Утром нам обещали подогнать машину к хостелу. Время идет – машины нет. Собираюсь брать авто в «Кактусе». Но тут женщина перезванивает и просит отсрочку на час – наша машина уже прибыла и готовится. Потом она попросила отсрочку еще на час. Я не на шутку занервничал. Наконец она приехала – с опозданием в два часа. Говорит – надо было починить тормоза. Мне эта фраза не очень понравилась. Ведь машина смотрелась почти как новая с пробегом 36.000 км. Но мы были счастливы, что наконец на колесах, быстро подмахнули договор, забросили рюкзаки и рванули прочь.
Насчет того, чтобы «рвануть» на «Махиндре» - это, конечно, аллегория. Поначалу управление индийским монстром напомнило мне краткий опыт вождения «Волги-21». Все выглядит как в обычных автомобилях (то есть сделанных в Японии и Европе), но на деле получается немного по-индийски. Плевать: главное – она ехала, и она была нашей на пять дней!
Наш северочилийский маршрут на это время: Арика–долина кактусов-деревня Сокорома-озеро Чунгара-граница с Боливией-деревня Паринакота-одноименные вулкан и деревня Гуалатире-соляное озеро Солар дел Сюре-деревня Чилкайя-термы Полокуэре-деревня Карикуима-деревня Чусмиса-город Иквикве-город Токопилла-город Калама-городок Сан Педро де Атакама-Лунная долина-деревня Токонао-деревня Сокаире-лагуна Мисканти и Меникюе-солончак на озере Чакса-Сан Педре де Атакама-гейзеры Татио-деревня Чио-Чио-Калама.
Очень скоро мы оказались в самой настоящей пустыне. Не думайте, что это все барханы, песок да верблюды. Во-первых, «корабли пустыни» очевидно, отсутствуют в Чили как вид – встречать не приходилось. Песчаные дюны – лишь пару раз. В основном пустыня – это что-то вроде огромного футбольного поля, засыпанного щебнем, который порой свален в кучи – самых разных оттенков. И еще: она очень разнообразная, не взирая на то, что «материал для разнообразия» весьма скуден. Но это ведь, как у великого актера: скромными средствами можно выразить необычайную глубину чувств и внутреннюю красоту.
В самом начале пути замечаем на вершине холма геоглифы – это 13 км от Арики. Но нигде нет таблички «Мирадор», а значит нет и парковочной площадки. Решили не останавливаться среди трассы – наверняка увидим где-то еще.
Очень скоро добрались до долины канделябровых кактусов – первом «миродоре» в нашем маршруте. Но по-русски это название звучит так себе. А теперь послушайте по-местному: кактус канделябрус! А теперь посмотрите на этого красавца! В общем, мы в восторге.
За этим следует древняя индейская деревня Сокорома. Пока спускались от машины в деревню, проходили вдоль зарослей кактусов, усыпанных съедобными, но колючими плодами. Наташа попыталась набрать деликатеса на пробу. Жутко искололась и потом до самого отъезда из Чили демонстрировала мне недоставаемые колючки в пальцах. Я же остался неуязвимым, потому что не хватаю что попало руками и не пытаюсь это съесть.
На въезде в деревню – кладбище, в деревне – церковь. Все чин-чинарем: старинное. Людей не встретили вообще. Может они наблюдают за нами из-за кустов с луками и отравленными стрелами? Кстати, при попадании отравленной стрелы конкистадоры без сомнений моментально отрезали себе конечность, а при наличии лекаря – плоть вокруг ранения выжигалась до кости. Все это, как правило, без анестезии. Вспоминаю об этом поздно, т.к. мы уже в центре деревни, а мой перочинный ножик – в машине. Вскоре за нами увязались несколько ребятишек, с теми же повадками, что и любые сельские дети в любой точке мира. Обходим деревеньку и возвращаемся в машину.
Тут мы замечаем женщину с ребенком, привязанным тряпицей к спине - традиционный способ переноски живого груза, используемый мамашами во многих не очень развитых странах. Мы здороваемся, женщина отвечает, не поднимая глаз. У меня на шее камера, я прошу разрешения сфотографировать, но та отрицательно мотает головой. Селяне в Чили по сей день считают, что фотография человека может принести горе.
