Участники:
Бакшеев Александр
Коноваленко Сергей
Все предыдущие северные походы были либо байдарочными, либо лыжными.. Причём последние – ежегодными вот уже лет 15. Но, побывав полгода назад зимой в Хибинах, заинтересовались этим районом, и захотелось взглянуть на него летом. Неясным оставался вопрос, в каком состоянии находятся летом дороги, обозначенные на карте как зимники – в основном, у северной оконечности Умбозера. О том, что реальность и карты – даже генштабовские – это совсем не одно и то же, мы хорошо знали «Погуляв» по Интернету, однако, ничего интересующего нас по этому вопросу мы не нашли. Даже с привлечением спутниковой фотосъёмки. Уже оказавшись на маршруте, увидели, что места посещаемы пешими туристами, но почему-то никто не удосужился написать о своём походе подробнее. Поэтому и решили руководствоваться информацией, получаемой по ходу движения. И – она не подвела. В отличие от высоких информационных технологий.
Поезд приходит в Апатиты глухой ночью, если вообще можно назвать ночью эти круглосуточные сумерки первых дней августа. Ждать начала движения автобусов ещё долго, и мы нанимаем машину, которая привозит нас прямо на берег озера Малый Вудъявр. В 4 утра начинаем движение. Проходим мимо уснувших стоянок других групп. Временами моросит дождь, но в целом погода сносная. Мы даже в эти – ночные – часы можем фотографировать мхи в тундре. К началу ущелья перевала Рамзая выходим незаметно. В самом ущелье – каменный «хаос», да кое-где сохранились снежники. На одном из них - озерцо голубой воды. Снег покрыт красноватой пылью, и за нами остаются красные следы. В 10 утра мы уже спускаемся с перевала и становимся лагерем чуть выше истока Малой Белой. Конечно, сказывается ночь в поезде и подъём в 3 утра. Река возникает буквально из-под земли, «взорвавшись» сразу десятками шумных ключей.
Теперь – о том, хорошо ли это, или не очень, что мы предприняли такое путешествие вдвоём. Мы не то, чтобы очень уж большие любители малых групп, и, тем более, одиночных путешествий. Но – и принципиальными противниками их не являемся. Ходили разным составом – от 3 до 15 человек, целиком мужскими компаниями, и с женщинами и детьми (в байдарочные походы брали своих 1,5 – 2 летних малышей). И потому нам есть, с чем сравнивать. Преобладающее мнение таково, что в маленькой группе возрастает степень опасности. Да, действительно, для транспортировки пострадавшего минимально необходимая группа – 4 человека. Но и это ничего не гарантирует. Мой 25-летний опыт работы в неотложной медицине учит, что есть ситуации, в которых никто не поможет. И насколько я знаю – в группе Чукова было 2 случая смерти участников по болезни.А ведь у них была авиаподдержка! Просто, погода оказалась нелётной, а счёт шёл на часы. И это не только моё мнение. Вспоминаю, как Фёдор Конюхов сидит в студии «Клуба путешественников» и отстаивает свою концепцию безопасности одиночных путешествий. А Юрий Александрович Сенкевич с его интеллигентностью и громадным опытом путешествий – но только коллективных – вежливо кивает и говорит: » Да, да, конечно, но всё-таки…» Во-первых, если люди пошли вдвоём, значит, они хорошо друг друга знают и психологически совместимы. И – скорее всего – уже ходили вместе, но в составе больших групп. Едва ли, познакомившись вчера в кафе или на пляже, люди завтра «рванут» в горы, море или пустыню. Во-вторых: скорость принятия решений в малой группе на порядок выше, чем в большой. И на 8-й день нашего похода это сыграло немаловажную роль. Для маленькой группы проще выбор места для стоянки и снабжение топливом: нам нужна площадка 180х120 см и 140г сжиженного газа на сутки при трёхразовом горячем питании. Короче сборы (а их длительность напрямую связана с численностью группы, даже у «великих»). Хотим быть понятыми правильно. Мы вовсе не предлагаем разделить все туристские группы на «двойки». И в «форс-мажорную» ситуацию можно попасть в любом походе, при любой квалификации и любой численности группы. Но – вероятность «подтолкнуть» себя к подобной ситуации у маленькой и мобильной группы несоизмеримо меньше. И поэтому она тоже имеет «право гражданства».
