Ладакх 2009

Вещи собраны, проверены, еще раз проверены, упакованы. Заняться абсолютно нечем. Сильно заранее выхожу из дома. Приезжаю в Шереметьево электричкой до Хлебниково, а затем – своим ходом. От Останкино так удобно.
В аэропорту вижу Сергея Кондрашова. Он упаковал свой вел еще дома и приехал уже собранный. Я упаковываю свой. Чуть позже подъезжает Манечка 3х8, решившая нас проводить. Приезжает проводить нас Диего. Он не успел оформить паспорт и не смог поехать, как и Катя Муковозчик. Очень жалко.
Приезжает Леня Исаков, наш руководитель. «Я не еду, заболел». Бац! Вот это новость! Леня реально выглядит больным, его знобит. Чуть позже с той-же новостью подъезжает Сергей Гришин. Это уже не так шокирует. Таким образом за неделю наша группа уменьшилась с 7 до 3-х участников. Ну ладно, едем втроем. Группу поведет Миша Бертов – достаточно опытный турист, много где побывал, много чего знает. Я его вижу всего второй раз в жизни. Последние напутствия от Лёни – еще раз объяснения маршрута, передача командной снаряги. Долго тупим.
 
Спальники, компрессионники со шмотками вытащили из рюкзаков и взяли с собой в салон, в результате байки с рюкзаками получились по 22 кг примерно и перевес по 2 кг аэрофлот прощает. Обошлось без разводки на доплату.
Регистрация, паспортный, таможенный контроль, везде очереди. На самолет успеваем на флажке, без запаса.
Усе. В самолете. Летим.

Прилетаем в Дели рано утром. Пустой аэропорт. Все формальности проходим мигом. На паспортном контроле улыбчивый погранец шутит, перефразируя Владимира Панферова во Владимира Путина.
Обменник. Командир решает обменять по $400, уверяя, что больше возможности может не быть. На мой взгляд многовато, обменники должны  были быть в Лехе – это туристический центр. Так кстати и получилось. В Лехе с обменом никаких проблем! Получаем на руки здоровую кипу местных тугриков – индийских рупий. За доллар дают 46-48 рупий. Т.е. за рубль примерно полторы рупии.
Инфа: В аэропорту в зоне прибытия есть только одна банковская стойка (сорри, название забыл, что-то со словом Brothers). Там грабительский курс – за обмен они взяли комиссию 3%. Причем мы это поняли, только внимательно изучив справку об обмене. В зоне вылета была также стойка другого банка – в ней меняют без всяких комиссий. В городе без проблем можно найти обменник.
Правила обмена: теоретически, меняя деньги надо взять справку об обмене. При вылете неиспользованные рупии по ней примут обратно. На самом деле все это ерунда. На вылете у меня осталось 3500 рупий.  Сотрудник объяснил, что он обменяет 3000, а 500 возьмет за обмен. Он был немедленно послан и на соседней стойке я поменял деньги без всяких справок и комиссий.
У нас заказан автобус до Манали – начального пункта нашего путешествия. Ищем индуса с табличкой Leonid Isakov. Это водитель нашего автобуса. Не находим. Начинаем волноваться. Находим. У него была табличка «Kailash» - название туристической компании, через которую мы его наняли.
Выходим с ним из аэропорта. Блин! Как же здесь душно и влажно!!! Жуть!!! Просто невозможно дышать. На улице грязь, суета. Противно. Садимся в микроавтобус. Это индийский вариант мерседеса. Есть кондиционер.
 
Едем. Сумасшедшее движение. Кажется на дорогах хаос. При этом участники движения очень мягко относятся друг к другу – пропускают пропускают без проблем. Крутых чуваков, которые ради самоутверждения стараются всех обогнать здесь невидно. Две трети машин мятые. Не думаю, что их стоит править – надолго не хватит.
 Грязные улицы, мусор. Лежит человек, глаза закрыты, по нему ползают мухи. Мне кажется он совсем не пьян. Жуть. На веле здесь точно делать нечего. Дели кажется бесконечным.
Наконец приезжаем в что-то, похожее на пригород.
Водитель останавливается около кафешки. Нам приносят меню. Все совершенно непонятно. Набираюсь наглости – подхожу к плите (в большинстве придорожных кафешек они находятся там, где в привычных нам магазинах находится прилавок) и прошу открыть крышки у кастрюль. Гущу темно-зеленого цвета отбрасываем сразу. Выбираю рис и что-то еще. Рис оказывается очень постный, что-то еще – фасольно - кукурузное и очень острое. Решение пришло сразу – смешиваем оба блюда и получается отлично! Именно так я ел все в Индии. Возможно так и надо)))).

Едем дальше. То-же шоссе, некоторые участки платные. Те-же машины. Ведется дорожное строительство, но техники видно мало.
Наконец с главной дороги сворачиваем в горы. Пейзаж меняется: меньше пыли, больше зелени, постепенно становится легче дышать. На обочине вместо привычных нам собак сидят макаки. Восторг!!! Дорога петляет среди гор. Горы напоминают крымские. Это еще предгорья, но уже едем ощутимо медленнее. Дорога становится узкой, повороты – закрытыми, водителю приходится разьезжаться с встречными машинами. Разъежаются индусы очень вежливо, совершенно без желания показать, свою крутость.
На заднем борту многих машин надпись «use dipper in the night» и почти всех: «Blow Horn» - «дуй в рожок». Или даже «Please Horn!» Смысл первой фразы мне до сих пор непонятен. Второй – очевиден: «Сигнальте пожалуйста». У нас если кто-то нажимает на гудок это означает «пошел прочь с моей дороги!» У них – «извините, аккуратнее, я тут еду».
Снова останавливаемся. Делаем первые покупки. Много мелких лавочек с очень скудным ассортиментом. Всегда есть рис, чай, сахар, бомжпакеты, бобовые, какое-нибудь печение, бутулированная вода, кола. Не всегда, но часто – чипсы, сок, макароны. В лавках пиво не видели не разу. Покупки делать просто: если не удается объяснить продавцу, что тебе надо на английском – просто показываешь пальцем.

Иногда встречаются магазины спиртных напитков. Говорят, что качество сомнительное.
Инфа: выхожу на дорогу, смотрю налево и тутже слышу СПРАВА гудок. Проносится машина. У них левостороннее движение, первые пару дней, пока не привыкнешь надо быть очень аккуратным.
Наконец приехали в Манали. Уже темно. 480 км ехали долго – 15 часов, и ощутимая часть времени пришлась на горную часть  дороги. Это не Подмосковье, здесь другие скорости, и в первый же день мы это почувствовали. Селимся в первую попавшуюся гостиницу. 700 рупий за 3-х местный номер. Прикольно, за окном садик и горная речка (Беас). Идти искать кафе уже не хочется, готовим в номере на горелке. Заснули в момент.
Кстати, заброску организовала из Москвы туркомпания Кайлаш. Если бы мы ехали на автобусе, это обошлось бы всего в 900 рупий за поездку на автобусе повышенной комфортности (видимо речь идет об автобусе с кондиционером). Однако пришлось бы потратить кучу времени на поиск автостанции и возможно ожидание автобуса.

