БЕЛИЗ (в 1862-1973 гг. имел название Британский Гондурас) страна на северо-западе Центральной Америки. Располагается на юго-востоке полуострова Юкатан. На севере и северо-западе граничит с Мексикой, на западе и юге с Гватемалой. С востока омывается Карибским морем, а на крайнем юго-востоке Гондурасским заливом. Площадь 22 965 кв. км.
Белиз страна гор, болот и тропических джунглей. Северная часть представляет собой заболоченную низменность, по которой протекают реки Белиз и Онда. В южной части преобладают горы Майя с отрогом Кокскомб (высота пика Виктория 1122 м), карстовое плато с глубокими долинами. Вдоль морского берега с севера на юг идет барьерный риф второй по длине после австралийского. Берег с песчаными пляжами, глубокие лагуны; много островов.
Климат тропический, влажный и очень жаркий. Средняя месячная температура около 26 . Северо-восточный пассат приносит много осадков. Количество их увеличивается с севера на юг от 1300 до 3500 мм в год. Сезон дождей длится с мая по июль. Ураганы с Карибского моря, сопровождающиеся ливнями и наводнениями, приносят стране тяжёлые бедствия. Из-за сильных ураганов и наводнений столицу перенесли в 1970-1972 гг. с берега в глубь материка.
Большая часть страны покрыта влажными тропическими лесами: на севере хвойные, красное и железное дерево; на юге дуб, сосна, кедр. На побережье открытая саванна, мангровые заросли и болота. Животный мир Белиза разнообразен. Водятся тапиры, ягуары, олени, оцелоты, широконосые обезьяны, броненосцы, крупные ягуаны, большое количество различных птиц (в том числе попугаев и колибри), рептилий и др. Имеются лесной заповедник Пайн-Ридж, национальный парк Чикибуль. Морские воды у берегов богаты рыбой, ракообразными и черепахами. Намечается создание совместно с Гватемалой морского кораллового парка Саподилла Кэйс.
История. С 300 г. до н. э. по 900 г. н. э. здесь процветала цивилизация майя. В поздний классический период этой цивилизации (к концу I тысячелетия н. э.) на территории современного государства Белиз проживало около 400 тыс. человек. Культура майя достигла расцвета к 9-му веку. В 10-м веке почти все индейцы майя покинули этот регион и мигрировали на север полуострова Юкатан (юг современной Мексики). В 1520-е гг. испанцы завоевали территорию Белиза: северная часть вошла в состав Новой Испании (Мексики), а южная генерал-капитанства Гватемала. Но эти земли по своему географическому положению считались испанцами бесперспективными. Испанцы практически не занимались колонизацией этого глухого и почти безлюдного района, и туда стали проникать англичане. Первая английская колония на берегу реки Белиз возникла в 1638 году. На морском берегу обосновались английские и шотландские пираты, которые грабили испанские суда с золотом. В середине 17-го века были созданы и другие английские поселения. Британские поселенцы занялись заготовками древесины кампешевого дерева, из которого извлекалось вещество, используемое при изготовлении красителей для тканей и имевшее большое значение для шерстопрядильной промышленности в Европе. В 1670 г. Испания вынудила Великобританию прекратить деятельность пиратов, но это было временно.
Основную массу английских поселенцев составляли пираты и колонисты с острова Ямайка, привозившие с собой негров-рабов для работ на лесозаготовках и плантациях. Уже к 1800 году африканцы по численности в четыре раза превосходили поселенцев европейского происхождения. К этому времени основной статьей экспорта стало красное дерево, оттеснившее сандаловое дерево на второе место (такое положение сохранялось до 1950-х годов).
В 18-м веке испанцы неоднократно пытались силой оружия вытеснить англичан из Белиза, однако колонисты успешно отбили все нападения, что позволило поселенцам установить собственные законы и сформировать независимое от Англии правительство. В этот период местный орган законодательной власти Народное собрание контролировался немногочисленными богатыми колонистами, которым принадлежала большая часть лесов и земель.
