Как мы с Ленкой по Кавказу ходили

10 дней – много это или мало? Каждый день нашего похода был настолько наполнен событиями, что у нас сложилось от него ощущение длительного путешествия, которое нельзя передать 12-ю тысячами печатных знаков. Этот поход по Кавказу стал курсом молодого бойца для Ленки и хорошей тренировкой для бойца, умудрённого некоторым опытом – автора этих строк. «Бразильской системой» (жёсткой датой завершения) нашего похода была необходимость вернуть Ленку в срок на должность детского тренера по виндсерфингу на соревнования в Анапу. Слишком лёгкой нитку маршрута делать не хотелось. Она была составлена на грани наших скоростных возможностей, которые были мной оптимистично завышены. Поэтому, чтобы попасть из Архыза в Красную Поляну (к морю) через 7 перевалов в отрогах Главного Кавказского хребта мы спешили. Временами спешили самоотверженно… За время маршрута лично я похудела на 4 килограмма, чего не всегда достигаю в летнем месячном походе. Чистый набор высоты за поход составил 5745 метров. Это выше Эльбруса – высшей точки Кавказа – 5 642 метра. Спустились же мы за поход с семитысячника – спуск составил 7155 метров. За поход пройдено 135 км. В горах расстояние измерялось по прямой, без коэффициента извилистости. На попутках проехали 13 км. 45 км – треть маршрута – пройдена за сутки! Маршрут красивый и не очень сложный, перевалы по классификации не выше 1А.

- Марина, я устала, давай уже здесь заночуем…
- Да ты что!? Надо спуститься, без воды не восстановимся.
- Ничего не хочу. Я сейчас усну.
- Лена. Открой третье дыхание. Надо ещё пройти.
- У меня уже десятое кончилось…
Диалог происходил на 45-градусном горном склоне, поросшем вековыми пихтами. Чуть ниже склон зашкаливал к 60-ти градусам (это значит по такому можно спускаться только повернувшись лицом к склону и цепляясь руками за корни, ветви и саму землю-матушку) и обрывался скалами. В небе сквозь мохнатые ветви поблёскивали звёзды. Луна ещё не осветила нашу сторону ущелья. А глубоко внизу грозно и призывно шумела река Псыш. И очень хотелось пить.
Включив фонарики, траверсируем склон в поисках подходящего спуска, переползаем через толстенные, в пару обхватов стволы поваленных деревьев.
-Давай, давай,- неустанно подгоняю я Ленку, но всё напрасно, она не может прибавить скорости.
- Надоело. Ничего не хочу. На море хочу. В Анапу.
Ну вот… «Ничего не хочу», - разве можно так? Настроение муторное. Ленка – не боец…
Собраться не может.
Как победить такой настрой напарника? В бессильной ярости скатываюсь вниз в последней надежде отыскать спуск и, неудачно наступив на травмированную ногу, выбиваю колено.
А вот это уже провал, подумал Штирлиц… Валяюсь, обхватив больную конечность, калачиком свернувшись на маленькой полочке склона. Пахнет прелыми листьями. Ну, вот, кажется и я теперь не боец – тоскливо стучит мысль вместе с болью. Но колено быстро вщёлкнулось обратно, резкая боль уходит, я встаю.
Подо мной начинаются скалы. Разгорячённая, не могу смириться с поражением. Бросаю рюкзак и упрямо лезу вниз налегке, пока ноги нащупывают опору. Однако и у меня есть тормоз опасности. Он срабатывает, когда опоры не находится и скользкий мох предательски ползёт под руками. Лёгкого спуска нет.
Выбираюсь обратно наверх.
Ленка собирается угнездиться в той самой ямке, где меня подкосила нога. Еле уговариваю её подняться повыше, поискать ровную площадку побольше. Спасибо ей, не сразу, но согласилась. А ведь мы обе - Тельцы упрямые. До меня медленно доходит, что она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗВЕРСКИ УСТАЛА. И почему я на неё сердилась? У каждого свой предел…
Мы вылезли метров на тридцать вверх и нашли великолепное, практически горизонтальное ложе на две персоны.
Главное, ничего не есть, тогда и пить не так сильно хотеться будет.
А здорово всё-таки лежать под звёздами и пихтами. И слушать, как в листьях шуршат маленькие плодожорки.

Неправ был Лёха, наш третий участник, отказавшийся от похода в последний момент. Он «откупился» от нас пол литрами спирта, вручив их на отходе поезда, и сказал, что кагор брать – только воду зря носить. Нет, Лёха, не зря мы взяли с собой кагорчика! Он спас нас в эту ночь! Бессонницей мы не страдали. Да и как не заснуть после напряжённых боёв первых двух дней.
Как же всё начиналось? Конечно же неблагоразумно. Зато здорово-о!