Подъем с рассветом – в 6 утра. Закат здесь тоже в 6 и световой день надо экономить. Сегодня планируется перевал Ротанг (3977), Манали находится на высоте 2000, значит набор высоты будет примерно 2000 метров.
Неожиданно командир предлагает забросится на перевал на транспорте. Для экономии времени в условиях отсутсвия высотной акклиматизации. Блин… С горами я не знаком, сил и понтов пока полно и становится обидно. Ладно идем искать машину. По генштабовской километровке там всего 15 км. Таксисты просят 1500 рупий. Кажется, что это много. Пытаемся торговаться. Они цену держат – показывая таблицу, утверждая что цена фиксированная и вообще, там 50 км. Частники отказываются везти – мол туристов имеют право возить только таксисты, а на дороге пост, где машины проверяют. Кто-то вообще сказал, что перевал закрыт для частных машин, а открыт только для общественного транспорта. Кстати, идея!!! Едем на обычном автобусе. 200 рупий за троих. Велы забрасываем по лестнице на площадку наверху автобуса. На автостанции за небольшой магарыч это делает чувак, который так подрабатывает.
 
Едем вверх. Очень красиво. Вокруг ручьи, речки, водопады, альпийские лужайки, в одном месте сосновый бор, там было бы здорово остановится. Бесконечные серпантины, из-за которых расстояние и выросло в 2,5 раза. Достаточно часто встречаются придорожные кафешки (Dhaba). Люди в автобусе очень доброжелательные, пытаются общаться с нами.
Автобус едет довольно долго - часа 3 с половиной, в одном месте остановившись на остановку. Вокруг несколько кафешек, где можно перекусить и отдохнуть. Таких деревушек, которые существуют только летом, на дороге немало.
 
Кстати, об акклиматизации. Мне, как и большинству велотуристов об этом малоизвестно. Горники в этом спецы. Фишка в том, что если человека, постоянно живущего на высоте 200 метров забросить на высоту 4000, скажем  метров, то организму это не понравится. В нашем Подмосковье на высоте 200 метров атмосферное давление 101 килопаскалей. На высоте 5600 – 58 килопаскалей, если верить часам Сергея Кондрашова. 57% от номинала. В самом худшем случае дело может кончится отеком легких или мозга.
К высоте надо привыкать постепенно (у нас такой возможности не было). Организму можно помочь с помощью различных лекарств и витаминов. Мы каждый день пили Диокарб (снижает давление спинного мозга), Фенюльс (увеличивает количество кровяных телец, для компенсации потери сил на высоте), Аспоркам (препарат магния и кальция, применяется с диокарбом) и еще какие-то витамины. Допинг в общем)))
Вот наконец мы наверху! Действительно оказалось 50 км. Генштаб нас подвел, в этом регионе он сильно не на высоте. Вокруг лежит снег, холодно, ветер. Но очень красивые виды! Красивые, но суровые, мрачные. Чувствуешь себя песчинкой. Фотографируем, собираем после перелета велы. Дышать тяжело, отдышка от самых простых движений. Неприятно. Чувствую себя слабым.
   
На автобусе ехали три с половиной часа, а сколько ехали бы своим ходом? Сами мы заехали бы сюда только к вечеру, а ночевать наверху было бы очень плохо для организма. Значит решение о заброске было правильным в принципе.
Встречаем новозеландцев на велах. Они путешествуют уже несколько месяцев, с обветренными лицами, высохшие, натренированные и акклиматизированные. Общаемся. Их английский понимать намного проще, чем английский индусов. Когда узнают, что мы собираемся доехать до Леха за 5 дней – смеются «о! вы очень быстрые байкеры»
Фотографируемся и начинаем спуск. Дорога узкая, покрытие - гравий и камни. Много закрытых поворотов, периодически встречаются машины, обычно по закону подлости там, где их не видишь. Дорогу нифига не уступают, ни на сантиметр. Приходится жаться к стенам гор, неудобно. Особо не разгонишься. В общем спускаюсь без кайфа – это не спуск с южного Саута в Крыму.

Вдоль дороги дорожные рабочие – они здороваются, машут руками, улыбаются. Приветливые типы. Скорее всего это летняя шабашка. Живут они в каких-то палатках.
Спустились до 3100 примерно, едем по долине реки Чандра, нам в сторону Кейлонга. Въезжаем в деревню, решаем перекусить. Уже привычно подходим к плите, снимаем крышки с кастрюль. Меню здесь просто нет. Не уверен, что они смогли бы его написать. Все готовое и горячее. Этим придорожные кафешки отличаются от кафе в Лехе, к примеру. Здесь никто не будет ждать, пока приготовят. Все быстро и очень дешево. Обед рупий 300 на 4-х. Через 2-3 километра встречаются кафешки, через 7-8 – деревни, во многих есть guest house. Это дешевые варианты гостиниц, где можно переночевать занедорого (порядка 100 рупий с человека).
 
Смеркается, и начался дождь, единственный кстати за 2 недели похода. Встаем не в самом удачном месте – в 200 метрах жилые дома, в 100 метрах дорога. Ладно, ставим палатку, укладываемся. Блин тесно!!! На 3-х здоровых ребят палатка шириной 150 см. В общем дружеское чувство локтя мы чувствуем весь поход. Миша Бертов рассказывает нам всякие горные страшилки, а в горах слышны грохот обвалов. Клева.
В Лехе мы узнали, что на следующий день сель размоет дорогу и перевал Ротанг будет закрыт на 4 дня. Нам повезло.

Встали, позавтракали, покатили дальше. Едем вдоль реки, вниз по течению, катится легко. Погода отличная. Останавливаемся пофотографировать.
   
После одной из остановок догоняю Мишу Бертова. Чудно – он прижался к склону, а на дорогу падают камни. Блин, да это же камнепад! Клева! Это надо заснять!
 