В 1786 году британское правительство впервые назначило в Белиз своего официального представителя суперинтенданта. В начале 19-го века Великобритания попыталась установить более жесткий административный контроль над поселениями в Белизе, требуя, в частности, под угрозой приостановки деятельности Народного собрания, соблюсти указания британского правительства об отмене рабства. Официально рабство было отменено в 1838 году.
С 1840 г. англичане стали называть эту территорию Британским Гондурасом. В 1862 году Англия официально объявила Британский Гондурас своей колонией, а во главе администрации вместо суперинтенданта был поставлен вице-губернатор.
В 1859 г. Гватемала попыталась захватить Белиз. В середине 19 века из-за войны на Юкатане оттуда в Белиз бежали многие представаители племен майя. В 1973 г. Британский Гондурас был переименован в Белиз, который 21 сентября 1981 г. стал независимым государством. Но Гватемала считала своей всю юго-западную часть территории Белиза (еще в 1966 году она провозгласила Белиз своим восточным департаментом и потребовала у Британии его возвращения ). Поэтому британские войска оставались в стране до октября 1994 года, пока (в 1992 году) Гватемала не объявила об отказе от своих притязаний на Белиз.
Белиз является членом ООН, МВФ, Организации американских государств. Британского Содружества наций.
Глава государства королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор. Парламент двухпалатное Национальное собрание. Глава правительства премьер-министр. Территория страны делится на 6 округов.
Денежная единица белизский доллар.
Население 308 тыс. чел. (2009); плотность 13,4 чел. на 1 кв. км; 48% городского населения. Метисы 49%, креолы 25%, майя (живут на севере и западе) 11%, гарифуна (черные карибы африканского происхождения, переселены в 18 веке из Британской Вест-Индии, живут на юге) 6%, восточные индейцы 4%; немногочисленные европейцы проживают в основном в городах и на побережье.
Государственный язык английский. Жители страны говорят на английском, испанском и языках майя (юкатекский, мопан, кекчи). 50% верующих католики, 27% протестанты (из них 4% меннониты (последователи одного из течений протестантизма), переселились сюда из Канады и Мексики в начале 1960-х гг.).
Столица Белиза г. Бельмопан (8,7 тыс. чел) в долине р. Белиз, в 80 км к юго-западу от прежней столицы Белиз-Сити. Население 8,7 тыс. чел. Официальный перенос столицы состоялся в 1972 г. Построен комплекс правительственных зданий с элементами архитектуры майя. Есть аэропорт. Живут в основном государственные чиновники. Крупнейший город Белиз-Сити (около 50 тысяч человек).
Валовой внутренний продукт в 2002 г. составил 1,28 млрд дол., ВВП на душу населения 4900 дол. Услуги и туризм дают 58% ВВП, промышленность 24%, сельское хозяйство 18%. Основной отраслью экономики до 1960-х гг. была лесная промышленность (вырубали ценные породы деревьев), мебельная и деревообрабатывающая, но из-за хищнической рубки в последние годы объем производства сократился (сейчас начато лесовосстановление за счет посадки эвкалипта, сосны). Сельскохозяйственные земли занимают всего 3% территории страны. Основные культуры: сахарный тростник, цитрусовые (апельсины, грейпфруты), бананы, маис, рис, батат, ямс, фасоль, овощи. В 1980-е гг. освоено товарное производство какао, кокосовых орехов, земляного ореха. Разводится крупный рогатый скот, развито свиноводство. Одной из важных отраслей экономики является рыболовство вылавливают омаров, креветки, морских черепах (их замораживают и экспортируют).
