Алтайский край / Автотуризм
 

Видите машину? Это - Чуйский тракт!

16 июля - 2 августа 2015 г.
Содержание Участники Фотографии Карта
 

Видите машину? Это - Чуйский тракт!
Злые мысли о побеге

Вот так вот сидишь зимой в офисе, типа работаешь, и вдруг начинаешь замечать, что тяжкие раздумья, связанные с профессиональной деятельностью, начинают выдавливать "злые мысли о побеге", не совсем в том смысле, какой в эти слова вкладывал Сукачёв, но очень настырные. Вспоминается "На волю, в пампасы..!" или, там, "прочь из Москвы!" или "в Бристоль, друзья, в Бристоль!". Короче от офиса подальше и, желательно, с приключениями. Куда?
Вариантов в этот раз было несколько, от простеньких до  суперглобальных, но здравый смысл (пока) победил, выбрали среднее: направиться в РФ через Шемонаиху, подъехать к Катуни в районе Усть-Сёмы, дальше - вверх вдоль реки до посёлка Ороктой, перевалить через горы к Чуйскому тракту в районе Туекты, оттуда в верховья Катуни, обследовать окрестности Усть-Коксы вверх и вниз по реке, вернуться на Чуйский тракт и съездить в Монголию на пару дней на рыбалку - есть там несколько озер недалеко от границы: благо нам, гражданам РК, визы в Монголию не нужны. Согласитесь, звучит неплохо!. Сразу подразумевалось, что по ходу поездки возможны варианты, то есть жесткого плана намеренно не создавалось: мало ли какие обстоятельства возникнут.
Конечно, наибольшее внимание при планировании уделялось куску от Ороктоя до Нижней Талды, то есть самому плохому (как мы тогда считали) участку дороги, где возможны вполне экстремальные куски ("предчувствия его не обманули"). Собранная информация была не очень полной, поэтому решение о том ехать или не ехать через Ороктойский перевал, должно было быть принято на месте по результатам опроса местного населения. Ну и очень внимательно был построен "подъездной" путь от границы, особенно от Курьи до Белокурихи, потому что ради сокращения километража планировалось ехать по рокадным дорогам, которые как-то просматривались в Гугле Земля. Не было уверенности в том, что они везде действительно существовали. Забегая вперед, скажу, что нам повезло: они реально были и их качество было даже лучше, чем ожидалось.
Как водится, желающих поехать поначалу было много, но по мере приближения даты отъезда всемирная энтропия пробила в стройных рядах потенциальных путешественников настолько ощутимые бреши, что к моменту старта из Алматы осталась одна машина и три участника, еще один желающий намеревался присоединиться к нам в Белокурихе, куда должен был добраться из Питера к оговоренному моменту. Ехать одной машиной, учитывая наличие экстремальных кусков и непредсказуемых вариаций нитки маршрута - очевидный моветон, да и просто откровенная глупость, признаю, но с одной стороны организм требует, а с другой - Великий Авось пока еще никто не отменял.
Случилось! Едем!

 Утром 16 июля 2015 года наш скромный караван, состоящий из одного Nissan X-Trail 2003 г.в. и трех участников выехал из Алматы по капчагайской трассе на северо-восток. Капчагайка была уже третий год в ремонте, поэтому движение по ней было неторопливым. То же можно сказать и о дороге на Талды-Курган: ремонт от капчагайской плотины вплоть до перевала Мухры. Ну, а от Мухры до Талды-Кургана плотная населёнка, поэтому до ТК ехали заметно дольше обычного. Дальше дорога вполне приличная, местами даже хорошая. Исключение - проезд через Сарканд, там объездную не могут починить уже много лет и ехать надо через городок, мимо очень популярного базарчика, где двигаться можно только со скоростью пешехода.
Тем не менее к обеду добрались до Ушарала, где и изволили откушать в придорожной кормушке. Дальше, от границы областей дорога традиционно стала хуже, но в Аягузе ждал приятный сюрприз: ремонт дорожного покрытия в пределах городка. Правда, по этой причине движение осуществлялось по гравийной объездной, но за жителей Аягуза можно было порадоваться.
Ночевку, как и прошлый раз (кому интересно, см. маршрут "Казахстанский Алтай: немного автоэкстрима", 2011г.) планировали у озера Каракол (это недоезжая Жангизтобе километров полста), соответственно, дневной километраж составлял около 900 км. Заночевать на Караколе не удалось: там теперь организована платная рыбалка, проехать можно только через шлагбаум, хранитель которого утерял ключ от замка и долго не мог решить эту проблему. Поэтому мы проехали еще пару километров и остановились на берегу другого озера, поменьше и в менее эффектном обрамлении, зато без шлагбаума.
Асфальт в этом месте был особенно отвратителен - яма на яме и так до моста перед Жангизтобе, потом до Калбатау чуть получше, а далее, до Усть-Каменогорска, сплошные бугры и волны. В Усть-Каменогорске прикупили кое-каких продуктов и отправились к Шемонаихе по дороге вдоль Иртыша через Первомайку и Усть-Таловку. Перед обедом пересекли границу, это не заняло много времени. У перехода со стороны РК были атакованы продавщицей автостраховок, но выдержали натиск и купили страховку уже на территории РФ, это обошлось рублей на четыреста дешевле.
Ну, здравствуй, Алтайский край!

Первое впечатление после границы - дорожное покрытие гораздо лучше. Вначале ехидно думали, что это только первый десяток километров, но ошиблись: состояние дорог, в том числе второстепенных, сельских и без твердого покрытия, однозначно лучше, чем у нас. 
Первый крупный населенный пункт - Змеиногорск, аккуратный симпатичный городок с большим количеством указателей местных достопримечательностей. Мы там вкусили поздний обед и двинули через Змеиные Горы в сторону Курьи. Змеиные горы обрадовали нас очень живописными скалами и приятными для глаза панорамами. Километраж в этот день был вдвое меньше вчерашнего, но мы же не на гонках, да и место красивое. Решили, что можно не торопясь выбирать место для ночлега. Придорожные указатели подсказали, что где-то рядом есть озеро Колыванское. Озеро для ночевки - это замечательно и уже привычно, тем более, что от асфальта Змеиногорск - Курья это недалеко, километра три по проселку.
На берегу мы испытали первый шок: был вечер пятницы и береговая линия была засажена палатками, шатрами, мангалами и машинами настолько плотно, что мы не смогли даже толком запарковаться. У нас, когда мы едем на шашлыки в конце недели, всегда можно выбрать тихий уголок на берегу реки или озера, где ближайшие соседи будут метрах в двухстах. Здесь было не больше, чем в двух. Ну очень популярное место!
озеро Колыванское
Второй шок - загруженность эфира матом. Вокруг бегают сотни детишек разного калибра, но это никого не смущает. Воистину: в России не ругаются матом, а говорят на нем! При этом все нехило бухают, но, несмотря на ужасную скученность, атмосфера вполне добродушная и расслабленная. Сразу решили, что ночевать здесь не будем - как-то непривычно. У местных разузнали, что километрах в пятидесяти, у городка Колывань есть еще одно озеро - Белое.
В Колывань мы изначально планировали заехать, заглянуть в музей местного камнерезного завода, демидовского еще. Местные подсказали короткую дорогу - чтобы не ехать через Курью, можно срезать остроугольный выступ дорог по гравийке до деревни Усть-Таловки, а оттуда снова по асфальту до Колывани.
Полста километров - не крюк для бешенного X-Trail'a, и минут через сорок мы подъезжали к озеру Белое через шикарный сосновый бор. Увы, берега и этого озера оказались плотно засижены отдыхающими, но нам удалось найти свои несколько квадратных метров на оформленной стоянке, смотрителем которой оказался мужик, когда-то живший в КНИИЖе Алматинской области, земляк, однако! Он-то и обеспечил нас жилплощадью (бесплатно, земляки же!) и карасями из озера для ухи. В ответ мы обязались доставить его родне в КНИИЖ шесть литров алтайского меда.
На Белокуриху!