В общем, как получил камнем по фейсу я не помню.
Как это было смотреть здесь (видео Миши Бертова)
В сознание пришел через некоторое время. Вижу двух индусов – они выглядят испуганно и сочувственно. Миша Бертов обрабатывает рану на щеке. Серега Кондрашов разбавляет спирт для дезинфекции полости рта и снятия болевого шока. Не могу сконцентрировать мысли, плохо соображаю, что должен делать. Зато четко сознаю, что во рту полно крови и с зубами явно проблемы. Их жалко, очень. Болит челюсть и щека. Плечу тоже досталось. Потом нашел трещины на шлеме. Это не Москва, скорой тут нет. Тут вообще ничего нет. «Ехать можешь?», спрашивает Миша. Вроде могу. Сел, поехал. Вроде как на автопилоте. Еду, сплевываю кровь.
В Киелянге вижу грязную палатку с красным крестом. Вокруг нее грязные люди. Особого желания заезжать туда нет. Ощупываю языком зубы – как минимум один явно не на месте. Ребята купили еды на перекусы. Сунули мне пару бананов. Пытаюсь есть – жевать не очень получается. Разрезаю банан на части – пытаюсь проглотить по долькам. С трудом осилил половину. «Не поешь – не поедешь».  В голове мысли, о том, что возможно придется сойти, и о том, что подвел ребят. Грустно.
Дорога постоянно идет вверх. Появляются признаки горной болезни – колет пальцы рук и лоб. Не больно, но скажем так, неприятно. Смеркается, пора вставать. Находим неплохое место – речка, полянка, окруженная камнями, уютно. Чтобы добраться до нее – надо протащить вел по тропинке, потом по склону, а у меня при определенных положениях левой руки – возникает сильная боль. Снимаю с вела рюкзак и занимаюсь раздельной переноской барахла. Все сильно устали. Залезаем в палатку, готовим еду на палатке, греемся.
Кстати, про погоду.  Климат там резко континентальный. Это значит, что ночью минус – вода в бутылках замерзала. Днем на солнце бывало жарко – градусов 25. В тени прохладнее – 10-15. На перевалах, на высотах под 5000 конечно холоднее. Утром встаешь – колотун, но как только выглядывает солнце – становится тепло. Тактически важно поставить палатку так, чтобы она освещалась первыми лучами солнца, так теплее из нее выбираться по утрам. Воздух очень сухой, все кашляли, но как только вернулись в Дели, в тропики – кашель прекратился. За 2 недели один раз только был слабенький дождик.
Как в этот день ужинал – не помню, скорее всего практически никак. Щека опухла, жевать больно.

Переночевали на высоте 3800 недалеко от деревни Патсео. Вроде нормально.

Сегодня утром мы в тени – поэтому мерзнем. Ем немного каши.
Вытаскиваю вещи на дорогу – отдышка, сил мало, те же признаки горняшки. Едем. Сегодня первый «честный» перевал. Надо набрать 1100 метров. Сначала все неплохо – едем, иногда останавливаемся и отдыхаем. Для получения энергии кладу кусочки шоколада в рот и сосу как леденец – жевать их я не могу. Вокруг красиво. Офигительно красиво. Снег, яркое солнце. Больше таких снежных перевалов не будет. Чем дальше на север – тем меньше снега вокруг. Влагу приносят облака с юга. А они задерживаются первыми горами.
 
У меня на небольшой скорости запотевают очки, я их снимаю и кладу в карман. Вечером я об этом сильно пожалею.
Только с набором высоты все тяжелее становится. Кислорода явно не хватает, сначала останавливаюсь раз в час примерно, потом метров через 100 набора высоты. После  того, как набрали 4700 останавливаюсь все чаще, каждые 50 метров. Сереге Кондрашову еще тяжелее. Мише Бертову высота похоже пофигу – у него большой опыт горных походов и переносит он ее легче, намного блин.
 
Миша уезжает вперед, мы остаемся отдыхать. Иногда просто ложусь на теплый асфальт и пытаюсь отдышаться. Черт, кажется это не отдых, а каторга какая-то, борьба за выживание. Во время одного из перекуров (передышек вернее) рядом останавливается полицейская машина, спрашивают, не нужна ли нам помощь. Мы спрашиваем, сколько еще до перевала. Целых 2 км!!! От помощи конечно отказываемся. Генштаб снова не на высоте. По его мнению перевал находится совсем в другом месте.
     
И вот мы заехали!!! 4938 метра. Здорово! Только дубняк. Одеваюсь теплее и на спуск. Едем вниз. На северном склоне снега уже нет. Останавливаемся, фотографируем. Красиво, очень красиво. На спуске еще сильнее замерз. Оторвавшись немного от ребят, приезжаю в деревеньку, из нескольких кафешек. Прошу чаю. Тут же получаю чашку горячего сладкого чая с молоком. Подъезжают ребята. Серега тоже хочет чаю, но командир говорит «едем дальше». Блин у нас конечно супер-командир, но ему бы и участников соответствующих.
 
Кстати, о чае:  в Кашмире если вы попросите «Tea» то получите горячий черный чай с молоком. Нам это конечно непривычно. Если вы хотите получить привычный черный чай, именно так и надо просить «Black Tea, please», но и тут не все слава Богу. С большой степенью вероятности в чае уже будет сахар и его будет слишком много, либо Вам вообще забудут его принести. Поэтому надо попросить «Black Tea, Sugar separately», т.е. «черный чай, сахар отдельно». Самое интересное, что в небольших кафешках эту просьбу могут не удовлетворить – сладкий чай с молоком уже залит в термос или стоит в чайнике на плите, а черный надо готовить. Русское слово «Чай» тоже в обиходе. В некоторых местах оно и означает коричневую жижу, состоящую из черного чая, молока и сахара.
Едем дальше – под горку едется конечно замечательно, да еще и ветер попутный. Так часто бывает – на перевале воздух холодный, он тяжелый и пытается спустится вниз, и получается что мало едешь под горку, так еще и ветер помогает. Сбросили после перевала 630 метров.

Быстро и без усилий приезжаем в  Сир-Бум-Чун. Высота 4300. Время 15.40. Скоро сумерки, а мы еще ничего не ели. Настаиваем с Серегой на остановке для перекуса. Выбираю кафешку. Строение снаружи напоминает сарай, изнутри - большую палатку человек на 20 или юрту. По двум стенам – нары или топчаны. Примус, стойка. Хозяина зовут Дожди. Летом он работает здесь, зимой – живет в Лехе. Зимой перевалы закрываются, и жизни похоже, здесь нет никакой. На кафешке помимо пафосной надписи «Restaurant»,есть и другая “Hotel”. Почему бы ни остановится здесь на ночлег. Спрашиваем Дожди о цене – он отвечает что-то вроде: «сколько дадите, столько и будет». Хозяин он радушный - кизяками топит небольшую буржуйку. Рядом с ней очень тепло. Но прогорает все конечно моментально. Ложимся в спальниках – так и теплее и почище.
 
Вечером, при свете налобника пытаюсь посмотреть карту, в глазах вспышки,  начинают идти слезы. Вспоминаю снятые на перевале очки. У сварщиков это называется «зайчика поймать».  «Легкий ожог роговицы», философски замечает командир на следующий день.
Засыпаю моментально и очень крепко.