Дальше движемся по многокилометровому тягуну – дорога равномерно ползет вверх. Поначалу этого не замечаешь. Разве что отмечаешь, что все грузовики едва тащятся. Смотрю на высотомер в часах и узнаю, что мы постоянно взбираемся в гору. Закладывает уши. Я то и дело торможу, чтобы выскочить и пощелкать затвором. Красота необычайная. Вокруг – высокие вулканы, один из них – Guallatire, дымит.
Постепенно наша «Махиндра» начала вести себя как-то не так. Мне приходилось раз за разом понижать передачу. Порой ползли со скорость 20 км\час. И через часок-другой этот подъем дал знать о себе по-серьезному. К тому времени мы подобрались к высоте около 3000 метров над уровнем моря. А если учесть, что каких-то три часа назад мы находились на берегу этого самого моря, становится ясно, почему у нас появилась нешуточная одышка, каждое движение стало даваться с трудом. Это описание - для тех, кто не знаком с горной болезнью. Те, кто знаком, вряд ли когда-то забудут эти симптомы. Им наверняка известно, что надо акклиматизироваться тысячах на трех. Как, собственно, и предлагают путеводители. Но нам стало малость скучно в слишком предсказуемой стране Чили. Вот и подумалось: а че там: даешь 4500 за полдня! Вобщем, когда мы подъехали к озеру Чунгара, откуда рукой подать до чилийско-боливийской границы, нас крепко штормило. Да тут любого накроет: высота 4510 – максимальная на нашем маршруте. Причем, перепад высоты в течение нескольких часов составил … 4500 метров.
Замечу, что в мои функции входило крутить баранку, а в Наташины – спрашивать: я еще в сознании или нет? Потому что, одно дело, когда «отъезжает» пассажир и совсем другое, если это случается с водителем.
Но все равно нам было очень здорово. Вокруг - неземная красота. Даже не знаю, как это объяснить, но в пустыню я влюбился сразу. И это чувство не попускало до самого отъезда. Объяснению это не поддается, в какие рациональные рамки не загоняй понятие любовь. А тут еще большая удача: в «Махиндре» магнитофон оказался оборудован стандартным разъемом USB. А я привез с собой 16-и гиговую флэшку с правильной музыкой. Поэтому когда ты валишь по пустыне, а в динамиках орет «Yes”-77, то все эти горнячки воспринимаются как-то по-другому. Типа психоделического прихода что-ли… А когда видишь озеро Чунгара с фламинго на берегу, накрывает еще больше. Я выскакиваю из машины с камерой наперевес, но через несколько шагов вдруг понимаю, что как в анекдоте «уже никто никуда не бежит», после чего очень медленно переставляю ноги, чтобы доползти до нужной точки и нажать на кнопку. Причем, приходится делать дубли, т.к. руки неугомонно трясутся. Возвращаясь в машину с одышкой столетнего старца, замечаю такую же как мы парочку. Приехали на пикапе, пофоткали озеро, ползут к машине. На лице барышни – нечеловеческие страдания. Наталья оказалась умнее и из кабины не вылазила. Наслаждалась пейзажем через окно.
Начинало вечереть. И тут мы отметили еще одну пренеприятную особенность здешней пустыни: ночью в ней холодно! Я бы даже сказал – очень холодно. Если днем +40, то ночью – за минус. Дневной перепад температур – до 50 градусов! И ведь там испокон веков живут люди без центрального отопления!
Отсюда – рукой подать до боливийской границы. Там очень дружественный полицейский при помощи переводчика на английский – специально покинувшего пост таможенника, объясняет нам какой дорогой ехать дальше. Дело в том, что не мудрено свернуть на не ту дорогу и оказаться в Боливии. Мы бы и не против, только у нас одноразовая чилийская виза, а полицейские не всегда такие добрые.
