ясные дни без дождей стоят неделями.

На восточном склоне Полярного Урала и на Ямале лето 2016 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений (с 1861 года) в арктическом регионе. Максимальная температура достигала 38 градусов, а вечная мерзлота оттаяла в некоторых местах до глубины 2 метра. Это привело к таянию скотомогильников в районе разведения домашних северных оленей и возникновению эпидемии сибирской язвы. Был введен карантин, в результате которого восточный склон Полярного Урала летом 2016 года был недоступен для туристов.

В некоторые годы большую часть лета стоят пасмурные дни. В горах температура воздуха редко поднимается выше 15 градусов. Низкие сплошные облака нависают над хребтами, закрывая вершины. По нескольку дней подряд моросит дождь и, дует холодный порывистый северо-западный ветер.

В начале августа ночи становятся темными. Ежедневно день убывает на 13 минут. В середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся длинными, темными, нередки заморозки и туманы. Частая сетка дождя почти каждый день закрывает горизонт. Хмурыми и неприветливыми становятся горы и тундра. Птицы и их молодое поколение, готовясь к отлету, собираются в стаи. Только в конце сентября, когда выпадет снег и начнет замерзать вода, в озерах, птицы решаются пуститься в дальний путь.

Разноцветным мозаичным ковром выглядит тундра в начале сентября, когда ночные заморозки разукрасят травы, полярную иву и березку в красновато-желтые цвета самых различных оттенков. А горы в это время уже покрыты снежной пеленой. Снег выпадает и на равнинах, но сразу же тает. Через неделю-другую в опустевшую тундру приходит зима: замерзают озера, заносятся снегом низины, холмы. Октябрь на Полярном Урале - глубокая зима с частыми метелями (от 6 дней с метелью на равнинах до 19-20 дней в горах), сильными ветрами и морозами до -25 град. Реки скованы льдом, и лишь на порогах стремительно бежит темная вода между сверкающими на солнце обледенелыми валунами и каменными глыбами.

Краткий дневник похода.

О выборе маршрута.

Куда люди ездят в отпуск?  Обычно на теплый южный берег, на берег Черного, Красного или Средиземного морей.  Мы вот уже четвертый год отдыхаем вблизи южного берега… Ледовитого океана. Потому что Ледовитый океан - самый теплый, у него нет северных берегов, только южные.  Ну как там на северном берегу Индийского океана в Индии и в Шри Ланке слоны и тигры выживают, ведь это же северный берег, замерзнуть можно. Отдыхать нужно только на южном берегу, там должно быть теплее.

Маршрут у нас получился разбит на 4 условных участка:

1. Сплав по верхней Лемве от брода до устья реки Хайма, 28 км;
2. Переход в верховья реки Правая Грубею, 24.5 км;
3. Сплав по р. Правая Грубею и р. Грубею, 91 км;
4. Сплав по нижней Лемве и Усе до пос. Абезь, 92 км.

 Дорога из Перми до Инты 30 июля – 01. 08. 2016.

 Забрасывались до Кирова на микроавтобусе «Газель» с прицепом. Из Перми (я загружался последним в Закамске) выехали в 12-45, до Кирова добрались за 7 часов с двумя небольшими остановками. В Кирове пообедали (или скорее поужинали) в кафе в торговом центре напротив вокзала. Загрузились в поезд, который в 22-50 московского (0-50 по-пермски) повез нас на север. 31 июля провели в поезде, отсыпались, пили вятское пиво.

Город Инта. Поселение Инта-рудник основано в 1942 году, статус города получен 4 октября 1954 года. Город Инта расположен в лесотундре к западу от Уральских гор на северо-востоке республики Коми, координаты 660 02мин сев. шир.  60008мин в.д.. В Инте велась интенсивная добыча угля объединением «Интауголь». В 90-х годах, когда закрылись 5 из 6 шахт объединения, население города стало стремительно уменьшаться, если в 1992 году в городе было 60.7 тыс. жителей, то в 2005 году 38.8 тыс., в 2010 году 32.1 тыс., 2015 год 27.7 тыс. жителей, а на 1 января 2016 года 26983 чел.

 Участники похода

Первый катамаран

Алексеев Владимир - капитан 1-го катамарана,    руководитель похода

    Зырянова Юлия

Второй катамаран

Ширинкин Виктор – капитан 2-го катамарана,  Кинооператор

Ширинкина Елена – завхоз и фотограф                  

Спешилова Лариса

 Ширинкин Георгий и Кадебская Люба – студенты МГУ, уже 2 курс

Первый день похода  01.08.2016 (Приезд в Инту, на вахтовке 80 км до брода через Лемву и сплав до притока р. Бол. Надота.)

