Норвегия / Самостоятельная поездка | Спортивный туризм | Горный туризм | Автостоп
 
Содержание Участники Фотографии Карта
 
Рондане

Нанеся все интересные точки на карту Норвегии и ограничившись разумные расстояниями, стало понятно, что двухнедельное путешествие пойдет против часовой стрелки, примерно по последней четверти циферблата. Начинаться оно будет с городка под названием Отта, а дальше уж как пойдет.

Норвегия — страна больше природных достопримечательностей нежели городских, путешествовать будем преимущественно по горам, национальным паркам и фьордам. Участников путешествия — ровно двое, и исходя из такого расклада rentcar отменяется и остается автостоп и автобусы с поездами. На 12 часов в нашем циферблате Отта, начало путешествия, на 9 часов — Ставангер, его окончание.

Отта — городишко лежащий на главном железнодорожном пути, ведущем из Осло на север, к Тронхейму. Поскольку главный аэропорт Осло — Гардермуэн, тоже к северу от столицы, то логистика складывалась очень логичная и понятная. Сесть на поезд едущий из Осло на север прямо в аэропорту и начать путешествие. Норвегия — страна просвещенная, продвинутая и европейская. Билеты мы купим прямо на сайте nsb.no, а деньги и прочее менять и вовсе не придется. Расплачиваться будем с карточки. Газовые баллоны приобретутся в Tourist Information Office, который должен быть обязательно возле вокзала, где-то там же и все продукты.

Если честно, к маршруту я не готовился совсем. В Москве была и без этого куча проблем. В Москве всегда куча дел и проблем. В Осло улетели едва сойдя с минераловодского рейса и едва отойдя от хождения по склонам Эльбруса.

Если уж готовится, то в следующий раз надо иметь ввиду: 
  1. 1/ Прилетать совсем необязательно в Осло. Интереснее и полезнее прилетать в Берген. Это самый центр страны и можно просто ездить и плавать вокруг Бергена. Рейсов туда чуть меньше, чем в Осло, но не сильно. Все те же авиакомпании летают в Берген, без пересадки в Осло и стоят тех же денег. Зато не надо будет ездить из Осло на север и северо-запад к самому интересному. 
  4. 2/ Норвежские железнодорожные билеты гораздо дешевле покупать на сайте заранее. За несколько недель до путешествия.
Поезд в Отту мчал быстро, время летело незаметно. Еще бы, wifi с выходом в интернет прямо в поезде, да еще и розетка рядом. Мелькали вдохновенные пейзажи, и поезд даже умудрился как-то опоздать к Лиллихамеру, где была намечена пересадка на другой поезд. Однако другой специально ждал пассажиров со столичного поездка, пересадил их всех и отчалил. Потом в какой-то момент даже сломался, остановился минут на 10. Машинист вышел в вагон к пассажирам и лично извинился за задержку в пути. Европа...

С Оттой связана интересная история. В 1612 году разразилась очередная Датско-Шведская война. не очень понят но каким боком, но в конкретном сражении этой войны возле Отты участвовали Шотландцы и Норвежцы!) Шотландские, до зубов вооруженные, наемники шли куда-то на юг, и попали в хитроумную засаду, сооруженную практически безоружными норвежскими крестьянами. В момент, когда шотландца проходили по узкому ущелью, их встретил отважный пастушок Гири и заиграл в свой березовый рожок. Крестьяне забрасали сверху шотландцев камнями, те как-то быстро сдались, были пленены. Потом история стала похожа на историю возникновения рода Миклуха-Маклаев или Лермонтовых. В общем, этот самый Гири теперь гордо красуется в шотландском килте со специальным тартаном на главной площади Отты, а в городе в честь 400-летнего юбилея битвы праздничная обстановка и норвежские флаги в перемежку с шотландскими. Ощущения странные, я даже сфотографировал. Сложно представить у нас на улицах в честь 200-летия французские флаги, или тем более немецкие,  в честь 60-летия соответствующих побед.

В Отте Европа закончилась. Точнее европейские ожидания. Туристический офис кончено был, но никакого газа там не оказалось. Нам порекомендовали купить его уже Мюсасетере (это местечко в горах, где начинается НП Рондане). Забегая вперед сообщу, что магазин там был наглухо закрыт в связи с окончанием туристического сезона (и это 20 августа!). Никаких автобусов в том направлении не оказалось, точнее он просто не приехал., хотя они был в расписании. Слава богу таких облапошенных и возмущенных туристов туристов оказалось человек 8 и всем нам вызвонили какой-то микроавтобус. Тут то и выяснилось, что свою карточку я могу засунуть куда угодно, но только не в кассовый  приемный аппарат водителя И та же история повторяется с большей частью норвежских автобусов! Добавим к этому, что евро никого не интересуют, всем нужны норвежские кроны, а банкоматов в небольших городах или нет, или они находятся внутри закрывающихся в 16-00 по будням и неработающих по выходным банках.

Дополнял картину аккомпанимент непрекращающегося, тягучего дождя, туманные и серые перспективы во все стороны, вместо прекрасных пейзажей наблюдаемых утром. В итоге мы кое-как добрались до Рондане и брели с унылым настроением по унылой, уходящей в серую бесконечность дороги, понимая, что горячего чая или ужина не будет еще три дня. Закончилось и вовсе все отлично, при установке палатки лопнула дуга, порвав тент. Утро вечера, мудренее. Залезли внутрь, съели по сухарю и спать.

Норвежская погода заслуживает несомненно отдельного описания. Она все время разная. В регионах, отстоящих друг ото друга на 100 километров. Внутри одного региона, если ориентироваться на три разных норвежских погодных сайта, внутри одной недели. На нее невозможно пенять, она всегда такая. Если все совсем плохо, то завтра будет хорошо. И наоборот.

Вот и сейчас, проснувшись нашим первым утром внутри страны мы обнаружили вокруг себя настоящую сказку. А конкретнее: Национальный Парк Рондане. Восторгу не было предела. Наверное просто потому, что я не бывал в тундрах Кольского полуострова или на хребтах Приполярного Урала. Но что-то подсказывает, что придется сильно постараться, дабы добраться у нас на Севере Европейской России до столь прекрасных тундр, не обезображенных ржавым остовом трактора или гусеничным следом, полусгнивших мазутных бочек или консервных банок. Безусловно они есть, Россия большая, но туда надо плыть и ехать неделями. А тут вот они, просто вышел из автобуса. За все путешествие по Рондане я ни встретил НИ ОДНОГО окурка или фантика, или бутылки пластиковой. Вообще ничего не встретил. Только следы вдоль тропинок. Это наверное сильнее всего поражает отечественного туриста в Скандинавии вообще.

Пишут, что весь север Норвегии такой, как на этих фотографиях. Просто Рондане - самая южная часть этих тундр, самая досягаемая от Осло. И еще здесь самое Южное обиталище полярного оленя. И мы их даже встретили! Три диких оленя, вспуганные нашим топотом по деревянному настилу, прохлюпали бодро прямо по болоту куда-то вниз, в сторону перелеска. Прохлюпали так шустро, что ни о каких фотодоказательствах встречи речь не идет. У меня всегда вот так: когда встречаешь живого, дикого зверя в лесу, то завороженно смотришь как на чудо, и обо всем остальном забываешь. Это конечно непростительно для фотонатуралиста, но это так.

А еще Рондане - родина Пера Гюнта. Был такой персона в пьесе Генрика Ибсена, воспетой музыкой Эдварда Грига. Чем он там занимался по жизни никто толком не знает, много где скитался, а потом в самом конце вернулся домой, где его ждала верная Сольвейг. Вернулся как раз в Рондане, что безусловно добавляет этому краю некоторую поэтичность и суровую северную красоту.

Один из приютов тут так и называется: Хижина Пера Гюнта. Это явны новодел, да к тому же захоженный и затоптанный маршрутами. Меня вот впечатлила хижина с названием Ljosabue. Вот сюда смело можно было б поселить Солвейг лет так на полста, пока ее муженек мотается по свету. Место совершенно уединенное и до невозможности прекрасное.

Вообще норвежцы молодцы. Когда идешь и замечаешь постоянные таблички, или изучаешь детальную карту местности, то поражаешься, что тут каждый ручей, каждая лощина, каждое отдельно стоящее строение, а иногда даже и дерево, имеют свое название. К нему будут вести указатели, но перевести и понять, что означают эти трудновыговариваемые слова (очень часто с типично норвежскими буквами)не получится.

Одно из таких мест - Квитскриупрестан. Место чуть более известное, чем остальные, поэтому и перевод я раздобыл - "Осыпь Белых Священников". Каменные столбы-грибы, более подходящие к пейзажем Каппадокии или Аризоны нежели Норвегии, впрочем подобная форма всегда будет неподходящей ни к чему. Квитскриупрестан. не попадал никак в нитку маршрута, поэтому к нему был совершен радиальный выход. Несмотря на то, что обратное возвращение, вверх в гору,нас подвезла попутка, "Белые священники" съели полдня. Точнее даже не они их съели, а съелиэто время мы самостоятельно, пока ели ягоды.

Почти вся Норвегии сформирована одинаково. Снизу, на уровне около уровня мирового океана - фьорды, долины, озера. Эта территория очень извилиста и занимает 10% площади страны, и здесь живут 99,9% ее населения. Остальные 90% площади - горы, в которых реки и ледники прорезали эти долины и фьорды. Горы, в большинстве своем, плоского характера, вершины их укладываются между 1000 и 2000 метров. Т.е. получается ходим мы тут по бескрайним крышам примерно одинаковой высоты, а вся жизнь, все люди, где-то внизу, на улицах. Наверное это похоже на прогулку по Питерским крышам, где дома более-менее одинаковой этажности.

Все норвежские леса выстроились как раз в промежутке между уровнем моря и началом крыш. То есть в лес ты начинаешь опускаться, только когда начинаешь опускаться вниз, возвращаясь "к людям". Этот переход в Рондане четко прослеживается. Сначала начинаются заросли кустарниковых берез, а лишь потом сосны. Вместе с крупными деревьями начались ягоды. Такого черничного безумства давненько не встречалось мне. а может я просто редко выбирался этим летом из дома. Ну и плюс брусника, земляника.

На тропе очень много воды. Если будет совсем уж болото, в котором есть риск увязнуть - то тропа снабжена гатью, временами очень старой, временами вполне недавней. Но воды, ручьев, луж столько... К тому же в любой момент, даже когда очередь хорошего дня, может на полчаса зарядить "грибной дождик". Обувь должна быть очень хорошая. Ну и нужна моральная подготовка к тому, что ноги будут все равно мокрыми... И хорошо, если только ноги.