К нашему первому перевалу Иркиз мы вышли в третьем часу дня.
Пружина долгого сидения в поезде, ожидания пропуска в погранотряде Черкесска, сомнения успеваемости прохождения выбранного пути, неизвестность его. Всё развернулось и заработало! Мы идём сами, вдвоём – даже от этого принятого решения уже бурлит энергия.
Первый взлёт от Ледниковой фермы к красавцу водопаду Ак-Айры, да и сами ледяные струи этого водопада не смогли остудить моего пыла. Хотелось бежать! Бежать к ледникам Софии. Что перевал Иркиз! Пустяки, успеем! Километр перепада высоты – ерунда! Ещё пол дня впереди! Ленка моего пыла не разделяла, на прогулку к леднику не подбивалась - на неё действовала наша небольшая, но всё-таки высота, сердце её стучало часто, и шла она медленно. Акклиматизация, пройдет через день, успокаивала я её и себя. Однако меня Ленка отпустила сбегать в сторону от маршрута, на ребро горы Надежды. В надежде, что тогда наши силы уравняются. Неправы были обе.
Не надо мне было бросать Ленку…
Я выискала её на склоне в бинокль, когда возвращалась из-под ледника. Почему она ушла так недалеко? Я думала, что она уже на перевале. Ленка собирала дрова – молодец! Горелку мы не взяли – маршрут был разработан в поезде и то, что некоторые перевалы абсолютно без дров мы не знали. Непредусмотрительность теперь приходилось компенсировать дополнительной затратой энергии на сбор и переноску оных – ну и ладно!
Но почему она сошла с тропы и лезет не туда? Пока я лазала за ней, и мы по курумнику спускались обратно на тропу, вершины гор окрасились в ярко-оранжевый цвет – солнце садилось.
Ничего, успеем до темноты, твердила я про себя, рыся по тропинке. Вот и серпантин крутого взлёта к перевалу. А Ленки-то сзади далеко не видать… акклиматизация… Бегу обратно, забираю у Ленки рюкзак, но она не догоняет меня даже налегке. Но здесь вставать абсолютно негде – голые курумные склоны. Наверх, только наверх! В один приём залезаю на перевал, внизу за ним блестит Софийское озеро – красота! Однако спуск вроде крутой. Скоро совсем стемнеет, но я не ищу тропу спуска, уверенная в том, что он не сложен. Спускаюсь за Ленкой, вместе вылезаем на перевал. Уже совсем темно, дует ветер. Седловина перевала совсем небольшая и очень неуютная – голые камни.
- Давай здесь заночуем, - предлагает Ленка.
- Да ты что! У озера ночевать будем, – безапелляционно заявляю в ответ. - Доставай фонарик.
Где спускаться – непонятно, но я уверенно иду прямо вниз. Плотная мелкая сыпуха не держит, слишком круто, вылезаю обратно и быстренько, пока Ленка не заподозрила опасности, иду правее.
- Здесь нормально, - уверяю Ленку, - но сразу не спускайся, подожди, чтобы камни на меня не спускать.
Однако нормально не очень, можно идти только на 4-х конечностях лицом к склону. С рюкзаком чувствую, что могу слететь, поэтому спускаю то рюкзак, то себя. Лезу вдоль скал, зову Ленку и продолжаю спуск. Вот уже можно и рюкзак надеть. А вот уже можно встать, отклонившись от склона. Крутой участок позади, добираюсь почти до озера и останавливаюсь у большого камня с пирамидкой-туриком – я на верном пути.

Жду. Жду. Начинаю подмерзать. Где же Ленка? Неужели придётся идти туда второй раз? Усталость уже добралась и до меня. Спина ноет. Ещё чуть - чуть подожду… Нет! Конечно, нужно идти! Ведь даже мне местами было страшно. Каково же ей? Опять бросила человека. Идти в своём темпе проще всего. Тоже мне, руководитель…
Оставляю включённый фонарь на рюкзаке. Налегке в темноте вылезаю под скалы. Залезаю вдоль них выше. Вот и свет Ленкиного фонарика.
- Ленка! Ты что не идёшь?
–Я боюсь – доверчиво, тоном маленького ребёнка, сообщает мне Ленка.
Разве можно тут рассердиться? Долезаю до Ленки, забираю рюкзак, из него сыплются дрова, закрепляю их покрепче.
- Давай Ленка, лезь за мной. Скалы – это монолит, надёга. Держись за них и спускайся.
Вот уже виден призывный свет моего фонаря и вскоре мы выходим прямо на расчищенную площадку под палатку над гладью озера.
- Ух, Ленка, хотела меня без воды ночевать заставить! Не дождёшься! – радуюсь я.
Из-за горы вот-вот выйдет луна. В нашем ущелье на склоне светлой полосой белеет нечто. - Облако, – говорю я.
- Ледник, – гадает Ленка.
Небо в звёздах. Холодина! За большой каменной глыбой не дует, закрепляем на ней тент одним концом, другой оттягиваем на Ленкину горнолыжную палку. У нас получается уютная низкая берлога. Звёзды под тентом расплываются, как блюдца.
Ночью Ленку будит сильное сердцебиение. Акклиматизация… А ведь высота всего около 3000 метров.
- Лежим как в могиле, в голове надгробная плита – смеётся она, разбудив меня. Принимаем лекарство – кагор – и страхи уходят. Ярко светит лунища. Блестит нижнее озеро – всё это мы лёжа наблюдаем из нашего логова.
- А всё-таки это белел просто курумник на склоне, освещённый луной – заключаем мы.

Мы просыпаемся в удивительном мире – под нами над гладью нижнего Софийского озера панорама гор, вершины их освещены солнцем. Верхнее озеро, у которого мы стоим, обрамлено крутыми осыпными со снежниками склонами. А цвет воды – лазурный!
- Ну что, Ленка, залезем ещё разок на перевал при свете – предлагаю я.
- Нет! – категорически отрезает она.
На нижнем озере обитают люди, там стоит палатка. Идём гулять на обзорную горочку за озером и встречаемся с двумя … тоже девочками! Чуть-чуть постарше нас.
-Горам все возрасты покорны, - смеётся Галина. - Вот скоро выйду на пенсию, ещё больше буду путешествовать.
А они думали, что вчера ночью с перевала спустились крутые альпинисты и восхищаются нами. Мы и сами горды собой, только теперь-то мне ясно виден хороший спуск левее перевала. А мы в темноте рубились под скалами…
Идём на перевал Кара-Джаш. На подходах к нему скачем по нагромождениям огромных скальных обломков. На подъём ведёт хорошая тропа. За перевалом восхищаемся красотой озера Кратерного, лежащего в провале скал. Вода его синяя-синяя, цвет совершенно неестественный.
Так в прогулках, купаниях в озёрах, неспешных обзорах красот проходит пол дня. Но ведь впереди только спуск. По крутым каменистым осыпям валим вниз.
Тропа то пропадает в камнях, то снова находится, выбитая на зелёных лужайках. Вот она уходит в сторону от ручья, на сухие остепнённые склоны. Уходим по ней от ручья. Видимо, это было неверным решением и нам нужно было продолжать спуск вдоль ручья, но что с нас взять… Мы же неблагоразумные. Не подготовились, девушки, не спросили совета мудрых…
Далеко внизу местами видны изгибы реки Псыш. Как же она глубоко внизу! Как здесь спускаться? Тропа разветвляется, расходится траверсами по травяным склонам выше границы леса. А граница леса обрывается скалами, поросшими соснами.
Спускаемся к первым соснам. Как хорошо здесь пахнет горячей хвоей, смолой, теплом сухих трав! Дрова. Ровная площадка для палатки. Так и хочется прилечь. Только воды нет и в помине, и время ещё детское.
Крутой желоб распадка уходит вниз. Он сплошь порос рододендроном. Вроде вначале в них угадывается тропинка. Внизу просматриваются кудрявые жёлтые кроны клёнов. Принимаю решение спускаться по жёлобу. Только что там ниже, за крутым перегибом?
Ветви рододендронов – они как верёвки. Спускаюсь словно дюльфером, перебирая руками гибки ветви. Иногда сползаю на пятой точке, хватаясь руками за те же ветви.
За перегибом начинается сыпуха в жёлобе – это уже опасно. Собираюсь с силами и карабкаюсь обратно наверх, заворачиваю Лекнку со спуска, траверсирую жёлоб над осыпью и оказываюсь под спасительным пологом леса.
Итак, полосу скал с соснами мы прошли жёлобом, а ниже здесь шёл просто крутой залесённый склон. По нему нам предстояло спуститься ещё около 800 метров. Спуск затянулся до ночи.
Чем он кончился, вы уже знаете…