День первый 01. 08. 2016. Дорога из Инты до Лемвы. Сплав 11 км.

 В Инту приехали в 4-25 (здесь и далее время пермское, Инта и Пермь физически находятся в одном часовом поясе, хотя Инта и живет по московскому времени, а солнце светит по пермскому времени, жили в походе по пермскому времени, так удобнее). На вокзале нас уже ждала вахтовка, вместе с попутчиком из Лысьвы в 5-30 выехали. Рюкзаки и катамараны погрузили в салон вахтовки.  За 3.5 часа проехали 80 км по дороге плохого качества до брода через Лемву. Попросили перевезти нас на правый берег, так как ожидалось в этот день еще прибытие трех вахтовок с туристами.

За 4 часа собрали катамараны и сварили обед.  Пока собирались, прибыли две вахтовки с туристами, одна выгрузила туристов на левом берегу, другая рядом с нами, у них был катамаран и две двухместные надувные байдарки. Соседи обед не стали варить, потому они вышли раньше нас, мы их потом встретим.

После переправы на Лемве начинается отрезок проток, завалов и прижимов к кустам протяженностью 5-7 км под названием «Зеленые коридоры». Довольно опасный участок, примерно 2-3 к. сл. После этого участка препятствий на самой Лемве нет, дальше идет матрасно-рыболовный сплав до поселка Абезь. По описаниям рекомендуется идти этот участок по правым протокам, мы шли по центральным.

При выходе из участка проток встретили на правом берегу группу, которая собиралась рядом с нами. У них паника, одна из байдарок перевернулась, девушка вылезла на берег, а парня с байдаркой куда-то унесло. Через 800 метров на левом берегу встретили этого «утопленника» с байдаркой и без спасика, объяснили ему, что его ищут. Он посетовал, что у него смыло обувь и по камням ему будет сложно подняться к своим. У нас лишней обуви не нашлось, но видно решили проблему, вечером на стоянке они стояли все вместе недалеко от нас.

По дороге неоднократно останавливались на предполагаемых рыбных местах для рыбалки, рыба клевала хорошо.

Перед устьем р. Большая Надота на оборудованной стоянке на левом берегу встретили группу с нашим знакомым «утопленником», все у них дальше было нормально. Мы же остановились на правом берегу сразу за устьем Бол. Надоты на хорошей поляне.

Вечером был изготовлен торт, отмечали день рождения студента Гоши Ширинкина

Катамараны готовятся к отплытию.

 

Первая рыбалка оказалась удачной.

День второй 02. 08. 2016.  Сплав 18 км до р. Хайма и начало подъема вверх по Хайме до первого брода.

 Отплыли со стоянки в 10-30 по Пермскому времени, на противоположном берегу народ только начал просыпаться, видно живут по московскому времени. Через 3 км дошли до устья реки Парнакаю, где на правом берегу на хорошей поляне встретили нашего попутчика по заброске Володю из Лысьвы. Рыба в «Рыбной яме» в устье притока не ловилась, видно выловили рыбаки и туристы. Ловили рыбу ниже многочисленных перекатов, клевало хорошо. На одном из таких перекатов остановились на обед.

В этот день у нас был запланирован сплав до правого притока, до р. Хайма и подъем вверх по притоку 3 км до второго брода вездеходной дороги, по которой дальше нам предстояло идти на Грубею. К устью Хаймы подошли в 19-00, начали подъем бечевой вверх по течению. Опыта подъема вверх по течению у нас не было, умаялись с непривычки. Дошли до первого брода через Хайму, время было уже позднее, пора было вставать на ночлег. В районе первого брода встретили большой вездеход МЛТУ, который возвращался с заброски группы туристов на Северную Чигимхаруту, в предпоследний день сплава мы встретим на Лемве двух из них, байдарочный экипаж из Москвы. Решили завтра начинать пешую часть. На ужин была жареная рыба. Ночью прошел сильный дождь.

 Рыбная яма ниже устья Большой Надоты.  Но рыба почему-то не клевала. Много туристов здесь останавливаются, выловили всю рыбу.

                                                                                                         

 Турист-одиночка из Лысьвы (Пермский край) Володя (снами на вахтовке забрасывался) и его лодка.

 

 

Лемва в районе устья Парнакаю.  

 

    Остановка на обед на перекате, заодно и порыбачили.

 

   Рыбалка на обеденной стоянке.

 

 Чистка рыбы. 

 

 Обед на галечной косе.

 

 Обед на галечной косе.

 

  Вверх по притоку Лемвы, по Хайме. Начало маршрута в верховья р. Правая Грубею.

 

    На стоянке в районе чуть выше первого брода вездеходной дороги через Хайму.