Утро. Звенит будильник. Пытаюсь проснуться – не получается. Меня расталкивают – заставляю себя сесть. Тупо сижу. Пытаюсь сообразить, что я должен делать. В руки мне дают тарелку с кашей – тупо ем. Потом дают чашку с чаем – тупо пью. В голове вата, чувствую себя овощем – мозги не работают совсем. Наверно это связано с воздействием на мозг недостатка кислорода. При попадании в глаза яркого дневного света с улицы льются слезы.  Блин, что я здесь делаю, чего хочу, нафиг мне все это надо. Нафиг мне такие походы. Нам сегодня забираться на перевал Лачалунг-ла  . Мне абсолютно безразлично что со мной будет дальше, как я поеду и поеду ли вообще.
Ребята вроде чувствуют себя нормально, но Серега Кондрашов также не испытывает желания задыхаться на подъеме. Он находит машину. Джип, занятый в туристических перевозках. Машина едет в Лех, в попутном направлении и заработать денег мимолетом для водителя в радость. Договариваются за 1000 рупий завести нас на перевал. Это примерно 40 км и 766 метров набора. Ребята грузят велы. Я тупо сажусь и еду. Постепенно прихожу в себя – голова проясняется, становится лучше.
   
Приезжаем на перевал. Виды опять замечательные. Съезжаем вниз сами, но на душе у меня пакостно.
 
Приезжаем в Панг – небольшая летняя деревушка, состоящая из нескольких кафешек. Сбросили 560 метров. Обедаем. Нам подают омлет, приготовленный на картофельном блине – жутко вкусно наверно, омлет я глотаю, а блин жевать не могу. Жалко((( Блин с удовольствием съедает Серега. Лана, сам виноват, беречься надо было.
 
После Панга небольшой перевал с набором 280 метров. Заезжаем достаточно бодро, едем дальше. Вокруг – пустыня. Это новые пейзажи, они непривычны и красивы. Речки, обозначенные на карте пересохли. Дует ветер, летают небольшие смерчи. Воды вокруг нет. Влагу в пустыню приносят южные ветра, но чем дальше на север, тем меньше ее остается.
 
У командира прокол. Потом второй, сразу третий. Находим дыру в покрышке. Привет от безымянной фирмы «китайские товары со всего мира». Ставим запаску – благо до Леха недалеко и без запаски обойдемся. Теряем много времени, нам надо найти воду и подъехать к подножию очередного перевала. Уже темно. Подъезжаем к дорожным рабочим. У них база и большая пластиковая бочка с водой. Просим воду у них – не вопрос, берите.
Еще раз хочу написать о доброжелательности индусов на дороге «Манали-Лех». Простые Люди, бедные сезонные рабочие. От Вас им ничего не надо. Ни разу не просили милостыни, хотя они очень бедны. Они улыбаются, кричат Hello. Поздороваться с путником, иностранцем, гостем для них уже радость.
Пару отношение становилось особенно теплым, когда узнавали, что мы из России. Один дядька, как я понял водитель-дальнобойщик, зафрактованный под армейские перевозки, очень обрадовался, сказал, что Россия сильная, а Индия слабая, и Россия помогает Индии стать сильной. Приятно в общем.
В Лехе такого нет,  сто пудов нет! Там общение происходит в основном с людьми из сферы обслуживания, для которых туристы – средство зарабатывания денег.
 
В темноте отъезжаем от дороги и ставим палатку. Ночуем на высоте 4645 метров. Завтра самый высокий перевал на нашем маршруте. Как ни странно, настроение боевое и самочувствие хорошее. Нашел приемлемый для себя способ пополнения организма углеводами – растворяю шоколадку в чае и пью. Это хорошо, это важно.

Встаем, спалось плохо, думаю про предстоящий перевал. Завтракаем, собираем палатку.
К нам подходят трое тибетцев (это не индусы, другая народность, типа горцев). Мы сначала думаем, что поздороваться, но они неожиданно начинаю нести чушь, про кемпинг в 300 метрах от нас, показывают книжку с квитанциями. Просят плату за установку палатки. Миша с ними спорит, отношения накаляются.
Тут мне приходит в голову козырная фраза. Обращаюсь к тибетцам «Ребята, зовите полицию! Считаете что Вы правы – не вопрос – зовите полицию!». Тибетцы затыкаются, это не Европа, здесь люди не равны, социальный статус иностранного туриста здесь высок, и на чьей стороне будет полиция совершенно очевидно. Тибетцы затыкаются и разочарованно сваливают. Это был единственный случай недружественного поведения за 2 недели.
 
Едем в перевал. По дороге в очередной Дабе покупаем колу. Это наша палочка – выручалочка. Как ни удивительно, но едется довольно неплохо. Небыстро, с остановками на отдых, но уверенно едем вперед. Либо механизм акклиматизации работает, либо помогает потребляемый в жидком виде шоколад. Серпантины, машины, военные конвои, красивые виды – все как обычно. Нас догоняют немцы на мотоциклах, они приехали своим ходом их Фатерленда – завидую.
   
Подъем кажется бесконечным, привычно умопомрачительно красивые виды.
Подходят дорожные рабочие, просят воды. У нас нет воды, у меня осталось еще грамм 200 колы. Больше ничего, а до вершины перевала еще метров 300 набора. Они смотрят на эту колу, я вижу их взгляд, мне неудобно и стыдно, но я отказываю.
Мы ехали ехали и наконец заехали! Кайф, эфория! Хочется кричать какой-нить бред, типа "мы сделали это!!!" На перевале холодно, немного кружится голова, решаем надолго не задерживаться. Теперь все время вниз, сброс 2000 метров. До самого Леха. Кстати, высота оказалась на 110 метров ниже, чем обозначено на ГШ.
 
Начинаем спуск. Сначала дорога совсем херовая – щебенка, довольно крупная, не разгонишься. Опять же приходится пропускать встречные грузовики. Затем дорога становится лучше, потом отличной, но разогнаться мешают красивые виды)))
Настроение приподнятое. Спускаемся в деревню Гиа. Это долина реки – населенки здесь много. Останавливаемся перекусить – к нам подъезжает парень на веле. Его зовут Анди, он испанец. Заметил, мою щеку, спрашивает, что к чему. Потом замечает, что я морщусь во время еды, начинает лезть со своими советами насчет докторов в Лехе. Особого желания обращаются к ним нет, беспокоит уровень антисанитарии. Собираюсь потерпеть до Москвы, тем более, что общее состояние в общем неплохое, только кушать больно. Я все еже в полной уверенности, что в худшем случае я потеряю вывихнутый зуб.
Рядом сидит, как мне показалось священнослужитель. Спрашивает откуда мы, интересуется какой веры. Серега тут же отвечает «никакой». Товарищ сочувственно и разочарованно смотрит на нас.
 
Едем дальше по долине, проезжаем монастырь Гиа. Как-то не очень похоже на привычные нам монастыри, мне это сложно понять. Долина красивая. Ущелье, река, дорога. Неосторожно выехал на обочину, проехал по колючкам, вечером обнаружил прокол обоих колес. На следующий день долго вынимал колючки из покрышки.
 