И почему я не намазала колено мазью? Всю ночь оно болело, напоминало о себе, стоило только шевельнуться, но благоразумные мысли окончательно проснуться и полечить его не пересилили сон.
Утром я поняла, что всё равно пойду на перевал Айюлю, даже с больной ногой и от этого решения становится легче. И Ленка за ночь вроде изменилась – Анапу не вспоминает.
Спуск в обход скал находим совсем рядом. Однако ступать мне даже хуже, чем вчера вечером. Ленка отдаёт мне свою горнолыжную палку. Как же я медленно спускаюсь… Домечталась подруга, чтобы мы с ней наравне шли. Ещё час мы потратили на эти последние 200 метров спуска в сухом распадке.
И вот оно – чудо: вода в ручье! Вода! Сколько хочешь. Сначала мы пьём просто так, потом делаем костёр и – пьём, пьём и пьём чай. Ленка про запас набирает с собой полулитровую бутылочку, хотя дальше нам предстоит вести путь вдоль речек и ручьёв.
Навесной мост через реку мы заметили ещё со спуска – бродить не приходится. А дорога вдоль Псыша – просто прогулка. Я хромаю, но бегу вприпрыжку и снова обгоняю Ленку. Мы ещё повоюем!
Начинаем подъём вдоль речки Белой к перевалу. Речка падает ступенями-водопадами по крупным камням. Вдоль неё – ломовая тропа. А вот и почти красавец-водопад в скалах. Его надо обходить по крутому склону. Тропа уходит ввысь, но на ней трудно удержатся: на твёрдом грунте подошвы скользят. Карабкаемся просто по склону, цепляясь за траву и камни. Я лезу рывками от дерева к дереву, в ход идут ногти – очень полезная вещь, оказывается. Ленка опять сильно отстаёт, ей, похоже, страшно, но главное, она лезет. Молодец, Ленка!
Но вот склон выполаживается и дальше тропинка петляет по живописному лесу. Медленно, но верно приближаемся к его верхней границе. Ради экономии времени перекусываем с сырой водой из ручья, хотя есть все условия для полноценного горячего обеда: и дрова и сухая солнечная погода.
С безлесной части подъёма нам открывается панорама гор, на которых мы были вчера. Смотрится грандиозно. «Если бы мне сказали, что туда надо лезть, я бы ни за что не согласилась», - заявляет Ленка.
Предпоследний крутой взлёт под перевал дался нам с трудом. Добредаем до озера, лежащего среди голых курумников и находим большую ровную поляну для лагеря. Перевал от нас примерно в километре, но до него идут сплошные россыпи обломочных крупных глыб – чёрт ногу сломит. Благоразумно встаём на ночёвку. (Как оказалось, за весь поход это был единственный случай, когда мы разбивали лагерь при свете). Здесь останавливалось много наших предшественников–туристов – несколько очагов сложено из камней, расчищены места под палатки. Даже маленькая связочка дров валяется. На газонном, будто специально подстриженном склоне камнями выложен лозунг: «Миру – мир!» Мы не против.
С пустым рюкзаком отправляюсь на склон, где редкими пятнами разбросаны низкие кустики рододендрона. Сбор дров утомителен, рододендрон очень гибкий и живучий. Сухих веточек почти нет, что ж, будем топить сырыми, кушать ведь очень хочется.
Чтобы костёр горел нужно прилагать много сил – всё время раздувать его мощными «мехами» - большим ковриком и всё время подбрасывать новые порции веток, сухих вперемешку с сырыми.
На дальние вершины начинают наплывать облака, а закатное солнце окрашивает их в розовый цвет. Панорама гор всё время удивительно меняется – зрелище феерическое, тут уж не до костра. Фотографируем и любуемся. А костёр, оставленный без присмотра, «уходит». Облако приползает и к нам в гости, становится влажно, спешно ставим тент на двух палках – хорошо, что Ленка сделала себе посох из засохшего стволика ёлки. Это и запас дров на крайний случай, утешаем мы себя.
Первого и второго на ужин, как предвкушали, не предвидится – дрова кончаются. А вода всё никак не закипает – высота, однако тоже действует. Накрываем котелок пенкой. Засыпаем в него всё, что можно – сухое мясо, вермишелевый суп из пакетика. Добавляем гречку, колбасу, предварительно обжаренную на палочке, чёрные сухари, лук и много сыра. Приправляем диким аппетитом и фирменное блюдо «Айюлю» готово! 50 граммов под тост «Чтоб был легендой день вчерашний, чтоб был безумьем каждый день» после набора высоты 1120 метров быстро валит меня прямо под Ковш Большой Медведицы.

