сор Барса-Кельмес
Чилпак-кала
Вид на Аму-Дарью
Аму-Дарья вблизи
День шестой. Приветливый Узбекистан.
[12 мая, среда, пробег 424км, средняя скорость 59км/ч, движение 10:30-22:30, остановки 4ч]
Утром съезжаем к заготовительному заводу на соре Барсакельмес. Проржавевшие грузовики доставляют техническую соль для погрузки к вагонам. На поверхности сора, в колеях и углублениях лужи. Кроме курсирующих Уралов и линий электропередач, уходящих в центр сора, глазу не за что зацепиться. Водители останавливаются сказать нам, что мы явно заблудились, Аральское море в другой стороне. Узнав наши цели, приглашают почайковать в бытовку. Для фотографии съезжаем с подсыпанной гравием дороги на сор. Поверхность удерживает груженые солью машины, выдержит и нас. Арки, резина, рычаги покрываются белым налетом. Фотографируемся и на трассу. Через 40км, у солевого завода, спускаемся с плато на Туранскую низменность. Слева на север, в сторону Урги и остатков Аральского моря, уходит восточный чинк плато. Пустынные пейзажи еще зеленого Устюрта сменяются домиками-мазарами, деревьями вдоль дороги, огородами и бахчами. Вдоль обочин курсируют ослики с тачками и велосипедисты, встречаются трехколесные трактора, предназначенные для обработки хлопковых полей. В Кунграде нас бурно приветствуют. И дети, и взрослые машут рукой, водители машин сигналят. Мы отвечаем в ответ, и это входит в приятную привычку. От Кунграда до Нукуса дорогу готовят к капитальному ремонту и приведению ее к высокому статусу «Шелкового пути». Пока расчищают обочину и меняют гидротехнические сооружения. Останавливаемся в чайхане пообедать. Дождавшись яичницы и чая, выясняем, что шурпа будет через час. К сожалению, такой неспешный обед мы себе позволить не можем. На въезде в Нукус мост через Аму-Дарью. Воды нынче много, и шлюзы открыты во все каналы. Предыдущие четыре года были безводными и малоурожайными для Каракалпакии. По дороге на Ургенч съезжаем с асфальта и грунтовками приближаемся к развалинам Чильпак-Калы. Фотосессия первой на пути крепости затягивается надолго. OrenFishing даже успевает съездить закинуть удочки в Аму-Дарью. Проезжаем хребет Каратау, первые отроги великих гор. Вполне сносная асфальтированная дорога идет посреди невысоких барханов Кызылкум. Ближе к Ургенчу снова появляется зелень. Воздух становится немножко душным и наполняется новыми ароматами. Воды здесь больше, кругом каналы и арыки. Ургенч невольно напоминает тихий курортный городок, только без моря. Путаемся в поворотах, останавливаемся, спрашиваем дорогу на Хиву, разворачиваемся, и так несколько раз. Случилось даже, что притормаживая спросить у мальчика на перекрестке нужное направление, он, не дожидаясь моей остановки и вопроса, загодя махнул рукой в сторону понтонной переправы через Аму-Дарью. Сигналим в знак благодарности и выезжаем к месту стройки моста через широко разлившуюся реку. Вдоль стройки натянуты понтоны, соединенные в плавучий мост. Шаткий, скрипучий, латанный-перелатанный мост оказывается платным. Не останавливая свою машину на посту и отвечая, что наверняка гостям проезд бесплатный, пермяки продолжают движение. А Оренбург останавливается и отдает таксу в 800 сом (около 10 рублей). Нам даже стало неловко за свою наглость. За переправой на Хиву идет автострада. Вечерний прохладный воздух освежает. В Хиве по наитию выезжаем к северным воротам. Стена крепости старого города Ичан-Кала исполином вырастает перед нами. Проход и проезд со стороны северных ворот бесплатный. Перед воротами оставляем машины и отправляемся на поиски отеля «Zafarbek». Максима, конечно же, помнят. Нас устраивают в комнаты со всеми удобствами за 15$ с человека в сутки. Во дворе двухъярусной гостиницы цветут розы, вдоль стен стоит старая посуда и украшенные резьбой двери. После ночевок в палатках ночная Хива кажется нам раем. Наскоро приводим себя в порядок, размещаемся, сдаем паспорта для оформления регистрации и отправляемся ужинать, погружаясь в восточную сказку.
вечерняя Хива
вечером в кафе
памятник Аль-Харезму
наш отель в Хиве
Кальта-минор
Узбеки
День седьмой. Ичан-Кала.