Промышленность: мебельная, цементная, удобрений, пищевая (сахарный завод в Тауэр-Хилле, по переработке цитрусовых в Дангрига), табачная, текстильная и обувная. Подпольное производство марихуаны (экспорт в США). Основные статьи экспорта: сахар, бананы, цитрусовые, одежда, рыба и морепродукты (креветки, омары), черная патока, древесина ценных пород. Основные экспортеры США и Великобритания. Торговый флот страны насчитывает 288 судов, глубоководные порты в Белизе-Сити, Дангрига. В 1990-е гг. главной отраслью экономики стал туризм. В 2002 г. страну посетило 200 тыс. иностранных туристов. Основные туристские объекты: развалины поселений майя в Эль-Позито, Альтун-Ха, Ламанай; песчаные пляжи побережья (пляж Пласенсия); барьерный коралловый риф (дайвинг и сноркелинг в районе рифов Амбергрис и Колкер); туземный фестиваль в Дангрига с Карибскими песнями и танцами; в Белиз-Сити собор св. Иоанна и Дом правительства, построенные в начале XIX столетия.
Белиз: граница Banque Viejo del Carmen San Jose Succotz San Ignacio Georgeville Belmopan дорога Cotton Tree La Democracia Hattlevilla Sibun Bight Belize City [s=140 км] Ladyville Sand Hill Rockstone Pond Chicago Maskall Rancho London Carmelita Orange Walk San Pablo Buena Vista Corozal Chan Chen(слева) Sta. Elena/граница с Мексикой) [s=170 км].
Итого: Белиз 300 км, от г.Сальвадор до Мексики 1200 км.
Белиз англоязычная страна. В начале пути небольшие спуски-подъемы. Холмистая местность. В целом дорога идет параллельно реке Мопан (после слияния с рекой Макал она имеет название Белиз), то есть с небольшим падением. До Бельмопана около 60 км. Места красивые.
На дороге разметки нет, и, к сожалению, практически отсутствуют указатели расстояния (такой указатель миль до Бельмопана был только один), если не считать столбов примерно через каждые 5 миль, показывающих расстояние до Белиз-Сити (об этом приходится самому догадываться, первый встреченный столб показывал 73 мили). Это неудобно.
Город Бельмопан зеленый, с ухоженным центром. Он столица Белиза, поэтому в нем расположены государственные учреждения.
После Бельмопана количество мильных столбов возросло, но они появляются нерегулярно то через 3 мили, то через 2, а то и через 4. Разметка то есть, то её нет. На участке Бельмопан Белиз-Сити таблички с указанием расстояния до Белиз-Сити отсутствовали вообще. Дорога в целом носит равнинный характер, хотя небольшие спуски-подъемы всё же вначале имеются. Слева по ходу встретился зоопарк. Появилось возле дороги много воды это либо река, либо озеро, либо болото. Но кроме плюсов и заранее запланированных (по поводу новой для меня, 105-й, страны) восторженных впечатлений, стали заметны для меня и минусы Белиза. Во-первых, это дорогие гостиницы (и в Бельмопане, и в Белиз-Сити, к тому же в Бельмопане их мало). Во-вторых, в Белиз-Сити неудобная для туристов система специализации тех или иных районов города например, есть районы, где только продают одежду, а ресторанов и подобных заведений там вообще нет (я 20 минут ходил по городу и искал, где бы поужинать). Так же и с гостиницами их нужно искать. Впрочем, в конце концов, находишь и то, и другое.
Мексика: граница Chetumal [s=10 км] дорога 186 Ocum Sergio Butron Casas(справа) Nicolas Bravo Caobas граница провинции Кампече [s=120 км] Xpujil (дорога вправо отходит) Becan Chicanna 70 km Silvituc(слева озеро) Escarcega(перекресток с дорогами) [s=150 км] Pital San Jorge 60 км до перекрестка дорог Catazaja Macuspana (справа) Benito Juares(справа) Villahermosa [s=300 км] дорога 180 Anacieto Canabal Carmen Cucuyulapa Cardenas Coronel Grigorio San Miguel Aqua Dulce Coatzacoalcos Estero del Pantano Minatitlan [s=немногим более 200 км] Jaltipan de Morelos Acayucan(80m) [s=50 км].