Опять выступаем на голодный желудок. Но голод особо не чувствуется – нагрузки у нас хорошие, желудки наши видимо уже сузились и вся кровь идёт к мышцам.
По влажным камням курумника ступаем аккуратно, медленно. Солнце в мглистом, сером ореоле высокой облачности. Надо успеть дойти за перевал до хороших дров, пока погода совсем не испортилась.
Перевал простой и широкий, под ним лежит озеро, только непонятно, как лучше идти дальше: тропа теряется. Небо затягивает зловещей дымкой.
Огибаем озеро справа. Какой же хаос огромных скальных обломков за перегибом склона! И даже спасительных туриков-пирамидок не просматривается. Но интуитивно иду правильно – на спуске встречаем маркировку тропы.
Слева открывается Олений перевал, припорошенный свежим снежком – он совсем не кажется оленьим – олень тут ногу сломит: всё в крупных каменных глыбах. Неуютно чувствую себя среди этого нагромождения камней, если тут накроет облаком и пропадёт видимость – можно легко заблудиться, сбиться с оптимального пути и долго бродить как муравей среди песчинок по холмам, грядам и провалам этой долины.
Но вот и конец этой крупноглыбовой морене. На поляне зелёного мха набираем сырых рододендронов, подвешиваем котелок на палочке-выручалочке, положенной на два рюкзака и пытаемся вскипятить воду. Какие уж тут макароны! Горячей не вскипевшей водой разводим картофельное пюре, пьём слегка заваренную водичку, она чуть тёплая. Нас незаметно накрывает морось и становится холодно. Сверху в долину сползают облака. В их разрывах просматривается ломовая, хорошо набитая тропа, серпантином вьющаяся на наш следующий перевал Дукка. Он совсем простой, по нему, видимо, перегоняют скот.
За перевалом снова крутой спуск. До границы леса идёт хорошая тропа, но дальше она уходит траверсом, мы же продолжаем спускаться через буково-пихтовый лес. После тренировки на склоне Псыша этот спуск кажется нам гораздо проще. Здесь практически нигде не приходится спускаться лицом к склону.
Вдали громыхает, приближается гроза. Вступительный ливень пережидаем под быстро растянутым тентом: мы как раз успели спуститься до долины Большой Лабы – до горизонтальной поверхности.
Дождь не кончается, стремительно темнеет, по старой лесовозной дороге бежим отыскивать место для лагеря – в долине старые заросшие берёзками непригодные для стоянок вырубки. А склоны вокруг слишком крутые.
На более пологом отроге у ручья (этак градусов 30-35 всего) и нахожу малюсенькую горизонтальную полочку.
Быстро растягиваем тентик, с фонариками мечемся по склону в поисках сушины, но её нигде нет. Ищу силуэты пней. Расковыриваю высокий стоячий трухлявый пень – есть! Внутренность сухая, легко крошится руками, разбирается на части. Выламываю и отбираю самые сухие куски, целую охапку – жить будем! На коленях заползаю под тент, выстилаю щепками костровую площадку рядом с опорным колом. На этот кол – Ленкину палочку выручалочку - привязываем ещё одну палку и подвешиваем котелок. Другой её конец упирается в склон.
Дрожа мелкой дрожью, приступаю к священнодействию разведения костра под крышей, на краю тента - мокрый полиэтилен не должен загореться Беспрестанно машу ковриком, раздуваю костёр. Дым трухлявой древесины, едкий- едкий, ползёт под тент, временами так задыхаюсь, что выскакиваю под дождь. Но пень не тухнет, он тлеет, тлеет и наконец вспыхивает.
Спальные места профилируем рюкзаками, гермомешками с едой, вещами. Спим в 2 яруса, ступенчато. Дождь несмолкаемо барабанит по крыше.
Спуск за день 1650 метров. Колени отдыхают…

Дождь идёт и идёт. Сонная погода. А мы спим и спим. А вода в Большой Лабе поднимается и поднимается. Как мы будем её бродить? Успеем ли мы пройти наш маршрут?
На тенте есть несколько маленьких дырочек, вчера нам не удалось заклеить их скотчем: тент уже был мокрым. А сейчас Ленка изнутри прилепляет на дырочки опавшие листики.
Около пяти часов услышала внизу шум машины: вдоль Лабы идёт лесовозная дорога. Побежала вниз и как на заказ у реки разворачивается грузовик - Газ-66. Дождь льёт. Из кабины выскакивает мужик, и после короткого диалога предлагает подвезти нас вниз.
На сборы - 15 минут.
До следующего нашего перевала нам предстояло пройти по долинам реки и ручья около 50 километров. За два дня это было бы сделать просто. Но непогода выбила нас из графика – день мы уже практически потеряли. И вот удача - 8 не самых лёгких километров из полтинника нас подвезут.
Подхватив рюкзаки и котелок с супом, спускаемся к машине. Отпиваем горячий бульон – он точно разольётся на ухабах. Мужики, на нас глядючи, предлагают спокойно суп доесть, но мы не хотим их задерживать, да и темнеть скоро начнёт. Накрываем котелок пенкой и – в кузов. Он наполовину закрыт сверху какой-то тоненькой тряпочкой, которая не удерживает воду. Холодно и сыро, вода почти струится сверху, и вскоре мы местами вымокаем насквозь.
Зато переезжаем грозную Большую Лабу. Идя вброд, точно намокли бы больше!
Нас десантируют на слиянии с Лабой ручья Санчаро.
До полной темноты остаются считанные минуты. А здесь удивительно ровно! И лес хороший. Место подыскивается быстро, совсем рядом с дорогой. И сушина есть. Костёр получается – настоящая нодья! Можно долго греться, сушиться и обед разогревать. Одна сторона тента опущена до земли – получился настоящий экран, отражающий от костра тепло. А к полуночи дождь кончается и проглядывает луна!
Как здорово спать на горизонтальной поверхности, никуда не скатываться и ощущать с боку тепло друга. Я заснула так крепко, что Ленка ночью не смогла меня разбудить, даже усиленно толкая – она ещё издали услышала шум лесовоза и хотела меня предупредить, чтобы я не испугалась рёва мотора. Было бы чего бояться! Я не слышала ничего.