День третий 03. 08. 2016.  Начало волока в верховья р. Грубею.

Из-за сильного ночного дождя и утреннего дождя вышли поздно, в 11-30. Пешую часть решили начинать от первого брода через Хайму, нет пока у нас навыков поднимать катамараны против течения. От первого брода через Хайму вездеходная дорога вполне нормального качества идет в гору и через 1 км спускается ко второму броду. Катамараны не разбирали и не спускали, челночили. Сначала переносили рюкзаки, потом возвращались за катамаранами.  На втором броде катамараны пригодились, на них переправились на противоположный берег. Сразу после второго брода идет участок очень плохой болотистой дороги. Потом дорога поднялась на плато и стала вполне нормальной. В первый день пешего перехода прошли всего 3 км, на стоянку остановились у первого пересекающего вездеходку притока ручья Покойникшор. Погода в первый день перехода была теплая и солнечная. Вечером было приятно посидеть у костра на сухой поляне среди зарослей карликовой березы.

 

Второй брод через Хайму, катамараны пригодились для переправы.   

 

Потом дорога стала посуше. Дорога идет вдоль притока Хаймы ручья Покойникшор

 

 Первый день пешего перехода оказался тяжелым, еще не приспособились, прошли мало

 

 На вечернюю стоянку остановились возле первого ручья, притока ручья Покойникшор.

 

Четвертый день похода 04.08.2016.  Второй день пешего перехода.  

Утром небо затянуло тучами, но дождя не было до вечера. Наконец-то приноровились к графику движения. Сначала в первый переход переносили все личные рюкзаки на 1 км (контролировали по навигатору). Затем отдых 10-15 минут. Потом 4 человека возвращались за катамаранами, остальные переносили свои рюкзаки еще на 0.6 км и возвращались за рюкзаками переносчиков катамаранов, которые переносили катамараны не 1 км, а уже 1.6 км. Таким образом, за полный челночный цикл продвижение было 1.6 км (полный километраж для переносчиков катамаранов 3.6 км: 2.6 км с грузом и 1 км без груза, для переносчиков рюкзаков 2.8 км :  2.2 км с грузом и 0.6 км без груза). Уже после приезда домой решил задачу, чтобы у всех была равномерная нагрузка, нужно, чтобы длины первого и второго отрезка челночного цикла были равны.

Приходилось преодолевать притоки ручья Покойникшор, чаще всего подболоченные. Приходилось переобуваться в сапоги. После преодоления одного из притоков устроили обеденный перекус. (Движение челноком занимает много времени, поэтому остановку на полноценный горячий обед, занимающий как минимум 1 час 40 мин,   не делали). Под вечер преодолели водораздел между бассейнами ручьев Покойникшор и Мылькторшор, спустились к первому притоку ручья Мылькторшор, где по плану была намечена ночевка. Хорошее место для стоянки на сухом высоком берегу перед притоком, за притоком страшно болотистый участок длиной примерно 200 метров перед выходом на сухой подъем. Решили преодолеть болото, чтобы назавтра с болотом не заморачиваться. Место для стоянки получилось похуже, чем перед притоком, за водой нужно через болото 200 метров топать. С дровами проблем не было, нашлись сухие лиственницы.

Перед притоком встретили вездеход-пневмоколесник, возвращался в Инту после заброски туристов на восточный склон Урала.

Вечером, когда готовили ужин, поднялся сильнейший ветер, потом пошел дождь, который шел и ночью. Ужинали под тентом. За день прошли 9.5 км (по навигатору).

После брода через очередной приток ручья Покойникшор. Приходится сапоги одевать.    

 

Перенос катамаранов через очередной приток ручья Покойникшор.  

 

Пятый день похода 05.08.2016. Третий и последний день пешего перехода.

На сегодня нужно будет дойти до начала сплава, до верховьев реки Правая Грубею, 9.5 км. Вышли при мелком дожде, поднялись по дороге на плато. Много времени потратили на преодоление верхового болотистого участка, ночной дождь напитал влагой болото, перед болотцем сапоги не одели, поэтому пришлось выискивать сухие кочки. Несколько переходов шли через лесотундру, где следы на дороге указывали на присутствие медведей. Для возможной встрече с медведями были приобретены перед походом файеры (которые применяются футбольными фанатами). Не знаю, помогли ли бы они нам при встрече, но вблизи нам встречаться не пришлось.

Вышли на высокий водораздел между ручьем Мылькторшор и рекой Левая Грубею, с которого открылся вид на наш дальнейший путь, на спуск в долину Левой Грубею и крутой подъем на водораздел между Левой Грубею и Правой Грубею. За два перехода спустились к реке в долину Левой Грубею, которая заросла елово-пихтовым лесом (не лесотундра, а лес), истинно медвежий край, в котором даже запах медведей ощущался.