В каком-то месте попробовали идти без тропы, просто по ягелю. Лучше не пробовать, еле вернулись обратно. Как тут спится в остроенных приютах, если они вообще работают, мы так и не узнали. Ни в Рондане, ни в остальных местах, так как спали исключительно в палатке. Выбираешь место поживописнее, или просто поровнее, когда стемнело (как получалось у нас) и ставишь палатку. Не запрещено. Костры наверняка запрещено, да только в Рондане жечь особо нечего было.

Многие маршруты обозначенные на карте долгое время казались мне совершенно нелепыми. Потом догадался, что маршруты эти зимние. Точнее лыжные. Посмотрев немного картинок в интернете обнаружил, что изрядной долей популярности Рондане обязан именно зимнему туризму.


Переезд в Гъендесхейм

Следующим пунктом программы у нас после национального Рондане у нас был национальный парк Йотунхеймен. Въехать (а потом войти) в него было решено с восточной стороны, от поселка Гъендесхейм. Вообще, поселок - это конечно сказано громко. Гъендесхейм (я даже не уверен, что даю правильную русскую транскрипцию) - это один большой магазин с кафе, плюс автостоянка, плюс пристань, плюс с десяток летних домиков, сдаваемых прибывающим туристам.

Мы пока еще плохо ориентировались в автобусном сообщении. Тем более, что как оказалось в Гъедесхейм приходит один авторбус в сутки, а из Мусесетера автобусов нет вообще. Поэтому поехали автостопом. За светлое время суток (даже за полдня) добрались таки. Но все-таки вынужден констатировать, что автостоп в Норвегии голимый (плохой, неперспективный, сложный) и прочие синонимы. Но не безнадежный все ж таки. Раз добрались.

Не то, чтобы я был большим специалистом в этом вопросе, но ожидал от столь популярного вида передвижения гораздо большего. Видимо из-за того, что предыдущий опыт целенаправленного передвижения автостопом был в Абхазии, самой лучшей с точки зрении автостопа стране мира.

Норвежцы упорно нас игнорировали и не сажали. Кончалось все тем, что по истечению полутора-двух часов я не выдерживал и мы начинали просто топать в нужном направлении. Хотя это было абсолютно бессмысленное занятие, учитывая расстояния. В Мусесетере в добавок ко всему еще и поток автомобилей был - 1 машина в 10-15 минут. Норвежцы не сажали нив какую. Подозреваю, что причина очевидно: нас двое и один большой рюкзак. Хотя 90% машин - легковушки, с водителем или с водителем +1 пассажир. Возили нас в итоге немцы. 

Озеро Вагаватнет. Поворот на Гъендесхейм с дороги Отта-Лом

Почти все озера в низинах (не в горах) выглядят так, что от фьорда отличить сложно. Спокойная вода и отражение в ней. Наверное наличие моста через озеро и есть его отличие от фьорда. Через глубокий фьорд мост строится очень редко, чаще паром. Это фотография сделанная с моста в городке Вагамо (или скорее Вогомо, т.к. А с кружочком читается как что-то среднее между О и Ё). Я часто не заморачивался этими сложными буквами, решив, что "как пишется, так и произносится"

Немцы оказались замечательными людьми! Их в Норвегии какое-то невообразимое количество, среди которых большая доля молодых (понимающих и разделяющих идею вольного перемещния). Значительная часть немцев путешествует на собственном микроавтобусе. Но только не так, как русские, забившись туда вшестером-вдесятером. Немцы едут в микроавтобусе вдвоем. Иногда с собакой. Все заднее пространства "дома на колесах", хоть и забито около туристическим хламом, вполне готово принять еще двух путников с их рюкзаками. Каждый раз немцы нам сочувствовали, однако уверяли, что в Германии вместо двух часов мы бы простояли в подобном месте двое суток.

Из прочих заметок о норвежском автостопе:
- нам сказали, что не стоит голосовать в том месте, где вдоль обочины идет сплошная линия. Это означает "остановка тут запрещена". Логично было предположить, что голосовать стоит сразу за пределами города, или где-то на его границе. Так вот оказалось, что полоса эта вне города (и соответственно где нет правых поворотов) может идти ой как далеко. В Одде мы протопали наверное километра три за ее пределами, пока по сути не пришли в следующую деревню, где уже был внутридеревенский поворот направо. 
- не верьте картам. Хотя вроде б Европа. Дороги, слава богу, оказались все на месте. А вот города вовсе нет. Однажды мы ехали из Отты (не путать с Оддой!) на юг до Т-образного перекрестка. Простояв 2 часа безуспешно, я не выдержал, пошел и сел на автобус (самым противным было, что идти пришлось в обратную сторону на автовокзал, идти полчаса!). Автобусы все уходили с Т-образного перекрестка налево, а нам надо было направо. На карте на месте Т-образного перекрестка стоял городок Josendal. До него и купили билет. Наместе оказалось, что Josendal - скромная деревушка из двух десятков домов (без магазина, где я собирался перекусить!). И от нее еще и прилично топать вверх в гору до этого самого перекрестка, на месте которого не оказалось ни деревни, ни даже автобусной остановки.
- если все таки остановился норвежец - вам повезло! У нас такое было дважды. Они внезапно подвозят не просто как им по пути, но могут и сделать 10-15 километровый крюк, много приветливо болтают и вообще, замечательные люди. Хотя пока стоишь на трассе с протянутой рукой полтора часа при траффике 5-6 машин в минуту, материшь их всех почем зря. В итоге я твердо решил болеть во всех футбольных матчах против норвежцев. Не самая страшная месть, но на большее я не сподобился.
- оставить фуру невозможно в принципе. Там нет каких-то особенных мест, где водители фут тусуются, обедают и т.п. Вообще подозреваю, что им еще и строго настрого запрещено незапланировано останавливаться в пути, а все европейцы крайне законопослушны.

В конце долгого дня автостопа - вознаграждение. Вид на озеро Гъенде. Солнце садилось в его западную часть и буквально каждые полминуты дарило какой-то новый, по-особенному наполненный светом вид. Самого заката (розового) из-за облаков мы так и не увидели, но ощущении мистики и какой-то сказки где-то там на светлом Западе постоянно не покидало. Совершенно не заморачиваясь гостиницами или кемпингом (если он тут есть вообще) поставили палатку прямо в кустах, в 100 метрах от автостоянки. Собственно это вид из палатки. Вокруг также стояло несколько палаток (но не очень много). Территория здесь огромная, и сюда мы попали на выходные. Был реально какой-то пик посещения трека, но перенаселения наблюдалось вовсе (зато на самом реке столпотворение). От нас было видно одну палатку метрах в 50 западнее, и одну метрах в 50 восточнее.
Тоже самое, но утром. Именно здесь мне впервые пришла мысль, что не надо никуда торопиться. Если погода плохая, то можно и потерять один день, зато завтра все будет очень красиво и по-настоящему удастся оценить данный трек. Погода меняется через день, а это место стоило того, чтобы его увидеть в хорошую погоду.

Ну раз у нас глава про перемещения (а последующие будут про конкретные места), то можно и пару слов об автобусах. С автобусами я научился общаться где-то в середине. Все просто (как в Турции). Заходишь и говоришь куда тебе надо! И не приходится ломать голову в хитроумно составленном расписании и куче направлений! Водитель все обьяснит! Оказывается они помнят все расписания и схему направлений. В крайнем случае куда-то позвонят и уточнят. Один раз ради нас пустили автобус отправлением в 1-42. Он вообще-то был в расписании, но видимо на него никаких пассажиров не планировалось. Однако после появления нас последоало несколько телефонных звонков и автобус путсили по линии. Переговоры вел турок, обьяснял он все на норвежском какому-то чернокожему пассажиру, а уже тот переводил все нам на английский. В общем, нужен какой-то базовый уровень английского, чтобы понять эти автобусы. Хотя часто они и не говорят на английском. Зато могут говорить на русском, польском, турецком. На внутригородских автобусах Ставангера нам не встретилось ни одного норвежца. Страна - одна из самых толерантных в Европе, поэтому сильно бросается в глаза количество афронорвежцев, арабонорвежцев и вообще непонятно кого, но точно не чистонорвежцев. Это заметно и даже понятно почему и откуда появился Брейвик.

В первую неделю Норвегия сломала несколько стереотипов, сложившихся у меня до ее посещения. Со знаком минуса сломалось:
- Расплатиться карточкой не удастся. Приходится постоянно где-то добывать наличку. И это не так уж и просто, если вы уже уехали из большого города. 
- Газ можно купить и найти только на бензоколонках. Да и то может оказаться другой типа баллона (CampingGas).
- Автостоп тут так себе. Приходится помучаться

Со знаком плюса:
- Тут совсем неоказалось комаров! Может быть время такое (конец августа?). Но я не увидел вообще ни одного! Притом, что кругом постоянно были болота.
- Нет воровства. Вещи можно оставлять где угодна и практически насколько угодно (об этом напишу позже)
- Много ягод. Нереально много. Самых разнообразных. даже вороника ничего так оказалась, съедобная.

В каждой стране во время путешествия я стараюсь находить безалкогольный прохладительный напиток моей мечты. на этот раз им стал яблочно-виноградный лимонад Mozellю Умммм. Это что-то. Это надо только попробовать, так не описать)

к вечеру даже местами светило солнце, хотя поверить в идеальность завтрашней погоды было сложно...

Бессегген



Бессегген - самый популярный трек в Норвегии для самих норвежцев. И мало известный за ее пределами. Иностранцам подавай все больше Прекестулен, Къерагболтен или Тролльтунгу. А зря. Норвежцы, голосующие за Бессегген ногами, на самом деле правы. Он просто не похож на остальные топ-достопримечательности, он совсем другой.

Основная суть Бессеггена - проход по узкому гребню между двумя озерами разного уровня, переливающимися из верхнего в нижнее водопадами. При этом сами озера разного цвета: зеленого и синего (хотя тут можно было бы накидать множество разнообразных градаций, тем более, что в течении дня цвета озер меняются).

И все-таки здесь нечто большее. Озер уж точно не два. Есть еще третье, мимо которого проходишь, есть четвертое, которое видно сверху. Здесь, в коротком, однодневном треке, смешались практически все возможные типы пейзажей, которые встречаются в Норвегии, и этот факт составляет значительную часть очарования Бессеггена.

Логистика:
Норвежцы любят однодневные треки, это действительно удобно. Трек Бессеген занимает 6 часов. И это настоящие 6 часов, пробежать как-то быстрее удастся только профессиональным спортсменам. Однако и задержаться до темноты, идя тут 10-12 часов тоже вряд ли получится. В отличии от большинства однодневных треков, данный построен не по типу туда-обратно.