На первых 10 км в Мексике (перед Четумалом) проехал в 20 см от что-то грызущей белки, которая никак не реагировала на проезжающий транспорт, но как только я спешился, она тут же убежала и запрыгнула на дерево.
До Шпухиля дорога сначала имела по две полосы в каждом направлении, а далее по одной, но с большой зоной отчуждения ( велосипедной , так сказать). Встретились чек-пост таможни и чек-пост полиции (первый где-то на 185-м км). Однако после Шпухиля полосы отчуждения не стало. Но вскоре обнаружилось, что это временно, и строится широкая дорога.
Местность с самого начала была холмистой, с небольшими спусками-подъемами, местами дорога прорублена в холмах, но затем она вышла на равнину.
Потом пошла дорога с отличной разметкой и широкой полосой отчуждения, затем опять без разметки.
После Эскарцеги дорога носит равнинный характер. Опять чередуются участки с хорошей разметкой (с полосой отчуждения) и плохой (без такой полосы). Стационарный полицейский чек-пост на границе провинций Кампече и Табаско. А еще в Мексике встречаются нестационарные чек-посты (полицейские стоят возле своих машин).
Асфальт всё время был хороший.
Примерно за двадцать километров до Виллахермосы платный пункт. Но мне удалось проехать через него.
После Виллахермосы дорога имеет равнинный характер, по две полосы в каждом направлении с достаточно большой полосой отчуждения (по которой я всё время и ехал), встречные полосы разделены, по сути это трасса. Поэтому в районе Коронель Григорио я свернул вправо на обычную дорогу, которая, хотя и петляя, в целом шла параллельно трассе. Эта дорога прошла, в частности, через Сан-Мигель и за 4 км до реки Тонала пересекла трассу в направлении Ла-Венты и далее выходила к реке Тонала в месте, где не было моста. Я решил попытаться проехать по трассе через Тоналу по мосту, но за 2 км до него оказался платный пункт, где меня остановили и запретили проезд по мосту на велосипеде. Я был вынужден на попутном джипе проехать эти 2 км и еще 1 км до правого поворота на местную дорогу. Я поехал по ней, но она лишь 2 км шла параллельно трассе, а затем свернула вправо. Поэтому я вернулся на трассу, проехал по ней 4 км и свернул на обычную дорогу, которая, сделав петлю через Акуа Дульсе, в целом шла в нужном мне направлении. По ней я вернулся на трассу за 2 км до места, где трасса раздваивалась: основная двухполосная (в каждом направлении) трасса через эстакаду уходила влево, а прямо шло однополосное (в каждом направлении) ответвление трассы, по которому я и поехал. Вначале всё было хорошо, но непосредственно (примерно за полкилометра) перед рекой Коацакоалькос, находящейся прямо перед одноименным городом, оказался платный пункт. Два километра (метров 800 через реку и еще километр до окончания эстакады) меня заставили проехать на попутной машине, и я, наконец, оказался в городе Коацакоалькос. Прохождение участка Вилахермоса-Коацакоалькос получилось нервным, поэтому я никому не рекомендую его проходить на велосипеде.
Затем, повернув налево и проехав через Эстеро-дель-Пантано, по той же дороге 180 добрался до Минатитлана, а затем (через Хальтипан-де-Морелос) до Акаюкана. От Минатитлана дорога 180 (с одной полосой в каждом направлении) практически идет параллельно трассе 145D, один раз пересекая её.
Acayucan поворот влево на юг на дорогу 185 для пересечения Мексики в самом её узком месте (высота будет меняться так:
115-50-120(Паломарес)-85-120(Могонье)-150-210-270(перед Матиас-Ромеро)-180-230-275-25(Ла-Вентоза)) дорога 185 Aguilera Arena Reyes Palo Grande Palomares(120m) [s=100 км] Boca del Monte Mogone(120m) h=270m Matias Romero h=275m Agua Fria(слева) La Ventoza(25m) дорога 190 Juchitan de Zaragoza Santo Domingo Tehuantepec Salina Cruz(на берегу Тихого океана) [s=150 км].