По перекату перешли реку, на галечной косе правого берега сделали остановку на 40 минут для перекуса и отдыха перед заключительным рывком до Правой Грубею.

Сначала был довольно крутой подъем из лесной зоны на тундровое плато. Потом несколько переходов по тундре. И вот наконец к 20-00 подошли к реке Правая Грубею в районе пересечения вездеходной дороги безымянного притока. Спустили рюкзаки и катамараны с крутых стен каньона левого берега, переправились на противоположный берег на катамаранах и встали на стоянку на каменистой поляне у крутых стен каньона правого берега. Очень красивое место. Но с дровами проблема, чахлые березки вокруг на стенах каньона, на выходе тундра, но все же найти можно.

Быстро разбили лагерь, поставили наши 4 палатки и лагерный тент. Погода под вечер наладилась. До ужина успели искупаться в реке, вода на удивление не холодная. Был эмоциональный подъем, мы дошли, хотя вездеходчики из Инты, которых мы встретили возле первого брода через Хайму, сильно сомневались, что мы с таким грузом дойдем за 3 дня.

 

  Перекус после брода, на пешей части на полноценный горячий обед время не тратили, ограничивались перекусами из-за дефицита времени.

 

 

 

 

           Отдых на сухом месте на водоразделе. Сил почти не осталось.

 

 

  

 А это уже на скалах каньона Правой Грубею в районе впадения безымянного притока.  

 

Шестой день похода 06.08.2016. Радиалка на каменные останцы.

День шестой  06. 08. 2016. Радиалка на каменные болваны ручья Грубевож.

С утра очень хорошая погода, безоблачное небо и тепло. Запланирована радиалка на каменные болваны ручья Грубевож, 9 км в одну сторону. Пошли не все, Сергей Рогальский и Владимир Алексеев остались в лагере.

На катамаране переправились на левый берег реки Правая Грубею, по нерастаявшему снежнику поднялись на левый берег каньона. Далее 7 км по вездеходной дороге по тундре до брода через Правую Грубею вблизи впадения ручья Грубевож. После брода поднялись на 2 км вдоль ручья Грубевож  к каменным болванам. С них открывается прекрасный вид на водораздельный хребет, разделяющий Урал на западный и восточный склоны с главенствующей вершиной Грубеиз, 1435 м. Видели издалека действующий лагерь оленеводов в средней части ручья Грубевож.

На обратной дороге попали под сильный летний дождь. При возвращении в лагерь во время ужина дождик накрыл нас снова, ужинали под тентом. Сильные летние дожди навевали на мысль, что воды в Правой Грубею будет достаточно для сплава, но не тут то было. Высохшие верховые болота, из которых берет начало река, жадно впитывали влагу и не отдавали ее реке.

Наш лагерь, вид со снежника.  

 

 

       Подъем по снежнику на стены каньона.

 

      По тундре, по вездеходной дороге, вверх по течению Правой Грубею.

 

 

Гриб надберезовик, выше зарослей карликовой березы.

 

 Дорога в сторону Уральского хребта, самая высокая вершина по центру это гора Грубеиз, 1435 м.

 

 

     Дорога идет вброд через Правую Грубею и далее вдоль Уральского хребта. По ней на вездеходах забрасываются на Колокольню и Северную Чигимхаруту.

 

 

   На каменных останцах. Вдали гора Грубеиз, 1435 м, за ней Азия.

 

 Каменные останцы.

 

Дорога обратно в лагерь. Попали под дождь.  

 

 Радуга над каньоном.

 

     Лагерь после дождя.

Нормальные дрова в каньоне отсутствуют. С трудом насобирали высохших березок для вечернего костра.  

 

                             Вечер в каньоне. В районе устья безымянного ручья.    

День седьмой  07. 08. 2016.  Сплав до стрелки с р. Левая Грубею.

С утра пасмурная погода. Начинаем второй сплавной участок – сплав по Правой Грубею, далее по Грубею и до Лемвы, протяженностью 90.5 км. Загрузили катамараны и начали сплав. Впрочем, сплавом это можно было назвать условно. В основном это была проводка катамаранов по мелким перекатам. На перспективных рыбных местах пытались ловить хариуса, но напрасно. Хариус появился только после слияния Левой и Правой Грубею.

Дошли до первого серьезного препятствия под названием «Первый слив». Разведали. При нашем уровне воды проход возможен под правым берегом, при большем уровне можно и по центру. Оба катамарана успешно преодолели это препятствие.

Второй слив расположен через 500 метров после первого. Возможный проход по центру. Обнесли из-за возможности порвать катамараны на острых камнях на выходе.

