Ладакх 2009

Прилетаем в Дели рано утром. Пустой аэропорт. Все формальности проходим мигом. На паспортном контроле улыбчивый погранец шутит, перефразируя Владимира Панферова во Владимира Путина.
Обменник. Командир решает обменять по $400, уверяя, что больше возможности может не быть. На мой взгляд многовато, обменники должны  были быть в Лехе – это туристический центр. Так кстати и получилось. В Лехе с обменом никаких проблем! Получаем на руки здоровую кипу местных тугриков – индийских рупий. За доллар дают 46-48 рупий. Т.е. за рубль примерно полторы рупии.
Инфа: В аэропорту в зоне прибытия есть только одна банковская стойка (сорри, название забыл, что-то со словом Brothers). Там грабительский курс – за обмен они взяли комиссию 3%. Причем мы это поняли, только внимательно изучив справку об обмене. В зоне вылета была также стойка другого банка – в ней меняют без всяких комиссий. В городе без проблем можно найти обменник.
Правила обмена: теоретически, меняя деньги надо взять справку об обмене. При вылете неиспользованные рупии по ней примут обратно. На самом деле все это ерунда. На вылете у меня осталось 3500 рупий.  Сотрудник объяснил, что он обменяет 3000, а 500 возьмет за обмен. Он был немедленно послан и на соседней стойке я поменял деньги без всяких справок и комиссий.
У нас заказан автобус до Манали – начального пункта нашего путешествия. Ищем индуса с табличкой Leonid Isakov. Это водитель нашего автобуса. Не находим. Начинаем волноваться. Находим. У него была табличка «Kailash» - название туристической компании, через которую мы его наняли.
Выходим с ним из аэропорта. Блин! Как же здесь душно и влажно!!! Жуть!!! Просто невозможно дышать. На улице грязь, суета. Противно. Садимся в микроавтобус. Это индийский вариант мерседеса. Есть кондиционер.
 
Едем. Сумасшедшее движение. Кажется на дорогах хаос. При этом участники движения очень мягко относятся друг к другу – пропускают пропускают без проблем. Крутых чуваков, которые ради самоутверждения стараются всех обогнать здесь невидно. Две трети машин мятые. Не думаю, что их стоит править – надолго не хватит.
 Грязные улицы, мусор. Лежит человек, глаза закрыты, по нему ползают мухи. Мне кажется он совсем не пьян. Жуть. На веле здесь точно делать нечего. Дели кажется бесконечным.
Наконец приезжаем в что-то, похожее на пригород.
Водитель останавливается около кафешки. Нам приносят меню. Все совершенно непонятно. Набираюсь наглости – подхожу к плите (в большинстве придорожных кафешек они находятся там, где в привычных нам магазинах находится прилавок) и прошу открыть крышки у кастрюль. Гущу темно-зеленого цвета отбрасываем сразу. Выбираю рис и что-то еще. Рис оказывается очень постный, что-то еще – фасольно - кукурузное и очень острое. Решение пришло сразу – смешиваем оба блюда и получается отлично! Именно так я ел все в Индии. Возможно так и надо)))).

Едем дальше. То-же шоссе, некоторые участки платные. Те-же машины. Ведется дорожное строительство, но техники видно мало.
Наконец с главной дороги сворачиваем в горы. Пейзаж меняется: меньше пыли, больше зелени, постепенно становится легче дышать. На обочине вместо привычных нам собак сидят макаки. Восторг!!! Дорога петляет среди гор. Горы напоминают крымские. Это еще предгорья, но уже едем ощутимо медленнее. Дорога становится узкой, повороты – закрытыми, водителю приходится разьезжаться с встречными машинами. Разъежаются индусы очень вежливо, совершенно без желания показать, свою крутость.
На заднем борту многих машин надпись «use dipper in the night» и почти всех: «Blow Horn» - «дуй в рожок». Или даже «Please Horn!» Смысл первой фразы мне до сих пор непонятен. Второй – очевиден: «Сигнальте пожалуйста». У нас если кто-то нажимает на гудок это означает «пошел прочь с моей дороги!» У них – «извините, аккуратнее, я тут еду».
Снова останавливаемся. Делаем первые покупки. Много мелких лавочек с очень скудным ассортиментом. Всегда есть рис, чай, сахар, бомжпакеты, бобовые, какое-нибудь печение, бутулированная вода, кола. Не всегда, но часто – чипсы, сок, макароны. В лавках пиво не видели не разу. Покупки делать просто: если не удается объяснить продавцу, что тебе надо на английском – просто показываешь пальцем.

Иногда встречаются магазины спиртных напитков. Говорят, что качество сомнительное.
Инфа: выхожу на дорогу, смотрю налево и тутже слышу СПРАВА гудок. Проносится машина. У них левостороннее движение, первые пару дней, пока не привыкнешь надо быть очень аккуратным.
Наконец приехали в Манали. Уже темно. 480 км ехали долго – 15 часов, и ощутимая часть времени пришлась на горную часть  дороги. Это не Подмосковье, здесь другие скорости, и в первый же день мы это почувствовали. Селимся в первую попавшуюся гостиницу. 700 рупий за 3-х местный номер. Прикольно, за окном садик и горная речка (Беас). Идти искать кафе уже не хочется, готовим в номере на горелке. Заснули в момент.
Кстати, заброску организовала из Москвы туркомпания Кайлаш. Если бы мы ехали на автобусе, это обошлось бы всего в 900 рупий за поездку на автобусе повышенной комфортности (видимо речь идет об автобусе с кондиционером). Однако пришлось бы потратить кучу времени на поиск автостанции и возможно ожидание автобуса.