Начало - поселок Гъендесхейм, окончание база Мемурубу. По сути такое ж поселение, как и Гъендесхейм: гостиница + пристань. Впрочем тут наблюдается еще 2-3 частных владения, и мы видели даже какой-то частный трактор, тарахтящий по частному владению. Главное тут - пристань. Именно благодаря ей с окончания трека можно уплыть в его начало и закольцеваться. Или уплыть еще дальше, на самый западный конец озера - в Гъендине, как мы и сделали, продолжив затем пешее путешествие по Йотунхеймену. Более того: 75% народа использует Мемурубу как начало трека, приплыв сюда утренним рейсом из Гъендесхейма.

Кораблик плавает два раза в день, и только когда очень много людей, может поплыть и в третий раз. Об этом не будет ничего в расписании, просто повесят объявление: "сегодня один дополнительный рейс".

Судя по всему сюда активно продаются однодневные туры (особенно в выходные дни). Обычно приезжает рано утром автобус, а вечером, уставшая и довольная толпа сидит на лавочках вокруг кафе, поет песни и с закатом уезжает на автобусе обратно в Берген или Осло.

Советы:
Мне понравилось идти на Запад. Дело в том, что почти все идут этот трек так: плывут на кораблике до Мемурубу, а потом возвращаются. Наверное это хорошо, не зависеть от времени корабля. Но я вроде и так не зависел, ведь не собирался возвращаться, а шел дальше на запад. Идя на запад, ты идешь один, а не в толпе народа. И самое ключевое и красивое место проходишь тоже, если не совсем один, то точно уж не в столпотворении (встречные, идущие на восток подтягиваются сюда позже). Второй плюс западного направления в треккинге - самая сложная и трудозатратная часть идется вниз, а не вверх.

Не расслабляйтесь. Ключевой момент (узкий гребень меж двух озер) - это отнюдь не середина, а скорее первая треть, если идете на запад.

Обувь нужна хорошая. С хорошей, рифленой подошвой.

Рюкзаки можно как раз отправить на кораблике в Мемурубу. Или даже дальше, до Гъендине. Их там выложат на пирс, прикроят от дождя брезентом, и оставят в покое. И их никто не тронет! Значит нести с собой можно по минимуму: пара шоколадок, орешки. Чистую воду можно набрать в нескольких местах на маршруте.

Лазать придется, но это совершенно не страшно. Там такие пенсионеры немецкие пролезали, что даже диву даешься. Можно и в дождь, и по скользким камням. Все, что тут шатается и осыпается - уже давно осыпалось и упало в пропасть. И вообще характер скал - монолит. Но все же с тропы сходить не рекомендуется.

Дождитесь хорошей погоды, иначе ничего не увидете.

Ну ладно, пора к картинкам.
Фотографии:


сюда мы ходили пить Mozell, кофе и пиццу. В ожидании, когда же растянет облака. Наша палатка спряталась вон в тех зеленых кустах, что справа на фотографии. И да, горизонт завален, знаю...


Пошли. Хотя еще не совсем все растянуло, но ждать уж мочи сил нет. Ясно, что день будет хорошим...


Вдоль тропы было вывешено 10 вопросов про растения, географию, животных, мифологию. Что-то навроде Свояка по теме "Бессегген". Видимо в конце надо было сказать 10 букв - ответов. Судя по всему вопросы очень прикольные, но к сожалению исключительно на норвежском. Такое вот интеллектуальное путешествие.


Надо подыматься вверх почти час, чтобы наконец увидеть снизу Гъендесхейм. Ага, вот и кораблик тронулся...






Это уже на плато сверху. Пейзаж кардинально изменился.


серо-зеленые камни


вид на восточную оконечность озера Гъендине


а вон там где-то западная. наконец-то распогодилось


Мемурубу - вон в той долине, что примыкает в центре кадра к правому берегу озера


Сине-зеленая фотография


тропа пошла вниз


ну вот как-то так. наверное это самый сложный момент. хотя подобных моментов было еще много




облака запятнали Гъендине




Пик толпы встречных. сам Бессегген мы уже прошли, теперь они подымаются на него


Хребет Бессегген, по гребню которого идет тропа


Я и четыре озера




озеро высотой 1475, вода из него уходит в нижнее озеро Гъендине высотой 984


озеро 1475


река Мемурубу втекает в озеро Гъендине


рюкзаки на пристани. были накрыты от дождя брезентом, поэтому я долго не мог их найти и вообще не понимал, почему их нет. и главное - спросить не у кого, вокруг ни души. а появившиеся спустя полчаса туристы тоже понятия не имели, где тут складывают рюкзаки. Надо было искать не их, а обращать внимания на надписи!


Extra Boat, вне четкого расписания стал еще одним сломанным стереотипом, со знаком "плюс"


Обед в ожидании кораблика


Поплыли в Гъендине. Очень красиво, но плыли быстро - очень сильный ветер. Высидеть даже четверть часа на палубе не получилось


Приплыли. тут скамейка для рюкзаков пока пустая
Треккинг в Йотунхеймене



Самые сильные впечатления от трехдневного треккинга, пересекающего Национальный Парк Йотунхеймен с востока на запад - это "суровость норвежской непогоды" и полная "безлюдность" местности. 

Не сказать, чтобы нас как-то сильно заворачивало в снежную пургу. Просто моросил дождик, превращающийся иногда в туман, а вечером шел пар изо рта. Но весь мир растворялся в этом моросящем облаке абсолютной тишины. Казалось невозможным понять, не только какое время суток или годсейчас, но и вообще, который век на дворе. Я бы не удивился ватаге викингов, появись те из-за угла долины. Природа не хранила никаких следов современности. О необычайной чистоте тропы я писал ранее. Тут местами тропа и вовсе пропадала, так как постоянно шла по камням, а в какой-то момент и вовсе - по озеру! Да, взглянув на карту я сильно удивился, заметив примерно 50-100 метровой отрезок пути проложенный по озеру. Карта не соврала, все так и было - надо было идти по аккуратно разложенным предыдущими путниками камням. Впрочем и провалиться тут было не страшно, по щиколотку.

Заблудиться мешал безлесый характер местности и появляющаяся иногда красная буковка Т. Замерзнуть мешал старый добрый принцип - теплота в движении. А вот рассчитать перемещение оценивая расстояние по карте оказалось очень непросто. В каких-то долинах мы просто летели вперед по тропе, в других местах, особенно вдоль озер, мы едва ползли, перепрыгивая с камня на камень.

Йотунхеймен переводится как "Горы Гигантов", и именно тут находится высочайшая точка Норвегии - гора Гальхёпиггин. Тут можно даже заметить иногда остро точащие в небо вершины и категорийные трассы скалолазания. В первый же день, не успев еще далеко отойти от Гьендине мы встретили группу скалолазов, с инструктором, обмотанным веревками, и возвращающихся обратно на базу. Но все же это далеко не Кавказ. Тут свое очарование, где-то отраженное в бесчисленных озерах, где-то затерявшееся в россыпи покрытых плесенью камней.

Хмурость и серость первых двух дней пути разбавлялась внезапными окнами солнечной погоды. В такие моменты мы вдруг замечали на болотистых склонах вокруг ягоды морошки. Морошка стала еще одним, неожиданным открытием для меня. Как-то так получалось, что на русский Север в период ее созревания попадать не доводилось, а сама ягода, как известно, совсем нетранспортабельна. Норвежские поля морошки наверняка ничем не хуже карельских или кольских. Весь трек мы могли наверняка пройти на день или полдня быстрее, но такие ягоды невозможно проходить мимо.

Пару слов о норвежских приютах. Как правило, это очень красивый, живописно вписывающийся в окружающую природу домик. Один-два гектара вокруг него также принадлежат домику и обнесены забором. Все, что внутри - территория приюта. Можно жить в домике самом (дорого), можно на его территории в палатках (дешевле, но все равно как-то дорого). Живя на территории можно пользоваться душем, туалетом, рестораном. Небесплатно разумеется. Обычно мы поступали так: заходили в домик, пользовались рестораном (на предмет выпить Mozell и съесть парочку свежеиспеченных вафель) и туалетом, после чего уходили дальше. Иногда на 500 метров, иногда совсем дальше. Рано или поздно находилось живописное место, где мы и вставали лагерем, даже если совсем рядом с тропой. 

В домиках этих, помимо еды и напитков, всегда можно узнать свежий прогноз погоды. Причем очень подробный. Как-то раз числа кажется 26 августа я поинтересовался прогнозом, однако на доске объявлений прогноз висел только до 24 числа. Я пошел узнавать у хозяина, какой-же все таки прогноз на завтра. Оказалось, что это он и висит. Причем распределенный по часам (поэтому и закончился на 24).

Заблудиться тут по прежнему невозможно, везде в сложных местах появится красная Т. При этом если пойти не самым популярным маршрутом (на карте - целый граф маршрутов во все стороны) то можно никого не встретить в течении суток или более. Непопулярный - это значит не имеющий на одном из концов домик (в палатках почему то не стремяться местные треккеры ночевать). Впрочем и на популярном отрезке нам все равно попадалось от силы 1-2 человека в полдня.

Фотографии

Первое, что мы увидели приплыв в Гъендебу (база на западном краю озера Гъендине) - это мирно пасущиеся козочки


Гъендебу


река впадающая в Гъендине с запада






вид на Гъендине с западной стороны


домик то ли гнома, то ли тролля. совершенно теряется в траве и камнях. необитаем. проверять не стали...




Буква Т - везде и всегда!




чем дальше в горы, тем скуднее растительность под ногами. поднимались примерно с 1000 до 1500, но очень медленно, поэтому все этапы оскудения травяного покрова и его превращения в каменный наблюдали воочию.


местами тропа шла даже вот так. в этом позировании ничего опасного нет, обваливаться снежному карнизу некуда, да и глубина озера - сантиметров 20 от силы


озеро Снёхёльсватнет




красная плесень


от нашей могучей поступи камни просто трескались под ногами


узоры на дне созданные прибоем


оранжевый минилес






Лес начнется примерно на уровне 1000, вон там. Справа виден сарай, стоящий возле дамбы


брусники было много. но если какой-то кустик не разрождался ягодами - то весь красный цвет отдавал листьям






Морошка


Скогадалсбоен


найдите сарай




буквы Т не сдаются!


вот это белая полоса - это водопад! огромный, многокаскадный, суммарная высота - метров 500. Водопад безымянный, (ну или не очень известный) так как воспринимается картографами как речка, а не водопад. Поначалу ошибочно думал, что это и есть Веттисфоссен


это я там сижу смотрю на водопад


горный массив Hurrungane (или Maradals?) по карте не очень понятно. наиболее похожая на настоящие горы часть Йотунхеймена в нашем треке


каждая из этих луж на самом деле приличное такое озерцо






место называется Ингъердбу. Внутри конечно же ни души...


хотя домики приличные, все что нужно для выживание: солнечная батарея, снежная лопата, сачок для рыбы




наиболее крупные сосны - засыхают


гать


каменное лицо




Веттисфоссен. 275 метров. Самый высокий "свободный" полет воды в водопаде Норвегии. Так во всяком случае заверяет табличка где-то на входе в парк. Википедия предполагает еще тройку более высоких водопадов.