Ночь прошла под аккомпанемент соседских семейных разборок, где пронзительную скрипичную партию играла супруга некоего молчаливого джентльмена, который в общем-то и не возражал ни в чем, но тем не менее был во всем виноват. К утру скрипка треснула, струны лопнули, водка кончилась, и удалось немного поспать.
Утром после непродолжительного чаепития и  кратковременной фотосессии выдвинулись на Белокуриху. Первым пунктом программы - музей в Колывани. Несколько фотографий из музея найдете в альбоме. Рекомендую посетить: завод с хорошей долгой историей и сам музей, хоть и не большой, но содержится с любовью.
недалеко от Колывани
 
В Белокуриху мы должны были прибыть примерно к 16 часам, так как к этому времени туда должен был подъехать четвертый участник автобусом из Новосибирска. Поэтому был разработан короткий маршрут: Колывань - Курья - Краснощеково - Харлово - Новошипуново - Новокалманка - Огни - Петропавловское - Камышенка - Солоновка - Сычевка - Белокуриха.  Это примерно 300 км, а если ехать через Барнаул - Бийск выйдут все 500. Кроме того, было интересно проехать через сельскохозяйственные районы, полюбоваться на глубинку, так сказать. И впечатления вполне позитивные: огромные поля (зерновые, рапс), нескончаемые покосы, народ при деле и хорошие дороги - либо крепкий асфальт, либо качественная гравийка.  Причем, если по асфальту палишь 130, то, переходя на гравийку, сбрасываешь до 120, реже 110. Несколько раз на этом куске встречали ремонтные бригады - за дорогами следят. По дороге пару раз подвезли автостоперов (не путешественников, а просто местных, которым надо было как-то куда-то добраться). Каждый раз это были люди, каким-то образом связанные с Казахстаном: сначала подвезли тетку, которая когда-то училась в Семипалатинске, а затем другую, которая давно уже переехала с семьей из Павлодара. Подвоз местных автостоперов - отдельный аттракцион в дальних поездках Я, например, получал колоссальное удовольствие просто от болтовни с ними.
Рапсовые поля под Новошипуново
 В Белокуриху приехали даже чуть раньше, чем по плану, успели пообедать и осмотреться, пока минут через сорок не подошел ожидаемый автобус. Сам до сих пор поражаюсь, насколько точно удалось согласовать движение сторон при том, что для нашей стороны дорога была незнакомой. Да и автобус из Новосибирска (удивительное дело!) пришел, можно сказать, по расписанию, а это где-то 400 км. Кстати сказать, билет на автобус был куплен еще в Питере, самолет прилетел в Толмачево вовремя и пересадка в автобус произошла по плану. Может, я - гений планирования?
В Белокурихе
Привет, Катунь! Давно не виделись!

После объятий и приветствий закупили пива на вечер и двинулись в сторону Горного Алтая. Первоначально ночевать планировали где-нибудь в районе Старобелокурихи, там на Гугле Земля просматривались какие-то озера. Но, когда проезжали мимо, признали эти места слишком населенными (после ночевки на Белом хотелось уединения), да и время было детское - около пяти. Поэтому решили двигаться вперед через Россоши на Алтайское и дальше, пока наше усредненное эстетическое чувство не получит удовлетворения от красивого безлюдного пейзажа, желательно с водоемом поблизости. Очень долго ехали через село Алтайское. Удивило большое количество детских спортивных баз: юных спортсменов там, похоже, больше, чем местных жителей, прямо-таки табунами ходят! На выезде решили прикупить меда к вечернему чаю и остановились у случайно выбранной вывески. Не поверите: хозяин, как и наши утренние попутчики, тоже оказался бывшим казахстанцем! По такому случаю нам была сделана скидка.
Дальше двигались неторопливо, выбирая место для ночевки, проехали пару небольших поселков, после чего дорога, уже грунтовка,  стала круче забирать вверх и вскоре вывела нас на перевал Комар. Места были вполне уединенные, но для   полного счастья хотелось хоть ручья или речки, поэтому поехали вниз, миновали небольшой поселок, затем совсем уж крохотный хутор и наконец нашли, что искали: ровная площадка у речушки, метрах в ста от дороги, укрытая деревьями со всех сторон - идеал. Правда, шум от проезжающих изредка машин все равно был слышен, но глубокому здоровому сну это никак не мешало.
Утро встретило нас шикарным туманом, поэтому, "рта не перекрестивши", схватились за фотоаппараты. К завтраку туман рассеялся, и в момент выезда уже светило яркое солнце. Через двадцать минут езды по грунтовке выехали на асфальт Усть-Кан - Черга и повернули на Чергу, куда и прибыли через несколько минут. В Черге выехали на Чуйский тракт и по нему направились в Усть-Сёму. Чуйский тракт порадовал отличным состоянием асфальта. Впоследствии мы обнаружили, что это касается всего тракта от Монголии до Бийска.
И вот, наконец, мост через Катунь перед Усть-Сёмой. Без фотосессии, конечно, не обошлось.Катунь - река чрезвычайно привлекательная практически на всем своём протяжении. В 1979 году мне довелось в составе маленькой студенческой компании пройти по знаменитому 77-му маршруту с последующим сплавом по Бие. Тогда мы ехали рейсовым автобусом из Бийска до Чемала, за Чемалом переночевали на берегу Катуни и затем двинулись к Эдигану, начальной точке 77-го, пешком (там километров 50), так как машины вверх от Чемала ходили крайне редко. Километров через 10 нас подобрал почтовый грузовик и доставил до свертка на Эдиган, бесплатно, как сейчас помню, просто "за приятную беседу" - в те времена и попутчиков было немного. Тогда берега Катуни казались просто сказочными: полное безлюдье и невероятно красивые пейзажи. 
Катунь с моста возле Усть-Сёмы
 Пейзажи остались красивыми, но по части безлюдья... Это можно назвать настоящим туристическим бумом: правый берег реки от Усть-Сёмы до Чемала почти непрерывно застроен разного калибра пансионатами и турбазами. Отдыхающих не то что много, а очень много, все завешено объявлениями о разных услугах: сплавы на рафтах и каяках, полеты на парапланах, дельтопланах, маломоторных ЛА, поездки на озёра, водопады, пещеры и еще много чего. Чемал, бывший когда-то тихим поселком, жившим, в основном, обработкой древесины, превратился в модный туристический центр с интенсивным развитием и характерными болезнями роста - нехватка базовой инфраструктуры, безалаберность застройки и пр. Но впечатляет! С другой стороны, все-таки 37 лет разницы между наблюдениями...
В Чемале закупили продукты и местную рыболовную снасть - сплетню (с ударением на последний слог), потому как только на нее, по утверждениям местных и интернета, можно поймать хариуса на Катуни. Халатно отнеслись к горючке - не заправились, полагая сделать это в Еланде, поселке выше по течению, который показался вполне солидным на Гугл Земля.  В действительности заправки там не оказалось,и пришлось возвращаться в Чемал. Дальше вверх по течению горючки нет нигде. У Еланды полюбовались на шоу прохождения порога на рафтах. Сложилось впечатление, что для рафта еландинский порог слабоват. Рафт - это, все-таки, утюг: давит даже довольно крупные валы, особенно при полной загрузке. Другое дело - лёгенький катамаран: то подбрасывает, то переворачивает, то понтон лопнет... Эх, где мои семнадцать лет... 
Еландинский порог
  Чуть не доезжая свертка на Эдиган - Ороктойский мост через Катунь. Место заметное: неглубокий каньон, вырезанный рекой в мягких скальных породах, с разветвлениями, заливами, ваннами и купальнями. Видимо поэтому там было довольно много народу, многие купались в заливчиках. Чуть выше моста  - несложный порог Тельдекпень. Переехали мост, пощелкали аппаратурой и двинули в сторону Ороктоя теперь уже по левому берегу.
Ороктойский мост и порог Тельдекпень
  Подъехав к Ороктойскому ручью, стали выбирать место для ночевки и нашли, что в самом устье ручья, где он вливается в Катунь, находится просто идеальная площадка для нашей скромной экспедиции: мягенький песок под палатку, водопад на ручье и шикарный вид на реку. Правда, к ручью в этом месте надо спускаться пешком и перетаскивать все бивачное барахло - каньончик там небольшой - но небольшая зарядка после длительного сидения в машине еще никому не повредила. Машину же оставили наверху.
После ужина испытал сплетню, купленную в Чемале, но не поймал ничего, даже поклевок не было. Видел, правда, парнишку, с такой же снастью, который гордо тащил одного хариуса, видимо, показать друзьям и знакомым.
 