Подъем с рассветом – в 6 утра. Закат здесь тоже в 6 и световой день надо экономить. Сегодня планируется перевал Ротанг (3977), Манали находится на высоте 2000, значит набор высоты будет примерно 2000 метров.
Неожиданно командир предлагает забросится на перевал на транспорте. Для экономии времени в условиях отсутсвия высотной акклиматизации. Блин… С горами я не знаком, сил и понтов пока полно и становится обидно. Ладно идем искать машину. По генштабовской километровке там всего 15 км. Таксисты просят 1500 рупий. Кажется, что это много. Пытаемся торговаться. Они цену держат – показывая таблицу, утверждая что цена фиксированная и вообще, там 50 км. Частники отказываются везти – мол туристов имеют право возить только таксисты, а на дороге пост, где машины проверяют. Кто-то вообще сказал, что перевал закрыт для частных машин, а открыт только для общественного транспорта. Кстати, идея!!! Едем на обычном автобусе. 200 рупий за троих. Велы забрасываем по лестнице на площадку наверху автобуса. На автостанции за небольшой магарыч это делает чувак, который так подрабатывает.
 
Едем вверх. Очень красиво. Вокруг ручьи, речки, водопады, альпийские лужайки, в одном месте сосновый бор, там было бы здорово остановится. Бесконечные серпантины, из-за которых расстояние и выросло в 2,5 раза. Достаточно часто встречаются придорожные кафешки (Dhaba). Люди в автобусе очень доброжелательные, пытаются общаться с нами.
Автобус едет довольно долго - часа 3 с половиной, в одном месте остановившись на остановку. Вокруг несколько кафешек, где можно перекусить и отдохнуть. Таких деревушек, которые существуют только летом, на дороге немало.
 
Кстати, об акклиматизации. Мне, как и большинству велотуристов об этом малоизвестно. Горники в этом спецы. Фишка в том, что если человека, постоянно живущего на высоте 200 метров забросить на высоту 4000, скажем  метров, то организму это не понравится. В нашем Подмосковье на высоте 200 метров атмосферное давление 101 килопаскалей. На высоте 5600 – 58 килопаскалей, если верить часам Сергея Кондрашова. 57% от номинала. В самом худшем случае дело может кончится отеком легких или мозга.
К высоте надо привыкать постепенно (у нас такой возможности не было). Организму можно помочь с помощью различных лекарств и витаминов. Мы каждый день пили Диокарб (снижает давление спинного мозга), Фенюльс (увеличивает количество кровяных телец, для компенсации потери сил на высоте), Аспоркам (препарат магния и кальция, применяется с диокарбом) и еще какие-то витамины. Допинг в общем)))
Вот наконец мы наверху! Действительно оказалось 50 км. Генштаб нас подвел, в этом регионе он сильно не на высоте. Вокруг лежит снег, холодно, ветер. Но очень красивые виды! Красивые, но суровые, мрачные. Чувствуешь себя песчинкой. Фотографируем, собираем после перелета велы. Дышать тяжело, отдышка от самых простых движений. Неприятно. Чувствую себя слабым.
   
На автобусе ехали три с половиной часа, а сколько ехали бы своим ходом? Сами мы заехали бы сюда только к вечеру, а ночевать наверху было бы очень плохо для организма. Значит решение о заброске было правильным в принципе.
Встречаем новозеландцев на велах. Они путешествуют уже несколько месяцев, с обветренными лицами, высохшие, натренированные и акклиматизированные. Общаемся. Их английский понимать намного проще, чем английский индусов. Когда узнают, что мы собираемся доехать до Леха за 5 дней – смеются «о! вы очень быстрые байкеры»
Фотографируемся и начинаем спуск. Дорога узкая, покрытие - гравий и камни. Много закрытых поворотов, периодически встречаются машины, обычно по закону подлости там, где их не видишь. Дорогу нифига не уступают, ни на сантиметр. Приходится жаться к стенам гор, неудобно. Особо не разгонишься. В общем спускаюсь без кайфа – это не спуск с южного Саута в Крыму.

Вдоль дороги дорожные рабочие – они здороваются, машут руками, улыбаются. Приветливые типы. Скорее всего это летняя шабашка. Живут они в каких-то палатках.
Спустились до 3100 примерно, едем по долине реки Чандра, нам в сторону Кейлонга. Въезжаем в деревню, решаем перекусить. Уже привычно подходим к плите, снимаем крышки с кастрюль. Меню здесь просто нет. Не уверен, что они смогли бы его написать. Все готовое и горячее. Этим придорожные кафешки отличаются от кафе в Лехе, к примеру. Здесь никто не будет ждать, пока приготовят. Все быстро и очень дешево. Обед рупий 300 на 4-х. Через 2-3 километра встречаются кафешки, через 7-8 – деревни, во многих есть guest house. Это дешевые варианты гостиниц, где можно переночевать занедорого (порядка 100 рупий с человека).
 
Смеркается, и начался дождь, единственный кстати за 2 недели похода. Встаем не в самом удачном месте – в 200 метрах жилые дома, в 100 метрах дорога. Ладно, ставим палатку, укладываемся. Блин тесно!!! На 3-х здоровых ребят палатка шириной 150 см. В общем дружеское чувство локтя мы чувствуем весь поход. Миша Бертов рассказывает нам всякие горные страшилки, а в горах слышны грохот обвалов. Клева.
В Лехе мы узнали, что на следующий день сель размоет дорогу и перевал Ротанг будет закрыт на 4 дня. Нам повезло.