Проснулась до рассвета. В голове одна мысль – надо спешить. Если сегодня мы будем под перевалом Квата, тогда успеем закончить маршрут вовремя, и Ленка успеет в Анапу к началу соревнований.
Идём вниз по дороге, она вся в лужах, местами прямо по ней бегут ручьи. На броде через протоку Лабы вымокаем выше колен. Даже в протоке после дождей вода мощная, без палки не сунешься. Хорошо, что через саму Лабу здесь, чуть выше по течению от посёлка Пхия есть мост. Мутную Пхию бродим уже взявшись за руки – течение сбивает. Вымокаем, как выразился бы наш шеф, аж до развилки.
От посёлка начиналась хорошая дорога. По ней навстречу нам шли лесовозы. И ни одной машины в нашу сторону, к посёлку Дамхурц. Я чувствовала, что сейчас, в первую половину дня наши попутки уходят вверх по ручью Дамхурц. Но нам до них нужно было добираться ещё 15 километров. Так мы и топали монотонно, и периодически ловили себя на коллективных слуховых галлюцинациях - шуме мотора.
Но наконец долгожданная попутка появилась – это был маленький «Козёл». Он остановился не сразу – не сразу разглядел, что голосуют две девушки. И мы не сразу разглядели, что козёл битком набит мужиками, мягко говоря, нетрезвыми.
Счёт шёл даже уже не на часы, а на минуты, поэтому сомнений у меня не возникало: надо ехать. Но в Ленке проснулся упрямый осёл (родственник Тельца) – ехать она отказывалась наотрез. Мужики были пьяные, но вполне нормальные. Часть их, могущая передвигаться, высыпала из машины и била себя в грудь, уверяя, что не обидит. Один показал удостоверение ФСБ-эшника и выдвинул главный аргумент «за»: водителю не наливали!
Ленка видимо почувствовала, что мужики и вправду нормальные и мы стали загружаться в кабину. Миша-ФСБ-эшник непременно хотел ехать с девушкой на коленях – пришлось выступить в роли этой девушки – что ни сделаешь ради достижения цели. От пятерых пьяных в случае чего мы с Ленкой вполне оттэквандимся. И палка-выручалка тоже рядом с нами в кабине ехала. Но все вели себя по-джентельменски. Мужики хоть и матерились, но не закуривали – Ленка категорически запретила. Но на самом деле реальную угрозу могло представлять только вождение. На поворотах шофёр иногда забывал повернуть руль, и тогда все высокофольклёрным хором делали ему напоминание.
У Загедана мы покинули попутчиков. Выиграли не более 5 километров – и то хлеб!
К развилке дорог за посёлком Дамхурц мы подошли часам к четырём дня. Теперь нам нужно было подниматься в гору вдоль ручья Дамхурц. Пообедали, но попутка не ехала даже в тот момент, когда только сварился суп. И пока мы его не съели, отсутствию попуток особо не расстраивались.
Сверху спускался лесовоз, мы тормознули его и нам объяснили, что теперь лесовозы вверх пойдут только завтра утром. Ну, конечно…так я и думала. До погранпоста отсюда 15 км. И от него ещё около 4 км до притока - Большой Аджары – начала основного подъёма.
Тут Ленка заявила, что вдруг опять будет непогода, вон на небе облака появляются, и что вообще-то ей лучше быть в Анапе 27 –го (!), то есть завтра, а не 29-го, на что я чуть не убила её в душе. Вдруг внезапно, понимаешь ли, выяснилось!
И я ответила, что продолжу маршрут в одиночку.
Наверное, у Ленки всё-таки что-то сработало. И она согласилась идти дальше. И облака на небе сразу куда-то исчезли.
В 17 10 мы выступили на подъём. Решено во что бы то ни стало пройти как минимум 15 км – до погранцов. Что такое пройти 15 км в гору с рюкзаком после 17 уже преодолённых, когда темнеет в 19 30? Этого я так и не узнала, так как не могла идти. Я побежала! Рысцой, как на соревнованиях по марш-броску. И что самое замечательное – Ленка тоже побежала! Оглядываюсь – не отстаёт. Молодец!
Ещё в самом начале маршрута Ленка говорила, что полезно делать отдых через каждые 40 минут хода. Сейчас, оглядываясь на Ленку, только посмеиваюсь над этим правилом. Мы несёмся, не останавливаясь. Но крутые подъёмы дают себя знать – постепенно сбавляем темп.
- Ну а вас куда несёт? – добродушно спрашивает нас встреченный рыбак. – Стемнеет скоро, табором вставайте.
«А нам в боях родными стали горы, не страшны метели и пурга…». Мастерство наше в том и заключается, что мы можем встать и в темноте. Найти дрова и растопку, «наш ковёр – цветочную поляну», где у нас будет дом и очаг.
Главное – верная стратегия!
Около 8 вечера мы у колючей проволоки погранпоста. Ребята освещают нас фонариками, проверяют пропуск.
-- Если места не найдёте, приходите к нам ночевать, - приглашают они. Но нам так хорошо сливаться с природой, что даже и не думаем возвращаться.
Идём до первого подходящего места. 32 км дают себя знать: иду и засыпаю на ходу. Давно так не выматывалась. На войне, как на войне…
Всё время шли по ручьям, а теперь как назло пропала вода, и дорога ползёт на крутой склон. Мы уже идём медленно, наш КПД низкий. Но вот пологий перевальчик к ручью – вода есть, а слева просматривается некрутой склон с вековым лесом – это наш сегодняшний финиш.
За день ноги размокли в кроссовках. А Лена, оказывается, среди сегодняшних вездесущих водных преград не расставалась с бутылкой воды – не забыть безводную ночёвку!

Солнце светит сквозь жёлтые листья бука – ну мы и разоспались! Зато восстановились. Набитая тропа не оставляет никаких сомнений – перевал Квата берётся легко.
Вдоль тропы местами попадаются заросли кустарниковой черники. Ягоды огромные и сладкие – это награда бойцам за взятые расстояния! Лес вокруг красивый, лесорубы сюда ещё не добрались. Деревья по пути встречаются огроменные – некоторые экземпляры не меньше, чем в три обхвата.
Тропа местами маркирована – на деревьях попадаются красные круги – метки. В долину ручья, впадающего в озеро Дамхурц из Большой Аджары можно перевалить аж тремя перевалами. Но самый простой (без крутого подъёма и спуска) перевал - самый далёкий, находится всего в километре от границы с Абхазией. На подробной карте (у нас была аж 500-метровка на этот район) он легко читается. Самый южный из всех перевалов - это и есть перевал Квата. Но на карте хребтовке Кавказа перевал Квата показан в другом месте, севернее. Туристы его именуют Квата ложный. В одном месте мы так и порывались подниматься к этому ложному перевалу, казалось, вот он! Подъём на него хорошо просматривается, но тропа к нему не ведёт. Так что будете под Кватой, идите по набитой тропе, не задумываясь, и выведет она вас к самому лёгкому перевалу.
Перекусываем перед последним взлётом, запивая водой из ручейка. Тропа серпантином ведёт наверх, в курумнике под перевалом стоит полуразвалившийся бревенчатый сруб.
С перевала видна вершина Аджары, крутые обрывы указывают место, где лежит под ней озеро, но самой его поверхности не видать. По долинке ручья внизу петляет тропа, она идёт к перевалу в Абхазию. Хорошая точка для пулемёта, однако – всё как на ладони - враг не пройдёт.
По тропе спускаемся вниз по ручью. И вот вдруг открывается нашему взору озеро Дамхурц. Здесь мы надеялись догнать группу наших знакомых – группу под руководством Зайцева – начало и конец маршрута у нас совпадали. Но над гладью нигде не видно дымка И вдруг над леском за озером взметнулся столб густого дыма! Есть контакт! И мы прибавили ходу, чтобы как раз успеть к нашим на ужин.
Фотографируем гладь озера, окрашенного закатными красками, залезаем на последний бугорок перед костром и … горькое разочарование. У костра сидели не наши. Ребята и девчата - краснодарцы гостеприимно зовут нас к себе на ночлег, но мы отказываемся. Место тут неуютное, открытое, одни берёзки корявые вокруг. Да и наших догнать надеемся. По словам ребят они ушли ночевать под перевал.
Однако темнеет. Догонять наших сегодня – безумие. Значит, это для нас. От расстройства хуже соображаю и пропускаю развилку тропы. На камнях она совсем пропадает. Мы ломимся через галечник ручья. Через само русло на другую сторону в надежде подсечь тропу. Тропы нет, сбились. Снизу лают собаки с погранпоста. Стемнело, крутой, заросший берёзками склон уходит вверх, но дальше под пологом букового леса хорошо, просторно, сухо, только ровной площадки нет. Но это не беда, профилируем склон бревнами и постель в два яруса нам обеспечена.
Сидим у костра с двух сторон, тупо глядим в пламя, реалаксируем и вдруг, поймав себя на совершенно симметричных позах: одна нога разута и поднята над костром, другая нога в мокрой обувке стоит на земле, начинаем дико ржать. Тоже мне, девушки, умудрились так глупо вымокнуть перед сном!
А луна молча глядит на нас, без всяких упрёков бросая от буков длинные тени.