После Акаюкана сначала встречаются лишь небольшие холмы. Асфальт среднего качества. В деревнях много топес (лежащих полицейских). Перед Паломаресом подъемы стали более существенными. Дул сильный встречный ветер (в поселках с пылью). После Паломареса дорога местами откровенно плохая, а возле военно-полицейского (совмещенного) поста, похоже, военные сами выкопали дополнительные ямки.
Подъем на высоту 270 м осуществляется в два приема сначала длинный подъем, потом средний спуск и опять длинный подъем. После него через несколько километров городок Матиас Ромеро. От него до Салина-Круза остается 110 км.
После Матиаса Ромеро еще один длинный подъем (на высоту 275 м). Затем чередуются спуски и подъемы.
Потом еще один длинный подъем на третий хребет, но он меньше двух предыдущих. Видно, что на трассу время от времени падают камни.
Далее следует спуск. Дорога временами пробита в холмах. Еще один спуск-подъем, а затем длинный спуск на равнину.
А там рядом с дорогой стоит много ветряных мельниц, ориентированных в разные стороны.
Участок Акаюкан Ла-Вентоза очень понравился сравнительно небольшим количеством машин на нем, поэтому ехалось по нему спокойно и приятно.
Salina Cruz дорога 200 по берегу океана Majada Villalobos Garrapateras Santiago Astata Rio Seco Ayutla Santa Pauchun(рядом слева на берегу Crucecita, можно заехать) San Pedro Pochutla Santa Maria Tonameca [s=200 км] Coyote Tiachicon Brisas de Zicatela Puerto Escondido [s=80 км] Bajos de Chila Rio Grande San Jose del Progresso Santiago Jamiltepec San Andres La Arena Santiago Pinotepa Nacional(240m) ) [s=160 км] Lo de Liborio San Jose Estancia Grande (70m) Cuajinicapa Vista Hermosa Juchitan Marquelia Copala Cruz Grande Las Vegas San Marcos Amatillo Tres Palos Acapulco de Juarez [s=300 км].
В Мексике от Четумала до Акапулько 1800 км.
Сразу после Салина-Круза идет дорога с одной полосой в каждом направлении, а полосы отчуждения совсем нет (это проблема). После небольших подъема и спуска и короткого равнинного участка начинается продолжительный (и достаточно крутой) подъем в горы. В районе 373-го км дорога идет недалеко от берега, но вверху. Затем дорога 200 отходит от океана и идет по сравнительно равнинному участку (подъемы и спуски незначительны). Асфальт хороший. Затем крутой подъем на очередной хребет, дорога местами пробита в скалах. А далее будет так: подъем-спуск, подъем-спуск, подъем-спуск , причем временами дорога идет серпантином. И по-прежнему напрягает отсутствие полосы отчуждения, я всё время ехал по белой разделительной линии, и всё время нужно было быть в напряжении.
На въезде в Санта-Паучун симпатичные травяные газоны. Далее опять подъемы-спуски.
Километраж наносится краской прямо на асфальт (так было и ранее).
Трехкилометровый тоннель перед самим Акапулько я вынужден был объезжать по дороге справа он платный, и в него не пускают велосипедистов.
Прибрежная часть Акапулько весьма симпатичная.