После второго слива уклон реки увеличился, плесы почти исчезли, а по мелким перекатам сплавляться было практически невозможно, так что в основном шли рядом с катамаранами. Под вечер пошел мелкий дождь.

Наконец доплыли до стрелки с Левой Грубею. Ниже стрелки глубокая рыбная яма, наконец-то стал ловиться хариус, на берегу хорошее место для стоянки, со следами каких-то экзотических животных, скорее всего выдр. Из зоны тундры выплыли, по берегам был елово-пихтовый лес, медвежьи места.  В окрестностях стоянки нет никаких приличных сушин для костра. К стрелке подходит ответвление вездеходной дороги, вездеходчики, приезжающие сюда по-видимому на рыбалку, подчистили лес от сушин. Для костра пришлось наломать полусырых нижних веток огромных елей, на которых в дождливую погоду с трудом удалось приготовить ужин. На ужин были малосол, уха и гречневая каша с сублимированным мясом.

        Подготовка к началу сплава.  Привязывание рюкзаков.

Готовы к выходу   

 

         Первые километры сплава. В основном шли рядом с катамаранами, до слияния с рекой Левая Грубею.

 

Прохождение Первого слива 1-м катамараном, эпизод 1. 

       Второй слив. Расположен через 300 м после первого. Воды мало, острые камни торчат.

 

День восьмой  08. 08. 2016. Сплав по р. Грубею до Красной Скалы.

  Ночью шел дождь. Утром был туман, непонятно было, какая погода будет днем. Дежурные в тумане на газовой горелке быстро изготовили завтрак. Пока завтракали и собирались, туман раздуло, после этого весь день была прекрасная и теплая солнечная погода.

После слияния Левой и Правой Грубею река стала называться Грубею, воды стало достаточно для сплава, слезать с катамаранов для проводки судов почти не приходилось. Препятствия далее – мелкие перекаты, иногда с острыми камнями.

Через сорок минут после отплытия остановились после переката для рыбалки. На берегу следы медведя и следы жизнедеятельности выдр. Были пойманы самые крупные экземпляры хариуса на Грубею.

Пойманный хариус сортировался таким образом:  крупный - для жарки или ухи, помельче – на малосол, меньше 25 см – отпускали.

Под вечер попали в небольшую аварию. На мелком перекате перед Красной скалой пропороли второй катамаран на острых камнях, дыра около метра в шкуре, надувную часть не повредили. Напротив Красной скалы встали на стоянку на хорошей поляне. На ней уже кто-то стоял, но не в этом году. На полянке была банная каменка и каркас для небольшой бани, все это заросло высокой травой.

Пришлось вспоминать «боцманский шов», который стал забывать после того, как перестал ходить в походы на байдарках. Устроили мастер-класс, чтобы все запомнили.

Рыба почему-то не клевала, хотя и место неплохое, после переката глубокое место. Пока готовился ужин, катамаран был заштопан и накачан.

Утром на стоянке ниже стрелки Левой и Правой Грубею.

Утром на стоянке ниже стрелки Левой и Правой Грубею.

Место медвежье, следы медведя.

 

По пути останавливаемся на рыбных местах за перекатами.

         Глупый зайчонок, не убегает, руками лучше не трогать, иначе зайчиха кормить не будет из-за запаха человека, погибнет

 

     Перекус на берегу, из-за утреннего тумана после ночного дождя вышли поздно.

 

Отплытие с перекуса.   

         Пропоролись на острых камнях на мелком перекате.

     Ремонт. Надувную часть не повредили.

 

Из-за этой аварии на сегодня дальше не поплыли.  Остановились на хорошей стоянке напротив Красной скалы. Кто-то здесь уже стоял, но не в этом году, сохранились каркас и каменка бани.

День девятый  9. 08. 2016. Сплав по р. Грубею до «Рыбной ямы».

До обеда догребли до знаменитой Рыбной ямы. Такого клева у нас еще не было. Хариус клевал и на муху, и на блесну.  Да и место отличное для лагеря и для организации бани, высокий галечно-песчаный левый берег реки Грубею. Завтра будет дневка и баня. Хотя по первоначальному плану мы должны были прибыть сюда еще вчера, но разрыв катамарана помешал этому. Но ничего, придется по нижней Лемве по 30 км в день лопатить, чтобы успеть на запланированный паровоз, справимся.

В 15-00 медленно подползла очень темная туча и пошел сильнейший дождь, летний ливень. К этому времени палатки и лагерный тент уже были поставлены.

После дождя снова выглянуло солнце, все подсохло. Сложили из камней хорошую банную каменку, из леса натаскали дров для бани. Природа подарила нам хороший вечер.