Ороктойский перевал и встречи с интересными людьми

Утром отправились в деревеньку Ороктой, где намеревались взять необходимую информацию о дальнейшей дороге. В поисках местных жителей (на улицах - никого, как в воскресное утро, хотя был понедельник) подъехали к магазину, где обнаружилась продавщица. Она нам объяснила, что дорога есть, но плохая. Однажды ей довелось ездить в Нижнюю Талду через перевал, помнит, что было это долго и трясуче, но дать какие-то более конкретные сведения она не могла. На вопрос "а народ-то где?" сказала что мужиков может быть удастся найти у лесопилки в полукилометре выше в горах, и кто-то из них вероятно ответит на наши вопросы.
У дома рядом с магазином встретили похмельного страдальца, который за бутылку пива дал вполне внятные сведения о дороге, из которых мы выяснили, что для езды одной машиной могут быть сложности: местами возможна глубокая грязь, местами промоины, местами большие камни. Отступать очень не хотелось, поэтому решили добраться до лесопилки и там обсудить проблему более широким кворумом.
Лесопилка, однако, встретила нас девственной тишиной: ни лесорубов, ни лесопильщиков на видимой дистанции не наблюдалось. На крики "живой кто есть?" дальние кусты отозвались подозрительным шорохом и через некоторое время на дорогу выбралась леди бальзаковского возраста, одежда которой не очень коррелировала с нелегкой жизнью тружеников леса и скорее свидетельствовала о ее принадлежности к туристской братии. Леди назвалась Ольгой и на вопросы о дороге объяснила, что сама только пятнадцать минут назад прибыла сюда с группой отдыхающих, которые направлялись к Ороктойской пещере. Её-то пещера не интересовала, а целью был одиночный пеший переход через Ороктойский перевал с последующим выходом на Чуйский тракт и дальнейшим движением в сторону "куда захочется". Сама она из Москвы, на Алтай добиралась из Омска, где пешком, где автостопом. Но теперь, перед лицом суровых обстоятельств (небо хмурилось, собирался дождик, было безлюдно и мрачновато, возникали мысли о медведях, снежных людях и сусликах-людоедах) ей захотелось пересмотреть первоначальный план. Кстати, сусликов там действительно было много. Соображения гуманитарного характера призывали нас проявить сострадание к одинокой страннице и взять её пятым членом экипажа. Решение, безусловно, нелогичное, принимая во внимание и без того изрядную загрузку машины и, предположительно, омерзительный характер дальнейшего пути. Но когда это мы руководствовались логикой? Чай, не Европа, какая-нибудь, вшивая!
Поскольку местные на лесопилке так и не появились, решено было попытаться догнать отдыхающих в пещере и опросить их инструктора. Сказано - сделано, и через несколько минут мы наткнулись на брошенный в лесу УАЗик-буханку. Походили вокруг, но никого не обнаружили. Видимо, пещера была где-то далеко и её исследователи успели отойти на приличное расстояние. Делать нечего, пришлось возвращаться к лесопилке, откуда начиналась дорога к перевалу. И тут нам повезло! У лесопилки толпилась банда байкеров, которые только что спустились с перевала и ждали отстающих. Человек пятнадцать их было из разных городов Сибири и даже кто-то из Питера. Мотопробег у них был, посвященный двадцатилетию какого-то прежнего мотопробега. По их мнению, дорога вполне приличная, не без нежданчиков, правда, но ничего особо сложного. Кроме того, они встретили Ниву и Хонду CRV, шедшие в паре довольно бодро. Ну, думаем, раз CRV бодро двигается, то и мы пройдем.
Брод через ручей Ороктой, собственно, и есть начало подъема на перевал. Поначалу все шло неплохо: ну, лужи с грязью, небольшие броды, ну бугры. Минут через двадцать неторопливой езды подъем стал круче, а дорога более каменистой. Временами приходилось демонстрировать слалом между высоко выступающими камнями - хотелось бы иметь клиренс побольше, но, что есть, то есть. В результате, в попытке избежать столкновения очередного каменного зуба с поддоном картера, залетели в двойную промоину, то есть левые переднее и заднее колеса оказались каждый в своей ямке, подвесив заднее правое и улегшись брюхом на грунт. Простое решение (давить на газ) помогло плохо. Пришлось разгружать машину, кое-где подкопать, кое-куда подложить камней (одно хорошо: камней было много!) и минут через сорок удалось выбраться обратно в колею.
Выбираемся из промоины. Фото Г. Радченко.
Ну, лиха беда начало! По крайней мере не скучно! Но тут мы, видимо, и ободрали центральный кронштейн трубы глушака и она потом позвякивала, сталкиваясь с неумолимой реальностью нашего каменистого пути. Дальше ехали осторожней, предпочитая в подозрительных по нашему клиренсу местах высаживать пассажиров. За пяток километров от перевала встретили X-Trail из Новосибирска в паре с VW Amarok с подмосковным номером. Обменялись информацией о том "как там дальше", пожелали друг другу удачи и продолжили движение.
 