[13 мая, четверг, дневка]
Завтрак и регистрация (5$) включены в стоимость проживания. К моменту нашего подъема стол уже накрыт. Очень хочется отметить домашнее варенье из инжира – просто объедение! Хозяин отеля еще вечером пообещал экскурсовода. Экскурсия длится не менее 6 часов. После двух часов мы с супругой отправляемся в свободное плавание по старому городу. Нам не удается совместить экскурсию с фотографией и видеосъемкой, все время отстаем. Ребята до обеда бродят по музеям. В старом городе кипит жизнь – люди пекут в тандырах лепешки, выращивают на скромных участках земли розы, стирают и сушат белье, подметают улицы, женщины нянчатся с детьми, целые семейные подряды заняты изготовлением сувенирной продукции, которая продается тут же на базаре. Косяками ходят группы туристов. Французы, итальянцы, германцы, узбеки из других городов, школьники и студенты. Россиянина встретили только одного, да и то в коллективе с норвежцем. Может быть еще не сезон? Молодые узбеки почти не владеют русским языком. Общаемся со старшим поколением. К обеду приносим в гостиницу первую партию купленных сувениров. Центр Ичан-Калы гудит, но шум этот приятен и не утомляет. На обед отправляемся искать чайхану с готовым пловом. Вечером плов можно и не найти. За столиком уютной чайханы темп нашего путешествия падает окончательно. Мы перестаем куда-либо спешить и просто наслаждаемся происходящим вокруг. Зеленый чай, двойной салат из уже поспевших овощей и зелени, плов, приятное хивинское тепло и низкий тембр бурлящей вокруг жизни умиротворяет. У ребят заканчивается экскурсия, и они сменяют нас в чайхане. А мы снова на базар, в караван-сарай и по лавкам в узеньких улочках. Вечером, совершенно устав бродить по Хиве, встречаемся с ребятами в гостинице. За столом во дворе намечаем дальнейшие планы. Покидать Хиву никому не хочется, и к дневке добавляется еще половина завтрашнего дня, в конце которого переезд в юртный лагерь. За планами пропускаем закат. Но снимаем вечернюю Хиву с крепостной стены. Ужинать отправляемся вместе. По пути в центр заглядываем в Интернет-кафе. В чайхане пренебрегаем столами и располагаемся на дастархане. Жизнь вечером замирает еще сильнее. Исчезают с улиц группы туристов, улицы пустеют и затихают совсем. Оконные проемы старинных зданий, арки, башни, целые здания окрашиваются в различные цвета ночной подсветки. На небо высыпают звезды. После вкусного и недорого ужина (950р на четверых), удобно расположившись на подушках, можно невольно остаться и на ночь. И, что интересно, вас никто не прогонит!
вид с крепости Аяз-Кала
День восьмой. Юртовый лагерь Аяз-Кала.
[14 мая, пятница, пробег 122км, средняя скорость 51км/ч, движение 15:30-20:00, остановки 2ч]
Встаем поздно. После вчерашней экскурсии даже Андрей с Костей спят долго. За завтраком Костя разживается самым вкусным подарком – двухлитровой банкой домашнего варенья из инжира. Время до обеда посвящаем базарам, лавочкам, караван-сараю – сувенирам, подаркам, памятным вещам, продуктам в дорогу. Хитом среди подарков становится посуда. Чайники, пиалы, блюдца и блюда, фабричные и ручной работы. Все это бережно упаковывается в дальнюю дорогу, в которую после обеда, простившись с Хивой, мы и отправляемся. На переправе честно платим взнос. На въезде в Ургенч выстаиваем огромную, по нашим меркам, очередь на АЗС. Заправляем баки 80м бензином. Хотя местные советуют заправлять все, что есть, так как в выходные бензина не будет совсем. Под нагрузкой кратковременно начинают клацать клапана, машины перестают тянуть, но никаких критических последствий для моторов не наступает. По пути в юртовый лагерь заезжаем на развалины Кызыл-Кала и Джанпык-Кала. Остатки стен и внутренних строений крепостей давно облюбовали ласточки и суслики. На полях кипит работа. Готовые бахчевые чеки заливают водой из каналов. Дорогу на Аяз-Калу, среди множества отворотов через каналы к полям, нам помогают искать и простые жители, и человек в форме (толи милиционер, толи сотрудник ГАИ) на служебном транспорте, проводивший нас до нужного отворота. До крепости и лагеря ведет асфальтированная дорога. Зеленая долина остается позади. Дорога забирается на холм, за которым только пески. По одну сторону от дороги располагается юртовый лагерь для туристов, по другую, занимая вершину холма, крепость Аяз-Кала. За лагерем, вдалеке, белое, как сор, сверкает озеро Аяз-Коль. В лагере с десяток юрт и ряд хозяйственных сооружений. Свободной оказывается только одна юрта, под номером 9. Остальные уже успели занять знакомые по Хиве туристы из Франции и другие гости. Юрту нам сдают за 15$ с человека – только ночлег. Вечером в юртах, куда успели провести провода, загораются лампочки. Электричество от аккумуляторов, которые в дневное время заряжаются солнечными батареями. Лагерь оборудован душем, туалетами и умывальниками. Привозная вода закачивается в большие баки, установленные на крышах душевых, там же она и нагревается за день. Лагерь существует более 10 лет и в последнее время пользуется особенной популярностью. Питание готовят по-настоящему, на дровах, но ее можно не заказывать, как и душ. Цена полного пансиона возрастает до 60$. Мы, пресытившись национальной кухней в Хиве, готовим свежую картошку в мундире.