Солнце светит сквозь жёлтые листья бука – ну мы и разоспались! Зато восстановились. Набитая тропа не оставляет никаких сомнений – перевал Квата берётся легко.
Вдоль тропы местами попадаются заросли кустарниковой черники. Ягоды огромные и сладкие – это награда бойцам за взятые расстояния! Лес вокруг красивый, лесорубы сюда ещё не добрались. Деревья по пути встречаются огроменные – некоторые экземпляры не меньше, чем в три обхвата.
Тропа местами маркирована – на деревьях попадаются красные круги – метки. В долину ручья, впадающего в озеро Дамхурц из Большой Аджары можно перевалить аж тремя перевалами. Но самый простой (без крутого подъёма и спуска) перевал - самый далёкий, находится всего в километре от границы с Абхазией. На подробной карте (у нас была аж 500-метровка на этот район) он легко читается. Самый южный из всех перевалов - это и есть перевал Квата. Но на карте хребтовке Кавказа перевал Квата показан в другом месте, севернее. Туристы его именуют Квата ложный. В одном месте мы так и порывались подниматься к этому ложному перевалу, казалось, вот он! Подъём на него хорошо просматривается, но тропа к нему не ведёт. Так что будете под Кватой, идите по набитой тропе, не задумываясь, и выведет она вас к самому лёгкому перевалу.
Перекусываем перед последним взлётом, запивая водой из ручейка. Тропа серпантином ведёт наверх, в курумнике под перевалом стоит полуразвалившийся бревенчатый сруб.
С перевала видна вершина Аджары, крутые обрывы указывают место, где лежит под ней озеро, но самой его поверхности не видать. По долинке ручья внизу петляет тропа, она идёт к перевалу в Абхазию. Хорошая точка для пулемёта, однако – всё как на ладони - враг не пройдёт.
По тропе спускаемся вниз по ручью. И вот вдруг открывается нашему взору озеро Дамхурц. Здесь мы надеялись догнать группу наших знакомых – группу под руководством Зайцева – начало и конец маршрута у нас совпадали. Но над гладью нигде не видно дымка И вдруг над леском за озером взметнулся столб густого дыма! Есть контакт! И мы прибавили ходу, чтобы как раз успеть к нашим на ужин.
Фотографируем гладь озера, окрашенного закатными красками, залезаем на последний бугорок перед костром и … горькое разочарование. У костра сидели не наши. Ребята и девчата - краснодарцы гостеприимно зовут нас к себе на ночлег, но мы отказываемся. Место тут неуютное, открытое, одни берёзки корявые вокруг. Да и наших догнать надеемся. По словам ребят они ушли ночевать под перевал.
Однако темнеет. Догонять наших сегодня – безумие. Значит, это для нас. От расстройства хуже соображаю и пропускаю развилку тропы. На камнях она совсем пропадает. Мы ломимся через галечник ручья. Через само русло на другую сторону в надежде подсечь тропу. Тропы нет, сбились. Снизу лают собаки с погранпоста. Стемнело, крутой, заросший берёзками склон уходит вверх, но дальше под пологом букового леса хорошо, просторно, сухо, только ровной площадки нет. Но это не беда, профилируем склон бревнами и постель в два яруса нам обеспечена.
Сидим у костра с двух сторон, тупо глядим в пламя, реалаксируем и вдруг, поймав себя на совершенно симметричных позах: одна нога разута и поднята над костром, другая нога в мокрой обувке стоит на земле, начинаем дико ржать. Тоже мне, девушки, умудрились так глупо вымокнуть перед сном!
А луна молча глядит на нас, без всяких упрёков бросая от буков длинные тени.