Перевал Петрелиуса Восточный, как и все перевалы нашего маршрута, особой сложности не представляет и никакой спортивной подготовки не требует. Просто – короткий крутой подъём, кое-где «лазанием», а за ним длинный пологий спуск по осыпям. А рюкзаки у нас пока ещё по 28-30 кг! Родники пробиваются прямо из камней, и мы слизываем воду из крошечных лунок. В верховье ручья сохранился снежник длиной метров 150. Отдельные снежные сугробы присыпаны мельчайшей каменной крошкой. Долина реки Кунийок – без сомнения, одно из красивейших мест в Хибинах, и мы с удовольствием устраиваем себе днёвку возле базы КСС. Пообщавшись со сведущими людьми, (вот она – «живая» информация!), узнаём, что летние дороги вокруг Умбозера в Ловозёрские тундры существуют. Зимой-то мы от залива Тульилухт «просвистели» весь этот участок по льду в один переход! А вот как это будет выглядеть летом – для нас пока загадка. Узнаём также, что к броду на мысе Литт можно выйти через один из перевалов Лявочорр и далее – по долине Кальока. Но существует и более простой, а, главное, уже знакомый нам по зимнему походу маршрут через Умбозерский перевал с переходом далее в долину Майвальтайока. От среднего течения последнего, якобы, существует не обозначенная на картах старая вездеходная дорога, ведущая к озёрам Ньюръявр и далее через гору Намуайв в долину Кальока. Этот путь и выбираем. Перевал Умбозерский, бесспорно, красив. Красив своей классической формой, озёрами с обеих сторон седловины, ручьём, стекающим на восток. Мы шли через него зимой в погожий день навстречу встающему солнцу, благодаря чему сделали потрясающие фотоснимки. И посчитали, что вся эта «фотогеничность» - исключительно благодаря погоде и углу освещения. Ничего подобного! Перевал не менее красив и летом. Спустившись до реки Северный Каскаснаньок, можно по её второму левому притоку подняться к перевалу Южный Партомчорр. И группы, которым нужно «набрать» перевалы, этим путём к Умбозеру и идут. У нас же такой задачи нет, поэтому мы просто продолжаем спуск. Переночевав километрах в 3-х выше слияния Северного и Южного Каскаснаньоков, начинаем подъём по левому безымянному притоку, чтобы перевалить в долину Майвальтайока. На большинстве карт этого ручья нет вовсе, но сейчас, в начале августа, в нём приличное течение. Тропа, вначале отчётливая, постепенно теряется в сухих каменистых руслах, и дальше мы продолжаем подъём по направлению среди редких берёз, а потом – по ягельникам. От перевальной точки (выс. 553 м) спускаемся к руслу реки и километра 3 идём вниз по долине без тропы. Встречается много высохших луж и крошечных озёр, и их дно, хоть и выглядит каменистым, обманчиво вязко. А потом – начинается та самая старая «вездеходка»: две колеи на камнях, между которыми растёт берёзка. Порой она ныряет в болотца, но ориентироваться по ней вполне можно. Ночуем на излучине Майвальтайока. Здесь особенно много комаров. Накануне нашего похода знакомые, рыбачившие в дельте Волги, подарили нам простой, а главное, безопасный рецепт средства от комаров: нужно смешать сухой ванилин с детским кремом и смазывать открытые участки кожи. Но, видимо, у кольских комаров проблемы с обменом информацией (как и у нас), и они просто не узнали до сих пор, насколько это снадобье для них опасно. На следующий день мы продолжаем движение по дороге. Теперь это – не вездеходная колея, а обычная лесная дорога, по которой если и не сейчас, то когда-то достаточно много ездили. Да и сам лес изменился: стал выше, много сосны. Развилка: правая дорога – к озеру Верхний Ньюръявр, левая – на гору Намуайв. С подъёма видны оба озера Ньюръявр, озеро Пасъявр, залив Тульилухт и уходящее на юг Умбозеро. Перевал Намуайв, через который обычно ходят туристы, остаётся западнее и ниже этой старой дороги, траверсирующей западный склон одноимённой горы. С верхней точки её видны Оленегорск, Ревда и песчаная коса мыса Литт. Проблем с ориентированием нет – дорога сама выводит нас к устью ручья Кедикуай и к броду. Ручей перед впадением в Умбозеро образует лагуну, не на всех картах показанную. Само устье Кедикуайа – шириной несколько метров, переходится по камням, затем метров 200 по песчаной косе, а она выводит уже к протоке из Нижнего Чудозера в Умбозеро. Возле брода встречаем две группы: одна переправляется, а другая расположилась на стоянку, чтобы переправу начать завтра с утра. Времени ещё достаточно, вдобавок у нас запланирована видеосъёмка, а утром пришлось бы снимать против солнца. Поэтому и решаем переправляться сегодня. Вначале – разведка. Ширина протоки метров 50, глубина в основном не выше пояса, течение малозаметно, температура воды градусов 16 – 18. Но на середине её имеется участок, где воды по грудь. Правда, он совсем невелик – метров 5, но и вправо, и влево глубина резко увеличивается. При первой попытке мы сбиваемся с брода и переходим на плавание. Внимательнее всматриваемся в дно. Каменистая коса вытянута полумесяцем по течению, в сторону Умбозера. И сложена она крупными камнями, хорошо видными сквозь воду. Т.е., идти нужно не по прямой, а по дуге. Дальнейшее уже не представляет проблемы. Вначале переносим фото- и видеотехнику, а потом уже – основной груз. Палатку ставим прямо на песчаном пляже. Тепло, и мы даже решаемся искупаться в Умбозере. Это в 300 километрах за Полярным кругом! Следующий переход ничем особенным не радует. Монотонное движение по лесу по старой «вездеходке». Мост через Суру вполне проходим для пешехода, а за ним – дорога уже накатана рыбаками. Ночуем на Окунёвских озёрах. Вода в них тёплая, не чета горным ручьям, и буроватая от торфяников. В комарах недостатка тоже нет. Утром пересекаем железнодорожное полотно без рельсов, набираем 3 л воды и начинаем подъём к перевалу. Вначале пытаемся придерживаться старого «серпантина», но он настолько слабо выражен, что часто теряется, и тогда движемся по направлению. Погода портится: поднимается ветер и периодически идёт дождь. По мере подъёма мы входим в облако и, не выйди мы на «серпантин» новой грунтовки, ориентироваться вообще было бы невозможно. Перевал Геологов проходится совсем не так, как рисуется на картах. Нужно траверсировать восточный склон горы Алуайв, пока не окажешься над перевалом, потом спуститься к самому перевалу, а затем вновь набирать высоту. За перевалом ландшафт представляет каменную пустыню. Вот где нужно готовить космонавтов для экспедиций на Луну и Марс! Даже мох здесь не растёт. Насколько хватает взгляда – только чёрные камни, среди которых попадаются зелёные апатиты всех размеров. Ручьёв, разумеется, тоже нет. Когда появляется просвет в облаках, на востоке видно Сейдозеро, а за ним угадывается и Ловозеро. Хребет легко проходим, и его можно траверсировать в любом направлении. Только негде укрыться от ветра, да и площадку ровную найти проблематично. А, главное, нет питьевой воды. А порывы ветра, тем не менее, усиливаются и несут мелкую водяную пыль. И мы спускаемся в русло ближайшего ручья – Тулбнюнуай. Не сказать, что мы много от этого выиграли. Воды, правда, вдоволь, но ветер здесь ничуть не слабее. Единственная крошечная площадочка – в самом верховье