в Ветти Гарде (гард означает ферма) обнаружен древний глобус. На нем Польша и Финляндия все еще в составе России. Судя по количеству подобных ферм ниже по нашему пути (и рекламных стендов о них на дорогах) тут очень популярный вид отдыха - поселиться на недельку другую на ферме. пасти коз, бродить по лесам и т.п.


в Норвегии оказалось столько ягод, что под конец этого дня мы ели даже вишню


иллюстрация того, что все вокруг имеет свое название. болото, озеро, ручей, полянка, большой камень, или вот дерево. Это не ботанический сад и не название сорта дерева. Подобных и похожих деревьев кругом полно. Видимо тут какое-то значимое историческое событие произошло, или шабаш троллей.


серые камни. wallpaper-ов для своего desktopa я в Норвегии нащелкал порядочно. Хоть каждый день меняй


некоторые камни ну очень большие

Лердал и Боргунставкирка.

Лердал (Лардаль, Лэрдал) - стал первым городом целенаправленно посещенным в Норвегии. Осло и Отту проскочили транзитом. Сейчас же было уже пора отдохнуть и отмыться после треккинга, что-нибудь перекусить истинно норвежского, и вообще, спуститься с небес (гор) на землю. Мы были настолько уставшие и настолько грязные, что решились даже на комнату в мотеле, вместо планируемого кемпинга. Палатку расставлять совсем не хотелось, да и совсем темно уж было. Впрочем, это был наш единственный случай слабины и отступления от максимально дешевых вариантов путешествия. Больше гостиниц и мотелей мы себе не позволяли. Зато тут впервые увидели и услышали море. Порывы мощного морского ветра, забравшегося глубоко во внутрь Скандинавского полуострова по Согнефьерду так мощно колотили по крышам и стенам, что здание мотеля всю ночь всхлипывало и трещало, грозясь вот-вот обрушиться. Возможно по этой причине во всем отеле были заняты только 2 номера из примерно 40. Остальные норвежские и европейские путешественники предпочитали жить внутри трейлеров или в более надежно вкопанных в землю одноэтажных коттеджах.

Лердал - типичный норвежский город. Очень маленький (2000 человек населения, половина из которых еще и не в самом городке, а в селах и фермах вокруг него). В центре супермаркет Kiwi, где есть все что нужно для жизни и принимаются пластиковые карты (вообще бытует мнение что Норвегия и Новая Зеландия похожиу между собой страны, и вот название магазина - лишнее тому подтверждение).

Сохранилась частично старые дома, да и новые дома - повторяют стиль старых. Это симпатичные, одно или двухэтажные частные здания, самых ярких расцветок, постоянно подкрашиваемые. В Лердале три достопримечательности, поэтому мы и остановились после треккинг именно тут, а не в соседнем Овре Ардале или чуть далее Аурланде.

Первая и всемирно известная достопримечательность - это Лердальский тоннель (Lærdalstunnelen). Собственно это даже не достопримечательность, а объект транспортной инфраструктуры. Его длина 24,5 км и он, построенный в 2000 году, до сих пор остается самым длинным автомобильным тоннелем в мире. Никаким китайцам или японцам пока переплюнуть старушку Европу не удалось. Впрочем, думается, это лишь вопрос времени, поэтому посещение его сейчас особенно ценно. Собственно посещать там нечего, мы просто проехали его на автобусе, уезжая из города. До постройки путь жителей сюда (из Осло например, или еще откуда-нибудь) занимал от суток и более. Надо было сначала доехать до Аурланда, и там пересаживатся на лодку и плыть по фьорду. Ситуация такая не только с Аурландом, Лердалем, но и с многими другими поселениями на берегах Согнефьорда (да и других фьордов). Поэтому тоннелей появилось во второй половине 20го века масса. Проста Лердальский - самый длинный (он подходит к городу с юга). Но вот, чтобы подъехать к Лердалю с северной стороны надо проехать по Fodnestunnelen длиной всего каких-то шесть с чем-то километров. И пока мы автостопили свои 48 километров от конца треккинга в Йотунхемене до Лердаля, мы проехали 8 тоннелей, суммарной протяженностью что-то порядка 15 километров.

Втора достопримечательность - это Лерадльский Центр Дикого Лосося. не стоит кончено думать, что лососи живут только в Согнфьорда и вверх по долине реки, впадающий во фьорд в Лердале. Они живут конечно везде, просто здесь их музей. Музей вообще-то ничего особенного, видал я музеи и поинтереснее, но было достаточно занятно. Тем более, что по какому-то непонятному совпадению, во всех музеях Норвегии, куда б мы не заглядывали, именно в этот момент начиналась трансляция документального кинофильма, который идет вообще-то чуть ли ни раз в день (а то и реже). Так было с лососем, с Мунком и с Кон-Тики.

Что же до лосося, то основное, что я вынес из этого музея - это тот факт, что самка лосося откладывает 7500 икринок, из которых лишь 4 потом возвращаются завершив жизненный цикл обратно, дабы отложить новых 7500 икринок. И еще вот по поводу снаряжения, с которым норвежские рыбаки отправляются на рыбалку. У всех них обязательно должны быть палка-дубина, чтобы глушить свежепойманную лосось, которая активно дергается после вытаскивания из воды. В музее представлена целая эволюция этих палок, начиная от каких-то массивных коряг и заканчивая современными бейсбольными битами. Эволюция спиннингов там конечно тоже представлена, но я ничего не смыслю в спиннингах, а эволюция дубин - это по крайней мере интересно. К тому же на стендах тут еще и демонстрируются черно-белые фрагменты старых фильмов, где успешные рыбаки активно орудуют спиннингами и этими дубинами.

Третья достопримечательность - не совсем лердальская, но находится рядом, в лердальской комунне, возле села Боргунн. Ехать 15 минут на автобусе. Это деревянная Ставкирка, или если перевести на русский язык - каркасная церковь. Боргуннская Ставкирка - одна из самых старых. сохранившихся в Норвегии. Построена она в конце 12 века. Построена хоть и в честь Андрея Первозванного, но зато из ясеня, потому что про Иггдрасиль все еще отлично помнили. Считается, что в Норвегии сохранилось 28 ставкирок, но именно эта характерна не только тем, что одна из старейших (а иногда пишут что и старейшая), но и тем, что претерпела минимальные изменения от своей первоначальной конструкции. Вот вроде кроме покраски никаких и не претерпела. По ощущением - Кижы Кижами, только поменьше размерчиком. Из-за того, что шел дождь, церковь в день ее посещения нами намокла и была цвета мокрого дерева. Почерневшая и мрачноватая, но от этого не менее прекрасная. 

Флом и Фломская железная дорога


на вокзале Флома

Есть у меня одно странное хобби - я коллекционирую поездки на необычных железных дорогах. Без фанатизма, без какого-то собирания билетов или карт. Просто если есть в месте путешествия необычная железная дорога, туристического или просто необычного плана, то стремишься туда попасть. Или хотя бы просто отметится на железных дорогах этой страны. Так было в Эквадоре, Румынии, Марокко, Индии. Наверное еще где-то, сейчас и не вспомнить. Другое важное хобби - это коллекционирование вкусов безалкогольных газированных напитков разных стран. Но вернемся к железным дорогам, а конкретнее к Фломской жд.

Флом в чем-то сродни Лердалю. Такое же труднодоступное захолустье, куда добраться можно было только на лодке по фьорду. Пока тоннелями сюда не добралась автострада. А когда уж выяснилось, что совсем рядом проходит железная дорога соединяющая два крупнейших норвежских города (Осло и Берген), то решили спустить к фьорду, в Флом и железнодорожные пути. От станции Мюрдал, стоящий па пути поездов Осло-Берген, до Флома всего каких-то 13 километров (по прямой). И 900 метров перепада высоты. По этой причине дорога начинает извиваться, но не сильно, все-таки железными рельсами особенно не позигзагишь (Эквадор - не в счет). В итоге протяженность жд полотна - 20 километров, зато на дороге 20 тоннелей, т.е. получается в среднем по тоннелю на километр!


Радуга над Фломом


брусчатка цвета российского флага. кстати норвежский флаг - тех же цветов


а вот небо - цвета эстонского флага


специальный багажный вагон для великов. т.е. это велобагажник, но в другом, более широком смысле


так вагоны выглядят изнутри

Неудивительно, что очень быстро дорога сняла с себя почти все грузовые и местно-пассажирские функции и стала чисто туристической. Четырежды в каждом направлении в зимнее время, девять раз в межсезонье и десять раз в сезон. Таков пассажиропоток тут.

Фломская дорога помогла закольцевать традиционный маршрут "Вся Норвегия в одном флаконе". В течении дня туристы катаются на автобусе, фломсеом поезде и кораблике по фьорду, видят все типы норвежских ландшафтом и завершают свой день тамже где и начали (обычно это Берген).

К фломскому поезду цепляется порядка 7-8 вагонов, и они заполняются. Причем очень аккуратно, то есть ни особо и мест пустых нет, но и не стоит никто. Уж не знаю, как они так рассчитывают, по количеству проданных билетов чтоль?? Но мы вот покупали билет не заранее, а за 10 минут до отправления.


вид из окна. дорога однопутная, но на станциях можно разъезжаться со встречными поездами

Побывав здесь чуть подольше, выясняешь, что не только троллями славна земля норвежская. Есть, например, еще и хюльдры. Хюльдра - это такая прекрасная девушка, с одним небольшим недостатком - коровьим хвостом. Из-за этого им приходиться скрываться в глухих местах, где их не подвергают насмешкам и обидам обычные люди. Бывают, что какой-нибудь охотник или грибник зайдет поглубже в лес или тундру, встретит там Хюльдру и влюбится. Хвост хвостом, но девушка то красивая! И заживут они долго и очень счастливо в своих глухоманях. Но не дай бог мужику разлюбить и уйти от избранной, хюльдры очень мстительны и злопамятны. Сейчас хюльдру встретить стало гораздо проще, достаточно купить билет на Фломскую железную дорогу. Причем только так и не иначе (другого наземного пути на станцию Кьосфоссен нет). На этой станции поезд делает остановку и все желающие выходят на платформу дабы взлянуть на обрушающийся и бушующий здесь водопад Кьосфоссен. В лицо бьет мощная стена водяных миникапель. Вдруг, перебивая водопад по громкости, начинает звучать музыка (Эдварда Грига) и где-то посреди водопада появляется хюльдра, которая начинает танцевать под эту музыку. Также внезапно она исчезает, чтобы появиться в другом месте среди бушующих столбов воды. Представление длится около пяти минут, потом хюльдра исчезают окончательно, а поезд отбывает со станции. Говорят, чтобы исполнить этот танец в столь непростых погодных условиях (тут не только мокро и скользко, но еще и холодно) студенты норвежских театральных вузов проходят специальную альпинистскую подготовку. Такие вот хюльдры-альпинисты, не иначе, как хвост им помогает.