На ужин, кроме всего прочего, была жареная рыба.

         Отплытие.    По пути пытались рыбачить, но безуспешно, пока не дошли до рыбной ямы.

День десятый 10. 08. 2016. Дневка, баня, рыбалка.

С утра занялись дневочными делами. Установили каркас для банного тента.  Затопили каменку. Кто-то пилил и колол дрова, кто-то ловил рыбу, кто-то стряпал из пойманной рыбы расстегаи, всем дело нашлось.

Погода была безоблачная и теплая, понемногу загорали, мошка не донимала. Во второй половине дня пошли в баню, сначала мужчины 5 чел, затем женщины 4 чел. После каждого захода в парилку выбегали и купались в рыбной яме, вода вполне терпимая (не то, что в прошлом году в верховьях Кожима, вода была ледяная).

Ну а после бани шнапс (разведенный спирт), расстегаи, малосол, хороший чай и песни у костра.

Кто-то топит баню.   

А кто-то из пойманной рыбы стряпает расстегаи.  Все при деле.

И расстегаи готовые.

Готовимся в баню.

После бани. Возвращение. 

Вечерний чай (и не только) после бани. Эх, хорошо после бани…особенно в первые три месяца!

Одиннадцатый день похода 11.08.2016.  Прощай, Грубею и снова здравствуй, Лемва.

День одиннадцатый  11. 08. 2016. Сплав до Лемвы и далее по ней еще 15 км.

  С утра прекрасная погода. Когда выплывали из рыбной ямы на перекат, наблюдали в прозрачной воде проплывающую под катамаранами стайку хариусов. По Грубею до Лемвы нам нужно было преодолеть 15 км. В низовьях Грубею замедляется, появляются протоки и старицы, в которых по описанию водятся щуки. Не поймали мы щук, видно, не умеем.

После блуждания по протокам, где иногда приходилось проводить катамараны, впали наконец-то в широкую и полноводную Лемву. Сразу за устьем Грубею на правом берегу Лемвы на тенистой полянке остановились на обед.

После обеда продолжили сплав. По пути попадались хорошие перекатики, где плескался хариус. Народ пытался предлагать, чтобы останавливались и ловили рыбу.  Я настоял на том, чтобы ловили рыбу на ходу, с катамарана, иначе мы на свой паровоз можем не успеть. Клевало даже лучше, чем с берега. Правда, не сразу приспособились нормально снимать рыбу с крючка, много вначале упустили. А потом приспособились, надо снимать рыбу не голыми руками, а в перчатках с пупырышками, рыба не выскальзывает. На следующий раз и подсачник возьмем, не помешает.

На вечернюю стоянку встали на красивом высоком левом берегу Лемвы напротив курьи, где ловились язи и окуни (по словам туриста-одиночки из города Сарова, который там стоял). Вечером наблюдали красивейший закат.

Наша вчерашняя банька, каркас и каменка, на берегу рыбной ямы. Может кому-то еще сгодится.  

Двенадцатый день похода 12.08.2016.  Сплав до устье Харуты – устье Паги – дер. Епа.

С утра опять прекрасная погода, перед завтраком некоторые даже искупались в реке. На сегодня мы должны проплыть мимо устья двух сплавных рек, устье Харуты и устье Паги.

В устье Харуты на правом берегу Харуты остановились на перекур, рыбаки попытались что-то поймать, но напрасно. По водности Харута почти не уступает Лемве. По Харуте проходят заброски на реки восточного склона Урала, по самой Харуте и ее притоку Северная Чигимхарута туристы совершают сплавы (при вездеходной заброске к началу сплава). Из Абези вверх по Лемве и Харуте местные поднимаются на моторках вплоть до устья реки Колокольня, вылавливают сетями хариуса, так что рыбы в Харуте немного.

Сплавившись на 8 км ниже устья Харуты, остановились на обед, опять на тенистой поляне, днем было жарко, укрывались в тени от солнца. Была пятница, приближался день строителя. Настоящие строители начинают праздновать с пятницы. Лариса, которая работает в строительной фирме и для которой это национальный праздник, в обед достала бутылочку коньяка, которую она заботливо несла в рюкзаке весь поход. Препятствий водных впереди не ожидалось, уговорили коньячок.

Продолжили движение. Остановились сразу за устьем реки Пага, чтобы осмотреть избушку. Изба новая, недавно построена, в избе порядок и чистота, на спальных местах две толстые оленьи шкуры. Дров (сушин) поблизости не видно, если планировать здесь ночевку, дрова желательно везти с собой.