Становится жутко холодно. Мы уже тепло одеты, но согреться не удается, да запас теплых вещей исчерпан. Включаю в машине печку, но она не работает. Мы надолго прощаемся с асфальтом – началась грунтовка. Едем в древнюю деревню Parinakota, расположенную на высоте около 4000 метров. Ничего особенного: старая церквушка, несколько торговцев сувенирами, все – словно поделки школьников на уроке труда. Место это сильно туристическое, останавливаться тут не хотим, ибо нам не улыбается проснуться в окружении машин и зевак с камерами.
Наша конечная точка на сегодня – очередная древняя деревенька Гуалатире. Деревня брошена, жители возвращаются только на праздники. Мы приезжаем туда в кромешной темноте.
Наташа, как единственный знаток испанского в нашей небольшой кампании, покидает машину в поисках человека, у которого можно узнать – где тут ставят палатки. Через минуту к нам в салон садится здоровенный детина. Он показывает площадку для палатки. Это полицейский. Когда он с товарищем увидели Наташу, то здорово удивились. Предложили нам согреться в их комнатенке с печкой, но к тому времени у нас оставались силы на одно: упасть в палатку и уснуть. Как нам удалось установить палатку – не помню. Это был подвиг. Я едва вдавил колышки в каменистую почву, залез в спальник и попытался заснуть. Нам не удалось этого сделать до самого утра. Становилось все холоднее, голова раскалывалась, кислорода не хватало. Едва рассвело, мы поднялись, чтобы хоть куда-то отсюда уехать. На палатке был лед! Я с трудом, но все-таки сделал пару снимков деревни и дымящегося вулкана поблизости.
Дальше ехали с единственной мыслью: спуститься наконец пониже. Но это удается лишь отчасти. Мы все время движемся в диапазоне высот 3300-4500 метров.
Но организм понемногу начинает адаптироваться. Чего не скажешь о зажигалке компании с гордым названием «Экспедиция». Та отказалась гореть уже на 2000. И тут еще засада: в «Махиндре» прикуриватель при первом же нажатии застрял в своей «норке» навсегда. В общем, на высоте я очень быстро почти бросил курить. И ограниченное поступление никотина в кровь никаких страданий не вызвало.
Замерзшие, жутко уставшие, с головной болью отправляемся на соляное озеро Sollar del Surire. Путеводители и турфирмы сулят сказочный вид и тучи фламинго в купе с прочими пернатыми. Мы ничего этого не обнаружили. Просто на белом от соли пространстве стоял соляной завод. Не думаю, что его можно отнести к жемчужинам пустыни Атакама.
Дороги в Чили – это что-то особенное. Само качество дорог – выше всяких похвал. Намного лучше украинских – вне зависимости от региона. Европейцу, который путешествует по Чили за рулем авто, не легко привыкнуть к нескольким особенностям. Во-первых, преимущественно одностороннее движение по городским улицам. Знаки разнятся с нашими, а порой просто отсутствуют. Алгоритм угадывания – на каком углу можно будет свернуть в нужную сторону – мне так и не открылся. Поэтому порой вел себя на дороге некорректно, впрочем, без всяких последствий. Вторая неприятная особенность: бестолковые дорожные указатели на трассах, а особенно – в безлюдной местности, когда вокруг – никого, а ошибка в выборе направления может обернуться десятками километров пути «не туда». Просто чилийцы не привыкли разбрасываться дорожными указателями. И определить куда следует свернуть на том или ином перекрестке, даже при наличии карты – ох как не просто.
Вобщем, едем это мы куда-то по пустыне и вдруг видим вдалеке деревненьку. Дай, думаем, спросим – куда путь держать. На подъезде форсируем маленькую речушку. Деревенька оказывается собранием нескольких хибар. Сразу видно – бедно люди живут, просто край. И нигде эта деревенька не значится в турсправочниках. А она нам показалась интересной. Вот только с людьми пообщаться не удалось. Смотрят исподлобья, наш испанский они не понимают, а мы – их деревенский. Но главное все же узнали: мы свернули на дорогу, ведущую в Арику. Развернулись, доехали до только что форсированной речушки, отаборились. Я набрал воды в котелок, сварил чая, съели по какой-то печеньке и свалились от усталости. Наташа так и уснула – прямо в салоне. А я коврик расстелил на зеленой траве и растянулся под солнцем, одетый во все, что было. Через час проснулись – отдохнувшие, отогрелись наконец, горянки след простыл.