Садиться в вагон надо так, чтобы смотреть в правое окно (если едешь от Флома вверх), ну и наоборот (если от Мюрдаля вниз). Но благодаря удивительной опции велопроката, просвещенным людям, ведущим активный образ жизни, ездить вниз не нужно. Надо всего лишь взять в Мюрдале велик и скатиться на нем вниз. Можно и вовсе без велика, пешком. Таких пешеходов на нашем пути наблюдалось раз в пять больше чем велосипедистов (они просто идут не до конца, а подсаживаются в поезд на станции где-то посередине).

Все казалось бы прекрасно, особенно с учетом того, что сегодня "белая полоса" у небесной канцелярии и погодка просто блеск. Однако есть одно НО. Первых триста метров сброса высота приходится преодолевать по очень крутому серпантину, причем дорога здесь грунтовая.


вот этот серпантин, вид из окна поезда. сам жд путь дальнейший виден в верхнем левом углу кадра

(1)Чтобы зайти/выйти из вагона на некоторых станциях приходится заходить аж в тоннель
(2)Поезд ползет вверх по склону


и еще один вид ползущего вверх поезда. Снято чуть ниже Мюрдаля


Поезда разъезжаются на станции Береквам


Вид из окна поезда, едем по полутоннелю. Виден изгиб нашей же дороги


Старт от Мюрдаля

(1)Велосипедист измученный зигзагами
(2)Один из водопадов на пути, кажется Рйондефоссен

Реально местами просто страшно. Я тормоза кажется ни разу вообще не отпустил и добрую част спуска прошел вовсе пешком. Выглядело это конечно немного странно: взять велики напрокат и пойти с ними пешком. Однко было б еще более нелепо свалиться в пропасть или сломать себе какую-нибудь конечность (голова была надежно защищена взятым там же где и велик шлемом, за нее можно было не беспокоиться).

Зато когда завершились этих 300 метров (занявшие 1/10 пути по протяженности), оставшиеся 600 метров катились вниз под небольшим уклоном, по прекрасной дорожке, просто на загляденье. Заливные луга и козы сменялись тоннелями и водопадами. Мостики чередовались с жд переездами, зарослями малины и аккуратными норвежскими частными домиками уже в нижней части пути.


Какая-то часть пути вниз проходит по заливным лугам, где в обилии пасутся и бегают наперегонки с велосипедистами овцы


братва на Мерсе




не отдам, сам съем




кроме овц есть еще и лошадки

(1)Тут так много тоннелей, что в них отправляются не только поезда и велосипедисты, но даже реки
(2)Обзорный камень


Кирха на станции Люнден


Полдня крутил педали. Присел отдохнуть на автобусную остановку
Согнефьорд. От Флома до Гундвангена

Мы приехали во Флом на автобусе, покинули его ненадолго на поезде, чтобы вернуться снова на велосипеде. Естественно нам не оставалось теперь выбора (так как аэропорта тут нет), и покинуть окончательно Флом мы смогли только на корабле. 

Ну что сказать? Неплохой набор видов транспорта для поселка, в котором живет едва ли больше 2-3 тысяч коренных жителей. Однако главная пристань, на которую выходят и автостанция и жд вокзал гудят как переполненный улей. Это всё туристы. Наверное, в этом месте (набережная Флома) самая большая плотность туристов в Норвегии. Недаром сувенирный магазин тут каких-то совершенно невообразимых площадей. Больше чем автовокзал, жд вокзал и морские кассы вместе взятые.

Сели поплыли. Расписание кораблей чуть-чуть менее частое, чем автобусов или поездов, но разобраться в нем гораздо сложнее, так как компании все разные. Маленький хинт: у нас на двоих один ISIC. Купили сперва один студенческий (-35% кажется, но могу что-то неточно вспомнить) в кассах, а потом второму человеку такой же при посадке на корабль. Кондуктор проверяет билеты при посадке, и у кого их нет – продает на месте. Расселись на верхней палубе, и давай смотреть по сторонам. Катание на пассажирских и прогулочных корабликах по фьордам – это самый главный и самый известный вид туризма в Норвегии. Надо признать, что в основном он предназначен для старшего поколения, и мне показался чрезвычайно скучным.

Ну да, по началу было здорово и красиво. Однако через час все стало одинаково. А через два уже как-то утомительно бесконечно. Поэтому наше катание на кораблике от Флома до Гудвангена считаю идеальным. Длилось оно три часа и по его завершению пункт «осмотр фьордов с палубы корабля» можно считать полноценно выполненным.

Еще один хинт – это сесть поближе к носу корабля. Правда сперва стоит разобраться, где нос, а где корма. Причален корабль обычно непонятно как, да и первые километр пути может плыть кормой вперед. Но потом все-таки носом, и оттуда смотреть интереснее, правда не всегда есть возможность туда выбраться. В таком случае стоит места занимать по борту, поближе к носу. А вот левый или правый борт совершенно неважно. Фьорды узкие и красивости появляются с обеих сторон с одинаковой частотой.

К красивостям относятся небольшие малопосещаемые и почти ненаселенные поселки и хутора по берегам. Эти места труднодостижимы или вовсе не достижимы наземным путем, и коренные жители, еще со времен викингов пользуются исключительно водным путем. Второй вид красивостей – это скалы. Практически все они примерно километровой высоты, и где круче, где положе обрываются в море.

Третий вид красивостей – водопады. Я удивлялся, не понимая, почему нет статистики и не так-то просто найти список самых высоких водопадов Норвегии. А все просто. Их просто бесконечно много, и из-за того что у них все время несколько каскадов, то просто не понятно, где водопад, где река. Совершенно необязательно стремиться увидеть конкретный водопад с таким-то названием (а я еще столкнулся с тем, что названия иногда совпадают). Все водопады одинаково мощны, обворожительно прекрасны, и со второго десятка начинают приедаться.

Причалы многих конечных пунктов безлюдны. То есть если вы какой-нибудь самостоятельный автостопщик или треккер, подошли к причалу Гудвангена пешком, то нельзя рассчитывать уехать отсюда далее куда вам нужно по трассе автобусом или автостопом. Тут просто никого не будет. Зато в тот момент, когда здесь дважды в сутки причаливает кораблик, в ожидании пассажиров на пристани стоят 3-4 автобуса, которые тут же наполняются и едут в город Восс.

Что удивило: наш полный автобус сделал крюк, потеряв полчаса, кружась по какому-то совершенно немыслимому серпантину (то есть серпантин то самый обычный, просто автобус был огромный и как он там вписывался – аж дух захватывало) чтобы добраться до деревушки Сталлхейм. Там из автобуса вышло ровно 2 человека, и он принялся кружить с оставшимися 50-тью на борту заново, чтобы спуститься обратно на трассу.

Восс – экстремальная столица Норвегии. Не знаю, ничего такого особенного не заметил. Кажется по всей стране полно мест, где ходить пешком, плавать по фьордам в байдарках, скалолазить, сплавляться на рафтах или летать на параплане. Но экстремальная столица почему-то именно Восс. Нам экстрима по ощущениям ужа хватало к этому времени, поэтому, сфотографировавшись с милым местным троллем, мы отправились автобусами дальше, в Одду. Почему автобусами, а не стопом? Я даже не знаю. Как-то мне стало жалко времени. Автостопом в течение оставшихся нескольких часов дня это расстояние было не преодолеть. Впереди было два парома, да и ехали поперек основного направления Берген-Осло.
Язык тролля


Давным давно жил да был в Норвегии один очень любопытный тролль. Он в принципе знал, что тролли окаменевают под лучами солнца, но решил таки это проверить. И вот, над горизонтом уже появился первый луч, а он все еще живой. Тролль высунул язык, подразнить светило, что мол, не взяли его волшебные чары. Тут то он и окаменел. В итоге получилась одна из самых впечатляющих достопримечательностей Норвегии – Тролльтунга, или «Язык Тролля».

Вот так Тролльтунга выглядит в интернете. Она и на самом деле так выглядит, но у нас было по другому. Эти фотки тут приведены, чтобы читатель представлял зачем и почему мы туда поперлись

Но не все так просто. Норвегия – страна, в которой на первое место выходят природные, а не культурные достопримечательности. А до природных еще нужно добраться. Поход на Тролльтунга вылился для нас настоящим маленьким подвигом. От конечной станции автобуса до начала 10-часового трека нужно пройти по асфальтовой дороги вверх 7 километров.

За все 14 вверх и потом вниз мы не встретили ни одной попутки, ни одной встречной. Автостоп отпал сам собой, превратившись в трехчасовую прогулку. Плюс 10 часов треккинга превратившиеся в 12 из-за темноты и усталости в конце, и в итоге в два часа ночи, сбив ноги до настоящих кровавых мозолей мы, с помощью такси уже на большой дороге, добрались обратно в кемпинг.

В этот кемпинг города Одда мы приходили два раза и оба глубоко за полночь. В итоге, освоили интересную особенность норвежских кемпингов: там можно не платить. Ночью просто не понятно кому и куда, а утром уже и жалко. Оделись, собрались, убежали. Внутри палаток оставляли все вещи, какие можно. Тут также, как и на пирсах озера Гъендине, можно все отставлять, на долгое время, никто ничего не тронет.


хмурое утро в Одде. Пускай дождя и нет, но видимость уже не идеальная. Мне казалось, что распогодится, но я ошибался


Брусника - единственная отрада, скрашивавшая 7-километровый подъем по асфальту к Съеггедалю

К началу треккинга к Тролльтунга надо все таки подъезжать на машине. Либо на такси, либо на собственной, как поступает большинство туристов. А еще лучше приезжать в четверг. Кажется так, но все же следует уточнить в Lonely Planet. В этот день работает допотопный фуникулер, совершающий тот самый взлет от лесной нижней зоны, до уже лысых вершинных полей и плато. 10-часовой треккинг в этот день превращается в 6-часовой.

Есть свои плюсы и такого, самостоятельного визита, как вышел у нас. Почти никого более нет. Вместе с нами подъем начали еще две двойки, но на 15 километрах мы быстро потеряли друг друга из виду. В конце концов оказываешься на самом Тролльтунга в тишине и полной безлюдности. С учетом статусности достопримечательности – это все равно, что оказаться на московской Красной Площади вдвоем. Путь сюда гораздо длительнее и сложнее пути на Къёрагболтен или Прекестулен, там такое не возможно.

