Остров радуг и водопадов

Впервые в качестве эксперимента попробую написать отчет не по датам, а по географическим местам. Большинство названий латиницей нельзя считать верными, т.к. там присутствовали скандинавские буквы несуществующие в обычной раскладке (писалось на КПК). Перевод на русский язык и вовсе произвольный. В конце дописывалось уже без путеводителя и многие названия обрезаны по первым буквам (именно так мы там и ориентировались: озера на Б, водопад на Св и т.п.)

Для начала я и Ленка перепутали дату отправления. Думали, что на день позже едем. Это не помешало нам собраться и успеть на поезд. Провожающие Ксюша и Алена махали вслед отъезжающего под музыку оркестра на Ленинградском вокзале. Питер удивил отличной от Москвы хорошей погодой, но насаждаться ей было некогда, уже в 6-30 маршрутка от гостиницы Октябрьская двинулась в Хельсинки.

Суоми переводится как солнечная страна. Она прекрасна, когда солнце. Первое впечатление - очень похоже на Россию, но только опрятно и чисто. Хельсинки. Осматриваем Успенский собор, самый большой православный храм в западной Европе, а потом кафедральный собор, самое красивое здание города рядом с памятником Александру II, подарившему независимость Финляндии. На паром. Гигантский корабль. Насчитали то ли 11 то ли 13 палуб, сбились со счета. Рестораны, бары, казино, дискотека и т.д. Отчаливаем, маленькое судно лоцман ведет нас сквозь шхеры в открытое море. А в море сильный ветер. Срывает капюшоны и не дает шевельнуться против ветра рукой или ногой. Но как здорово стоять практически на капитанском мостике и смотреть как нос корабля рассекает морские пространства. Расположились на корме, возле дискотеки, где под звуки финской польки выступают фокусники и клоуны. Пили шампанское, отмечая отбытие и первую печать в Демоновском загранпаспорте. Спать переползли в sleeping room, комнату без мебели но с огромными окнами, заваленную по полу такими же как и мы туристами. Остальные пассажиры парома (так и хочется сказать круизного лайнера) живут в каютах. Утренний праздник 08.08.08 8-08 я встречал уже в полном одиночестве, среди унылых, залитых дождем Аландских островов. Складывалось ощущение, что они просто бесконечны...

На самом деле они перешли в прибрежные шведские острова. Приплыли. Для путешественников все тут хорошо организовано и ясно, хотя язык совершенно непонятен. Автовокзал, разнокалиберные камеры хранения, аппарат для размена монеток рядом, зарядник для телефонов, бесплатные подробные карты города, в дальних автобусах можно платить внутри карточкой и есть стеллажи для крупногабаритных рюкзаков. Город очень европейский, более точного эпитета не подобрать. В королевском дворце наблюдали процедуру смены караула, сопровождаемую выступлением прямо таки отжигавшего военного оркестра. Под одну из барабанных дробей ноги у меня едва не втянулись в танец. Щеголяли выправкой, стройподготовкой и униформой караульные, оркестранты старались не отставать. Вот пробежал какой-то отряд смешно задирая вверх колени, круто вращали руками и лицами. Треть вооруженных сил на данном параде составляли женщины, что процедуру только красило. Минут через 40 ничего еще не закончилось и мы пошли дальше. Музей Нобеля в здании Шведской Академии Наук. Музей корабля Ваза. Описывать сложно, надо смотреть. Но очень здорово. Шведские музеи, пожалуй лучшие музеи в мире. В Вазе визит кстати завершился просмотром фильма на русском языке в кинозале заполненном русскоязычными посетителями (примерно 40 человек). Минус шведских музеев - стоит дороговато (10 евро). Поэтому в Юнибакен (музей сказок А.Линдгрен) не пошли, а в Скансен (старейший в Европе open-air музей, а совместно зоопарк и площадка для выступления фольклорных коллективов) пролезли под забором там где выход, а вышли потом там где вход. Чтобы вовремя попасть в аэропорт решили воспользоваться услугами городского автобуса. Самым сложным оказалось купить в автомате по карточке билет, но мы справились. В аэропорту Арнада, при досмотре пассажиров выяснилось что один из них (Ленка) пытается пронести на борт оружие (электрошокер), к тому же еще и незарегистрированное и нелегально ввезенное в Шенген. Естественно ее тут же забрала полиция, а остальные даже и посочувствовать не успели, так как были посажены в самолет.

Спустя три часа по приземлению получаем смс о том что ее таки отпустили и даже без штрафа. А нам уже казалось, что семь дней тюрьмы и выдворение из Шенгена без права дальнейшего посещения. Подождем в Рейкьявике, тем более что вроде планировали по началу тут задержаться. Дабы сэкономить денег на автобус и кемпинг выходим в исландское чистое болото-поле и ставим палатку в 500 метрах от здания аэропорта. Начали выяснять насчет аренды машины в аэропорту - высокий сезон плюс выходные. Не то что нужных нам мащин, вообще машин нет. Переезжаем в Рейкьявик и последовательно решаем все вопросы: покупка газа, продукты в супермаркете, прокат машин. В итоге у нас получается 2+7+5. Тойота Ярис (130 евро день) + Сузуки Сфивт (88) + Сузуки Гранд Витра (220). По 450 евро с человека за 14 дней. Пока все решали пропустили знаменитый рейкьявикский гей парад, главное тут событие августа, о котором взахлеб писали все местные газеты. Но не сильно расстроились и поехали встречать Ленку.