Acapulco de Juarez дорога 200 Bajos del Ejido Coyuce de Benitez El Papayo Cacalutia San Jeronimo de Juarez Tecpan de Galeana San Luis Papanoa Petatlan San Jeronimito Coacoyul Zihuatanejo San Jose Ixtapa Lagunillas Joluta Cuidad Lazaro Cardenas [s=300 км] La Mira дорога уходит вправо в горы и отходит от океана Espinazo del Diablo(360m) Arteaga(830m) Cuchara(990m, слева) Capiro(230m) Nueva Italia de Ruiz(420m) Antunez Apatzingan de la Constitucion [s=более 200 км] Santa Ana Amatlan Buenavista Tomatlan(500m) Chilatan Tepalcatepec(400m) Ahuijullo(830m, Ауихульо) Los Habillos Joya de Ballesteros(высота около 1 км) Las Rosas(1500m) Coalcoman de Varquez Pallarez(1030m) El Sauz(1300m) Aquila(200m) Cayaca Apisa Cerro de Ortega Tecoman Cuidad de Armeria El Ciruelo Manzanillo [s=300 км].
Акапулько-Манзанильо= более 800 км.
Дорога вскоре традиционно становится однополосной (в каждом направлении) и без полосы отчуждения. Вначале на ней были пробки . Отсчет километров идет от Акапулько. Дорога идет сравнительно недалеко от берега. Сначала у неё полуравнинный характер. Военный чек-пост. Рядом с дорогой отдельные холмы, которые она огибает. Затем дорога несколько отдаляется от берега. Справа тянется хребет, а дорога идет по прибрежной (равнинной) полосе. Незначительные спуски-подъемы. Холмы то справа, то слева.
Временами асфальт на дороге плохой, но обычно в таких местах идет ремонт дороги, укладываются бетонные полосы. Новый мост, но пока без асфальта.
После Лазаро Карденаса идет длинный (и местами крутой) подъем начинаются настоящие горы. Спуски-подъемы.
Перед Текоманом военный пост.
От Текомана до Манзанильо ехал по бесплатной дороге, идущей параллельно платной.
Manzanillo по-прежнему дорога 200 Cihuatlan Melaque La Menzanilla Agua Caliente Careyes Jose Maria Morelos La Ordena (досюда дорога шла параллельно берегу, но не по самому берегу, а дальше она отходит от океана) El Tule Gargantillo Paulo(190m) El Tuito(600m) Aguacate(280m) спуск (после Агуакате через 5 км дорога опять подходит вплотную к океану и идет по его берегу) Puerto Vallarta [s=300 км] Jarretaderas Los Arboles Bucerias Cruz de Juanacaxtle дорога отходит от океана, но км через 15 возвращается к нему Sayulita Sin Nombre Los Rincon de Guayabitos La Penita de Jaltemba La Lima дорога отходит от океана Las Varas поворот влево на дорогу 74 (с дороги 200) Zaculpan La Conception Ixtapa затем дорога подходит к океану Santa Cruz San Blas дорога отходит от океана Guadelupe Victoria Santiago Ixcuintla(слева) впадение в дорогу 15 и поворот влево дорога 15 Piltas(влево от него Tuxpan) Bejuco перекресток больших дорог Rosamorada 50 km Acaponeta(30m) Chatatal Agua Zarca Escuinapa El Rosario Aguacaliente de Garate Villa Union дорога подходит к океану Mazatlan [s=500 км].
Манзанильо-Мазатлан=800 км. От г.Сальвадор до Мазатлана 4600 км.
Выезд из Манзанильо весьма приятный на берегу отличный пляж, красивые морские виды. Дорога хотя и по одной полосе в каждом направлении, но большая полоса отчуждения ехал по ней (возле городов временно по две полосы). По пути встретился аква-парк (справа).
Дорога часто ремонтируется.
Кстати, я ранее не написал, что в Мексике слова Libre и Cuota означают, что (соответственно) дорога бесплатная и платная. Нужно высматривать Libre .
От Манзанильо до Пуэрто-Валларта много поворотов (горы).
Мазатлан находится на равнине (горы в отдалении).
В Мазатлане я временно прервал свой велопробег и продолжил его от Тихуаны.