Приехали в Упши - совсем небольшой городишко, от поселка отличается двухэтажными домами, лавками чуть побогаче, Несколько кафешек, автобусы, школьницы, жизнь бурлит– на все это весело смотреть. Настроение праздничное. Ужинаем, довольные. Серега разбавляет спирт – жизнь налаживается. На этой высоте немного можно. С местным спиртным здесь плохо. Сначала пару раз попадались English Vine Shop (вроде правильно написал), но вблизи Леха, и на дороге Лех-Каргил мы не видели ни одного. В Лехе нашли магазин, но он был закрыт.
Обсуждаем наши планы. Завтра мы приедем в Лех. По плану после Леха у нас трекинг с велами по пешей тропе. У меня болит плечо, вообще никакого желания тащить велы на себе несколько дней нет. Да и перевалы в 5 км – не, не хочу, хватит. Совершенно очевидно нужно придти в себя. Серега думает так-же.
Анди уже здесь, он путешествует несколько месяцев, собаку съел на всем, знает местность и интересные места. Слушает, как мы обсуждаем наши планы. Узнает, за сколько дней мы собирались пройти пеший маршрут –смеется.
Неожиданно он дает идею – взять в прокат мотоциклы – здесь это очень просто. А что, отличная идея, очень увлекает. Я правда никогда не ездил на мотоцикле, но попробовать никогда не поздно.
 
Укладываемся спать на 2-м этаже магазина-кафешки. 200 рупий с 4-х. 30 рублей за ночевку. На самом деле вполне чисто. А главное – мягкие матрасы, и не тесно.
Меня уже 3-й вечер знобит. Нахожу в аптечке градусник – БАЦ! 38!
Это значит я с температурой еду и перевалы прохожу. Совсем хорошо!

Едем в Лех вместе с Анди по красивому, малозагруженному шоссе.
 
Инфа: Лех (местные говорят Ле)– столица княжества Ладакх, туристический центр, 30 тысяч жителей, напоминает какие-то небольшие курортные городишки, где гостиниц кажется больше, чем домов. Есть аэропорт, откуда можно улететь в Дели, дорога в Шринагар (столица Кашмира) и Манали.
Шоссе проходит по долине реки Инд. Широкая такая долина, места здесь много. Вокруг много военных баз. Вдалеке горы.
Фотографируем монастырь в Гомпа, неожиданно останавливается машина, из нее вылезает довольный собой Сергей Гришин. Этот негодяй путешествует на машине с персональным водителем и поваром.
 
Километров за 10 до Леха начинается сплошная населенка. Машин много, они напрягают.
Приезжаем в Лех. Первое  ощущение с непривычки после гор– шок. Толпы людей, много машин, мало тротуаров. Улицы, рынки, магазины, молельные мельницы (это такие штуки – большой тяжелый барабан, на нем написаны молитвы. Его раскручиваешь, и уходишь. Колокольчик отсчитывает обороты, один оборот, одна молитва). На улицах грязновато. Коровы питаются на помойках, жрут мусор, картон, пищевые отходы. Желание попить молочка пропадает.
Ищем место для ночлега. Останавливаемся в гостевом доме Nezer View, на Old Road. 300 тугриков за 3-х местный номер. Более-менее чисто. Удобства в номере, но горячая вода есть не всегда. С огромным удовольствием принимаем душ. Смотрю в зеркало – вижу доходягу))). За две недели похода я похудел на 5 кг, и это при том, что активной была только первая, а вторую я отъедался. Значит за первую похудел еще больше.
 
Ходим по городу, изучаем, где взять байки на прокат. Много людей, нет тротуаров, ходишь по мостовой, машины сигналят. Когда взяли мотоциклы я сам стал сигналить проходим на проезжей части)))Потом начинает нравится. Находишь плюсы. Например – выбор блюд в кафешках.
Сначала мы питалось в Zal Restaurant. Все очень просто, никакого пафоса, заведение скорее для местных, чем для туристов, но выбор блюд хороший и вкусно. Ужин на человека до 150 тугриков (100 рублей).
Обдумываем наши планы на ближайшие дни. Хотим съездить в Каргиль. Это примерно 260 км от Леха по горной дороге. За ним в 50-ти км есть красивые виды на 7-километровые горы. Надо взять 3 байка в хорошем состоянии и научить меня ездить на 1-м из них.

В Лехе есть несколько пунктов проката мотоциклов. Мотоциклы в основном двух типов: 350-кубовые Royal Enfild – олдсульные машины, с обилием хрома, похожие на наши Уралы и 125-180 кубовые Пульсары и Ямахи индийского произодства – техника более современная.
Для новичков я бы порекомендовал второй вариант – он намного легче по массе, легче в управлении, маневренней. Правда двоих этот мотоцикл не потянет, особенно на высоте. Энфилды тяжелее, менее маневренны, но в горах будет дополнительный запас мощности, возможно они устойчивее на плохих дорогах. Стоит это удовольствие 350-500 тугриков в день, в зависимости от свежести и состояния машины, т.е до 330 рублей. При аварии придется заплатить за побитые части.
Для того что-бы взять их в прокат не нужно никаких прав. Нужна копия вашего паспорта. В некоторых случаях могут попросить что-то еще – залог например, или Ваш билет на самолет, но как мне показалось, всегда можно договорится. Серега Кондрашов оставил в залог российский паспорт.
Когда спрашиваешь про техническое состояние – клянутся, что все отлично. Но когда узнают, куда мы собираемся (300 км, это много по здешним меркам), говорят, «О, тогда вам нужно что-то понадежнее». В конце концов для пробы берем 2 ямахи индийского производства. На одной едет Миша, на второй мы с Серегой. Сереге учится не надо – он достаточно опытный мотоциклист, у Миши так-же есть опыт. Учится надо мне.
Инфа: когда берете мотоцикл, скорее всего бензина там будет совсем чуть. Может даже до заправки не хватить. Так у нас и получилось. Думаю остатки бензина после возврата из проката они сливают себе.
Выезжаем за город, находим нечто среднее между пустырем и полями аэрации. Там много незагруженных дорожек. Теоретический курс длится минуту. Практический – минут 20. У меня права категории B, что такое карбюратор и сцепление я знаю. Освоится мне не сложно, вроде все получается, катаюсь по этим дорожкам туда-сюда. Клева!

