Часть 5, определяющая.
20.07.09
Нитка маршрута: RV51 (Randsverk) – RV15 (Byre-Lom-Bismo)
Расстояние: 62 км
Набор высоты: 903м
Выезжаем с кемпинга под проливным дождем. Люди из кафешек и домиков не совсем уж с одобрением посматривают на нас. Деваться некуда, дорога зовёт. Отмечаю для себя, что длительный спуск при таких условиях еще хуже чем многочасовой подъем. Дождь, ветер, холод, - всё обрушивается на фактически беззащитного велотуриста с такой яростью, будто бы ты не гость этой страны, а злейший враг. Как бы то ни было мы спускаемся к довольно протяженному озеру Vagavatn, через которое протекает река Otta. Вдоль этой реки мы и будем продолжать наш путь на протяжении всего этого дня.
По ходу дня в голове постоянно витали две противоречивые мысли. Одна из них подбивала на то, чтобы отказаться продолжать поход в таких нежизнерадостных условиях, а другая подстёгивала ехать дальше, указывая на то, что отказ из-за помехи в виде дождя, укажет лишь на слабость духа.
Вечером останавливаемся опять в домике, - возможность просушить и себя, и вещи вновь оказалась краеугольной.
Часть 6, обнадеживающая.
21.07.09
Нитка маршрута: RV15 (Bismo-Nordberg-Grotli) – дорога Gamle Strynefjellsvegen - RV15 (Fosnes)
Расстояние: 85 км
Набор высоты: 871 м
Как бы то ни было, но мы всё ещё в пути. Самый запоминающийся момент дня, это проезд по туристической дороге Стринефьелль. На протяжении многих лет, эта неасфальтированная трасса, построенная вручную более ста лет назад, была единственной ниточкой, связывающей восток и запад страны. По обочинам стоят ограничительные занки из камня, точь-в-точь как это было много лет назад. Чем выше мы забираемся, тем ближе проплывают от нас облака, до тех пор пока в эти облака мы не въезжаем. Местами дорога настолько узкая, что встречные машины не в состоянии разъехаться, и поэтому водители вежливо пропускают друг друга в безопасном месте. К счастью, траффик на этой дороге неинтенсивный, да и народ терпеливый. И действительно, куда же можно спешить находясь в окружении гор, спускающихся с них рек и безмолвных озер.
Во время спуска с этой дороги, можно в онлайне ощущать на себе стремительное изменение климата, - старт происходит из условий густого тумана, моросящего дождика и +3-4 градусов по Цельсию, спустя метров 300спуска туман рассеивается, температура прогревается, дождя уже нет, а спустившись еще метров на 400 кажется что и небыло всего этого, а из-за жары срочно приходится сбрасывать теплые вещи.
К концу дня мы находимся уже на уровне моря и огибаем озеро Strynevatn в поисках места для палатки. Сегодня точно нет необходимости в домике, так как погода нам благоволит, а вечернее солнце ласкает утомленное холодом и дождями лицо. Сергей с дороги замечает отличное место для ночлега, в 5 метрах от озера, а сосны идеально скрывают это место от чужих глаз.
|
|
|
спуск по Gamle Strynefjellsvegen
|
|
|
|
|
|
|
|
Часть 7, потрясающе--..
