26 февраля – 5 марта 2007 года
Перевал Пертелиуса
Подходим к Рамзаю
Пост Куэльпорр
Пожход к Умбозерскому перевалу
на Умбозерском перевале
Умбозерский первал
Рудник на склоне Ловозёрских тундр
Участники:
Коноваленко Сергей, г. Белгород
Лосев Григорий, г. Протвино
Бакшеев Александр, г. Белгород
Маслов Антон, г. Саров
Хибины – небольшая горная система на Кольском полуострове, за Полярным кругом. На спутниковом снимке она напоминает то ли развернувшийся цветок розы, то ли кленовый лист. Невысоки эти горы – по 900-1200 метров. Но при этом они остаются горами. Не стоит забывать о том, что при «крымской» их высоте Полярный круг остаётся далеко на юге. Поэтому урожай человеческих жизней они собирают исправно, как и любые горы. Трагедии в Хибинах вошли в учебники по выживанию в качестве иллюстрации ошибок. Мы, разумеется, всё это читали. И, оказавшись здесь с благими намерениями не повторять чужих ошибок, мы ни в коей мере не застрахованы от ошибок собственных. Главное, чтобы хватало сил и разума вовремя их исправлять. А лучшее средство от ошибок – опыт! И таковой у нашей четвёрки имеется. Походы лыжные, водные, пешие; у двоих – занятия альпинизмом. У Сергея – не меньше 15 лыжных походов. Антон – мастер спорта по велотуризму. Пытался на велосипеде проехать по меридиану Европейскую часть России. Пересёк с севера на юг Сахалин и написал об этом рассказ «От тундры до тропиков». Но самое, на мой взгляд, ценное – то, что трое из сегодняшней команды год назад прошли равнинный, но по-своему сложный маршрут по Кольскому полуострову. Именно прошлогодний поход показал, что такое автономное путешествие при низких температурах, и заставил многое в подготовке изменить.
НАЧАЛО
В предрассветных сумерках мы укладываемся рядом с рельсами. Машинист проезжающего электровоза приветствует нас гудком. Это – Север, здесь 4 человека на пустынной станции ранним утром – уже событие. Вроде, все собраны – нужно только переложить груз из рюкзаков в сани, но всё равно уходит больше получаса. Сани нужно зашнуровать, распаковать лыжи, переобуться, снять лишнюю одежду и обувь и убрать их в рюкзак, а потом навьючить всё это на себя. Ориентироваться не нужно: по долине реки идёт старый, но отчётливый лыжный след. Кое-где он узковат: люди шли либо без санок, либо с маленькими санями, и у Сергея с Григорием много переворотов саней. Приходится останавливаться и перегружать сани. Потеря времени, конечно, но для первого дня – это неизбежно. Кое-где из снега торчат трубы водоносных скважин, и над ними образовались наледи выше роста, формой напоминающие бутыли. После подвесного мостика рельеф меняется: появляются короткие, но крутые подъёмы. Когда нам надоедает снимать и надевать лыжи, мы начинаем преодолевать их без лыж. За нашими спинами видно озеро Имандра с множеством островов. Часа в 4 начинаем присматриваться к деревьям в поисках сухого ствола. Сосна здесь не растёт, но удаётся найти сухую ель, возле которой мы могли бы прожить неделю. Но, похоже, она здесь единственная: встретившиеся нам места ночлегов других групп – все без кострищ. Для нас – это тоже первый костёр, и он же последний за поход, но мы ещё об этом не знаем. Вечером совсем тепло: -16, и в палатке, когда мы втискиваемся в неё вчетвером, плюсовая температура, с потолка капает.
ПЕРЕВАЛ
Утром собираемся 3 часа. Это – ещё хороший результат. 96 лет назад пятеро норвежских ребят «рванули» непроторённым путём от шельфового ледника Росса до Южного полюса, и столкнулись с теми же проблемами. Оказывается, длительность утренних сборов зависит не от квалификации команды и не от качества снаряжения, а напрямую связана с численностью группы. Действительно, вход в палатку один, и просто собрать личные вещи можно только по очереди, но не одновременно! Именно поэтому они вместо предполагавшихся первоначально восьми человек пошли впятером. А все «великие» лыжные походы последних 20 лет совершены либо вдвоём, либо в одиночку.