Утром, пока Ленка лазала за водой, решила подсушить и её ботинки (у Ленки, в отличие от меня была-таки сменная обувь - лишний груз). И, ну надо же так проколоться – подплавила кусочек подошвы! И часть кожи на боку покоробилась. Да это же программа детсада: сушишь вещи у костра, следи за ними внимательно! Стыдно, девушка… Но Ленка великодушно прощает меня, да и ботинок легко надевается.
Наверное, промашка потому случилась, что мы кофе не попили, не проснулись окончательно. А кофе кончилось. Но хорошо, когда классику знаешь. Она поможет найти выход из любого, казалось бы безвыходного, положения: «Мы наконец нашли применение шоколаду: кладём в наш двухлитровый чайник полкилограмма и кипятим. Получается напиток, как говорится, на любителя. До сего времени мы его возили без пользы и лишь утяжеляли на несколько килограммов загрузку саней. Очень редко, без особой охоты съедали плитку и всегда при просмотре продовольствия недоумевали, зачем мы его таскаем».
Это написал Георгий Ушаков ( в книге «По Нехоженой земле»), когда полярными днями и ночами с товарищами Северную Землю открывал.
А мы ведь тоже таскаем эту плитку и недоумеваем, почему она не естся. И вот теперь засыпаем несколько долек сухим молоком, заливаем кипятком – и отлично!
Отметившись на погранпосте выходим на тропу, идущую к перевалу Цандышхо. Оказывается, она идёт по правому берегу ручья, а мы вчера перешли на другую его сторону. А здесь был заморозок – на траве везде крупные капли воды, а кое-где и остатки изморози. Хорошо, что мы ночевали на другом склоне, под тёплым лесным пологом, тут такого гостеприимного букового леса нет.
Неспешно поднимаемся, любуемся видами, яркими осенними красками кленового леса, фотографируем. Но лесной участок скоро кончается. Как-то быстро выходим на травяные луга с кустами, и вот уже начинается первый крутой подъём по крупнокаменистой россыпи. Ручей падет водопадом.
Здесь нас догоняет группа краснодарцев. Ну уж нет! Ориентироваться мне и самой интересно, вперёд их не выпустим, думаю я, и, почти не дав Ленке передохнуть, мы начинаем карабкаться вверх по крупным глыбам в обход водопада слева. Ага, вот и турик – всё-таки я выбрала правильный путь.
За участком крутого подъёма снова более пологая травянистая, с россыпями камней долина ручья. Тропа вьётся вдоль склона. Вот и краснодарцы появились. Двое особо резвых мужиков бегут впереди основной группы, догоняют нас, пока я поджидаю Ленку.
А у меня взыграл спортивный азарт. И захотелось их обогнать. Но пока я не вырываюсь вперёд. Мы с Ленкой догоняем их на привале - с этого места наконец становится видна галочка перевала.
Через некоторое время подтягивается и остальная их группа. Один из резвых мужиков замечает, что до точки перевала остаётся ещё 500 метров набора высоты. Для меня это прозвучало, как сигнал к атаке.
- Ну, что, идём каждый в своём темпе, – говорю я Ленке, – тут всё однозначно вроде.
- Не замёрзни на перевале, - смеётся Ленка, глядя на мою «рваную спину» - старая штормовка доживала свой недолгий век.
- Ничего, флисовку надену.
И я вскочила и побежала.
Вот и последняя ровная зелёная лужайка перед курумниковым взлётом.
Полезла напрямую по камням – никаких туриков – и так всё понятно. Курумник местами крутой, аккуратно проверяю камни, чтобы не качались, траверсирую склон, залезаю под скалы, так и тянет лезть выше, там есть зелёные лужаечки среди камней, но интуитивно всё же иду правее на камни – за перегибом скал непонятно что будет, а правее всегда можно немного спуститься в ложе каменного распадка.
Не самым оптимальным путём огибаю снежник, лишнюю высоту набираю и лишний траверс по каверзным глыбам делаю – но это всё мелочи – меня всё равно не догнать. Замечаю следы тропинки на склоне на подходе к щели перевала, лезу по ней – но это тоже не совсем верный ход – на тропе твёрдая мелкая щебёнка еле держит, чтобы не соскальзывать быстро карабкаюсь рывками на четырёх конечностях. И вот я на высоте! Под скалой перевала Цандышхо.
Двое мужиков грамотно поднимаются по камням, как по ступеням по самому жёлобу. Негласное соревнование на скорость завершено. Мой подъём занял 55 минут.
Сажусь на камень и в бинокль начинаю наблюдать за Ленкой. Она идёт впереди пятёрки краснодарцев! Молодец! Но куда её понесло? Она лезет всё выше и выше. Выше скал и не знает, что дальше крутой обрыв… Эх. Хоть спортивной формы и прибавилось, но опыта всё-таки не хватает.
А краснодарцы грамотно идут цепочкой чуть ниже. Спустится Ленка или нет? Хоть бы подсказали ей… А я отсюда уже ничего не могу сделать. И вот Ленка остановилась. Оставляю бинокль и бегу за ней вниз.
«За вами уже идут», сказали Ленке краснодарцы и она спокойно стала ждать меня, прекратив попытки спуска. Ну и хорошо, нам травм не нужно.
Помогаю Ленке спуститься, трудный участок идём вместе. Смотрю, а краснодарцы-то ещё не дошли до перевала!
И я снова побежала – ну что со мной поделать… И нагло обогнала всех пятерых прямо на последних метрах – теперь то я скакала правильным путём. Честь Дмитриевской группы лыжников-марафонцев, к коей я себя причисляю, на восхождении к перевалу Цандышхо была защищена.
Но на спуске по каменным осыпям двойка спортивных мужиков взяла реванш и нас с Ленкой всё-таки оставила сзади.
С голой моренной гряды, за языком которой резко начинались травяные и кустарниковые склоны мы увидели великолепную картину – озеро Кардывач в обрамлении горных отрогов и вытекающую из озера Мзымту. И десять фигурок людей, бродящих реку. Это только наши! Теперь уж им никуда не деться, догоним, обрадовались мы.
Но спуск наши надежды не оправдал. Крутой склон густо порос кустарниками.
Тропинка начала теряться, как только на склоне частыми полосами пошли ручьи, местами обрывающиеся водопадами. Временами мы шли по их руслам, ступая по камням как по ступеням. Наконец снова подсекли тропу. Заросли рододендрона скрывают нас с головой, местами попадаются кусты черники.
Но вот набитая тропа обрывается над отвесным водопадом. Тупик. На тропе оставлены две палки – что бы это могло значить? И куда идти? Справа не пройти – русло крутопадающего ручья. Левее тоже похожая картина. Значит, только вниз по заросшему склону.
Я подумала: боже, дай нам спуститься полегче! Оказывается, я непроизвольно произнесла эту фразу вслух, потому что Ленке от неё стало не по себе. А я имела в виду – не пришлось бы вылезать обратно, если внизу, на слиянии ручьёв снова окажется водопад – вверх лезть – уже усталость берёт.
Уезжаю вниз, быстро скрываюсь из вида. Ветки рододендрона гладки и скользкие, на попе хорошо скользить, держась за ветви-верёвки. Вполне нормальный спуск – но Ленка как-то немного тревожно окликнула меня сверху.
- Давай, всё отлично тут – заверяю я ёё, поджидая внизу. Снова находится тропа, и спуск дальше вполне очевиден и прост.
Вот и долина реки Мзымты – здесь ещё ручья. Тропинка идёт по горизонтали… Мы оглянулись на склон спуска. Где-то среди этих зарослей, среди русел водопадов сейчас идут краснодарцы, их основную пятёрку мы потеряли из виду в зоне кустарника. (Они тоже сбились с тропы в верхней части склона и так её снова и не подсекли).