Разведка. Фото И. Агашкиной
А дальше пошла местами сильно корявая дорога, потом крутой взлёт мимо толстенного старого кедра, который мы одолели только с третьего раза и на разгруженной машине. Там был более пологий объезд, но он страдал глубокой колеёй, а наш глушак и без того постоянно напоминал о себе, поэтому поехали по короткому, но более ровному пути. И в качестве финального аккорда - крутой въезд на гребень. В общем, пассажирам приходилось не только прогуливаться пешком, но и временами тащить часть груза на горбу. Дело осложнилось по причине внезапного приступа радикулита у одного из участников. Одинокая странница Ольга задумчиво заметила после этого, что представляла себе автотуризм несколько иначе. Дальше пара километров по гребню почти без набора высоты - и мы, наконец,  на перевале. Самое поразительное то, что эту дорогу навигатор видел и вёл нас по ней, как будто это действительно дорога, а не аттракцион на любителя. Но удовольствие при этом получили колоссальное!
На перевале стоит даже деревянная беседочка. Это ежели кто устал скакать по буграм, может посидеть спокойно и полюбоваться на пейзаж. Наблюдали там интересную картину: стадо яков паслось себе спокойно на обширной поляне, когда из ближайшего леска боевым аллюром выскочил табун лошадей численностью значительно большей, чем гималайские мигранты. Табун от неожиданности резко затормозил, а яки стали в круговую оборону (грамотно - на бугре). Дистанция между группами была метров тридцать. После нескольких секунд переглядываний от табуна отделился жеребец, по-видимому, главный у них по разборкам, а навстречу ему выдвинулся черный здоровый бык. Они постояли друг напротив друга с полминуты и, очевидно, о чем-то договорились, хотя звуков не было слышно. Во всяком случае, табун обогнул бугор, на котором сгрудились яки и проследовал дальше, но уже неспешным шагом. В этот момент из того же леска выскочил еще табунчик, видимо, двоечники отстающие, и тоже резко остановился. Опять начались гляделки, причем обе команды заметили третью силу - мы стояли метрах в полуста - и подозрительно на нас поглядывали, хотя главной проблемой, всё-таки, считали друг друга. Из первого табуна снова вышел тот же жеребец, а альфа-бык поднял голову и сделал пару шагов навстречу. Снова состоялись молчаливые переговоры, после которых табунчик также обогнул яков и слился с большим табуном. Какова, всё-таки, эффективность парнокопытной дипломатии! Людям следовало бы поучиться!
Конкретные тёрки
Табун после разборок с яками. Фото И. Агашкина.
Дальнейший путь был несложным: пологий спуск, местами встречалась глубокая колея, местами грязные лужи, скорость из-за этого была невысокой. Когда уже начались покосы и выпасы нижнеталдинских жителей, навстречу попался грузовичок неопределенного происхождения и необычной наружности. Водитель сказал, что сам собрал его из частей, что попались под руку, и спросил не встречали ли мы бесхозного мотоцикла с коляской в районе перевала. Мы такой видели, но он стоял на берегу ручья у лесопилки под Ороктоем, я тогда еще подумал, что он из технической поддержки банды байкеров. Водитель самоделки очень удивился и стал о чем-то говорить со своим пассажиром, который нам не показывался, после чего долго уточнял не перепутали ли мы чего. В результате выяснилось следующее: пассажир (молодой паренек) несколько дней назад ночью поехал на мотоцикле из Нижней Талды покататься, будучи очень сильно поддат. Утром он проснулся дома, но без мотоцикла и без воспоминаний о прошедшем. Он никак не мог поверить, что доехал аж до Ороктоя и за оставшуюся ночь в совершенно бессознательном состоянии ухитрился добраться до дому пешком (около 25 километров через перевал по горной тайге). Кроме того его мучил стыд, поэтому он не хотел с нами общаться напрямую. Кстати, мотоцикл, помнится, выглядел целым и даже не очень грязным. "Гвозди бы делать из этих людей!"
Генеральный конструктор из Нижней Талды. Фото И. Агашкиной.
Дальше путь вниз был приятным и несложным. Проехали Нижнюю Талду и уткнулись снова в Чуйский тракт. Здесь долго не могли решить куда ехать сначала: в Монголию или в Усть-Коксу и не потому что мнения были разные, а потому что все говорили одно: "да без разницы!" Ситуация буриданова осла. Невероятным усилием воли выбор был сделан в пользу Усть-Коксы, поэтому повернули направо и через десяток минут на развилке у Туэкты съехали с тракта на дорогу к Усть-Кану. 
Здесь снова неумолимо встал вопрос выбора места для ночевки. Ткнулись несколько раз к берегу реки Урсул, но все время что-нибудь да не нравилось: то населенка, то лес недостаточно густ, то пейзаж невзрачный. Но в конце концов нашли удобный съезд к реке и красивое место под наклонной старой лиственницей. Это километра полтора не доезжая до деревни Каракоба. Приятное место, рекомендую. Кстати, в соседях у нас оказались два мужика на Ниве из Новосибирска. Также как и мы, ехали без определенного плана, слегка рыбачили, но больше, как видно, квасили.
Снова мочил сплетню, теперь уж в воде Урсула, долго, часа два, но безрезультатно. Хотя мне место понравилось: был бы я хариусом, обязательно здесь столовался бы.
Ночевка на р. Урсул
Теперь - в верховья Катуни

Утром немного привели машину в порядок - уж больно грязна была после перевала - и, позванивая провисшим глушаком, выбрались на асфальт. Дальше до свертка на Ело был хороший асфальт, а затем начался грейдер. Пейзажи там замечательные и разнообразные: до перевала Ябоган одного типа, за перевалом - другого. Ближе к Усть-Кану вообще натуральная степь, правда бугристая. В Усть-Кане подремонтировали глушак и стало как-то спокойнее. Мужик, который его чинил, бывший мотогонщик, пока работал  рассказал, как гонялся у нас в Фабричном, под Алматой. В центре пополнили запас продуктов. Кстати, обычно мы это делали в сети магазинов "Мария Ра" . Это не в качестве рекламы, а потому что их вывеску видно издалека, можно купить все, что нужно, да и есть они в каждом более или менее крупном селе. На выезде из Усть-Кана расположена алтайская этнодеревня и пещера. Деревню осмотрели, но в пещеру не полезли - она на скальной стене и к ней надо было лезть по деревянной лестнице. Нам же нетерпелось поскорее добраться до Усть-Коксы.
До перевала Кырлык ландшафты были более степного характера, после перевала заметно повеселее. А уж когда поехали вдоль Коксы хотелось рухнуть мордой в изумрудную травку, рыдать от умиления в голос, а потом умереть со счастливой улыбкой на устах на берегу реки под древней лиственницей. Даже остановились порыдать, но обнаружили целую полянку шампиньонов и поменяли планы на ужин из говядины, тушеной с грибами.
Идиллия у берегов Коксы
Свежую говядину раздобыли в Усть-Коксе. Там же раздобыли Випросал для страждущего от радикулита и пообедали в местной пельменной. Вообще городок симпатичный. Гуляющие на главной площади коровы напомнили Нью-Дели в районе Мейн-Базара, однако Усть-Кокса значительно чище. В центре висит большой стенд с указанием туристических услуг и телефонами местных турфирм. Нам они были ни к чему: нашей дальнейшей целью было ехать вверх по течению Катуни, пока есть дорога, а затем, если получится, съездить к озерам под Красной горой. После обеда заправились, переехали по мосту Коксу и направились вверх по реке по вполне приличному грейдеру. Обед у нас случился поздний, поэтому, миновав деревню Огнёвку, неторопливо стали искать подходящее место для ночевки. В этом месте Катунь образует множественные мелкие тихие протоки по левому берегу, покрытому в основном березовым лесом.  Места тихие, безлюдные, в протоках множество мальков, вероятно хариуса, серьезной рыбы, правда, нет. До главного русла далеко: метров триста-четыреста, поэтому тихо. Короче, прелесть и полное умиротворение. Там и заночевали после говядины с грибами, сдобренной домашним вином  с предгорных виноградников под Алматой. 
Ночёвка в верховьях Катуни, на протоке.
Красная Гора

Утром выбрались из поймы на грейдер, проехали деревню Кайтанак и еще через пяток километров уперлись в деревню Мараловодка. Здесь грейдер кончается и выше деревни можно проехать лишь несколько километров по просёлкам, а дальше - всё, дорог нет, только на моторке. В деревенском магазине нам сказали, что если проехать пару километров вглубь распадка в сторону от реки, то можно посетить мараловую ферму. Маралов нам доводилось видеть прежде только в зоопарках или в виде жаркого, помнится, в Восточных Саянах в забытом лохматом году. Поэтому идея показалась нам достойной внимания. На ферме, однако, нам сказали, что маралы в отпуске на летних выгонах в горах и увидеть их до осени не удастся. Не солоно хлебавши развернулись и поехали обратно до Кайтанака, потому что именно там начинается грунтовка до Красной Горы.
Дорога от Кайтанака поначалу идет по долине и не вызывает затруднений. Но километров через пять начинается крутой подъем на перевал с обычными для этих мест прелестями: промоинами, буграми, ямами и серпантинами. Тянется это удовольствие всего километра два - два с половиной, затем дорога выходит на перевал и дальше долго идет вполне себе горизонтально по склону горы. У родника встретили компанию на Делике из Новосибирска. Они сказали, что почти доехали  до озер, но не рискнули ехать по участку с большим креном и вернулись обратно.
По дороге к Красной Горе (чуть левее центра). Фото Г. Радченко.
 Дальше километров двадцать - двадцать два дорога имеет вполне приличное качество, затем спускается в лог перед Красной горой и не доезжая совсем немного до самого дна лога мы наткнулись на яму, заполненную грязью глубиной с полметра. Дорога в этом месте узкая, объехать никак нельзя: справа крутой склон вверх, слева такой же склон вниз, еще и со скользкой промоиной. Яма была только под левым колесом, правое же шло по бы бугру, крен был бы критическим даже для нас (похоже те ребята на Делике  повернули здесь). Какие-то безответственные варианты преодоления препятствия уже начали было складываться в голове, однако, внутренний голос приказал сходить посмотреть а что же там дальше? Дальше, метров через сто была еще одна такая же яма. Внутренний голос сказал: "ну хорошо, вниз до дна лога ты может быть и скатишься, если не соскользнешь в яму. Но ведь на обратном пути придется подниматься снизу вверх ... И как-то с шансами не очень. И с попутными-встречными совсем никак. И лебедка бы не помешала, хоть ручная..." Сука ты, внутренний голос, подумалось, но ты, похоже, прав. Таким образом, манёвр Делики был воспроизведен. До озёр под Красной горой оставалось всего-то километра два-три. Обидно, конечно. На обратном пути полюбовались местным идолом: он хоть и оброс мхом, однако некоторые технологические детали выдавали новодел. Потом попили водички из родника (родник красивый и вода вкусная!) и двинули вниз. Миновали Кайтанак, Огнёвку и снова оказались в Усть-Коксе. 
Алтайский идол
 