Вышли, и сразу же попытались зайти в тупик, к скальной стенке, считающейся самой сложной в Хибинах – с альпинистскими категорийными маршрутами. Вовремя засомневался Антон – его умение ориентироваться уже не в первый раз удерживает нас от бесполезно «намотанных» километров. Исправив ошибку, идём по плотному «Буранному» следу. Вновь начинаются подъёмы, и все, кроме Григория, идут по плотному снегу без лыж. Выйдя на плато выше границы леса, останавливаемся посовещаться.
Перевал – это место в горном хребте, где можно с наименьшими затратами сил и наименьшим риском перевалить через него и оказаться на противоположном его склоне. Он может выглядеть как классическое «седло», как автомобильный серпантин, как узкое ущелье или даже как обширная заболоченная поляна в лесу. В прошлом году мы просто шли вверх по ручью, прячущемуся под снегом в чаще леса, придерживаясь следов лося, а в какой-то момент обнаружили, что ручей течёт уже в противоположном направлении. Значит, мы уже миновали перевальную точку. В Хибинах перевалы другие. Есть среди них пологие, есть покруче и повыше, но все они – выше границы леса! Главная сложность Хибинских перевалов – даже некатегорийных – ветра. Именно они многие группы просто разворачивали назад. И все несчастные случаи в Хибинах связаны с тактическими ошибками в преодолении перевалов. Мы – не самоубийцы, и не соискатели «славы любой ценой». Именно поэтому нам нужно посовещаться. До сумерек ещё не меньше 4 часов. На плато, где мы остановились, почти незаметный ветерок продувает насквозь, и приходится надевать пуховки. И дело даже не в отсутствии топлива: при наличии только корявой берёзки и одиночных елей готовить даже в лесной зоне всё равно на газе. Но здесь нет ни малейшей защиты от ветра. Хотя бы психологической. Значит – либо преодолевать перевал, либо возвращаться до границы леса. До перевала – рукой подать. Но его нужно не просто преодолеть; нужно ещё спуститься от него опять же до той черты, где появляется чахлая берёзка и одиночные ели. Резерв времени, погода, самочувствие – все эти факторы «перетягивают» в сторону продолжения движения. Достаточно крутой подъём высотой всего метров 200, но снег на нём плотноват. Если не бить ногами ступени (а для этого нам не хватает альпинистских ботинок), удержаться на склоне можно только с помощью лыжных палок. Уменьшить крутизну подъёма можно, двигаясь наискось, но тогда сани тянут вбок. Всё ж, хоть и медленно, но взбираемся до начала перевального ущелья. Его ширина метров 10-12, длина – до 100, и в нескольких местах оно перегорожено снежными наддувами. По ним тоже предстоит покарабкаться. Поджидаем всех и начинаем спуск. Пока круто – идём без лыж, а с началом выполаживания – на лыжах. Первые деревья появляются только в нескольких километрах от перевала. Встречаем группу в 7-8 человек, оказывается – из Ростова. Они уже прошли маршрут, завтра уезжают, и решили использовать последний день для тренировочной «холодной» ночёвки. Что ж – в этом им повезло: похоже, холодает, а снег здесь неглубокий и уплотнённый ветрами, и построить полноценное снежное убежище вряд ли удастся. Антон отстаёт – жалуется на усталость и холод. Дойдя до небольшого озерка, останавливаемся и вытаптываем площадку под палатку.