По описанию хорошая поляна для стоянки должна быть за Пагой в 3-4 км, ничего хорошего не обнаружили, долго искали стоянку на левом берегу, нашли поляну в километре от деревни Епа. Стоянка жутко комариная, но выбора не было, уже темнело. Ночная прохлада прогнала мошку и комаров. В деревне Епа есть связь, отзвонились домой родным и близким.

Вечером продолжили отмечать день строителя.

      Епа — деревня, расположенная на правом берегу реки Лемвы. Вниз по реке находится посёлок Абезь, который расположен на правом берегу реки Уса. От деревни Епа, до посёлка Абезь 35 км, которые можно преодолеть летом на лодке с мотором, а зимой — на буранах (снегоходах).

     Деревня Епа была основана примерно 130—150 лет тому назад и закрыта в 2010 году. Её основал Артеев Пётр Ефимович. Название деревни произошло от его Ф. И. О.: он взял заглавные буквы и соединил их в обратном порядке.

     До закрытия жители деревни занимались сельским хозяйством, разводили скот на мясо, в летний период заготавливали сено для скота. Из деревни Епы в посёлок Абезь ежедневно курсировал катер, который поставлял из Епы в Абезь свежие молочные продукты. После закрытия деревни всем жителям были выданы квартиры в городе Инта, и многие разъехались. Однако в летний период многие жители возвращаются в свои дома, ведут садово-огородное хозяйство, ходят в лес по грибы и ягоды, а также охотятся и ловят рыбу.

Теплое солнечное утро, отплытие.  

  Ковшик, вода из Лемвы, охлаждаемся на ходу.

                         Обедаем на берегу Лемвы после устья Харуты.

Попытка рыбачить ниже устья Паги.

Тринадцатый  день похода 13.08.2016. Дер. Епа – р.Юньяха – устье р.Лемва.

С утра погода портится, но дождя нет. Появился сильный ветер, западный, но так как река петляет, часто он становится встречным. В деревне не останавливались. На обед остановились на галечном левом берегу в районе бывшего поселения Юсырья.

В районе устья реки Юньяха и далее до устья течение Лемвы совсем замедлились, пришлось налегать на весла, необходимо было сегодня догрести до устья Лемвы, чтобы попасть нормально на завтрашний паровоз, на который у нас были куплены билеты.

За 3 км перед устьем Лемвы встретили двух байдарочников из Москвы, они в составе сводной группы забрасывались на большом вездеходе из Инты до Северной Чигимхаруты. Этот вездеход, возвращающийся обратно в Инту, мы встретили на второй день нашего путешествия, когда поднимались вверх по Хайме, возле первого брода. Обменялись впечатлениями.

Вблизи устья Лемвы долго выбирали место для стоянки, приличная обжитая поляна нашлась на высоком правом берегу за 80 метров до устья Лемвы.

Только выгрузились, налетела непогодь, сильный западный ветер, почти шторм на Лемве и дождь. Решили, если сильный встречный ветер до утра не прекратится, выбираться на завтра в цивилизацию через деревню Ярпияг, которая находится в 1.5 км вверх по течению Усы. Тропа из Ярпияга до станции Марков идет 6 км по настилам в болоте, в прошлом году таким образом шли туристы из Нижнего Новгорода, есть отчет в Интернете.

Из-за сильного ветра долго устанавливали тент. А потом вечер пошел своей чередой. В заключительный походный вечер устроили салют-фейерверк из трех файеров, которые брали на случай встречи с медведями, медведи больше нам не угрожали.

Утренние сборы.   

Четырнадцатый  день похода 14.08.2016.  Устье р.Лемва – р.Уса – пос.Абезь.

Утро было тихое и безветренное, вариант аварийного выхода через Ярпияг при сильном встречном ветре отменился.

Дальнейший путь продолжили по реке Уса, по левой протоке. Правая протока покороче и побыстрее, но чтобы попасть в нее, нужно было перенести катамараны через огромный остров в устье Лемвы.

День обещал быть теплым и солнечным. Было воскресенье, и поэтому навстречу попадались моторки с жителями Абези, которые семьями ехали за ягодами и другими дарами тундры и леса.

После 11 км сплава напротив окончания острова на левом берегу Усы появилась деревня Старая Абезь. Нам же предстояло пересечь Усу, ширина которой в этом месте была более километра, и остановиться в районе лодочных причалов в поселке Абезь.

Пользуясь хорошей солнечной погодой, разобрали и просушили катамараны, палатки и лагерный тент. Сварили на привезенных с собой дровах обед, искупались и помылись перед дорогой в Усе.

Когда собирались, подъехал местный житель на тракторе, предложил за 200 руб с человека подвезти нас на станцию, сторговались на 1500 руб за всех (9 чел). По пути он нас завез в магазин, где закупили продукты для ужина и пиво.

