Каменное кольцо Аделунги

Утро пришло быстро, а вот с теплом опять была напряжёнка Собирались в дорогу долго, пока просушились, пока собрались с духом, особенно я. Мне показалось, что дальнейшая дорога полностью лишена смысла и тропу мы не найдём никогда.
Длилось уныние недолго, пока солнце не пригрело меня и приключенческий настрой не вернулся ко мне, двинулись дальше.
От «пупка» тропа действительно исчезала, но внизу уже можно было увидеть открывающуюся речную долину до которой можно было дойти за несколько часов.
Мы решили спуститься по осыпи до отмеченной вдали тропки, снова уходящей наверх. Осыпь была немного живая, но вполне проходимая. Когда она образовалась сказать сложно, но то что в момент её образования находится тут я бы не хотел это точно. Окрестные скалы были словно взорваны взрывом необычайной силы, обнажив свои бело-жёлтые шершавые внутренности.А на самом спуске к Тундук-саю находится одно интересное природное образование - «кипящее дно». Приметное место в здешних горах, мимо не пройти точно! На дне осыпи мы нашил первый ручеёк и решили позавтракать там же. Двора собирать не стали, а в ход пошли сгущёнка и вяленое мясо.К 11 утра мы уже встали на тропу и ушли дальше набирать высоту. Дальнейшая дорога была немного лучше, нежели путь до «кипящего дна». Зелёные деревья начали появляться тот тут то там, чувствовалось что скоро вода и высота заметно упала.Мы повернули за очередную гору и пик Аделунги развернулся к нам боком, и тропа резко побежала вниз к Тундук-саю. Тут душа уже совсем успокоилась и я снова окунулся в умиротворение окружающей природы, мы остановились на высоком берегу Тундук-сая, внизу, в долине реки хорошо просматривались остатки фундаментов киргизских построек, а тропки между ними уже окончательно отошли к сусликам, о чём ярко свидетельствовали их норки разбросанные повсюду.
Мы спустились к реке и сделали привал.
Речной песочек манил к себе, вода журчала в мелкой речке разливающейся тут по всей своей красе. На песке мы отметили козьи следы, следы волка и медведя. Так что тут жизнь кипит! Останавливаться на ночь тут не стали, потому как сложилось впечатление, пока мы шли по этой открытой долине, что за нами следят во все глаза, и о присутствии кого-то тут ярко свидетельствовали не только следы на песке, но и периодически возникающие камнепады и поднимаемые кем-то облачки пыли в окрестных горах.
Впереди появилась необычная ярко-красная гора, лежащая прямо по центру долины, а река делала вокруг неё очередной реверанс, вот тут и решили остановитьсяна ночёвку, пока нет стемнело совсем.
Собрали дрова до темноты и развели костёрок, сделали супешник и напились горячего чая.Тут ночь была теплее и спокойнее, ветра почти не было.А вот утром мы все проспали… солнце вышло поздно из-за горы и вышли с ночёвки только в 10!Весь этот день мы должны были идти вверх на перевал и должны были успеть спуститься к ночёвке с ледников на берег Аккапчигая.
От места ночёвки, до перевала, судя по карте, нам нужно было пройти два-три километра, и подняться на 800 метров. Где-то вдали мы нацелились на пологую седловину между окружающими её высоченными снежными горами — перевал Кызылтор.
Дорога наверх всегда сложная, точнее даже не сложная, а скорее утомительная, но тут она оказалась удивительно красивой. Вы только представьте, за спиной глубокая долина окаймлённая высокими, красивыми горами вокруг, сверкающий вечными снегами Бештор и черно-серые голые каменные стены с ледниками с правой стороны, а слева — рыжие камни, сухая солома на крутом склоне горы и щебень, щебень до самого перевала.
Тропа на сам перевал вскоре потерялась, и мы пошли по высохшем руслу сая, переступая с камня на камень как по ступенькам. Идти стало тяжело, дыханиеу всех стало глубоким и громким — чувствовалась высота, мы приближалиськ отметке в 3800м над уровнем моря.
Потихоньку, шаг за шагом и к трём часам дня мы были уже на пологой седловине перевала Кызылтор. За спиной у нас была долина Тундук-сая и величественные пирамиды заснеженных гор.