ХОЛОД
Как только солнце опускается за скальную стену на западе, температура снижается до -26. Не предел для Севера, но мы-то дома в последние годы с такими температурами почти не сталкиваемся! А обычная «бытовая» адаптация значит даже больше, чем спортивная тренировка. Деревья вокруг растут, но деревья – это корявая берёзка и невысокие ели, среди которых сухих стволов не встречается. На поиски же дров дальше от лагеря и доставку их уже нет времени. Да и сил лишних – тоже. Начинаем растапливать снег на газовых горелках. Газ при такой температуре тоже горит с перебоями, но путём несложных приёмов удаётся добиться от него работы. Антон сильно замёрз – его, даже в пуховке, знобит. Отдаём ему меховые чулки, ещё одни рукавицы. Поужинав, забираемся в палатку. По баллончику газа прячем в спальники – на утро. Вот для чего в зимних походах нужна палатка с запасом размера! Даже без печки в двойной палатке на 20 теплее, чем снаружи. А чтобы в ней и готовить, и есть, люди на двоих берут не меньше, чем четырёхместную. Основной недостаток серийной конструкции в том, что вентиляционные сетки под потолком имеют очень мелкую ячейку – для защиты от насекомых летом. При появлении внутри палатки влаги сетки покрываются плёнкой льда, и с этого момента кислорода в палатке становится всё меньше, а инея всё больше. Даже переворачивание с боку на бок вызывает одышку. С потолка на лица падает снег. Поэтому – хоть и неправильно это – все прячутся в спальники с головой. От этого спальники ещё больше пропитываются влагой. Хотя на общем количестве воды в палатке (точнее – льда) это уже не сказывается. Светает часов в 7, и продолжаются «мероприятия» по физическому выживанию в холоде. Теперь нужно приготовить завтрак, а потом – самое болезненное: убрать лагерь, упаковать вещи, переодеться и переобуться для движения. Потому что всё, содержащее влагу: ботинки, спальные мешки, рукавицы, куртки – замёрзло, и голой рукой ни к чему не притронуться. А в рукавицах точные действия не удаются. Немного выручают тонкие перчатки – но только на несколько секунд – после этого нужно прятать руки в рукавицы и отогревать их. А для размягчения кожаных ботинок приходится жечь в них кусочки оргстекла. Наконец, часов в 10 мы готовы. Только Антон так и не смог обуть лыжные ботинки, и идёт в валенках по лыжне. Взвесив свои возможности, он объявляет о решении не продолжать поход. Отсюда недалеко до города, и есть возможность уехать. Прощаемся там, где тропа вновь поворачивает к горам – на север.
КУЭЛЬПОРР
Сегодня такое название носит пост горноспасательной службы. А на старых картах место это отмечено как «бараки Куэльпорр». Видимо, когда-то это был леспромхоз. Долина расширяется, лес становится выше. Речка Кунийок принимает здесь притоки: ручей Петрелиуса, ручьи Рисйок и Партомйок. После несложного, но длинного перехода через пологий перевал, под вечер мы выходим на поляну со строениями. Кроме домика спасательного поста, стоят несколько подремонтированных старых бараков, в которых спасатели селят на одну ночь проходящих туристов, и совсем новая гостиница туристической фирмы. Галина с Борисом уже 3 дня живут здесь, и теперь они встречают нас. Вечером смотрим в гостинице пейзажи московской художницы. Смотрим фотофильм местного – кировского – фотографа. Бесчисленные Северные озёра в окружении невысоких гор, снятые с дельтаплана. И – горная тундра во все времена года. Фантастические мхи, цветы и грибы. Фотографируемся с северным оленем. Заканчивается день праздничным ужином и Северным сиянием.
НЕПОГОДА
Мы рассчитывали переночевать здесь 2 ночи – обсушиться, облегчить сани на вес 2-дневного рациона и сходить куда-нибудь на несложное восхождение. Однако погода вносит собственные коррективы в наши планы. С утра усиливается ветер, начинается снегопад, а к вечеру и теплеет до -5. Оставляем лыжи у верхней границы леса и налегке поднимаемся на 900-м перевал Северный Рисчорр. В ясную погоду отсюда был бы виден весь наш дальнейший маршрут, Умбозеро и горы Ловозёрские тундры. Но сегодня – только каньон, перегороженный снежными козырьками, за которыми – серо-белая бесконечность. Погода – без перемен, и мы ещё один день ходим по долине налегке, изучая окрестности. Видимость такова, что даже без груза идти куда-то на красивое восхождение не имеет смысла. Да и – небезопасно. Вес груза заметно уменьшился, и завтра мы уходим в любом случае.