Насчет моточасти отчета. В мото я лох с пробегом 750 км (смело можно применить коэффициент 3, применительно к Подмосковью). Я не претендую на истину, среди читателей этого отчета наверняка есть намного более опытные мотоциклисты Мотозаписки надо рассматривать как записки лоха, которые скорее всего будут интересны таким же лохам.
Попробовали, возвращаемся в город. Теперь нужен опыт посерьезнее, на настоящих дорогах. Сергей самый опытный, ему опыт не нужен. Оставляем его в гостинице. С Мишей вдвоем едем смотреть монастырь за городом. Это примерно 130 км.
Самая большая проблема – выехать из городской суеты, для новичка здесь хаос, особенно, если водитель неопытный. К счастью, мы живем на Old Road – прямой дороге их города к нужному нам шоссе. Едем к окраине, получается.
Ямахи очень просты в управлении, имеют синхронизированные коробки. Сначала едем по шикарному (по местным меркам) шоссе. Достаточно ровное и широкое, по полосе в каждом направлении. Едем, наслаждаемся.
Основное правило при езде по местным дорогам: «Blow Horn» - «нажимай сигнал». «Blow Horn», когда подъезжаешь к закрытому повороту, если там кто-то есть, тебе ответят.  «Blow Horn» когда на дороге играют в бейсбол или идут люди. «Blow Horn», когда надо разъехаться со встречным грузовиком, а места он тебе не оставляет. Это работает, реально, место тут-же появляется!!! Когда надо обогнать грузовик или автобус догоняешь и садишься на хвост чуть правее его. Спустя какое-то время эта махина уходит влево (движение левостороннее), из окошка высовывается рука водителя и машет, показывая, что можно обгонять. Опять же, в благодарность можно сделать «Blow Horn». Если скучно, и ты хочешь пообщаться с другом, который едет за тобой, можно немного посигналить.
В городах Лех и Каргиль нет ни светофоров ни разметки. В Лехе на некоторых улицах одностороннее движение, там есть таблички с соответствующей надписью. Вот пожалуй и все. Правила помехи справа здесь вроде не выполняется. Как оно интересно вообще работает при левостороннем движении. Равнозначные перекрестки я проезжал по принципу «кто раньше подъехал». Сложнее было с главной развязкой в окрестностях Леха – двумя кругами кругового движения в виде восьмерки, но то-же ничего страшного.
Надо сказать, что гаишников на улицах я не заметил. Не думаю, что с туриста строго спросили бы на небольшое нарушение.
Ну так вот, едем к монастырю. Сначала по шикарному (на первых 50 километрах) шоссе Лех-Каргиль, вдоль Инда, проезжаем небольшой перевал. Потом сворачиваем на ответвление, едем по долине Заскара. Дорога все хуже и хуже, очень пыльно, камни. Постоянный то-ли ремонт, то-ли строительство. Попадаются грузовики, с ними приходится разъезжаться. Дорога очень узкая, а навыков управления нет. Поначалу приходится немного трудновато.
 
Как обычно очень красиво.
Еще: без плотно сидящих очков там делать нечего. При езде сильно обветриваются губы (даже в фулфейсе). Спасение – бандана, закрывающая нижнюю часть лица. Для езды нужна плотная курточка, велосипедная вполне подойдет и плотные штаны вроде джинсов. Я купил в Лехе индийские военные штаны за 300 тугриков. Подошли идеально. Перчатки тоже пригодятся, особенно ближе к вечеру.
До монастыря мы так и не доехали – взрывные работы, проезд закрыт, нас не пустили. Зато научились разъезжаться с грузовиками на узких дорожках.
Вечером гуляем по Леху, ищем кафешку, которая устроила бы всех (уже начинаем привередничать))), еще вчера рады были завтракать в самой простой). Обходим центр по второму кругу. В конце концов Миша уходит в гостиницу. Мы с Серегой пошли в La Terassa – там дороже, чем Zal, где мы раньше ели, но лучше обслуживание, приятнее обстановка. Ресторан на 2-м этаже здания, там есть открытая площадка, сидеть приятно – темная ночь, рядом мечеть с антуражем в виде завывания муллы. Расслабляюсь, получаю удовольствие. Рекомендую. Ужин порядка 230 тугриков на человека (165 рублей).
Вечером в гостинице Миша сказал, что не хочет ехать с нами, а на самом деле хочет в пешку. Видимо ностальгия.
Не вопрос – едем на мотоциклах вдвоем с Серегой.

Утром Миша уходит пешком. Ему надо найти попутку и подбросится к началу тропы. Мы с Серегой оплачиваем мотики, завтракаем и едем. У нас совсем простые Ямахи 125 кубов. Мне поначалу больше ничего и не надо. У них отличный передний дисковый тормоз, электростартер, очень эластичные двигатели, коробка на моем правда невнятная. Главное – хозяин поручился за их надежность. Даже какой-то ремкомплект нам положил.
На двоих берем один велорюкзак с лямками, в него укладываем два спальника, медицинскую аптечку и необходимый минимум вещей. Повезем его по очереди.
На все про все у нас 4 дня. Про дорогу мы в общем ничего не знаем, запас времени какой-то нужен, решаем ехать так: по дороге туда едем максимально плотно, с минимумом остановок, по дороге обратно едем не напрягаясь, с остановками на осмотр достопримечательностей, и на фотографирование.
Едем по шоссе, больше 80-ти разогнаться не получается - мотор слабенький, ну и ладно, длинных прямых здесь мало, а на серпантинах и перед поворотами разгоняться нечего.
 
Первые 50 км дорога близка к идеалу. Потом становится однополостной и менее ровной, такое ощущение, что перед укладкой асфальта дорогу забыли разровнять. Приходится разъезжаться со встречным транспортом. Много населенки, кафешки, гостевые домики, военные базы.
Про индийских военных: в Кашмире есть территории, право на которые у Индии оспаривают другие страны, на западную часть претендует Пакистан, на северную - Китай. В связи с этим в Кашмире полно военных частей. В окрестностях Леха, в окрестностях Каргиля. Кажется что военных там больше, чем жителей. А своими военными Индия может гордится. Экономико-социальная ситуация там такова, что есть возможность брать на службу не тех, кто не смог откосить, а тех, кто этого достоин. Все военнослужащие опрятны, с адекватным выражением лица, приветливые. Кстати, намного более открытые, чем наши.

На дороге Манали-Лех много летних лагерей. Палатки стоят ровными рядами. На большинстве есть надписи, поясняющие, что там находится. Есть палатки с красным крестом. Когда Энди (испанца, которого мы встретили перед Лехом) накрыла горняшка, он обратился к военным и его весьма адекватно подлечили. Сейчас мне кажется, что это вполне приемлимый вариант получения экстренной медпомощи, которым стоило воспользоваться.
В конце концов асфальт кончается. Развилка, а дорожных указателей нет. Едем по дороге, которую сочли правильной. Дорога серпантином поднимается выше и выше, набираем порядка километра. Очень красивые горы из песка. Из-за действия ветра они приняли причудливые формы.
 
Как потом выяснилось, есть 2 дороги на Ламаюру, верхняя и нижняя. Верхняя раза в 2 длиннее и сложнее, но намного красивее. Рекомендую. Нижнюю мы проехали на обратном пути, она проходит через довольно мрачное ущелье. Участок Лех - Ламоюра наверно самый красивый в тех местах.
Проезжаем Ламоюру и едем дальше. Бесконечные повороты, серпантин перевала Футу-ла.  От Ламаюры до перевала был великолепный свежий асфальт, после него куски асфальта длинной 300-400 метров встречаются хаотически. 
 