Вернулись на озеро, отыскали там бюро информации среди пустыни, узнали, что лучше объехать озеро с другой стороны – через деревню Chilcaya. Наконец увидели фламинго и лам. Потом были термальные источники Poltoguere на высоте 4270 метров. Красиво!
Повалялись в горячих ванных среди пустыни, сварили обед, поснимали все это, конечно. Периодически подъезжали одна-две машины, народ становился на пикник, лез в термы. Но ажиотажа не наблюдалось. Нас немного еще плющит от высокогорья, но терпеть можно. Отправляемся в сторону деревенек Isluga и Colchane. По дороге встретили нашего гида из Арики. Тот вез туристов на своем микроавтобусе. Мы показали распечатку с его сайта и сообщили его клиентам, что у них – лучший гид в Арике. Мы ехали по одному и тому же маршруту, но больше не встречались. Просто наше передвижение по пустыне было более агрессивным и стремительным.
Уже вечерело. Мы приехали в еще одну маленькую чистенькую деревеньку Cariquima, которая значилась во всех путеводителях. Ее осмотр занял пять минут. Стандартная «старинная церковь», не отличимая от тех, что уже довелось видеть. Будете в этих краях, обратите внимание на двери в таких церквях. Очень часто они изготовлены из кактусовых досок. То есть, люди брали кактусовое «бревно», срезали колючки и распиливали на полосы.
Фирменной «штучкой» деревеньки были гигантские кактусы, за которыми селяне заботливо ухаживают. Они растут словно деревья вдоль улиц.
Здесь многие тургруппы останавливаются на ночлег. Но мы решили ехать дальше. Впереди были еще одни термы – вблизи деревни Chusmisa. У нас была идея добраться туда и заночевать в палатке, благо на севере нечего приватизировать, а значит – останавливайся табором, где хочешь.
Стемнело окончательно, у меня снова разболелась голова, морозило и вообще были все признаки начала болезни. Я заподозрил, что простыл прошлой ночью в палатке. Наташа настаивала на том, чтобы остановиться на ночлег в каком-то приличном месте, т.к. объясняла мое состояние простой усталостью, помноженной на последствия горной болезни. Кроме того, она жаловалась, что три дня не мыла голову, а поэтому у нее головная боль. Я не понимаю, как голова может болеть от того, что она грязная. Но это факт. Поэтому Наташа даже в в диких условиях находит возможность ее помыть. Помнится, на Байкале она мыла волосы в воде при температуре около 10 градусов. А как по мне, нужно перетерпеть это дело и к немытому состоянию просто привыкаешь. Думаю, читательницы могут со мной не согласиться. Тем не менее, загадка взаимосвязи грязной головы и головной боли не дает мне покоя…
Кое-как отыскали деревеньку из десятка домишек. Встретили здесь дедулю, который сообщил, что термы рядом и предложил остановиться у него в кабаньесе, это по-нашему - коттедж для туристов. Мы решили сначала попробовать разбить палатку на термах. Едва забрались на машине в гору - дорога оказалась очень узкой, в темноте место для стоянки отыскать не удалось. Вернулись и поселились у деда. Кабаньяс обошелся в 33 доллара на двоих.
Утром выдвинулись в сторону терм. На этом пути нам сулили массу красивостей. В частности, гигантские геоглифы в трех километрах от деревни. Геоглифов не нашли, термы оказались обустроенными, скорее напоминая второразрядные душевые: они нам откровенно не понравились. Пошли по руслу высохшей реки в горы, там было очень красиво - всюду кактусы, какая-никакая растительность, хищники летают. Одна совершенно маленькая птичка собиралась сесть прямо на Наташу. Я как раз стоял с камерой наперевес, но сфотографировать не успел – Наташа отмахнулась от птички как от какого-то шмеля. Думаю, птичка приняла Наташу за что-то цветущее – она же была в красной кофте.