КАСКАСНАНЬОК
Спим мы плохо: тревожит завтрашняя погода, и мы прислушиваемся к свисту ветра за стенами дома. Дует и метёт всю ночь. Однако в 6 утра нас ожидает приятный сюрприз: прекратился снегопад и реже стали налетать порывы ветра. Хотя – на термометре все те же ненадёжные -5. За горным хребтом на западе светит невидимая луна, освещая снизу облака, а за горами на востоке встаёт солнце. Словно два рассвета одновременно! Ужин готов с вечера, его нужно только разогреть на газе. Пошли! Лесную зону проскакиваем быстро. В одном месте речка Партомйок блестит меж камней, и я, рискуя промочить ноги, ищу низкую точку съёмки, чтобы «поймать» и отражение неба в воде, и камни, засыпанные снегом, и «курящиеся» горы вдали. (Вообще, с погодой нам невероятно повезло. Мы не только прошли перевал Умбозерский без каких-либо проблем, но и сняли в этот день лучшие пейзажи за весь поход.) Перед перевалом порывы ветра поднимают в воздух снежные «смерчи», а там, где снег плотнее, по нему струятся снежные «змейки». Но на самом перевале не дует, а снега настолько мало, что кое-где обнажились камни. Сам перевал – классическое «седло», и мы проходим его на лыжах. По обе стороны его – крошечные озерца подо льдом. Верховья реки Северный Каскаснаньок – «антарктического» вида долина. Нет не только леса, но даже камни не выглядывают из-под снега. Перед глазами только 2 цвета: белый – земли и голубой – неба. По мере спуска температура повышается настолько, что на солнечных участках на лыжи налипает снег. Оборачиваемся назад, чтобы ещё раз взглянуть на Хибины. Теперь мы будем уходить от них всё дальше. Горный этап нашего путешествия закончился. Ночуем уже в настоящем лесу, с сосной. Ужинаем в палатке; в ней – плюсовая температура. Майами! В 2 часа наступает лунное затмение, но мы об этом не знаем, поэтому продолжаем спать.
УМБОЗЕРО
От места, где Каскаснаньок впадает в Тульок, долина расширяется до 8-9 км. Левый борт её отходит далеко на север – до мыса Ньюрнег, а вдоль правого берега тянется невысокий горный отрог Чирвнюн. И лес, и погода больше напоминают воскресную лыжную прогулку в наших лесах. Солнечно, на ходу даже жарко. Вчера под вечер нам встретился снегоход с туристом из Японии, и теперь мы идём по его следу. Казалось бы, должны идти играючи, но почему-то физически тяжелее, чем было на перевалах. Слишком уж расслабились, решив, что все препятствия позади. А ведь монотонное движение по равнине – тоже препятствие! Увлёкшись следом японца, проходим лишние километров 5 вверх по долине в сторону Хибин. Но зато – это даёт нам возможность сфотографировать в прекрасную погоду красивейший и популярный у спортсменов перевал Щель. Идёт 7-й день нашего пути. Туристы-спортсмены рассказывают, что после недели у них наступает резкое снижение физической работоспособности. Мы же в это время только начинаем «идти». Просто – походы у нас разные. Они берут на маршрут вдвое длиннее нашего такой же вес продовольствия – больше им просто не унести. Поэтому с первого дня – на полуголодном пайке, а вес груза почти не уменьшается. Мы же – едим досыта, а продовольствия через неделю остаётся меньше половины. Вот тут-то – сытые и почти налегке, мы и начинаем путешествовать. Жаль, что при разработке нынешнего маршрута мы очень уж поскромничали, и сделали его таким коротким. Под вечер выходим на берег Умбозера. 2 года назад, по рассказам, недалеко от берега стояла не обозначенная на карте избушка. Расходимся «веером» на поиски. Пройдя километра 1,5 по следу и перейдя 2 ручья, я так ничего и не нашёл. Остальные – тоже. Ещё часа 2 можно идти, и мы пересекаем залив. Вблизи противоположного берега – неожиданно глубокий снег. Сам берег – крутой склон прямо от воды, и на нём – чахлый березняк. С большим трудом находим площадку для палатки. Укрытия от ветра – никакого; хорошо, что не дует.
А ГОРОД-ТО ЖИВ!