Tijuana (Мексика) 5 км граница США местная дорога идет параллельно фривэю 5 ( San Diego Fwy здесь) Chula Vista National City San Diego University City отсюда местная дорога идет слева от фривэя 5 прямо по берегу Del Mar Encinitas Carisbad Oceanside (здесь дорога левее Fwy 5 по берегу заканчивается) Fallbrook Lakeland Village Corona Pomona Los Angeles [s=300 км].
Итого: от г.Сальвадор до Мазатлана и от Тихуаны до Лос-Анджелеса 4900 км.
В Тихуане два пограничных перехода для автомобилистов и для пешеходов. Я проходил границу вместе с толпой пешеходов. И тут у меня неожиданно возникли проблемы. Мексиканских погранцов совсем на границе нет, и тебя проверяют только американские. Вместе с толпой я подошел к американским иммигрейшн , показал свою открытую американскую визу, и меня моментально пропустили на территорию США, не поставив никакого штампа в паспорт и не выдав контрольную (которую нужно сдать при выезде из США) бумажку. Я насторожился ведь, по сути, я проник в США нелегально. Я стал дергать американских погранцов вопросом где поставить штамп? Сначала они от меня отбрыкивались, а потом один из них (мексиканского вида) стал с суровым видом спрашивать меня, откуда я появился на этом погранпункте, стал смотреть по компьютеру досье на меня, но, в конце концов, указал, что мне делать. Мне пришлось вернуться на территорию Мексики (оставив, кстати, свой велосипед на территории США), найти офис погранцов, и там за 6 долларов мне поставили нужный штамп и дали нужную бумажку.
Зато после этого пошли приятные впечатления. Так как в США на фри-вэях ехать на велосипедах категорически запрещено, мне предстояло двигаться по простым дорогам. И тут оказалось, что на такой дороге, идущей в Чула Висту, Нэшионал Сити, Сан-Диего и далее (по которой мне предстояло ехать до Ошенсайда) есть велосипедные дорожки (на которые автомобилистам запрещено заезжать)! Это было здорово (особенно после Мексики)! Ехать по США по дорогам с такими дорожками очень приятно спокойно себе крутишь педали, а если захотел кушать останавливаешься возле понравившейся тебе пиццерии или кафешки.
Так я доехал до Сан-Диего, но всё же решил не объезжать его по дороге, а проехать через него. Увы, знакомство с Сан-Диего (кстати, он расположен на холмах) обернулось для меня потерей лишних 3 часов на проезд через него. Нужно было объезжать кучу фри-вэев, проходящих через город, к которым всё время вели простые дороги. К тому же объезжать Сан-Диего пришлось зигзагами прямой простой дороги в нужном мне направлении не было.
Зато после Сан-Диего я попал на великолепный береговой участок простой дороги Ля-Мар Ошенсайд с красивыми видами на океан, красивыми домами, зеленью, яркими цветами. Многие люди здесь бегают вдоль дороги, ходят пешком и ездят на велосипедах по велосипедным дорожкам. А в Ошенсайде отличная гавань для яхт.
На моей карте после Ошенсайда не было простых дорог, но я решил попытаться пробиться на север по местным небольшим дорогам. Но это оказалось невозможным, так как сразу за Ошенсайдом начинается военно-морская база США, тянущаяся на три десятка километров. Поэтому пришлось ехать в Лос-Анджелес обходным путем через Фоллбрук, Лэйкленд Виллядж, Корону и Помону.
И, наконец, я въехал в Лос-Анджелес.
Теперь поделюсь своими впечатлениями о путешествии по США. Первое, что поразило это отношение в США к велосипедистам. Хотя на фри-вэй их не пускают, на большинстве прочих дорог (менее высокого класса) есть размеченная полоса для велосипедистов ( Bike Lane ), на который автомобилисты не имеют право соваться. И получается, что даже при самом интенсивном движении машин по основным полосам (кстати, сразу после Сан-Диего я попал в автомобильную пробку , которая не являлась пробкой для меня и других велосипедистов) никакой опасности от машин для велосипедистов нет, причем даже ночью. Естественно, все велосипедисты едут по дороге в шлемах, а ночью обязательно с красными проблесковыми фонариками-маячками сзади (так делал и я).