  Усталость чувствуется. Серега везет рюкзак, ему видимо еще тяжелее, он пару раз упал. Весь в ссадинах. На закате проезжаем перевал Намина-ла. Закат в горах. Багряное солнце.
В темноте, под завывание муллы въезжаем в деревню (Чхушит вероятно, указателей здесь нет). Романтика))) Едем медленно, что-бы не пропустить гостиницу, останавливаемся, спрашиваем у местных несколько раз. Народ с трудом говорит по английски. Находим «Tourist bungalow» незадолго да Мульбек-Гомпа. Сонный сторож, мы единственные посетители. 200 тугриков за номер, но грязно. Служащие ленивы.

Ставим байки, идем искать кафе. Оно освещено и там есть люди. Заказываем как обычно – рис и что-то еще, все под колу.
Похоже, наше появление является здесь событием. Туристов здесь намного меньше, чем на дороге Манали - Лех. Мы привлекаем внимание. Кстати, меньше гостевых домов и кафешек, хотя все равно можно найти.
Местные заходили в кафешку по 2-3, посмотреть на нас. Некоторые смотрели снаружи, через большие окна. Причем как молодые так и дяди с большими усами, бородами и животами.  Я чувствовал себя металлистом в начале 90-х в Люберцах))). Может и зря. Отношение на самом деле было уважительное и почтительное, только слишком уж много на нас обращали внимания.
Хотели поесть поскорее и отправится спать, но "поскорее" не получилось - здесь похоже не привыкли торопится. Чай нам несли минут 20, после чего официант получил знатного пендаля от владельца (вроде) заведения.
Выехали примерно в 12, а в гостиницу приехали в 19. Ехали почти без остановок, а проехали всего 220 км. Похоже это близко к пределу. Разгоняться там просто негде.

Утром выезжаем из нашего Бунгало. Проезжаем 500 метров, осматриваем статую Будды, вырубленную в скале. Не впечатляет.

Едем дальше, до Каргиля всего 40 км. Высоты здесь ниже, чем раньше 2600-3000м, здесь растут деревья, относительно много населенки, более уютно, чем на дороге Манали-Лех, но и не так красиво.

Дорога все та же: грейдер/асфальт без прямых участков. При подъезде к Каргилю вечное строительство дороги и  жуткое количество пыли.

Приезжаем в Каргиль, пытаемся заправится. Подъезжаем к колонке. Перед нами нагло втискивается индус на машине вроде оки. Снимаю шлем и задаю пару вопросов на английском. Индус тут же начинает лебезить. Противно. Отношение к иностранным туристам напоминает то, что было в совке. И бензина нет, совсем как в совке. Прикидываем расход бензина наших байков, получается какая-то смешная цифра, вроде литра 2 на сотню. Решаем, что хватит и едем. Приезжаем в торговую часть города, где рынок. Находим кафешку. Очень грязно, хозяйка по английски - никак. Забиваем на кафе и решаем перекусить в какой-нибудь лавке.
Едем по долине Карча-Нар. Много зелени, деревьев, деревни одна за другой. Сначала асфальт великолепен. Потом он становится похуже, но особенно добивает, что через каждые метров 500 асфальт разрушен и присутствует полоса шириной несколько метров где асфальта нет. Пластиковый обвес моей Ямахи стремно трясется, вот-вот отвалится. Неприятностей не хочется, приходится проезжать эти неровности очень аккуратно. В деревнях местным гулять больше негде, кроме как по асфальту (как врочем и у нас), ну в общем приходится смотреть в оба. Несмотря на достаточно ровный рельеф эта часть маршрута меня напрягла прилично.

В конце концов асфальт кончается и сменяется грейдером, а вскоре - очень тряским грейдером. Местами дорога напоминает спуск с Южного Саута в Крыму. Мотик жалко. Перед одним из поворотов я перетормаживаю передним тормозом, переднее колесо идет юзом, чуть не падаю. Проезжаем 50 км от Каргиля, наконец становится виден Кун - гора высотой 7086 метров. В телевик он хорош! Завораживает. Снимаем и едем в обратно в Каргиль.
 
В крупной деревне останавливаемся что-бы купить еды на перекус. Опять 25!  Дети смотрят на нас как на инопланетян. Встают передо мной и широко открытыми глазами смотрят едва-ли не в рот))) Чуствую себя негром в советское время в советской провинции. Не могу сказать, что это комфортно.

Сегодня нашу поклажу везу я. Велорюкзак на спине сильно утомляет, он сталкивает вперед, к бензобаку, от этого устают колени.
Наконец мы возвращаемся в каргиль. Ищем гостиницу, спрашиваем. Находим в центре города. Служащие удивляются отсутствию у нас багажа. 900 рупий за номер (550 руб). По местным меркам сильно дорого. Зато достаточно чисто и есть горячая вода. Служащие весьма адекватны.

Моемся, идем в ресторан. В ресторане индусов почти нет, с десяток европейцев.  Расслабляемся, релаксируем. Настроение на5! Обслуживание то-же на 5! С грустью вспоминаем забытый в Лехе спирт. Заказываю седло барашка с рисом. Наличие вкусного мяса - единственное пожалуй преимущество мусульманской части Гималаев. Ура!!!! Я могу есть мясо!!!!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image гора Кун (7086 м)

С Серегой договорились так: в сторону Каргиля едем без тупежки, обратно с остановками на осмотр достопримечательностей и фотогорафирование. Так и будет. На 260 км от Каргиля до Леха у нас отведено 2 дня.
Завтракаем в том же ресторане гостиницы и вперед. С заправкой на этот раз никаких проблем.
Едем по уже знакомым дорогам. На этот раз довольно часто останавливаемся, фотографируем. В Мульбек-Гомапа останавливаемся чтобы посмотреть монастырь. Если честно - не понравилось. Молильные камни, мельницы... Но что-то не то(((
 
Доезжаем до Ламаюры. Там тоже монастырь, но другой, более похожий на наши. Очень понравилось. Он на склоне горы, с одной стороны монастыря обрыв, с него потрясающие виды. Серега замечает индийскую девчонку в военной форме, просит меня сфотографировать. Она удивлена и смущена.
 
Обратно едем по новой дороге - туда ведет очень заманчивый асфальт. Правда асфальт быстро кончается, и начинается обычная для индии раздолбанная дорога. Наверно это была демо-версия))) Дорога  проходит по темному и мрачному ущелью и малоинтересна на самом деле. Зато горы мы быстро проскакиваем и выезжаем на асфальт. Теперь уже до самого Леха.
 