Утром -20, ветра почти нет, но влажность высокая. На ходу всё быстро покрывается инеем. Идём по озеру, между едва возвышающимися надо льдом островами. Ещё вчера вечером мы увидели на противоположном берегу озера, километрах в 15, явно рукотворные постройки. По мере приближения становится ясно, что это рудник (по крайней мере, был им когда-то). Блуждать по болотам и бесчисленным озёрам в чаще однообразного леса не является нашей целью. Если даже рудник не действует, от города к нему должна сохраниться дорога. Правда, всё это находится на склоне горы, выше границы леса. А, значит, не так уж и близко от берега озера. Когда мы подходим ближе, оказывается, что на самом берегу тоже стоят какие-то строения, и дорога начинается от них. Привязываем лыжи поверх саней и идём по дороге. Ноги за неделю разучились делать обычный, «нелыжный» шаг, и даже тяжеловато. Часа через 2 мы уже едем в город с рабочими рудника. Вся смена такого громадного производства – 11 человек. Выбитые стёкла, «молчащие» трубы… Однако сам городок нас приятно удивляет. Есть довольно новые 9-этажки, много новых машин. А самое главное – на улицах полно детворы. Совсем маленькие – в колясках, а те, что постарше – катаются со снежных горок здесь, посреди лесотундры, за Полярным кругом. Думаю, это самый верный признак того, что жизнь продолжается. С одного из подъёмов на шоссе мы видим розовеющий в лучах заходящего солнца хребет Волчьи Тундры.
3-12 августа 2007 года
Он же летом
Снежник на перевале Рамзая
Внизу - оз.Имандра
За полгода число "визиток" утроилось
Он же в августе
Озеро на Умбозерском
Перевал Намуайв
Брод Кедикуай
Аки по суху (видеокадр)
Мост через Суру
На перевале Геологов
Сейдозеро
"Затерянный мир" Сейдозера
Участники:
Бакшеев Александр
Коноваленко Сергей
Все предыдущие северные походы были либо байдарочными, либо лыжными.. Причём последние – ежегодными вот уже лет 15. Но, побывав полгода назад зимой в Хибинах, заинтересовались этим районом, и захотелось взглянуть на него летом. Неясным оставался вопрос, в каком состоянии находятся летом дороги, обозначенные на карте как зимники – в основном, у северной оконечности Умбозера. О том, что реальность и карты – даже генштабовские – это совсем не одно и то же, мы хорошо знали «Погуляв» по Интернету, однако, ничего интересующего нас по этому вопросу мы не нашли. Даже с привлечением спутниковой фотосъёмки. Уже оказавшись на маршруте, увидели, что места посещаемы пешими туристами, но почему-то никто не удосужился написать о своём походе подробнее. Поэтому и решили руководствоваться информацией, получаемой по ходу движения. И – она не подвела. В отличие от высоких информационных технологий.
Поезд приходит в Апатиты глухой ночью, если вообще можно назвать ночью эти круглосуточные сумерки первых дней августа. Ждать начала движения автобусов ещё долго, и мы нанимаем машину, которая привозит нас прямо на берег озера Малый Вудъявр. В 4 утра начинаем движение. Проходим мимо уснувших стоянок других групп. Временами моросит дождь, но в целом погода сносная. Мы даже в эти – ночные – часы можем фотографировать мхи в тундре. К началу ущелья перевала Рамзая выходим незаметно. В самом ущелье – каменный «хаос», да кое-где сохранились снежники. На одном из них - озерцо голубой воды. Снег покрыт красноватой пылью, и за нами остаются красные следы. В 10 утра мы уже спускаемся с перевала и становимся лагерем чуть выше истока Малой Белой. Конечно, сказывается ночь в поезде и подъём в 3 утра. Река возникает буквально из-под земли, «взорвавшись» сразу десятками шумных ключей.