Идём по долине, прихрамывая. В глади Кардывача отражаются оранжевые закатные вершины. На стоянке у воды горит костёр, двое туристов-ветеранов зазывают нас к себе. Темнеет, но мы не тормозимся здесь: Анапа, нужно скорее в Анапу! На переправе через Мзымту, вытекающую из озера отстаю, не хочу окончательно мочить кроссовки, чтобы совсем не добить ноги, перехожу босиком. Иду по тропе и не могу догнать Ленку! Натренировала, на свою голову. Вот теперь она меня и сделала! Молодец!
Прибавляю ходу и чуть не спотыкаюсь об Ленку, отдыхающую на тропе под звёздами. Похоже и она сегодня уже не хочет бежать к Анапе. Встаём на ночлег в лесу под огромным клёном, благоразумно возвратившись к уже пройденному ручью.

Отличная тропа шла вдоль Мзымты, правда частенько она пересекала распадки ручьёв, и мы карабкались по ней вверх-вниз.
Без приключений добрались до Энгельмановых Полян – здесь тропинка переходила в дорогу – две земляные колеи. На засохшей грязи встретили кучу следов кабанов и даже один – медвежий. А уж следы наших – группы Зайцева –встречались всё время. И куда они так бегут, никак их не догоним!
Здесь на полянах росли дикие груши, яблоки и алыча. А вот и развилка дороги. Прямо впереди - домик-кордон заказника и дорога вдоль Мзымты. Направо вверх – дорога через отроги горы. От озера Кардывач до этого места по словам горных туристов-ветеранов – 18 км. По нашей карте (без учёта коэффициента извилистости – 15 км).
И только здесь я стала внимательно изучать наш дальнейший путь. (Экая предусмотрительная девушка!) Дорога вдоль Мзымты по нашей карте была тупиковой, она не доходила до слияния Мзымты с Пслухом, откуда до Эстосадка шла уже совсем хорошая, почти без уклона, дорога – 7 км финишной прямой до цивилизации. А дорога вверх, хоть и петляла, была длиннее, но выходила к слиянию Мзымты и Пслуха. Да и шеф наш – один из руководителей Дмитриевцев – сказал, что от Энгельмановой поляны тропа от реки уходит. Так что сомнений у меня даже не возникло – идём наверх. На дороге здесь были свежие следы колёс, а следы людей пропали - всё понятно, вот почему спешил Зайцев. Они, мудрые, с машиной заранее договорились…
Вроде сегодня мы должны были только спускаться вниз. Подьём от Поляны наверх раньше казался мне незначительным. Но тут я посчитала по горизонталям, какой набор высоты на склон горы Аишха нам предстоит сделать, и слегка обалдела. 700 метров как минимум. (В результате вышло около 900). Даже Ленке говорить не хотелось. Да, знали бы заранее, могли бы не пройти – решили бы, что за день нереально.
- Ну что, Ленка, всё-таки будет у нас семь перевалов – радостно сообщаю я неизбежную весть. (Сначала по максимальной программе я запланировала ещё один перевал – перевал Семи Озёр, но к нему из-за непогоды и не сильной быстроходности мы уже не успевали).
- Семьсот метров подъёма, хорошая цифра. А до ручья, до следующей воды – 500 метров.
Вот и пригодились нам все несъеденные раньше сладости. Хорошо, что мы не впихивали их в себя насильно каждый день, раз по раскладке положено. (Кстати, наша раскладка была совсем небольшой, 600 г на человека в день).
А дорога идёт всё выше и выше, не приближаясь к ручью в указанном на карте месте. Падаю на дороге, не дойдя до воды. Какие же здесь красивые виды на верхней границе леса! Жёлтые буки и клёны на фоне горного склона, да просвечивающиеся закатным солнцем! Здорово, что мы идём верхами!
Некоторое время дорога идёт траверсом по верхней границе леса, пересекая верховья ручьёв, а потом начинается нескончаемый спуск широким серпантином. Проходим какие-то заброшенные дачные домики. Колени деревенеют.
После перехода через ручей Пслушёнок совсем стемнело. Меняю батарейки в фонаре, и мы вступаем под полог леса. Теперь уже торопиться некуда, идём рядом в нереальном пространстве бесконечной темноты, бродим таинственные чёрные ручьи. Утром 30-го в Красной Поляне будем непременно. Свет фонаря выхватывает из темноты только кусок дороги, ковёр разноцветных листьев на ней, да силуэты стволов деревьев по сторонам. Монотонно шагаем, одинаково хромаем. Вот и место кордона Пслух. Я узнала его по поляне, с рассыпанными на ней дикими грушами. А сам кордон – необитаемая маленькая деревянная избушка - спрятался за ручём.
Красива долина Пслуха. Много на ней фруктовых деревьев. Но не видать нам этой красоты. В кустах совсем рядом похрюкивают дикие свинки.
На мосту через Мзымту видим два фонарика, вдали горит костёр – стоит какая-то группа туристов. Машинально прохожу мимо силуэтов во тьме, но один фонарик бросается на меня с негодованием:
- Марина! Ты что, своих не узнаёшь?
Боже мой, это же Петя из зайцевской группы! Романтик, ночью он фотографировал луну.
- Вы что, ещё не на море?!! – опешила я.
Оказывается, никакая машина их не забирала.
-Мы вдоль Мзымты шли, но там такая дурацкая дорога, всё время вверх-вниз и никаких видов красивых.
Значит, вдоль Мзымты до конца была дорога…
Ленка так взглянула на меня, что я чуть не провалилась сквозь землю. Надо же так проколоться! Да за такое расстрел полагается: послать брать ненужную высоту… Эх, что же шеф-то мне про нижнюю дорогу ничего не сказал… Не знал, видимо…
Петя привёл нас на стоянку у реки. Наши все уже спали, мы не стали будить их. Петя развёл костёр, мы доели остатки нашей раскладки – картофельное пюре и Петю накормили – они тоже из графика выбились и продукты у них уже кончились.
Дул ветер, рядом шумела Мзымта и было зябко, но Ленка осуществила свою мечту предстать перед детьми в подобающем тренерском виде – помыла голову. Я тоже помыла, чтобы рядом с ней прилично находиться было. И Петя помыл – за компанию остатками шампуня.
Спать легли часа в 2 ночи, а в пять Ленка меня уже разбудила – Анапа! 7 километров всего до цивилизации осталось с маршрутками и автобусами.
И мы встали и пошли. Ещё темно было, и наши спали. И я подумала – бедный Петя, утром будет рассказывать, что были девчонки-то, здесь вот рядом стояли. Головы мыли! Да кто ж в такое ему поверит...