Поезд Воркута-Киров-Нижний Новгород на станции Абезь не останавливается, Садиться на него можно или в Инте, или на станции Марков в 8 км к северу от Абези. В этом году поменяли расписание, в Инту поезд прибывает глубокой ночью, в Марков в 22-28 московского вр. На обратную дорогу билеты были куплены со станции Марков. Под вечер с Абези до ст. Марков идут два местных поезда, на одном из которых за 15 мин доехали.

     А?безь — посёлок в городском округе Инта Республики Коми. Центр сельской администрации Интинского муниципального образования. Численность населения 783 человека (2000 год). Расположен на правом берегу реки Уса. Здесь после войны находился один из самых больших послевоенных санитарных лагерей политзаключенных Абезьский лагерь.

     Посёлок основан в 1942 году как станция на железнодорожной ветке до Воркуты. В Ижемском диалекте языка Коми «абезь» — неряха, неряшливый. Первопоселенцем в этих местах был некий Абезь Миш (Неряшливый Михаил).

     С 1942 по 1991 год имел статус посёлка городского типа.

     С 1932 года по 1959 гг. существовал Абезьский лагерь, в котором находились в заключении и умерли многие известные деятели русской культуры. На окраине посёлка Абезь, за дренажной канавой, расположено кладбище Абезьского лагеря. По размеру — 3,75 га. Кладбище было признано мемориальным в 1999 году. 12 августа 1990 года перед входом на поселковое кладбище установлен памятник скорби «Пылающий крест», памяти литовских политзаключенных Абезьского лагеря (автор проекта скульптор И. Иодишюс).

На станции Марков местных жителей практически нет, два дома для работников станции. Зато есть огромная полузаконсервированная база Газпрома со складом техники и пустыми жилыми модулями. Нет на станции и зала ожидания, негде укрыться на случай дождя. Нам повезло, погода была хорошая. Дождались своего поезда и загрузились в вагон.

На станции останавливаются практически все поезда, идущие как на север, так и на юг. Поэтому очень оживленно на перроне, уезжают и приезжают газпромовские вахтовики, привозят грузы, продукты и почту.

Последнее походное утро. Наш лагерь на высоком берегу в устье Лемвы.  

Ждем транспорт (трактор).

На станции Марков нет вокзала и зала ожидания, нет даже сарайчика с крышей, где можно спрятаться в непогоду. Нам повезло, погода была хорошая.

 

   До станции Марков добрались на рабочем поезде, расписание выше, от Абези ехать примерно 15 минут. Это удобнее, чем ехать 3 часа до Инты и среди глубокой ночи загружаться в тот же поезд.

 

 

 

Дорога домой. 15-16. 08. 2016.

За сутки в поезде отоспались, в Кирове нас поджидала заказанная Газель. Днем 16 августа приехали в Пермь.

Выводы, рекомендации.

Пройден достаточно напряженный маршрут по удивительно красивым местам, получен большой заряд впечатлений и андреналина. Полярный Урал, мы к тебе еще раз вернемся, может быть даже в следующем году.

Некоторые рекомендации для желающих побывать в тех краях. Пропуск в национальный парк и транспорт нужно заказывать по электронной почте по интернету, смотрите сайт «Вездеходы Урала», через дирекцию парка и непосредственно напрямую через водителей, указанных на этом сайте (бассейн Лемвы и ее притоков не входит в границы национального парка). Билеты на поезда на прямую и обратную дорогу нужно заказывать за 45 дней до отправления, за 30 дней нормальных билетов уже не было.

По срокам. Мы привыкли путешествовать в самом конце июля – начале августа, в это время бывает значительно меньше кровососущих друзей туриста. В начале июля на Полярном Урале жуткий комарильник, мошка и комары просто зверствуют, без репелентов и накомарников не обойтись.

Если при заброске на Северную железную дорогу собираетесь использовать свой личный автотранспорт, то лучше добираться не через Киров, а через Ухту или даже Печору. На стоянке в Печоре можно оставить машины, на местном поезде Печора-Инта можно добраться до начала заброски.  При этом можно сэкономить почти сутки времени. Правда, трасса Ухта – Печора еще строится, не полностью введена в эксплуатацию, могут и не пустить.

Нам в этом году повезло с погодой, было тепло, а в иные дни и жарко. Но не стоит обольщаться, на Полярном Урале в это время года чаще всего стоит ненастная и дождливая погода с редкими солнечными днями, следует это иметь в виду.

Отчет подготовили:  Алексеев В.В.

Фотографии:     Ширинкиной Е.Н.,  Шерстнева Ю.В.,  Рогальского С.А.,  Алексеева В.В.