Теперь – о том, хорошо ли это, или не очень, что мы предприняли такое путешествие вдвоём. Мы не то, чтобы очень уж большие любители малых групп, и, тем более, одиночных путешествий. Но – и принципиальными противниками их не являемся. Ходили разным составом – от 3 до 15 человек, целиком мужскими компаниями, и с женщинами и детьми (в байдарочные походы брали своих 1,5 – 2 летних малышей). И потому нам есть, с чем сравнивать. Преобладающее мнение таково, что в маленькой группе возрастает степень опасности. Да, действительно, для транспортировки пострадавшего минимально необходимая группа – 4 человека. Но и это ничего не гарантирует. Мой 25-летний опыт работы в неотложной медицине учит, что есть ситуации, в которых никто не поможет. И насколько я знаю – в группе Чукова было 2 случая смерти участников по болезни.А ведь у них была авиаподдержка! Просто, погода оказалась нелётной, а счёт шёл на часы. И это не только моё мнение. Вспоминаю, как Фёдор Конюхов сидит в студии «Клуба путешественников» и отстаивает свою концепцию безопасности одиночных путешествий. А Юрий Александрович Сенкевич с его интеллигентностью и громадным опытом путешествий – но только коллективных – вежливо кивает и говорит: » Да, да, конечно, но всё-таки…» Во-первых, если люди пошли вдвоём, значит, они хорошо друг друга знают и психологически совместимы. И – скорее всего – уже ходили вместе, но в составе больших групп. Едва ли, познакомившись вчера в кафе или на пляже, люди завтра «рванут» в горы, море или пустыню. Во-вторых: скорость принятия решений в малой группе на порядок выше, чем в большой. И на 8-й день нашего похода это сыграло немаловажную роль. Для маленькой группы проще выбор места для стоянки и снабжение топливом: нам нужна площадка 180х120 см и 140г сжиженного газа на сутки при трёхразовом горячем питании. Короче сборы (а их длительность напрямую связана с численностью группы, даже у «великих»). Хотим быть понятыми правильно. Мы вовсе не предлагаем разделить все туристские группы на «двойки». И в «форс-мажорную» ситуацию можно попасть в любом походе, при любой квалификации и любой численности группы. Но – вероятность «подтолкнуть» себя к подобной ситуации у маленькой и мобильной группы несоизмеримо меньше. И поэтому она тоже имеет «право гражданства».
Перевал Петрелиуса Восточный, как и все перевалы нашего маршрута, особой сложности не представляет и никакой спортивной подготовки не требует. Просто – короткий крутой подъём, кое-где «лазанием», а за ним длинный пологий спуск по осыпям. А рюкзаки у нас пока ещё по 28-30 кг! Родники пробиваются прямо из камней, и мы слизываем воду из крошечных лунок. В верховье ручья сохранился снежник длиной метров 150. Отдельные снежные сугробы присыпаны мельчайшей каменной крошкой. Долина реки Кунийок – без сомнения, одно из красивейших мест в Хибинах, и мы с удовольствием устраиваем себе днёвку возле базы КСС. Пообщавшись со сведущими людьми, (вот она – «живая» информация!), узнаём, что летние дороги вокруг Умбозера в Ловозёрские тундры существуют. Зимой-то мы от залива Тульилухт «просвистели» весь этот участок по льду в один переход! А вот как это будет выглядеть летом – для нас пока загадка. Узнаём также, что к броду на мысе Литт можно выйти через один из перевалов Лявочорр и далее – по долине Кальока. Но существует и более простой, а, главное, уже знакомый нам по зимнему походу маршрут через Умбозерский перевал с переходом далее в долину Майвальтайока. От среднего течения последнего, якобы, существует не обозначенная на картах старая вездеходная дорога, ведущая к озёрам Ньюръявр и далее через гору Намуайв в долину Кальока. Этот путь и выбираем. Перевал Умбозерский, бесспорно, красив. Красив своей классической формой, озёрами с обеих сторон седловины, ручьём, стекающим на восток. Мы шли через него зимой в погожий день навстречу встающему солнцу, благодаря чему сделали потрясающие фотоснимки. И посчитали, что вся эта «фотогеничность» - исключительно благодаря погоде и углу освещения. Ничего подобного! Перевал не менее красив и летом. Спустившись до реки Северный Каскаснаньок, можно по её второму левому притоку подняться к перевалу Южный Партомчорр. И группы, которым нужно «набрать» перевалы, этим путём к Умбозеру и идут. У нас же такой задачи нет, поэтому мы просто продолжаем спуск. Переночевав