Тюнгур и окрестности

В Усть-Коксе были в районе четырех. Не спеша пообедали, снова осчастливив своим визитом пельменную у центральной площади, и двинулись вниз по течению Катуни через Уймонскую котловину в направлении деревни Тюнгур. На этой дороге Тюнгур - последний населенный пункт. Дальше, вниз по Катуни почти глухой тупик.
Когда поездка планировалась, в ходе знакомства с картами, было обнаружено, что на всех картах присутствует участок дороги Тюнгур - Инегень (деревенька неподалеку от села Иня на Чуйском тракте), однако на некоторых картах он был указан сплошной линией, а на некоторых - пунктирной. Это непонятное явление картографической природы заставило провести более детальное расследование вопроса, в результате которого выяснилось, что ниже Тюнгура можно проехать еще километров двадцать (чуть ниже устья Аккема) по грунтовке, а дальше идет тропа по крутому склону высоко над рекой. По тропе ходят пешком, ездят на велосипедах и иногда на мотоциклах. В интернете удалось также наткнуться на описание прохождения этого участка на джипах группой из Новосибирска,  кажется в 2012 году, когда с десяток машин и множество народу обеспечивали техническую поддержку (подвоз бревен, земляные работы, установка анкерных опор для временных навесных расширений тропы) для трех "проходимцев", которые сняли левые двери, залили шины водой (чтобы занизить центр тяжести на больших кренах), а водители были готовы в любую секунду выскочить и вцепиться в склон зубами. И, надо сказать, три машины таки добрались до Инегеня.
Наши ресурсы, однако, были несколько скромнее, и мы вынуждены были запланировать возвращение на Чуйский тракт путем подъезда, хотя, если бы этот участок был реально проходим, маршрут получился бы более логичным.
До Тюнгура от Усть-Коксы километров шестьдесят, сначала приличный асфальт, потом не менее приличный грейдер. Ехали не торопясь, любуясь пейзажами и разглядывая указатели к достопримечательностям (Уймон, Мульта, Катанда и т.д., везде, оказывается, есть на что посмотреть). Прямо перед Тюнгуром, в лесу, обнаружили строящуюся деревянную церковь, обещающую быть интересной, когда достроят. 
Тюнгур - довольно типичная алтайская деревушка, расположившаяся среди очаровательных ландшафтов вдоль Катуни. Здесь с правого берега впадает река Кучерла, которая берет начало с восточных склонов Восточной Белухи. Кучерла еще более белёсая, чем сама Катунь, и их струи, соединяясь, долго не смешиваются. Мы остановились на ночевку чуть ниже деревни как раз напротив устья Кучерлы. Там удобный съезд с дороги к реке, много дров и хороших мест для палаточного лагеря. Ночью пал туман и лошади, пасшиеся неподалёку, подошли ближе, наверно трава у нас была вкуснее. Часа в четыре я вышел пощелкать затвором и почувствовал себя ёжиком из знаменитого мультика. 
Ночной туман в Тюнгуре
 С утра было запланировано восхождение на гору Байду с целью поснимать Белуху с этой стороны, можно сказать, с Севера. С юга, со стороны Казахстана (район Рахмановских Ключей), мы ее уже снимали в 2011 году, оттуда она смотрится чрезвычайно величественно. 
Подъезд к Байде начинается от памятника товарищу Сухову. Но не тому Сухову, который гнобил банду Чёрного Абдуллы на каспийских берегах, а реальному командиру сводного красногвардейского отряда Петру Фёдоровичу Сухову, который устанавливал советскую власть в тех местах, да нарвался на большой отряд белых, был разбит в клочья и расстрелян на берегу Катуни. В самом Тюнгуре стоит ему памятник и памятная плита на месте расстрела, а километрах в пяти ниже на большом камне над рекой памятной плитой отмечено место боя. 
 
Так вот от памятника тов. Сухову (поначалу мы было приняли его за Ленина в кепке, но кепка на поверку оказалась армейской фуражкой, поэтому спешились и подошли ближе рассмотреть сопроводительный текст) дорога идет прямо, потом слегка направо километр-полтора, а затем превращается в пеше-конную тропу. Там оставили машину и дальше пошли пешком. Тропа легкая, некрутая, приятная во всех отношениях (цветы, грибы, выше - кедровые шишки, зеленые еще, правда, ну так на то и июль). По мере подъема открывался все более и более грандиозный вид на долину Катуни с Кучерлой, Катунский хребет и похоже даже Южно-Чуйские белки. Белуху мы увидели, но влажная атмосфера, образовавшая мерзкую дымку, а также обильная облачность не дали сделать качественные снимки.  Тем не менее, дело того стоило: панорама Катуни и Тюнгура оттуда реально и неповторимо грандиозная. Всем рекомендую этот нехитрый маршрутик, включая беременных женщин и детей от 4х лет.
Спустившись, уделили некоторое время Тюнгуру. Дело в том, что когда мы проезжали накануне по главному проспекту кто-то из нас успел заметить вывеску "Этнографический музей". На фоне древних изб, аилов и почерневших заборов восемнадцатого века она выглядела немного неожиданно, потому и заинтриговала. Музей оказался небольшим и частным. Просто семья алтайцев собрала какие-то старые вещи, фотографии, рисунки, карты, записи воспоминаний бабушек и дедушек, и разместила их в отдельном аиле. Комментировала все это симпатичная девушка, тоже член семьи. Оплата - сколько не жалко. Нас впечатлила такая предприимчивость местных жителей: вокруг Тюнгура действует несколько турбаз, поэтому праздношатающихся в поисках пива и мороженного вполне хватает, ну а к пище плотской небольшая добавка пищи духовной вроде как не повредит. Грамотный был бизнес-план! В последствии мы обнаружили в Тюнгуре еще пару похожих музеев. Всё по Марксу - спрос рождает предложение...
В частном этнографическом музее
 На другой берег, к турбазам и поселку Кучерла, что на берегу одноименной реки, можно добраться по подвесному автомобильному мосту. Выше поселка есть мост через Кучерлу и дальше вверх по течению идет грунтовка километров на десять, дальше - тропа. По тропе можно добраться до метеостанции на бугре, откуда открывается хороший вид на Катунский хребет. Но это прогулка на целый день. Мы же вернулись в Тюнгур и поехали вниз по течению Катуни к устью ручья Деты-Кочек, где нам была обещана хорошая хариусовая рыбалка. Там же, кстати, и отличное место для ночевки. На дороге в лесу встретили худого человека с рюкзаком, который решительным шагом направлялся в сторону Тюнгура. Ну, встретили и забыли, предстоящая рыбалка нас больше интересовала. Место у мостика через ручей действительно оказалось очень уютным. Рыбалка формально состоялась: за вечер и утро были пойманы три небольших хариуса, после чего последовала сильная поклевка, оборвавшая сплетню (леска 0.3мм!) полностью. Виновника разглядеть не удалось, но вряд ли это был хариус. Пойманные ввиду их малочисленности были отпущены, хотя при этом и не целованы.
Мостик через ручей Деты-Кочек
 На день было запланировано двигаться обратно к Чуйскому тракту через Усть-Коксу и Усть-Кан, посетив для начала музеи в Верхнем Уймоне. У строящейся церкви под Тюнгуром догнали вчерашнего худого с рюкзаком. Он стоял и, казалось, раздумывал, голосовать ему или нет. Мы решили ему помочь и остановились сами. Худой сел и попросил подвезти куда-нибудь вперед без определенного адреса. Он оказался французом из Москвы, работает там уже года два воспитателем в детском саду с французским уклоном. За это время успел съездить в Киргизию и на Камчатку (нехилые зарплаты в Москве у воспитателей детских садов!), теперь вот осваивает Алтай пешком и автостопом. Он сказал, что идет пешком от Онгудая, это райцентр на Чуйском тракте километрах в ста и за перевалом. Видимо, потому и худой. Проехал он с нами километров двадцать, затем, увидев у дороги симпатично оформленный фермерский дом, попросил выгрузить его, пожелав осмотреть достопримечательности вокруг.
Мы же поехали в Верхний Уймон с целью посетить музей Николая Рериха, который жил там в доме богатого крестьянина Вахрамея Атаманова пару недель в августе 1926г в ходе своей знаменитой экспедиции по Центральной Азии 1923-1928 годов. Музеев в Верхнем Уймоне оказалось аж три. Сначала мы зашли в Краеведческий - очень интересный, оформленный с любовью и с хорошим экскурсоводом. По окончании осмотра нам посоветовали сходить сначала в музей алтайского старообрядчества, он, мол, совсем небольшой, а уж потом к Рериху. Но мы поступили наоборот, как выяснилось, зря, потому что после Рериха (2-2,5 часа загрузки бешенного количества информации по всем каналам) даже на самый крохотный музей наших истощенных сил уже не хватило. Музей Рериха, конечно, очень солидный, содержится в замечательном состоянии, сотрудники - все сплошь энтузиасты.
Зато как приятно было вновь вырваться на свободу! В Усть-Коксу добрались только к обеду, традиционно осчастливили своим визитом все ту же пельменную и, обогащенные эзотерическими знаниями и пельменями, поехали посмотреть стрелку, где чистая, прозрачнейшая вода Коксы встречается с белёсой известковой Катунью. 
Стрелка Коксы и Катуни
 Удовлетворив законное любопытство, выдвинулись по знакомой уже дороге к Усть-Кану.
Изучаем Чуйский тракт