подъем по Flofjellvegen
вид на пики с Flofjellvegen
22.07.09
Нитка маршрута: RV15(Fosnes) – Flo – дорога Flofjellvegen – Hellesylt – паром до Geiranger – «орлиная дорога» - RV63 (Indreeide)
Расстояние: 77 км
Набор высоты: 1407 м
Эту часть в равной степени можно было бы назвать и потрясающе тяжелой, и потрясающе красивой. В спорте эти две категории всегда находятся близко друг от друга. День начинается с того, что над озером Strynevatn ярко светит солнце и погода наконец-то нам компенсирует предыдущие испытания. Дорога наша лежит в сторону деревушки Flo, которая расположена на противоположной стороне озера. Асфальт с одной стороны ограничен скалами, с которых с огромным шумом срываются потоки воды и невозмутимой гладью озера с другой стороны, в воде которого отражаются облака. Красиво. За Flo (кстати отсюда родом известный футболист Tore-Andre Flo) начинается пешеходная тропа Flofjellvegen, которая начинает такой стремительный уклон в сторону перевала, что речи нет о том что можно по ней подниматься на байке. Единственный способ вкарабкаться, - это крепко упираться в камни, чтобы затащить груженный байк наверх. Тяжело. Солнце тоже припекает, пот льется ручьем, но вот мы уже на вершине перевала, откуда в одну сторону открывается потрясающий вид на озеро, с уровня которого мы только что поднялись, а в другую сторону в долину в которую нам предстоит спускаться. Красиво. Узкая тропинка ведет нас вдоль высокого обрыва, пока не превращается в широкую асфальтовую дорогу, выводящую нас к Гейрангерфьорду и поселку Hellesylt. Отсюда стартует наш паром вдоль всего фьорда к городку на другой его стороне – Geiranger. Эта паромная переправа играет в большей степени развлекательную роль, так как этот маршрут пользуется большой популярностью у туристов. И немудрено. Geirangerfjord включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО за водопады, наиболее известные из которых — Семь сестёр, Фата невесты и Жених, окружающие его горы высотой до 1400м и за заброшенные фермы, добраться до которых представляется возможным только по специальным приставным или верёвочным лестницам. Порядочно раздражает турьё с фотоаппаратами, но понимаю, что это результат раскрученности аттракциона. Вообщем вся проблема в том, что мы рассматривали эту поездку как часть нашего пути, как вспомогательный элемент дороги, а в результате оказались в цирке с «клоунами, говорящими медведями и эквилибристами». Прибытие в Гейрангер восхитило огромнейшими круизными ланейрами, которые стояли в ожидании туристов, возвращающихся автобусами с экскурсионных программ. Восхитило то, как поместились аж 2 многопалубных корабля в таком узком фьорде. Зато с другой стороны нашего парома открывался устрашающий подъем по «орлиной дороге». Все 11 разворотов на 180 градусов по этой дороге удалось сосчитать даже не выезжая на неё. В предвкушении подъема на 700 метров, мы остановились на берегу фьорда, чтобы пообедать и набраться сил для очередного испытания. И этих сил мне стало катастрофически не хватать за несколько сот метров до вершины. Было критически Тяжело. К счастью, энергетическая подпитка в виде батончиков с мюсли, зарядили мой организм на очередные витки дороги. За очередным поворотом открывается смотровая площадка на фьордом. И вот уже мы смотрим с высоты на «игрушечные» безмолвные лайнеры на глади воды, слушаем завывающий ветер и даже мелкий дождик не помеха чтобы насладиться проделанной работой и в виде вознаграждения получить единение с природой. Невероятно Красиво. Через несколько минут после спуска в долину мы останавливаемся в лесу, рядом с каким-то заброшенным складом и воспоминания о прошедшем дне в равной степени делятся на Красиво и Тяжело. Да и иначе быть не могло!
по Гейрангерфьорду
|
|
вид на "орлиную дорогу" и витки серпантина
|
на верхней точке "орлиной дороги"
|
|
|
|
|
Часть 8, тоскливая.
ущелье Гудбрандсювет
гора Стигрёра на тропе троллей
Серпантинный спуск тропы троллей
Мы это сделали!
23.07.09
Нитка маршрута: RV63(Indreeide-Eidsdal) – RV63(Linge-Andalsnes) по дороге Trollstigveien
Расстояние: 68 км
Набор высоты: 1050 м
День 6, последний. Именно с таким чувством этот день весь и прошел. Расставаться с природой, дорогой, атмосферой похода совсем не хотелось. Понимаешь что к Норвегии привыкнуть невозможно, каждый день встречалось что-то, что потрясало воображение, удивляло, но и осталось очень много мест, которые также манят своей естественностью и энергетикой, не оставляя шансов отказаться от еще одной поездки сюда. Даже погода неспособна отбить желание в поиске гармонии человека с природой.
О маршруте этого дня написано немало. Большинство туристов путешествующих в Норвегии проезжают по тропе Троллей, пробуют клубнику в долине Валлдал, смотрят на водопад в ущелье Гудбрандсювет, достигают высшей точки на горе Стигрёра. Всё это и про нас также. Этого невозможно избежать!!!
День мы заканчиваем в городке Andalsnes, откуда завтра отправится наш поезд обратно в Осло. Поход завершен, это всё Но я ни за что не поставлю точку, так как уверен для меня эта страна еще многого не открыла. До новых встреч, Норвегия!
|