километрах в 3-х выше слияния Северного и Южного Каскаснаньоков, начинаем подъём по левому безымянному притоку, чтобы перевалить в долину Майвальтайока. На большинстве карт этого ручья нет вовсе, но сейчас, в начале августа, в нём приличное течение. Тропа, вначале отчётливая, постепенно теряется в сухих каменистых руслах, и дальше мы продолжаем подъём по направлению среди редких берёз, а потом – по ягельникам. От перевальной точки (выс. 553 м) спускаемся к руслу реки и километра 3 идём вниз по долине без тропы. Встречается много высохших луж и крошечных озёр, и их дно, хоть и выглядит каменистым, обманчиво вязко. А потом – начинается та самая старая «вездеходка»: две колеи на камнях, между которыми растёт берёзка. Порой она ныряет в болотца, но ориентироваться по ней вполне можно. Ночуем на излучине Майвальтайока. Здесь особенно много комаров. Накануне нашего похода знакомые, рыбачившие в дельте Волги, подарили нам простой, а главное, безопасный рецепт средства от комаров: нужно смешать сухой ванилин с детским кремом и смазывать открытые участки кожи. Но, видимо, у кольских комаров проблемы с обменом информацией (как и у нас), и они просто не узнали до сих пор, насколько это снадобье для них опасно. На следующий день мы продолжаем движение по дороге. Теперь это – не вездеходная колея, а обычная лесная дорога, по которой если и не сейчас, то когда-то достаточно много ездили. Да и сам лес изменился: стал выше, много сосны. Развилка: правая дорога – к озеру Верхний Ньюръявр, левая – на гору Намуайв. С подъёма видны оба озера Ньюръявр, озеро Пасъявр, залив Тульилухт и уходящее на юг Умбозеро. Перевал Намуайв, через который обычно ходят туристы, остаётся западнее и ниже этой старой дороги, траверсирующей западный склон одноимённой горы. С верхней точки её видны Оленегорск, Ревда и песчаная коса мыса Литт. Проблем с ориентированием нет – дорога сама выводит нас к устью ручья Кедикуай и к броду. Ручей перед впадением в Умбозеро образует лагуну, не на всех картах показанную. Само устье Кедикуайа – шириной несколько метров, переходится по камням, затем метров 200 по песчаной косе, а она выводит уже к протоке из Нижнего Чудозера в Умбозеро. Возле брода встречаем две группы: одна переправляется, а другая расположилась на стоянку, чтобы переправу начать завтра с утра. Времени ещё достаточно, вдобавок у нас запланирована видеосъёмка, а утром пришлось бы снимать против солнца. Поэтому и решаем переправляться сегодня. Вначале – разведка. Ширина протоки метров 50, глубина в основном не выше пояса, течение малозаметно, температура воды градусов 16 – 18. Но на середине её имеется участок, где воды по грудь. Правда, он совсем невелик – метров 5, но и вправо, и влево глубина резко увеличивается. При первой попытке мы сбиваемся с брода и переходим на плавание. Внимательнее всматриваемся в дно. Каменистая коса вытянута полумесяцем по течению, в сторону Умбозера. И сложена она крупными камнями, хорошо видными сквозь воду. Т.е., идти нужно не по прямой, а по дуге. Дальнейшее уже не представляет проблемы. Вначале переносим фото- и видеотехнику, а потом уже – основной груз. Палатку ставим прямо на песчаном пляже. Тепло, и мы даже решаемся искупаться в Умбозере. Это в 300 километрах за Полярным кругом! Следующий переход ничем особенным не радует. Монотонное движение по лесу по старой «вездеходке». Мост через Суру вполне проходим для пешехода, а за ним – дорога уже накатана рыбаками. Ночуем на Окунёвских озёрах. Вода в них тёплая, не чета горным ручьям, и буроватая от торфяников. В комарах недостатка тоже нет. Утром пересекаем железнодорожное полотно без рельсов, набираем 3 л воды и начинаем подъём к перевалу. Вначале пытаемся придерживаться старого «серпантина», но он настолько слабо выражен, что часто теряется, и тогда движемся по направлению. Погода портится: поднимается ветер и периодически идёт дождь. По мере подъёма мы входим в облако и, не выйди мы на «серпантин» новой грунтовки, ориентироваться вообще было бы невозможно. Перевал Геологов проходится совсем не так, как рисуется на картах. Нужно траверсировать восточный склон горы Алуайв, пока не окажешься над перевалом, потом спуститься к самому перевалу, а затем вновь набирать высоту. За перевалом ландшафт представляет каменную пустыню. Вот где нужно готовить