А по утрам создается впечатление, что полАмерики либо гоняет на великах, либо бегает (самостоятельно, либо группами, либо с собаками, либо с детскими колясками (как с детьми, так и без оных)). В таких больших городах, как Лос-Анджелес, также полное уважение к велосипедистам. Ты можешь пересекать перекресток на желтый цвет светофора с какой угодно маленькой скоростью, и водители всех машин (на перпендикулярной улице) будут терпеливо тебя ждать. В том же Лос-Анджелесе полно велосипедистов.
Кстати, в первый день в США я, по привычке, ехал без шлема и в Сан-Диего непосредственно напоролся на полицейского (который вылез из патрульной машины, когда я её объезжал), но он не стал меня останавливать (хотя я должен был быть в шлеме). После этого случая я надел шлем и далее ехал в нем.
И впечатление от одной встречи в Лос-Анджелесе. Зашел в какую-то кафешку, заказал кофе (кстати, в США резко похолодало по сравнению с Мексикой и, тем более, центральноамериканскими странами (всё-таки февраль в Северном полушарии) по утрам было просто холодно, да и вечером прохладно, тепло лишь днем). А хозяин кафе меня спрашивает, из какой я страны. По моему акценту он определил, что я из экс-СССР. Оказалось, что сам он эмигрант из Армении. Уже 7 лет ежедневно работает (без выходных и отпусков) по 13 часов в день, а семья его (жена и 12-летняя дочь) находятся в Армении, в Ереване. И парень уже 7 лет не видел своей семьи, так как у него такая американская виза, которую он тут же потеряет, если выедет за пределы США. А привозить семью в США нелегально он не хочет. И перспектива получить грин-кард и, тем более, американское гражданство у него крайне иллюзорная (некоторые его знакомые так же, на птичьих правах, обитают в США уже по 12 лет). И что же получается? Пройдет так еще лет 5-6, ничего не изменится, а его дочка станет совершеннолетней, прожив всё детство без отца. Короче, парень в тоске. И тогда возникает резонный вопрос а зачем всё это (такая иммиграция в США) надо? И кому это надо?
И еще несколько слов о Лос-Анджелесе. Сложилось впечатление, что в нем (как, впрочем, и во всей Калифорнии, которая до 1848 г. была территорией Мексики) преобладает испаноязычное население (в основном, мексиканцы), а английский и испанский языки котируются наравне (везде таблички на этих двух языках). И много мексиканцев, вообще не говорящих по-английски (я бывал в таких районах города). К моему удивлению, большими оказались и китайский и корейский кварталы, где сплошь и рядом надписи, состоящие из иероглифов. И в этих районах (Чайна-таун, Кориа-таун) много китайцев и корейцев.
Центральную часть Лос-Анджелеса я переколесил вдоль и поперек (сначала в поисках гостиницы, затем в качестве туриста). И, несмотря на небоскребы в центре города, сам Лос-Анджелес как-то не впечатлил. Уже нет такого контраста между американскими и российскими городами, который был в 1993 г. (когда я первые попал в США).
Впрочем, само путешествие по США оставило очень приятное впечатление.
А вот впечатление о велопутешествии по Мексике не очень хорошее. В Мексике на отдельных участках дорог не было полосы отчуждения, и приходилось ехать буквально по белой ограничительной полосе, так как ехать левее означало подвергать себя риску попасть под машину. Водитель далеко не каждой машины желал объехать тебя с запасом иногда машины проносились буквально в 10-20 см от меня. Это вызывало раздражение как у меня, так и у самих водителей (мне неоднократно кричали, видимо, что-то оскорбительное и, видимо, требовали, чтобы я съехал с асфальтированной трассы на гравий). То есть неуважение водителей машин к велосипедистам в Мексике было явным. И совершенно другое отношение было в США подчеркнуто вежливое и корректное.