Снова в обратном порядке: перевал Кырлык, Усть-Кан, перевал Ябоган, долго и придирчиво ищем место для ночевки. В результате находим нечто совершенно божественное на берегу речки Ело, с дюжину километров не доезжая до одноименной деревни. Прозрачная до невидимости вода в реке, изумрудная мягкая трава, еловый лес, невысокие залесённые горушки, абсолютная тишина... И никаких комаров!
Ночевка на р. Ело. Фото Г. Радченко.
  С утра, поохав "ах, какой пейзаж, какой пейзаж!", продолжаем движение и километров через сорок втыкаемся в Чуйский тракт у Туэкты. Поворачиваем в сторону Монголии и катимся вдоль реки Урсул, минуя небольшие поселки, райцентр Онгудай (откуда худой француз начинал свой пеший бон вояж на Инегень - Тюнгур), километрах в десяти после которого Урсул уходит влево, к Катуни, а тракт начинает понемногу подниматься к перевалу Чике-Таман. 
Подъем непосредственно на перевал - пологий серпантин, думаю, что даже зимой он довольно безопасен. Наверху - обширная смотровая площадка, правда, в основном занятая торговцами монгольским товаром, туристическими проспектами и местными сувенирами. Желающие могут посмотреть на кусок Чуйского тракта в том виде, в котором он был до модернизации 80х годов. По другую сторону перевала спуск к речке Большой Ильгумень немного круче и длиннее, чем подъем. Дальше дорога идет вдоль речки около двадцати километров, а затем вырывается в долину Катуни, сначала по обширной речной террасе, а позже прямо над рекой вдоль знаменитых бомов - почти вертикальных скальных стен.
На перевале был приобретен путеводитель по Чуйскому тракту и окрестностям, где неожиданно для себя мы обнаружили упоминание о дороге к южному берегу Телецкого озера от Акташа через Улаганское плато и затем вдоль Чулышмана. В 1979 году мы спускались к устью Чулышмана, завершая знаменитый в те годы 77й маршрут, и единственным, кроме пешего, способом попасть тогда на южный берег озера был пароходик, который регулярно ходил из Артыбаша, то есть с северного берега, куда подходила автодорога. О дороге от Акташа вскользь упоминал сосед по ночевке в Тюнгуре, но тогда я подумал, что он чего-то напутал, потому что я хорошо помнил крутейшие склоны трогового каньона Чулышмана: какая уж там дорога! Теперь, получив подтверждение реальности этого пути и недолго посовещавшись, мы приняли решение отказаться от Монголии и съездить к Телецкому озеру: ностальгия, понимаете ли, "когда мы были молодыми", 77й маршрут, Балыкча, козье молоко, ну просто слеза шибёт. С этими мыслями мы подъехали к стрелке Чуи и Катуни у деревни Иня. 
Помните песню "и в волнах серебристого Чуя Колька жизнь за девчонку отдал..." Чуя в районе стрелки оказалась отнюдь не серебристой, а насыщенного коричневого цвета: натуральный глинистый раствор, хоть в нефтяную скважину его закачивай. Катунь же в тех местах голубовато-белесая, а поскольку их воды долго не смешиваются, река ниже стрелки имеет пятнистую окраску, как шкура леопарда. С этого места тракт идет уже вдоль Чуи почти до самой монгольской границы. Поначалу долина Чуи почти безлесая, остепненная, в районе деревни Йодро появляется уже заметный лес на склонах, становится как-то веселее. Дальше, километрах в тридцати от стрелки у дороги стоит памятник той самой песне "Есть по Чуйскому тракту дорога...", где "в волнах серебристого Чуя..." Ей-богу, когда мы там ехали, я рулил и думал, что хорошо бы памятник поставить по сюжету песни, уж больно она вписалась в Шукшинский фильм "Живет такой парень", хотя слова там, кажется, не звучат, только мелодия. И ландшафты соответствующие. И вдруг бац, и памятник! Хороший, на мой взгляд, удачный. И слова песни на нем. Кстати, слова не совсем привычные, как я понял, оригинальные (у них, оказывается, и автор есть!), со временем их в народе подредактировали для гладкости.
Есть по Чуйскому тракту дорога...
 В Акташе остановились пообедать и разузнать подробности о дороге к Чулышману. Выяснилось, что до Балыктыюля (примерно две трети пути до Чулышмана) дорога приличная: то асфальт, то хорошая гравийка, дальше, до спуска в каньон тоже гравийка, но раздолбанная, а вот про сам спуск сказали так: "ну там сами посмотрите ехать или нет". (Интрига! Значит надо ехать!) Кусок же от спуска до берега Телецкого озера (около 70 км) - простая грунтовка разного качества в разных местах. 
От Акташа дорога идет по узкому ущелью вверх на Улаганское плато через Красные Ворота - узкий проход между высоких красноватых скал. Некоторые полагают, что это и есть место, описанное Иваном Ефремовым в рассказе "Озеро горных духов", так как выше прохода начинается серия озер, а краснота скал объясняется якобы киноварными отложениями на поверхности. В действительности у Ефремова очень точно описан маршрут, по которому главный герой двигался к нарисованному на картине местного художника (по тексту, кстати, художник был из Чемала) мистическому озеру, рядом с которым находилось месторождение самородной ртути. Так вот по Ефремову озеро находилось на ручье, впадающем в правый приток Аргута (в рассказе - Юнеур, на картах - Юнгур). То есть настоящее Озеро Горных Духов находилось бы (если бы существовало) по другую сторону от Чуи и даже за Шавлинскими белками. Да и само Улаганское плато совсем не похоже на ефремовское описание мрачной долины пяти озер. Во-первых, озер гораздо больше, а во-вторых, из-за обилия потрясающих пейзажей не оставляет ощущение перманентного праздника. И с погодой нам повезло... В Улагане переехали через Башкаус - Мекку спортивного сплава, одну из самых интересных спортивных рек бывшего Советского Союза. Однако, здесь Башкаус впечатления не производит - мелковат еще. После Балыктыюля действительно началась тряска, порой весьма существенная. Где-то в лесу даже нагнали паджерик с битой шаровой: не выдержала такого хамского обращения. На вопрос не помочь ли чем, паджерианцы сказали, что уже заказали сменную шаровую с попутной машиной и теперь спокойно собирают грибочки. Ближе к каньону встретили Хундай Гетц и спросили водителя как там спуск. Водитель хмуро ответил, что не знает, так как  поехать вниз не рискнул, чем заинтриговал нас еще больше. 
Постепенно открывался величественный вид на каньон Чулышмана, и наконец мы добрались до площадки перед спуском. Там стоят несколько аилов, где, видимо, можно переночевать, беседка для перекуров и разные информационные щиты. Кроме того есть несколько бугров на краю обрыва, откуда удобно делать панорамные снимки. Дело было к вечеру, на площадке скопилось несколько машин: народ раздумывал и собирался духом. Дело в том, что спуск в каньон (официально именуемый "перевал Кату-Ярык") представляет собой крутой грунтовый серпантин длиной около 3,5 км и перепадом высоты от края обрыва до реки 800 м. Часть серпантина хорошо видна с панорамных бугров и многих путешественников, видимо посещает одна и та же мысль: "вниз-то я съеду, а вот поднимусь ли обратно?". Кроме того, ограждений там никаких нет, разъехаться со встречными можно только на поворотах и в редких карманах на прямых участках. В общем ситуация напоминала скопление золотоискателей перед Чилкутским перевалом: кто первый решится идти вперёд. На этот случай в беседке заседала компания местных, которые рекомендовали вновь прибывшим выпить с ними сотку-другую, тогда, мол, будет нестрашно. Большинством голосов решили, что с выпившим водителем нестрашно будет только водителю, а пассажиры как раз будут пребывать в перманентном ужасе. Поэтому выпить мне не дали, а погнали вниз.
Серпантин Кату-Ярык
  В действительности, дорога на серпантине вполне ухоженная, кроме, может быть, самой нижней части, где на довольно крутом участке поднимающиеся вверх переднеприводные легковушки (а таких ухарей там довольно много) нарыли ям в мягком грунте. На серпантине встречалось много людей, поднимающихся пешком: видимо, не у всех машин хватало лошадок, чтобы вытянуть себя с грузом и пассажирами наверх, вот и избавлялись от самого ненужного. На дне ущелья обнаружилось несколько кемпингов, предлагавших проживание в домиках, места для палаток, баню, оборудованные кострища с дровами и "выдёргивание".  По поводу последнего возникла обстоятельная дискуссия, но, когда у очередного рекламного щита увидели трактор "Беларусь", догадались, что имеется в виду выдергивание наверх тех транспортных средств, которые неспособны подняться по серпантину самостоятельно. 
Мы не стали останавливаться в кемпингах, а проследовали несколько километров вниз по течению и там нашли хорошее место для ночевки. На следующий день мы планировали добраться до Телецкого озера и вернуться обратно к подъему на Кату-Ярык. Расстояние вроде небольшое. но скорость движения очень низкая и не столько из-за того, что дорога плохая (разбитая грунтовка местами скальная, местами рыхлая, а ближе к устью Чулышмана - сильно грязная), сколько из-за того, что все время пялишься по сторонам: то водопад, то скалы какие-то интересные, пейзажи там очень разнообразные. Пока ехали до озера миновали две деревеньки: Коо и, недалеко уже от берега, Балыкча. Через Башкаус, впадающий в Чулышман слева, километрах в пятнадцати не доезжая Балыкчи, построен капитальный мост. У Коо нас настиг сильнейший ливень, пришедший со стороны озера, поэтому последние несколько километров перед выездом на косу, отделяющую озеро от разливов Чулышмана, больше плыли по жидкой грязи, чем ехали. Южный берег Телецкого озера и деревенька Балыкча изменились мало с 1979 года: разве что появилось несколько небольших турбаз. Пароходик из Артыбаша уже не ходит, хотя бревенчатый пирс еще стоит, но видно, что им давно не пользуются. Для тех, кто очень не хочет возвращаться через Кату-Ярык, существует такой путь: по радио с турбазы вызывают баржу с аппарелью из Артыбаша, на которую можно поместить 8 автомобилей. Все удовольствие стоит 64 000 рублей (в ценах на лето 2015г). То есть, если собрать 8 желающих, то будет по 8 000 руб. с носу. Ну, а с Артыбаша уже по асфальту на Бийск или куда там захочется. 
В устье Чулышмана
 Но нам это не было нужно, мы хотели вернуться на Чуйский тракт через Кату-Ярык и Улаган. На озере побыли часа три, кое-кто даже искупался, хоть и было ненастно, затем отправились к кемпингам у начала подъема, где и заночевали (300 рублей за парковку, место для палатки, беседку со столом и скамейками для приема пищи, кострище с треногой и дрова). Утром с некоторой тревогой и труднопреодолимым желанием высадить пассажиров (усилием воли это желание было проигнорировано), был включен принудительный полный привод и взят хороший разгон. Бугры и ямы в начале подъема просто перелетели, ну а дальше было попроще. Несколько раз даже приходилось останавливаться, чтобы отпустить подальше шедшую впереди легковушку (вот ей реально было трудно), зато на самый верх вылетели как пробка из Шампанского. Был солнечный безоблачный день, поэтому, хотя и ехали обратно по тем же местам, но теперь хорошо были видны Шавлинские белки, которые прекрасно вписывались в пейзажи этого озерного края.
Шавлинские белки от Уш-Кёля
  