космонавтов для экспедиций на Луну и Марс! Даже мох здесь не растёт. Насколько хватает взгляда – только чёрные камни, среди которых попадаются зелёные апатиты всех размеров. Ручьёв, разумеется, тоже нет. Когда появляется просвет в облаках, на востоке видно Сейдозеро, а за ним угадывается и Ловозеро. Хребет легко проходим, и его можно траверсировать в любом направлении. Только негде укрыться от ветра, да и площадку ровную найти проблематично. А, главное, нет питьевой воды. А порывы ветра, тем не менее, усиливаются и несут мелкую водяную пыль. И мы спускаемся в русло ближайшего ручья – Тулбнюнуай. Не сказать, что мы много от этого выиграли. Воды, правда, вдоволь, но ветер здесь ничуть не слабее. Единственная крошечная площадочка – в самом верховье ручья, у снежника. Поставив палатку, полчаса сидим в ней, пытаясь удержать каркас руками. Безуспешно: ветер всё равно её буквально «укладывает» на камни. Альтернативой является сидячая ночёвка у крупного камня, завернувшись в тент палатки. Под ним можно попробовать даже приготовить горячую еду на горелке. Но – устроиться на сидячую ночёвку мы всегда успеем, а освещённость пока позволяет двигаться. Поэтому быстро собираемся и уходим. Тропы вдоль ручья нет – она просто не может существовать на камнях. Выше по склонам – осыпи и «живые» камни. Во многих местах русло ручья обрывается водопадами, и здесь скальные «щёки» подступают вплотную к бурлящей воде. Порывы ветра порой едва не валят с ног и грозят оторвать от мокрых камней. Самое время вернуться к дискуссии о преимуществах и недостатках очень маленькой группы. Мы приняли непростое решение, сняли лагерь и продолжили движение, когда позади уже был ходовой день, причём сделали всё это быстро. И переход в этот день составил 11 часов, только благодаря этому мы ночевали в комфорте! По всему каньону ручья – почти до устья (а это 4 – 5 км) негде не только ставить палатки, но даже и лечь в полный рост одному человеку. Перед самым впадением в Эльморайок каньон поворачивает примерно на 110 градусов, и в этом месте порывы ветра становятся слабее. Вдобавок, появляется берёзовый лесок. Не то, чтобы эти берёзы создают какую – то защиту от ветра, но возникает хоть какая – то иллюзия уюта. Здесь и останавливаемся. Правда, ручей, досаждавший нам водопадами, здесь просто… исчезает, нырнув под землю. И за водой приходится возвращаться назад метров на 300. Не берёмся утверждать, но, судя по рельефу, ущелья следующих ручьёв, спускающихся с хребта к Сейдозеру – Чинглусуайа и Мурнуайа – ничем не удобнее для стоянок. Поэтому, планируя маршрут к Сейдозеру через перевал Геологов, особенно с не очень-то подготовленной группой, имейте виду: проходить этот этап нужно только в один переход! Во всяком случае, обязательно доходить хотя бы до лесной зоны вблизи озера.
Наутро погода улучшается, и мы продолжаем движение к Сейдозеру. Легенд о «паранормальности» этого места читали и слышали немало. И по мере приближения к озеру начинаем хотя бы частично понимать, что их породило. Характер растительности меняется настолько резко, что возникает какое-то ощущение Конан-Дойлевского «Затерянного мира». Лес – совсем нехарактерен для 68-го градуса широты, а больше напоминает Уссурийскую тайгу. Высоченные косматые ели, хвощи и папоротники по грудь, берёзы и даже травы, как в средней полосе. Небольшое озеро с 3-х сторон окружено горами, и его побережье разительно контрастирует с окружающим ландшафтом. Своеобразный микроклимат, труднодоступность (автомобильных дорог к озеру нет даже в наши дни) несомненно, внесли свой элемент в формирование местных (и не местных) легенд. Возвращение в Ревду через перевал Эльморайок уже не представляет больших трудностей. Это – популярный маршрут, и мы встречаем много групп, движущихся нам навстречу. Идёт 10-й день, и путешествие наше заканчивается. Что ж! Мы совершили неповторимый «дуплет» по Кольскому полуострову, пройдя по одним и тем же местам и зимой, и летом, да ещё в одном году! Сравнивать сложность лыжных и летних походов не входит в цели этой статьи. Есть, конечно, свои прелести во всём. Всё же – летний поход гораздо красивее (фотогеничнее, во всяком случае). Конечно, многое зависит от погоды. Вот с ней-то нам как раз и повезло.
Фотофильм:
https://drive.google.com/file/d/0ByCXctnHTeL1ang2QnRCU0RWUjA/edit?usp=sharing