Вначале мы попробовали идти прямо по шпалам и рельсам фуникулера. Точнее прямо по шпалам, напоминающим ступени лестницы в небо. Подъем сначала был приемлемым, но потом он стал все круче и круче. Шпалы не предназначены для ходьбы по ним, везде висят предупреждающие таблички. Однако я вспомнил несколько ранее виденных фотографий (возможно они были с Прекестулена а не Тролльтунги) и уверенно полез первым. Единственной нормальной опорой был оголенный провод фуникулера, тянувшийся вдоль, за которой браться было поначалу стрёмно, а потом привыкаешь. Вскоре полотно стало как-то подозрительно далеко и высоко от лесистого склона. Обратно смотреть было страшновато, идти тем более. В какой-то момент склон приблизился, и мы радостно соскочили.


Перепад по высоте согласно GPS вышел 465 метров. В некоторых местах угол наклона приближается к 30-35 поэтому идти по шпалам не очень удобно

Как только наклон закончился и местность выровнялась, началось болото. В Норвегии на треккингах постоянно повсюду болото, но местное болото стало, пожалуй, самым болотистым, чавкающим и грязным из норвежских треккинговых болот. Возможно причина в большом трафике. В отличие от обычных лесных троп, болотные тропы от трафика становятся только хуже, возникают параллельные и обходящие ветки, но почти всегда бывает проще пройти по новому свежему болоту, чем по протоптанным следам.


Безлесая местность и болото, сразу за верхней станцией фуникулера

Сегодня у норвежской погоды была черная полоса. Дождь не шел непроглядной стеной, но иногда накрапывал, а солнце за весь день так и не появилось ни разу. Захватывающие дух виды время от времени появлялись, были они и на самом языке, но буквально за пять минут всё закончилось, и толком нафотографироваться мы банально не успели. В итоге, вместо классического головокружительного и духзахватывающего Языка Тролля получили мистический и таинственный. Просто висящий над белом ничто каменный трамплин. Зато гулять по нему было не так уж и страшно.


Горы даже снежные. Если удается это разглядеть. Кстати где-то там горнолыжные курорты Фольгефонна и Буер


Вот такая черная полоса норвежской погоды

Еще удивительное ощущение – находится внутри мощного потока воздуха, подымающегося вертикально вверх. Мэрлин Монро непременно пришла бы сюда в белоснежном платье. Но если площадь ветряного потока над вентиляционной шахтой ничтожна – пара квадратных метров, то тут вверх рвется весь периметр, окружающий пропасть. Просто огромное белое облако ползет вверх по вертикальной скале и срывается на ее окончание в небо. Такое наверняка можно ощутить длительных скальных восхождений, но я в них не участвовал никогда.

Найти тоже оказалось непросто. Я самонадеянно предположил, что уж куда куда, а на Тролльтунгу будет проложен прямо таки пеший проспект, с красными буквами Т и непременными указателями. Указателей было мало, и не на всех была Тролльтунга. Проспект временами превращался в тропинку, а иногда и вовсе растворялся в камнях, что в условиях тумана сильно осложняло ориентацию.


Временами было просто невероятно красиво и впечатляюще. Правда времена эти длились по 10-15 минут.


Озеро Рингедалсватнет. Вид направо.


Озеро Рингедалсватнет. Вид налево.
Озера Норвегии составляют ее очарование не меньше фьордов. А то и больше, с учетом их "разноцветности"

Спросить было не у кого, а когда в середине дня мы наткнулись наконец-то на американскую пару с золотистым ретривером, выяснилось, что они идут туда же куда и мы, но только почему то на тропе мы встретились, не обгоняя друг друга, а лицом к лицу. «Там Тролльтунги нет», - убеждал меня пожилой янки. «Мы долго шли туда, все утро, и ничего нет». Я же был еще полом энтузиазма, и главное верил в свои способности читать карту (пусть и сильно мелкомасштабную).

В общем, я оказался прав, что не может не радовать. Правда идти туда оказалось надо гораздо более чем «долго и все утро», что в итоге уже не радовало натертые ноги и уставшую Алёнку. Итого совет: GPS лишним там не будет, особенно не в четверг. В какой-то момент вправо к пропасти ушла заметная тропа и поверилось, что вот оно. Как результат: зря потраченные 40 минут лазания по поросшим тундровыми травами склонами с великолепными видами, но безо всяких троллей. До правильно места отсюда пришлось топать еще час.


Тролли в поисках троллиных языков


идти оказалось не сюда, и даже не туда, а во-о-о-он туда.




попытки солнца прорваться сквозь тучи

Мы были очень уставшие, особенно Лена, поэтому впечатлялись не тогда, когда добрели до каменного Языка, а гораздо позже, рассматривая фотографии. На месте было холодно, ветренно, туманно и скользко (как бы не упасть эти самые 300 метров в пропасть!)





На обратном пути, где-то в середине обнаружилась палатка немецких туристов. Выйдя сюда с рюкзаками, они потратили кучу сил на их переноску и лишний день, но зато они имели прекрасную возможность прибежать на Тролльтунгу утром с рассветом, или подождать белой полосы погоды. Мне кажется это самый правильный вариант.


мир пополам




в центре снимка можно разглядеть белое пятно. на самом деле - это водопад "идущий вверх". сильными порывами ветра вдоль вертикальных скал подымает столб воды вверх. подобное зрелище я уже наблюдал ранее в Исландии, но там смотрел на этот водопад снизу. Теперь вот понятно, как это выглядит сверху

Нас же ожидал увлекательный крутой спуск по болотистой местности и каменистым тропинкам в полной темноте. Если днем не было солнце, то ночью не будет и луны. В путешествии мы не в первой, поэтому фонарики с собой были. Однако за три-четыре часа они совсем выдохлись. Впрочем, под ногами был уже 7-километровый асфальтовый отрезок. И отражающаяся в водах фьорда, пылающая промышленными огнями Одда. Городок, наделенный согласно путеводителю наименее привлекательным и наиболее грубым, типично индустриальным пейзажем, ночью выглядел вполне симпатично.


Робкие попытки заката скрасить этот день


Атланты держат камни...


Тюсседаль и Одда
Кьёрагболтен



На наш следующий небольшой походик после черной полосы мрачности и дождливости Тролльтунги норвежская небесная канцелярия прописала белую полосу хорошей погоды. Целью стал Кьёрагболтен, или проще говоря «камень-горошина».


Сюда надо было сначала добраться. Из ближайшего крупного города, Ставангера, должен был ходить паром на Люсеботн. Но парома не оказалось. Уже с середины августа из-за снижения пассажирооборота, паром этот ходит от пристани Лаувик. Наверняка небольшой и уютный норвежский городишко, решили мы, и отправились туда. Хотя чисто теоретически можно было разузнать расписание какого-нибудь туристического автобуса Ставангер-Лаувик, состыкованного с паромом на Люсеботн. Но помимо расписания ведь нужно еще догадаться, где на него садиться и вероятно забронировать себе заранее места-путевки в этом автобусе. Плюс еще и вставать в несусветную рань типа 5-6 часов утра (сам паром от Лаувика отправлялся что-то около 9).

Поэтому мы поехали в Лаувик сразу, благо он каким-то образом попадал в сеть городских автобусов Ставангера. Чтобы это понять и доехать туда понадобилась беседа с водителем городского автобуса. Причем с произвольным. Впервые почувствовал себя по-настоящему в Европе. Ты турист, ты знаешь, куда тебе надо, ты обращаешься за помощью к первому попавшемуся сотруднику муниципальной службы (если таковым можно считать водителя городского автобуса) и тебе реально помогают! При этом все остальные пассажиры автобуса терпеливо ждут, пока решается твоя проблема.

А ждать пришлось долго. Потому что водители автобусов в Норвегии не норвежцы. Нам уже попадался поляк, бегло говоривший по-русски, теперь же был турок. Видимо устроится на работу, не зная совсем норвежского, тут нельзя, поэтому водитель говорил по-турецки и слабо по-норвежски. Функции норвежско-английского переводчика взял на себя пассажир - огромный афронорвежец. Я же переводил с английского на русский для Лены. Добавив сюда, что с диспетчерской водитель разговаривал кажется по-турецки (видимо там земляк сидит), то вышел полный Вавилон.

А разговаривали с диспетчерской не зря. Оказалось, что в Лаувик ходит таки автобус, но сегодня по причине то ли пятницы, то ли субботы его запускать не планировалось. Однако раз нарисовались пассажиры (то бишь мы), значит рейс должен быть выполнен. Нас ожидала пересадка на автовокзале Санднеса и автобус оттуда в Лаувик, в 1-46 ночи. Терпеливо ожидая своего рейса, мы наконец-то убедились, что Норвегия – страна тяжелого металла. До часа ночи из расположенного на автовокзале рок-клуба раздавались соответствующие звуки, а после часа оттуда потянулись на свежий воздух соответствующие личности. Наконец наш автобус пришел и мы, погрузившись вдвоем в пустой салон, отправились в Лаувик. Поездка на такси туда вышла бы раз в сто дороже.

Небольшой уютный норвежский городишко Лаувик, слегка разошелся с нашими ожиданиями. Бог с ними уютными рыбацкими домиками и магазинчиками. Мы ожидали обнаружить хотя бы кемпинг. Однако выяснилось, что Лаувик состоит из пристани, автостоянки возле нее, автобусной остановки и туалета. Больше в Лаувике нет ничего. Зато ночь была одной из самых спокойных и приятных, ведь нет ничего более прекрасного, чем засыпать под шелест волн, отблески Луны и редкие крики чаек.
Паром Лаувик-Люсеботн несет одновременно и транспортные и туристические функции. С одной стороны это путь сообщения с «Большим миром» маленького поселка Люсеботн, засунутого на самый конец Люсефьорда и естественное продолжение небольшой автодороги спускающейся туда с гор. С другой стороны – всю дорогу в матюгальник капитан судна на норвежском и английском постоянно рассказывал о всяческих достопримечательностях по берегам фьорда.

И надо сказать, что Люсефьорд мне понравился куда больше Согнефьорда. Возможно причина в уютной камерной обстановке на небольшом паромчике человек на 40, Возможно, все дело в названии фьорда, переводящегося как «Светлый фьорд». Света и голубого неба было достаточно, поэтому и достопримечательности смотрелись симпатичнее.

Помимо всенорвежски известных Прекестулена и Кьёрагболтпена, тут была электростанция Флёрли с самой длинной в Европе деревянной лестницей (4444 ступеньки, вот бы китайцы поужасались!). Есть еще какие-то памятные места, связанные с влюбленными, отшельниками и контрабандистами. Места были сопровождены манекенами на берегах и раскатистыми историями в громкоговорителе, смысл которых стремительно улетучивался от меня, ибо я понял, что английского все-таки не знаю в той должной мере, чтоб отвлекаться от видов вокруг. Там был даже проспектик на русском языке, но за прошедших с путешествия полгода этот проспектик сгинул где-то среди сотен других книг, карт и проспектов у меня дома, поэтому ничего нового и интересного добавить не смогу.