Одно из озёр Улаганского плато
В Акташе снова выехали на Чуйский тракт и продолжили движение в сторону Монголии. Сама по себе Монголия нас теперь не интересовала, но хотелось добраться до границы и возможно заскочить в верховья Аргута в деревню со вкусным названием Беляши (она же Джазатор).
В степях Горного Алтая

Выше Акташа, как только объезжаем Чибитский бугор и вновь возвращаемся к Чуе, вдоль Чуйского тракта начинаются настоящие горные пейзажи с серьезными вершинами, ледниками, ледопадами. Чуть выше попадаем в Курайскую степь. Странная такая степь: с нависающим Северо-Чуйским хребтом, холмами и перелесками. Очень необычное место, нигде не видел ничего подобного. Курайская степь невелика, километров тридцать в поперечнике и окружена горами со всех сторон.
Тракт уходит к югу, поднимаясь узким ущельем к другой степи - Чуйской. Вот здесь уже все знакомо - если привезти сюда казахстанца с завязанными глазами, то после снятия повязки он скажет что-нибудь вроде : "ну и зачем вы меня в Аягуз-то привезли?". Гладкая степь с синеватыми невысокими горушками на горизонте. Райцентр Кош-Агач - вылитый Аягуз, и тоже гарнизон стоит, похоже ПВО-шники. Кстати, и живут здесь в основном казахи, которые прикочевали сюда в начале двадцатого века, да так здесь и остались. В новом поселке Жана-Аул (он был выстроен после сильного землетрясения 2003 года) недалеко от райцентра есть даже музей казахов Алтая, но когда мы его наконец нашли, он был закрыт. Последней точкой нашего пути был конец Чуйского тракта - деревня Ташанта. Там погранпереход, а за ним через несколько километров фактическая граница. Мы хотели было сфотографироваться на фоне погранперехода, но подошел служивый и попросил отойти подальше, так как граница - объект режимный. Он посоветовал нам сделать фото на фоне въездного знака Ташанты, что мы и сделали. Солдат, однако, не обратил внимание на видеорегистратор, а мы и вовсе про него забыли, так что секретный объект все же попал в объектив. 
Ташанта. Дальше - Монголия.
 