Перевал был зажат с обеих сторон красными горными породами и льдом. Снежники и ледники были видно отовсюду. Их мощные лапы спускались с вершин к песчаным пустынным и безжизненным долинам к редким озерцам ярко-голубого цвета. В самое синее небо упиралась многоголовая, сложенная из монолитного серого базальта, вершина Аделунги.
Ветер тут просто сносил с ног, укрыться от него было решительно негде. Но интересная особенность перевала заставляла впитывать в себя каждую секунду пребывания тут — поющий ледник. Ветер проносился над ледовой стеной с такой силой, что со временем пропилил в ней мельчайшие отверстия, и сейчас вся машина ледника звенела как хрусталь под его порывами. Звон и свист то усиливался, то утихал, менял тональность и лад, появлялась музыка… такого явления я не встречал нигде, только на Айрыке (река Коксу) однажды вечером, в безветренную погоду ручьи там начали шептаться между собой, как будто где-то далеко говорят люди… озадачило и испугало.
Оставаться тут на ночь совсем не хотелось, и как не прекрасна окружающая высокогорная природа, но нужно торопиться вниз к теплу долины.
Спуск был простым, сначала по ледовым полям, немного присыпанным песком и мелким гравием. Затем по необычному, почти фиолетовому песку вымываемому водой из ледника мы вышли к внезапно вывернувшей из-за поворота реке, тут же несколько ручьёв из земли собирались воедино — это истоки реки Аккапчигай.
Спускаться, не подниматься, идти легко и весело! Скоро стало значительно теплее и ветер исчез, как не бывало. А тем временем начинало смеркаться, спуститься до лесного пояса до ночи у нас не получилось и мы решили остановиться на жёлтом лугу на высоком берегу Аккапчигая. Дров не было, ничего что может гореть тут мы не нашли, примус – «смерть туриста», работать отказался наотрез. Легли спать без горячего ужина поев только вяленое мясо, сало и бастурму пришедшуюся как нельзя кстати в холодные осенние вечера.
Ночь была очень холодной, спал я плохо, постоянно было холодно. Мороз проник в палатку и искал только возможность укусить за кожу, неосторожно появившуюся из под вороха белья. Не спасал ни спальник, ни свитер, не шерстяные носки. Утром стенки палатки были усыпаны морозными узорами ночного инея. Вода в баклажках, снаружи палатки замёрзла, значит ночью было ниже нуля.
Из-за окружающего холода, мы вышли со стоянки поздно, только к 11, пока просушились и собрались. В пути, конечно же, стало теплее, под горным солнышком! Тропинка хорошая, идти по ней легко и весело, про открывающиеся виды окрестных гор, я просто мочу, это невозможно описать, нужно увидеть.
Фотоаппарат тоже не позволяет уловить тот объём, который окружает тебя, не получается передать всю гамму эмоций и восхищения, которые кружатся в мозгу в такие моменты.
Опишу только те места, которые запомнились. Первое – это конечно же «спина динозавра» сложенная из белых скал, а второе – это «затерянный мир» уже почти на выходе из долины Аккапчигая: плоскогорье с замёрзшим водопадом и закрытое вокруг плотным кольцом высоких белых скал.
И вдруг, неожиданно, тропа закончилась резким обрывом, прямо у самого выхода из ущелья Аккапчигай-сая. Пришлось спускаться по верёвке, спустились, изрезались и исцарапались на камнях, но живые и здоровые оказались у реки. А тут уж совсем недалеко до большой тропы по долине реки Ойгаинг, время — 7 вечера. Но время — злейший и самый безжалостный враг туриста, через день мне нужно было выйти на работу, а пути-то тут только до метеостанции Ойгаинг 4 часа и от неё ещё 12 часов на машине до Ташкента. Решили идти ночью, благо Луна светила хорошо, если не принимать в расчёт набежавших тучек, но куда же без них осенью в горах!
В 12 ночи мы пришли на метеостанцию Ойгаинг, совершенно уставшие от серой и бесцветной монотонной дороги сюда, мы шли почти 12 часов, но пришли к нужному месту и в нужное время, после горячего приёма хозяином метеостанции, Кудратом, и традиционной чашки походного спирта, мы легли спать.
На следующее утро, на рассвете мы выехали на нашем верном УАЗике в Ташкент.
До встречи, любители гор!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image "Затеряный мир" - проход в ущелье Баркрак