Самой зачётной достопримечательностью стали однозначно морские тюлени (львы? котики? нерки? вечно их всех путаю). Корабль, сбавив обороты, тихо крался вдоль берега, на камнях которого принимали солнечные ванны целые семейства млекопитающих. Впечатлившись этой прогулкой, теперь придется прочесть «Тружеников моря» Виктора Гюго, также в свое время впечатленного Люсефьордом.


Вход в Люсефьорд перегорожен автомобильным мостом. Впрочем корабли отлично помещаются под ним.
1. тычемся носом в интересные места
2. там с помощью манекенов разыгрываются сценки из далекого прошлого




Виды Люсефьорда
1. водопад низвергающийся прямо во фьорд
2. Прекестулен (кафедра проповедника), вид снизу


сосед уже слился, а я только очухался и еще не понял, что меня внаглую снимают


издалека от камней тюленьков и не отличить
Камень-горошина на 1000-метровой высоте. При зуме можно попытаться разглядеть дырку.


Люсеботн в конце фьорда
1. Бедолаге можно только посочувствовать, пастить тут особо негде
2. Подыматься вверх пешком 7 километров не хочет никто. По пути подъемапочти три десятка крутых поворота, один из которых прямо внутри тоннеля.

После высадки на берег все наши спутники удивительным образом рассосались по машинам, и мы снова остались одни перед семикилометровым марш-броском по асфальту до начала треккинга. Об автостопе думать было бессмысленно, все машины набились битком этими 40 туристами (точнее 38-мью), и появиться новым не откуда, с другой стороны – воды фьорда.

На наше счастье обнаружился автобус. Мы едва-едва успели впихнуть в какую-то избушку возле Люсеботновского кемпинга наши рюкзаки, как пора уже было отправляться на этом рейсовом автобусе. Стоил как-то недешево (вроде 100 крон с человека, что для 7 км многовато), но, вспомнив Тролльтунгу, тут мы даже не задумывались. И снова вдвоем в огромном пустом автобусе!

Треккинг начинается от Орлиного Гнезда. Это такое деревянное здание – приют, ресторан и сувенирный магазин с невыговариваемым названием, которое я бы произнес как Ёйгардсстолен, наверняка совершив при этом штук пять ошибок. Само здание угрожающе красиво висит над пропастью. Я уже посещал «Орлиные гнезда» на Аконкагуа и Монблане, теперь вот здесь. Мне кажется и в Российских маленьких, но очень гордых республиках должно быть что-то с таким же названием. Буду рядом – придется посещать для коллекции.

На треккинг к Кьёрагболтену идут толпы народа. Реальные настоящие толпы по сравнению с той же Тролльтунгой. Что твориться на Прекестулене и представить наверное сложно. Сам треккинг короче – 4 часа согласно официальным данным, хотя мы осилили его за три в одну сторону и за два обратно. Однако планировать его ускоренное прохождение я бы не советовал. Вообще непонятно как здесь идти в дождливую или зимнюю, снежно-ледовую погоду. Технически он сложнее и Тролльтунги и Бессеггена.

Тут надо карабкаться вверх по абсолютно голым покатым скалам. И спускать потом еще по ним же. На Кавказе эти скалы назвали бы «бараньими лбами». Тут все-таки чуть менее круто, и временами даже висят железные цепи. Но наше ускоренное их прохождение обусловлено исключительно тем, что скалы эти были сухие. Обувь в любом случае должна быть с хорошей рифленой подошвой а ля вибрам.


Орлиное гнездо






тропа на Кьёрагболтен


Люсеботн внизу. До него порядка 700-800 метров по вертикали




путь приходится помечать турами и горами камней


но все равно не очень понятно куда идти


а вот когда появляются туристы - понятно

Из-за того, что под ногами скалы тропы нет. Ориентироваться приходится по кучкам камней или красным буквам Т, которые видны далеко не всегда. В общем, тут пожалуй даже плюс, что толпы народа. Видно куда и откуда они идут. Хотя с нахождением самого камня все равно возникли сложности. Торчит он в расщелине, смотровая площадка перед ним и за ним тоже. Получается, что все это ниже уровня относительно ровного скального плато, по которому к нему подходят. Т.е. куда именно идти не видно, все вокруг одинаково, все толпы народа внезапно как сквозь землю провалились (эпитет почти верный). В итоге, спускались к камню мы по какой-то жуткой щели, вспоминая весь свой опыт скалолазания. Едва спустившись туда, пришлось подставлять плечи и ловить группу польских девушек залезших полезших этим же путем.

С самого камня, насколько мне известно, никто так и не свалился. Что кажется странным. Объяснить можно тем, что пьяный человек досюда просто не дойдет. Далековато, да и «бараньи лбы» его раньше остановят. И площадочка на камне достаточная, чтобы находится там вдвоем и может быть даже втроем. На этой площадке частенько развлекаются экстремалы. То утюгом что-нибудь погладят, то станцуют на башне из десяти табуреток. Условия в принципе удобные – ветра нет, Кьёрагболтен надежно спрятан в расщелине.

И все-таки страшно. Просто нормальная психика человека устроена так, что ей присуща боязнь высоты. Холодок по коже, колени слегка подрагивают, движения неуверенные. Тем более, что на камень этот надо прыгать. Камень висит на высоте 1000 метров над уровнем моря. Само это море, Норвежское, плещется внизу под ногами в виде фьорда. Вертикальная проекция если честно попадает не в само море, а в склон горы. Но если вы туда упадете – то тело долетит до самого моря, это точно. Просто первый раз ударится оно об скалу через 10 метров. Тем не менее бэйс-джамперы прыгают. Еще бы, где еще найдешь 1000-метровый трамплин и 18 секунд свободного полета (если цифры не попутал). И в отличие от обычных туристов бэйс-джамперы тут разбиваются с пугающей регулярностью.

Итого имеем: два часа качки на корабле, 15 минут тряски в автобусе, 4 часа непростого треккинга с набором высоты и 10 секунд славы. Фотографию, сделанную здесь, можно смело ставить на аватарку, ей можно хвастать перед друзьями и девушками, но ни в коем случае не стоит показывать маме и бабушке. Потом все временные промежутки повторяются в обратном порядке.

Кьёрагболтен. С людьми и без.


вот так это выглядит сзади, прям целая очередь


до камня один шаг. вид красивый. вниз смотреть страшно


график подъема по высоте

Вниз мы дошли быстрее, но коварный рейсовый автобус все равно уехал раньше нас (интересно, он вообще пустой был?). Оставались 7 километров по дороге вниз в Люсеботн и что-то около часа времени. Не очень хороший расклад, но тут как раз выручил автостоп. Все ехали по дороге вниз и ехали конкретно на этот вечерний паром. Нас снова подобрал туристический фургон с немцами. Когда-нибудь заведу себе такой и буду подвозить исключительно немцев.

Однако такой прекрасный автостоп до пристани Люсеботн на другом берегу, от пристани Лаувик сразу закончился. Оказавшись на «Большой Земле» немцы и норвежцы больше никого не сажали и спешили попасть домой в теплыю и уютные аппантаменты. Начался проливной дождь. Ближайший автобус был только следующим утром, да и то непонятно во сколько. Машины с приходящих паромов (отсюда паромы не только в Люсебоин) соскакивали на землю и, не задумываясь о судьбе путешественников в надвигающейся ночи, улетали прочь.

Я долго разговаривал с сотрудником одного из паромов, о том, что нам делать, не отвезет ли он нас еще куда-нибудь? Сотрудники парома – они, как и водители автобусов, муниципальные служащие отвечающие за доставку пассажиров туда-сюда. В результате паромщик пошел и поговорил с женщиной работающей в кассе на земле (водители платят в окошечко, прежде чем погрузиться) . Та, по завершению работы, в 22 часа, отвезла нас до Санднеса, где жила.
Всю дорого в окно хлестали потоки воды, а женщина оказалась очень даже милой молодой девушкой, рассказывающей нам про свою работу, свои картины, своих братьев и родителей, а также про лошадей, которых безмерно обожала. Развлекать водителя и поддерживать разговор не пришлось, оставалось лишь слушать и иногда вставлять really и ok.

Это был последний опыт автостопа в Норвегии и впереди был еще опыт каучсерфинга в Осло. Впечатление крайне двоякое. Вас сажать или селить долгое время никто не хочет, может быть, вы даже так и останетесь без крыши над головой или в пункте отправления вместо пункта назначения. Но если уж вас взяли, то норвежцы вдруг оказывались удивительно общительными и приятными людьми. Так что я в итоге так о них ничего и не понял и мнения составить не могу.

По плану еще оставался на завтра Прекестулен. Но уговорить изрядно замотанную пешими прогулками Лену не удалось, да и сам я уже особо не рвался. Стало понятно, что все норвежские классические достопримечательности представляет что-то такое на большой высоте висящее над водным пространством. Отличаются только формой и высотой. Поэтому последних пару дней погуляли по городам – Ставангеру и Осло, о чем и будут два следующих поста.


в Норвегии очень много тоннелей, но памятник тоннепрокладчикам я нашел только в Люсеботне


Ставангер



Лишь под конец поездки мы начали путешествовать, как принято в Европе. По городам. Первый настоящий город случился через две недели после прибытия в Норвегию. Такая уж это страна - Норвегия. Все как-то больше горы, да фьорды. Первым городом стал Ставангер. Некогда город мореплавателей и рыбаков, нынче же - город нефтяников. Впрочем нигде это не ощущается, разве что немного в ценах. Но в целом по всей стране они не маленькие, так что и тут Ставангер ничем не удивил.

Типично европейский небольшой городок. Со старинным приятным аккуратным центром, с зелеными таунхаузными бесконечными окраинами, с десятками километров беговых и велосипедных дорожек. Здесь полно туристов, а по выходным и местных праздношатаюихся граждан, забивающих собою МакДональдс и Торговый Центр с кинотеатром, в котором шла премьера "Кон-Тики". Все же туристы тут не в таком количестве, как во Фломе. В гавани стоит с десяток личных яхт и парочка круизных судов. Кроме автобусного и жд вокзала есть и морской, откуда по 3-4 разным направлениям регулярно отходят паромы.

Граждане вечером собираются в барах и начинают болеть за свой Ставангерский "Викинг". Все очень мило, хотя громко и весело, но без эксцессов. Я тоже посидел попялился в телек, просто по футболу соскучился. Совершенно бесплатно, ничего не заказывая.

Обойти все можно за час другой, все самое интересное в центре. Поэтому изучать транспортную систему начали только ьлиже к вечеру, когда решали ехать то ли в кемпинг, то ли в Лаувик (начало пути по Люсефьорду). Выяснилось, что остановки городского автобуса разбросаны по периметру центрально-городского озера, и где какая и в какую сторону совсем непонятно. Однако язык до Лаувика доведет...