ручья, у снежника. Поставив палатку, полчаса сидим в ней, пытаясь удержать каркас руками. Безуспешно: ветер всё равно её буквально «укладывает» на камни. Альтернативой является сидячая ночёвка у крупного камня, завернувшись в тент палатки. Под ним можно попробовать даже приготовить горячую еду на горелке. Но – устроиться на сидячую ночёвку мы всегда успеем, а освещённость пока позволяет двигаться. Поэтому быстро собираемся и уходим. Тропы вдоль ручья нет – она просто не может существовать на камнях. Выше по склонам – осыпи и «живые» камни. Во многих местах русло ручья обрывается водопадами, и здесь скальные «щёки» подступают вплотную к бурлящей воде. Порывы ветра порой едва не валят с ног и грозят оторвать от мокрых камней. Самое время вернуться к дискуссии о преимуществах и недостатках очень маленькой группы. Мы приняли непростое решение, сняли лагерь и продолжили движение, когда позади уже был ходовой день, причём сделали всё это быстро. И переход в этот день составил 11 часов, только благодаря этому мы ночевали в комфорте! По всему каньону ручья – почти до устья (а это 4 – 5 км) негде не только ставить палатки, но даже и лечь в полный рост одному человеку. Перед самым впадением в Эльморайок каньон поворачивает примерно на 110 градусов, и в этом месте порывы ветра становятся слабее. Вдобавок, появляется берёзовый лесок. Не то, чтобы эти берёзы создают какую – то защиту от ветра, но возникает хоть какая – то иллюзия уюта. Здесь и останавливаемся. Правда, ручей, досаждавший нам водопадами, здесь просто… исчезает, нырнув под землю. И за водой приходится возвращаться назад метров на 300. Не берёмся утверждать, но, судя по рельефу, ущелья следующих ручьёв, спускающихся с хребта к Сейдозеру – Чинглусуайа и Мурнуайа – ничем не удобнее для стоянок. Поэтому, планируя маршрут к Сейдозеру через перевал Геологов, особенно с не очень-то подготовленной группой, имейте виду: проходить этот этап нужно только в один переход! Во всяком случае, обязательно доходить хотя бы до лесной зоны вблизи озера.
Наутро погода улучшается, и мы продолжаем движение к Сейдозеру. Легенд о «паранормальности» этого места читали и слышали немало. И по мере приближения к озеру начинаем хотя бы частично понимать, что их породило. Характер растительности меняется настолько резко, что возникает какое-то ощущение Конан-Дойлевского «Затерянного мира». Лес – совсем нехарактерен для 68-го градуса широты, а больше напоминает Уссурийскую тайгу. Высоченные косматые ели, хвощи и папоротники по грудь, берёзы и даже травы, как в средней полосе. Небольшое озеро с 3-х сторон окружено горами, и его побережье разительно контрастирует с окружающим ландшафтом. Своеобразный микроклимат, труднодоступность (автомобильных дорог к озеру нет даже в наши дни) несомненно, внесли свой элемент в формирование местных (и не местных) легенд. Возвращение в Ревду через перевал Эльморайок уже не представляет больших трудностей. Это – популярный маршрут, и мы встречаем много групп, движущихся нам навстречу. Идёт 10-й день, и путешествие наше заканчивается. Что ж! Мы совершили неповторимый «дуплет» по Кольскому полуострову, пройдя по одним и тем же местам и зимой, и летом, да ещё в одном году! Сравнивать сложность лыжных и летних походов не входит в цели этой статьи. Есть, конечно, свои прелести во всём. Всё же – летний поход гораздо красивее (фотогеничнее, во всяком случае). Конечно, многое зависит от погоды. Вот с ней-то нам как раз и повезло.
Фотофильм:
https://drive.google.com/file/d/0ByCXctnHTeL1ang2QnRCU0RWUjA/edit?usp=sharing