Кактусовые отростки – с луковицу размером, разбросаны по всей пустыне. Приходится смотреть под ноги. Один такой кактусик уколол меня через сеточку кроссовка. Иголку я достать так и не смог – привез в ноге Киев в качестве сувенира.
Отсутствие геоглифов начало раздражать, я закусил удила и ломанул на самый верх горки, Наташа осталась загорать на небольшеньком плато. Сверху вид очень красивый – не взирая на отсутствие геоглифов. На обратном пути видели пещеры в склоне каньона. Наверняка там когда-то обитали индейцы, но об этом ничего не один справочник не пишет. Нам лень было карабкаться наверх, поэтому убедиться в этом не смогли. Искупались в термах на обратном пути и отправились дальше – в сторону Huara-Iquique.
Вскоре мы вырвались из диких мест, начали проявляться признаки цивилизации, а впереди замаячила холмистая гряда, отделяющая пустыню от прибрежного оазиса. Здесь, очевидно, сталкиваются фронты холодного и горячего воздуха, по этой причине имеет место необычное явление – смерчи. Их было настолько много, что буквально вблизи нашей машины прошло несколько. Один, особо отчетливый, удалось сфотографировать.
На подъезде к Икике слева от дороги заметили нечто грандиозно-ржавое. Никаких указателей, табличек «Мирадор». Предложил Наташе заехать, но та сказала, что я уже надоел со свой страстью сфотографировать каждый чилийский мусорник. Я включил музыку погромче и мы помчали дальше. Потом выяснилось, что так мы проскочили мимо города-призрака, о котором с восторгом пишут все путеводители. Это – заброшенные старинные заводы по добыче селитры. Правда, я немного не так представлял себе эти города. Скорее картина издалека напоминала очень старый колхозный ток. Не думаю, что мы многое потеряли…
Заехали в славный город Икике. Он расположен на берегу океана, а дорога к нему спускается по склону холма. С этой дороги виден грандиозный песчаный холм, нависающий над городом, а за ним – Икике как на ладони.
Очень красиво. Мы остановились на набережной повтыкать на пляж, где пацаны гоняли мячик, то и дело запуливая его в волны. Рядом стояли дальнобои. Один из них подошел пообщаться. Очевидно, он был горд, что может говорить по-английски. Сообщил, что объехал всю Латинскую Америку, жил в Штатах. Дивная страна Чили – тут даже дальнобои вежливые.
Пополнили запасы провианта в супермаркете и отправились дальше: города нас не возбуждают. По дороге на окраине Икике проезжали через зону Франко. Это что-то! Был выходной день, и зона не работала. Мы проехали по нескольким улицам, где фактически не было людей, а все магазины – закрыты. Но все это было буквально забито автомобилями разных марок на любой вкус и цвет. Они стояли повсюду. Дело в том, что в Икике можно купить авто без уплаты налогов. Поэтому здесь отоваривается все Чили. Одно ограничение: на такой машине нельзя выезжать за границу.
Мы ехали по пустыне вдоль побережья. Отличная дорога, слева – разнообразная пустыня, справа – океан. На берегу почти никакого жилья, изредка встретятся среди песка и камней домики на сваях, рыбацкий поселочек, да кое-где виднеются палаточки от солнца, которые привозят с собой отдыхающие. Километров через сто свернули в пустыню – к крупному деловому центру региона – Калама. Дорога поползла в гору и доползла до 2205 метров над уровнем моря, на которых и расположен город. По дороге наблюдали некие оптические чудеса, известные из уроков физики средних классов. Казалось, что дюны на горизонте пустыни словно плывут в воздухе. Мы задокументировали это «чудо».
Город Калама красив ночью. Когда подъезжаешь к нему, кажется, мчишься по взлетной полосе. Приехали затемно. Потом битых два часа кружили по городу в поисках кемпинга из «ЛП». Один так и не нашли, другой был закрыт. Третий работал, но персонала мы не обнаружили. Подались в город, где с трудом отыскали хостел. Поселились за почти 30 долларов, рядом нашли автостоянку за три доллара. Все самое интересное в Атакаме было впереди.