Какой-то цели посмотреть что-то конкретное в Ставангере не было, поэтому просто гуляли и фотографировали:


прямо в центральном городском озере плавают плавают каяки и байдарки. Норвежцы очень любят спорт. Пьяных моряков в озере не наблюдалось))
1. Девочка выполняет со страховкой цирковой номер. Свалилась только через пару стульев. Поучаствовать мог любой желающий.
2. Один из многочисленных памятников морякам и капитанам - напоминание о прошлом города.


за окном магазина-выставки оловянных солдатиков
1. Ставангерские окна.
2. Даже туалет очень милый.

В качестве туристической программы мы посетили Консервный музей. Оказалось, что он уже закрыт (в 16 дня!), но поскольку он очень небольшой, а люди там все очень простые нас пустили внутрь бесплатно, с обещанием закруглиться за 15 минут. Посетителей внутри не было, только сардины и сардинные консервы.


Сардинные муляжи выполнены из разной прозрачности силиконовой резины

Но самыми симпатичными экспонатами были бережно хранимые и собираемые этикетки сардинных консерв.
Наверное ест даже какая-то такая филия: собирание этикетов рыбных консерв.



1. Sportsmotiv (спортивный мотив)
2. Skipsmotiv (корабельный мотив)
1. Афронорвежцы оказывается работают в этой далекой северной стране уже не одно поколение.
2. Наиболее распространенный мотив на этикетках и консервных картинах. На самом деле сардины все-таки меньшего размера.


канализационный люк в городе
1. Эйнар Ктулхуссон (прожорливый осьминожка).
2. Как и в любом европейском городке, в Ставангере полно бестолковых и не очень понятных современных скульптур.
1. А вот это вполне понятный памятник, Корнелий Иванычу Крюйсу. Норвежскому адмиралу на службе российского флота. Он укреплял Архангельск и Кронштадт. Улица его имени есть в Таганроге, а памятник вот здесь, в Ставангере.
2. Вездесущая птичка-путешественница в руке у Корнелия.


Кафедральный собор в Ставангере.


Просто очень показательный рисунок на асфальте в городе.
Осло


Ратуша Осло, где вручают Нобелевские премии мира

Последняя заметка норвежского трэвел-дневника будет о ее первом городе. Точнее о самом крупном. Тут можно задержаться даже на пару дней, настолько в городе много есть чего посмотреть. В отличии от большинства других норвежских городков, достопримечательности которых пробегаются за пару часов (может быть кроме Бергена). Такая уж страна, все больше фьорды, горы да леса.

Именно в Осло случился мой первый опыт каучсерфинга. Я написал десяток писем разным жителям Осло, зарегистрированным на сайте и получил один положительный ответ. Ребята оказались очень милыми и жили недалеко от центра. Они с интересом и удивлением рассматривали наши норвежские фотографии, а мы их норвежский дизайн квартиры.

День начался с парка Вигеланда. Хорошая солнечная погода, почему бы нет, хотя я и не люблю конкретные топовые достопримечательности стран и городов. Но Вигеланд оставил сильное впечатление. Не сказать что это восторг или восхищение, скорее удивление, смешанное с ужасом и даже отвращением, но взгляд оторвать сложно, завораживает. Похожие чувства испытываешь от работ Ганса Гигера. Парк раскинулся на площади 30 гектаров, состоит из 227 скульптурных групп, которые представляют собой попутку отразить всю бесконечную гамму возможных человеческих отношений. Между людьми обеих полов и всех возрастов. Парк создавался 35 лет, а сам Густав Вигеланд не дожил одного года до его открытия. Сам Густав был непростым человеком, ссорился с родственниками, а некоторых из них изобразил в скульптурах (может поэтому и ссорился!?)). Забавен факт вандализма, произошедший тут совсем недавно. Все неприличные части всех скульптур были аккуратно заклеены черными бумажными прямоугольничками. Этакий "вандализм наоборот". У нас бы это сошло за хорошую первоапрельскую шутку, а в Норвегии наверняка просматривался бы религиозный мотив, слишком много тут арабов...

Парк скульптур Густава Вигеланда (Frognerparken или Vigelandsparken)
















Монолит - центральная композиция парка



ограды очень красивые


есть тут и солнечные часы, идущие с точностью до минуты


это круговорот людей в природе. немного похоже на круговорот лососей, виденный ранее в Лердале


Вообще то фотографировать здесь вот так вот, чтоб без людей почти - очень непросто. Фотографу приходится подолгу сидет в засаде, ожидая паузы между толпами подъезжающих на автобусе китайских, немецких, японских и русских туристов.

Сама норвежская столица напоминала в целом мне Долгопрудный или Москву в районе Бульварного кольца. Пяти-шести этажные дома, утопающие в зелени разнообразных парков и скверов. Была возможность воспользоваться городским велосипедом. Велосипедные стоянки разбросаны в разных концах города, можно брать велосипед на одной и оставлять его на другой. Но мы не разобрались, как покупать велосипедные карточки, да и вообще всю эту тему поняли ближе к концу. Тем более, что на великах уже во Фломе порядочно накатались.

Так что перемещались в основном пешком, лишь пару раз воспользовались автобусом и один раз катером. Катер вез нас из самого центра на Музейный полуостров. Здесь так же как и в Стокгольме несколько музеев вынесено отдельно. Только там на остров, и всего один корабельный музей (зато какой! Ваза!). Здесь корабельных музеев целых три. Все-таки у Норвегии куда более великая мореплавательная история, особенно если сравнивать с историей плавания корабля Ваза, завершившегося в день отплытия. Три музея - это если Кон-Тики можно считать кораблем, хотя почему бы не считать. Еще музей Фрама и просто Норвежский Морской музей.

Нам что-то везло на фильмы. В Лердальском музее смотрели фильм про лосося. В Ставангере художественный фильм про Кон-Тики, и вот сейчас документальный фильм Кон-Тики (тот самый, снятый норвежцами в океане и получивший Оскара, как лучший документальный фильм в 1951 году. На следующий день нас ждал документальный фильм-биография Мунка, в Музее Мунка. Вообще кинозал в музее - здорово и полезно. Ну а везло нам в том, что фильмы все-таки не весь день идут, а один или два-три раза киносеансы в сутки.

Особыми экспонатами Кон-Тики похвастать не мог, разве что только самим плотом. Вспомнив, что Ра-1 затонул, а Тигрис был сожжен в знак протеста, то данный музей скорее дань уважения от нации путешественников самому известному из своих соотечественников-путешественников современности.

Музей Кон-Тики (Kon-Tiki Museet)



1. Тур Хейердал активно раскапывал острова Пасхи, этой его археологической части жизни посвящена значительная часть музея.
2. Если я правильно понял, то от самого плота Кон-Тики мало что сохранилась, поэтому это скорее всего его копия. Хотя не исключено, что какие-то детали подлинные.
3. А вот Ра-2 больше похож на подлинник, но утверждать 100%-но не буду...
4. Что-то тут такое было насчет того, что раскопали эту статую, а там оказывается корабль высечен!


Рисунки конечно современные, но все равно прикольные


Мне понравилась стилизация театральных масок...


А вот и Сенкевич появился...

На фоне музеев Кон-Тики и Фрама яхта Йоа, пришвартованная прямо тут к причалу, как-то даже теряется. А тем временем именно это легендарное судно под руководством Руаля Амудсена первым смогло пройти Северо-Западным проходом.

Музей Фрама выглядит посолиднее музея Кон-Тики, хотя и уступает музею Ваза. Но тут и тема благодатнее. Музей посвящен не только плаваниям Фритьофа Нансена на борту этого легендарного корабля, сейчас выставленного в павильоне, но и экспедиции Амудсена к Южному полюсу, да и вообще обеим полюсам, Антарктиде и Арктике. Есть тут даже маленькая комнатка холодного антарктического ужаса, в которой радостно вопят посетители. По всему кораблю можно ходить, спускаться в трюмы, заглядывать в каюты.

Музей Фрама (Frammuseet)

1. Фрам внутри павильона
2. периодически включалось искусственное северное сияние


Забавно наблюдать среди разнообразной красочно-фотографической подарочной литературы об Арктике-Антарктике путеводитель Lonely Planet

1. Белый мишка
2. и суровый полярник


Очень красивый памятник на берегу. Пятерка, достигшая Южного полюса и водрузившая там норвежский флаг, стоит и смотрит вдаль,но море, причем вроде как именно на юг.


В общем, я тоже затусил с пацанами, повтыкал на море...

В Норвежский морской музей уже не пошли, было поздно, да и мы пресытились кораблями. Прошлись немного по центру и заглянули в Акерсхус. Это главный городской замок. Ничего особенного конечно, только вот разве что хороший и умиротворяющий вид на гавань, со стоящими в ней парусными кораблями и городскую ратушу, в которой раз в год вручается Нобелевская премия мира.

Музей Мунка на следующий день тоже ничем не поразил, но пропускать его нельзя. Вроде как был в Осло, а "Крик" Мунка не видел - непорядок. Сам этот "Крик" ничем не выделяется, просто висит в одной из комнат, да еще и как часть триптиха. Похоже у Мунка есть еще масса работ, не менее почитаемых норвежцами. Просто этой как-то повезло больше.

Еще остался Холменколлен со знаменитым трамплином и музеем лыжного спорта, но идти туда летом как-то странно, да и надо было что-то оставить на следующий раз. Всего такого, оставшегося и неувиденного в Норвегии, получилось много. Так что рано или поздно выберемся сюда повторно. Все-таки одна из красивейших европейских стран.

1. Парусные корабли на рейде в Осло и занятие с курсантами.
2. Много бестолковых или непонятных памятников. На самом деле мы просто не знаем всей истории и подноготной. Возможно подобно гусям из Рима эти три курицы спасли Осло?


Они там очень долго висели. Я даже вздремнуть полчасика успел, а они все там же висят.


Вот этой картине куда больше внимания. Прямо целый зал ей одной. Называется кажется "Созревание". Возможно она только что вернулась из реставрации, поэтому такой почет. 

Фотографировать, как вы поняли, можно. Без проблем. Но только без вспышки. И я на всякий случай спрашивал еще разрешения у смотрителя.

1. Ворота главного собора. Кажется они и являются его главной достопримечательностью. Тут обозначены видимо великие деяния каких-то жителей города, о которых я так ничего и не узнал...
2. Зато можно сказать, для привлечения интереса к этому посту, что "тема сисек раскрыта"


Крик

Комментарии
Иван
Ivan19.05.13, 13:58
Нитку маршрута нужно добавить 
Еще маршруты в Норвегия
еще маршруты
О Маршруте
Опубликовал Дмитрий Славин