Мы планировали заночевать в Беляшах - селе в верховьях Аргута, примерно в 140 км от Кош-Агача по грейдеру, поэтому торопились. Остановились только у Тархатинского мегалита, местного Стоунхенджа, ну как пройти мимо столь древнючего сооружения, да еще расписанного петроглифами.
Тархатинские мегалиты. Чуйская степь.
Через пяток километров, однако, мы уперлись в шлагбаум погранзаставы, где нам напомнили, что мы все-таки иностранные граждане. То есть пропустить-то нас они не отказывались, но для этого требовалось разрешение пограничного начальства из райцентра. До Кош-Агача километров сорок, время примерно шесть вечера. Туда-обратно потеряем по грейдеру с час. А потом еще километров сто до Беляшей. На вечернюю фотосессию явно не успеваем. Кстати, спросили лейтенанта, мол рабочий день-то у начальства, наверное уже кончился? Он в ответ: ФСБ никогда не спит! Можете даже ночью подъехать, дежурный вам нужную бумагу даст. Проверять не стали. Короче говоря, в Беляши решили не ехать, а отправляться потихонечку обратно по тракту  в сторону Бийска и заночевать где-нибудь в Курайской степи. - уж больно там красиво. Действительно, на ручье Кызыл-Таш нашли чудную площадку для ночевки, вечерней и утренней фотосессии. 
Ранним утром, вдоволь нащелкавшись затворами (был прекрасный розовый восход на фоне Мажойских белков), отправились вниз по тракту.
Утро в Курайской степи
 У Чибита свернули на грунтовку вдоль мажойского каскада чуйских порогов. Там шикарный узкий скальный каньон без шансов зацепиться за берег, если что. Поскольку большинство участников в давние лохматые времена имели отношение к спортивному сплаву на плотах и катамаранах, эта экскурсия вызвала приятные ностальгические воспоминания. Кстати, в конце каскада на площадке у Чибита стояла большая банда каякеров, человек с полста, наверное. Но полюбоваться на их кувыркания в каскаде не пришлось, видимо, у них был день отдыха. Зато наткнулись на два древних памятника погибшим в каскаде сплавщикам. Один - деревянный крест, весь замшелый, а другой - сваренная из арматуры пирамидка советских времен. 
На обрыве у Мажойского каскада
Двигаемся в сторону дома

Задумавшись о вечном, вернулись на тракт и снова вниз, вниз, вниз: Иня, Чике-Таман, Онгудай, Туэкта (ого! мы здесь уже третий раз!). Дальше - опять непознанное, ночевали в лесу, немного не доезжая до Семинского перевала. Красивая была ночевка: под огромной лиственницей укрылись от ливня, зато потом солнце, радуга, грибы и, соответственно, праздник живота. 
На Семинском перевале снова торговля, примерно такая же как на Чике-Тамане, с уклоном в пользу сувениров. Дальше - вполне симпатичные места, леса, деревеньки, и, наконец в Черге замыкаем кольцо, если причудливую кривую нашего маршрута можно назвать этим словом. Ниже Черги, чуть не доезжая Усть-Семы, есть деревня Камлак. Проехав ее, вдруг увидели указатель "Камлакский ботанический сад". Заинтригованные, свернули с дороги и метров через четыреста уткнулись в ворота с соответствующей вывеской. Ботсад оказался настолько чудесным и совершенно неожиданным в такой, казалось бы, глуши, что мы там слонялись часа два с открытым ртом. Территория хоть и небольшая, зато вся поверхность покрыта ровным стриженым газончиком. Многие разуваются на входе и бродят по саду босиком. Есть домики, где можно переночевать, кафе и всякие алтайские достопримечательности. Сад очень красивый, аккуратный и действует под крышей Академии Наук РФ. Хочешь - не хочешь, но вспомнишь жалкое состояние ботсада в Алмате. А ведь были времена...
В Камлакском ботсаду
 
Дальше практически без остановок (в Майме остановил ГИБДДшник, видимо, посмотреть на номера поближе, заглянул внутрь, посоветовал пристегнуться на заднем сидении и пожелал счастливого пути. Это была единственная встреча с дорожной полицией на всем пути по территории РФ, а это около 4000 км) докатились до Сросток. Прошлись там по всем Шукшинским местам: музеи, школа, гора Пикет со знаменитым памятником, пропитались Шукшиным (что ни ресторан, то "Калина красная") настолько, что на выезде, увидев вывеску "Шиномонтаж", удивились, а почему не "Шукшиномонтаж".
Сростки с горы Пикет
Ближе к вечеру прибыли в "прекрасный город Бийск", где  "и Бия-мать". Там взяли билет на автобус до Новосибирска нашему питерцу и поехали ночевать в бывший пионерский лагерь "Планета Гайдар". Кто родился в СССР слезой ульётся: гипсовые пионерки, отдающие не честь, но пионерский привет, пионеры с кроликами, дощатые домишки, бюст самого Аркадия Петровича и сцена для выступлений в виде пионерского барабана. Рядом протоки Катуни, какие-то старицы, озера... Мечта, а не лагерь. 
 
В пионерлагере "Республика Гайдар"
С утра отгрузили питерца в Питер, а сами двинули в сторону Белокурихи. Заехали посмотреть на стрелку Катуни и Бии, а затем на свертке к Сычевке, круг замкнулся еще раз: здесь мы уже были. Знакомой дорогой добрались до Курьи, пообедали в местной столовке (опять вспомнили Советский Союз!), заглянули на Колыванское озеро, думали, может  переночуем там, но снова не понравилось: людно. Так потихоньку и добрались до границы, быстро ее прошли, испытали культурный шок, столкнувшись с родным асфальтом и от Шемонаихи направились теперь по дороге через Выдриху на пасеку к товарищу, которая располагалась на берегу озерца в районе Верхубы. По этой дороге КамАЗами возят золотоносную руду из Секисовки в Усть-Таловку, поэтому асфальт совершенно измождён и движение по нему весьма неторопливое. На пасеке мы задержались на сутки, хотелось полениться и отдохнуть. 
Подсолнухи у Верхубы
Через день рано утром полевыми дорогами добрались до Белоусовки, а там и Усть-Каменогорск рядом. В этот день мы планировали добраться до дому: километраж примерно 1100 км, выехали мы рано, так что шансы были. Однако, не доезжая с сотню километров до Талды-Кургана, словили задним колесом что-то уж очень крупное: дыра была миллиметров восемнадцать в диаметре. Поставили запаску, но уже в Талды-Кургане на заправке обнаружили, что пробили левое переднее. Второй запаски у нас не было, шел одиннадцатый час ночи. Повезло, что дырка была совсем крохотная: если подкачать, то можно проехать километра три. Так  ездили по городу, искали ночную шиномонтажку. Таки нашли! На беду она оказалась очень популярной и мы вырвались на свободу только во втором часу ночи. Ехать было уже мучительно, поэтому мы добрались до перевала Мухры и там заночевали возле придорожной кормушки, устроившись между дальнобоями. Утром общество засуетилось, спать стало невозможно и мы поехали дальше. Домой добрались часам к десяти утра. Можете представить с каким удовольствием я после всего этого спал! Воистину, чтобы начать ценить простое, надо его лишиться...
 

Комментарии
Илья Сазинов
Илья Сазинов30.05.19, 15:39
Чуйская сеть 
Очень информативная статья! Хочется новый, свежих фото. Планирую ехать в Казахстан. Собираю всю информацию и думаю Ваша инфа еще актуальна. Для передвижение нашел онлайн сервис https://tickets.kz/полезная штука для путешествий)Какие еще места можно посетить и на что посмотреть и где покушать вкусно.
Александр Фурманов
Александр Фурманов09.07.16, 19:41
Был в2006 ходили по 77маршрту,теперь хочется на машине проехать 
до телецкого из Алматы
Александр Фурманов
Александр Фурманов09.07.16, 19:38
 
Еще маршруты в Алтайский
еще маршруты
О Маршруте