В ущелье встречаем ехавшего нам навстречу англичанина. Первое, что он сказал "Lamoura! Fucking Lumix! Fucking vibrations!". В переводе на русский это означает "по дороге в Ламоюра, мой люмикс несколько раз упал из-за тряски". Жаль что этот живой разговорный язык мы не проходили на мидовских курсах. Очень яркий тип.
Ближе к вечеру натыкаемся на придорожный ресторанчик. Владелец представляется французом, хотя на мой взгляд он больше похож на китайца. Слова коверкает. Пиво он называет биер, молоко - миелк. Его английский сложно понять. У владельца ресторана есть кемпинг из десятка стационарных палаток. Сами палатки большие, толстые, каждая накрыта дополнительным навесом. Внутри электричество, пара кроватей. Очень чисто. Подальше есть стационарные постройки - душ, туалет, жилище хозяина. Все чисто и ухожено, это редко для недорогих гостиниц Индии. Место красивое - высокий берег Инда, крутой обрыв, бирюзовые воды реки. Немного напоминает Катунь между Иней и Тюнгуром. Рядом - подвесной мост.
  
Ужинаем. Ужин не особо, зато неожиданно хозяин предлагает нам пиво!!! Мы и не знали, что здесь его можно достать. Пиво местное, Кинг Фишер, кислое и слишком крепкое, бутылки 0,65 литров. На безрыбье и рак... Расслабляет. Поскорее уходим из ресторана,  берем еще пиво и идем на подвесной мост. Сидим спустив ноги вниз. Вокруг темно, пострясное небо, фантастический млечный путь. Внизу река. Думаю пиво мы заслужили)))

Встаем, идем в тот-же ресторанчик. Повара еще нет, есть boy. Просим омлет. Наша просьба вызывает замешательство. Парень убегает, а потом появляется с хозяином соседней лавки. Вдвоем они готовят омлет и херовый кофе. Кушаем и неторопясь едем.
 
100 км до Леха по асфальту проезжаем довольно быстро. 
Перед Лехом встречаем пару из пожилого европейца и совсем молодой индианки на мотороллере. Дядька уступал дорогу грузовику, и на серпантине перевала на обочине слишком сильно нажал на передний тормоз. Колесо заблокировалось и они упали. У нас была травмоаптечка, я перекисью обрабатываю им ссадины. Незадолго до Леха на пустой и широкой асфальтовой дороге пытаюсь разогнать свою Ямаху. Увы, больше 90 не получается, моторчик все-таки слабоват. Зато доехали без поломок. К обеду приехали в Лех. Больше в тот день приключений небыло.
 
Завтра мы хотим съездить на перевал Кардунг-ла (5602 метра). Как заявляют индийцы, это самый высокий перевал в мире с автомобильной дорогой.
У индийцев своя погранзона, и что бы туда попасть, надо в полиции оформить разрешение (permit) на доступ туда. Заказываем его в туркомпании, владельцем которой является владелец нашей гостиницы. Permit на произвольное количество персон обходится в 500 индийских тугриков (350 рублей).
Гуляем по городу, потом ужинаем в Ла-Терасса. Официант предлагает нам пиво, хотя в меню его нет. Пиво то-же King Fisher, но другой марки – горьковатое и не такое крепкое, намного лучше.

В 10 утра нам приносят permit, едем! Блуждаем по городу, ищем начало дороги на перевал. Ха! А по городу получается ездить совсем неплохо! Поднаучились))) Спрашиваем у местных. Больше всего понравился ответ военнослужащего "No information" Коротко, ясно и тупо))). Наконец находим начало дороги и едем вверх.
На полпути погранично-полицейский пост. Показываем permit, никаких проблем. Все без напряг, без агрессии. Нам бы такую полицию. Около поста несколько строений, кафешка. Дорога красивая, едем с удовольствием. От Леха до перевала набор высоты чуть больше 2 километров.  Проезжаем достаточно быстро.  Чем выше, тем хуже тянет двигатель (для сгорания бензина нужен кислород, а его тут намного меньше). Начинаем заезд на 3-й передаче, ближе к перевалу едем на 2-й, периодически переключаясь на первую. Не уверен, что сюда следовало бы ехать на велах. У сердечка пониженной передачи нет.
 
Заезжаем. Наверху традиционные ленточки, небольшой музей посвященный перевалу, сувенирная лавка, музей боевой славы (Индия воевала с Китаем), медпункт для туристов, которым стало плохо, машина скорой помощи. Все обслуживается военными. Они очень приветливы и доброжелательны. Сувенирная майка стоит 200 тугриков (130 рублей). Толи гражданских сюда не заманишь, толи военные хотят контролировать стратегический перевал. Фотографируем виды. Наверху кружится голова, дубняк. Вот какое дело. Индусы заявляют высоту 5602 метра, а мой ГПС показывает только 5374. Жулики)))
 
Спускаемся. По дороге обратно приходится долго пропускать военно-гражданский конвой.

Обозреваем виды. Между горами и Лехом есть ровный участок, он застроен частными домами. Похоже это что-то вроде предместья, в котором живут те, кто работает в Лехе. Замечаем интересное строение, что-то вроде церкви. Едем посмотреть. Это Станти Ступа - религиозное сооружение. Построенно в 1983 году. Сделано впечатляюще, только вокруг никого нет. Ни туристов, ни верующих. Для кого...
 
После этого посмотрели старую крепость (Leh Palace). Впечатлило. Выглядит действительно старой, от нее шикарные виды на город.  
   
Возвращаемся в Лех. Тут Сереге приходит в голову идея: когда мы брали мотоциклы, в баках было совсем мало бензина, даже до заправки не хватило. Так зачем оставлять врагам бензин в баках!!! Серега быстро договаривается с владельцем соседней лавки , берет канистры, сливает 10 литров бензина, и загоняет его за 70 процентов стоимости. На каплях доезжаем до пункта проката и сдаем байки.
Служащие тут же лезут в бак, посмотреть есть ли чем поживится. Гы!! Их ждет разочарование! Довольные уходим.
Кстати, по подсчетам мотики расходуют примерно 2,5 литра на 100 км. При стоимости 95-го в 50 рупий за литр это немаловажно.

До вылета день. Заняться откровенно нечем. Вместе с присоединившимся к нам Гришиным ходим по магазинам, бездельничаем. Покупаем сувениры домой. Много текстильных изделий из Кашемира, ковров и.т.п. Есть красивые вещи из бронзы. Много поддельной туристической снаряги, типа спальников из гортекса. Гришин профессионально торгуется. Получается сбросить до 40 процентов от первоначальной цены. Вечером ужинаем вместе, к нам присоединяется Энди. Завтра должен быть вылет.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Встретить европейцев в Лехе - не проблема

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Главная улица Леха

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Перекресток по-кашмирски. Продуктовая лавка покрупнее

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Буддийский храм в центре Леха

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Магазин одежды

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image