Едем в расположенную рядом с аэропортом Голубую Лагуну. Бля Лёниф по местному. Два с половиной часа нежимся в удивительно удобном по температуре, глубине, не пахнущем сероводородом озере. Говорят, любимое место отдыха исландцев. Теперь и наше любимое тоже. Цена в 18,5 евро меня слегка напрягла и я пролез бесплатно. Выходя ощущения словно после бани. Легкость и здоровье во всем теле. Заночевали на маяке. Фантастический закат. Скалы. Океан. Рассвет оказался еще более впечатляющим, солнце вставало сквозь дымы геотермальной станции, а из моря вставала радуга на розовом небе. Посетили мостик через тихоокеанский разлом, соединяющий Евразию и Северную Америку и разъезжающийся со скоростью 2 см в год. Пляж Сандвик по описанию - единственный в Исландии пляж с невулканическим черным, а обычным песком. Обычный оказался тоже черным, ну или серым, как наша машина. Что нисколько не помешало насладиться всеми пляжными прелестями и даже побарахтаться в океанических волнах.

Знакомство со столицей было скомкано. То машину ищем, то супермаркет, то аптеку. Все остальное так, между делом. Главный собор города оказался укрытым в леса (основным в нем является как раз внешний вид). Улочки города и магазинчики приятные и европейские, все маленькое, северное, рыбацкое. Почти на каждом перекрестке памятник, люди все спортивные, велосипедисты, бегуны. Действительно блондины и блондинки, но очень много иностранных туристов. Русские конечно же есть везде, в том числе и тут. Ну и конечно гей-парад, проходящий каждые вторые выходные августа. Улицы и витрины украшены символикой, все афишы только об этом. Однако поучаствовать мы снова не решились. На улицах идут постоянные дорожные работы, кладут трубы с горячей водой, чтобы зимой не было льда. На обратном пути в Рейкьявике посетили National Museum и фотогаллерею. Качеством выставки, многообразием и объемом информации музей поразил не меньше шведских музеев. Тем более что прошмыгнули мы в него бесплатно. Хотя осталось загадкой, откуда в стране с такой маленькой историей и географией столько всего... Но исландцы смогли доказать что столько всего есть, и не на один музей.

Местность в двух часах езды на север от Рейкьявика, на которую у нас получилось уделить время только от 18 вечера до сна. Но за столь короткое время успели многое. Сперва Deildartunguhver - небольшой холм из под основания которого бьют ключи, и не просто ключи - а небольшие фонтанчики стоградусного кипятка. Бьют общим напором в 180 литров в секунду. Тут же на них и построена теплица, стоит стенд в котором выложены геотермально выращенные помидоры. 200 крон мешочек. Продавца нет, полный коммунизм. Мы чуть было не прониклись коммунистической идеей, но исландская культура облагораживает и деньги все-таки положили. Второй остановкой был Hraunfossar. Местечко, где красивыми каскадами из под лавовых полей бьет холодная вода. Бьющая откуда-то холодная вода - явление для Исландии необычное, поэтому здесь хорошо оборудованная смотровая площадка и много туристов. Но основной нашей целью этого вечера были лавовые пещеры. Похоже что крупнейшие в мире. Только искать их пришлось очень долго и нашли в итоге не 1,5-километровую Vi?gelmir, а дающие в сумме 3,5 километра Surtshellir и Stefanshellir. Нашли практически случайно и уже в полной темноте. Проставили 4 точки: Р01 (выход из 1й пещеры) Р02 (вход в 1ю пещеру) Р03 (вход во 2ю пещеру) 001 (поворот с дороги на 1-ю пещеру) 002 (знак указатель на 1ю и 2ю пещеры). Первым в первую пошел Макс без света. Потом полез я с фонариком, а Демон побежал за девушками. В итоге Демон с девушками прошли чуть-чуть и обломались. Девушки у нас вообще не особо ходовые оказались. Мы же с Максом шли все дальше и дальше по хорошему широкому ходу. Под ногами было много обломков с потолка, что не помешало пройти весь путь в шлепанцах. Вспомнилось жюльверновское "Путешествие к центру Земли", которое кстати начась в каких-то 100 км отсюда. Пару раз открывались дырки в потолке, но скалолазить мы не решались. Через 40 минут на большом снежнике вылезли вверх. Пещера продолжалась далее, и меня до сих пор гложет вопрос как далеко. Возможно ли что она вышла в ненайденную нами Vidgelmir, или просто этот выход считается новой пещерой, или она затыкается сразу же... И о чем говорила табличка с еще одним названием и подписью 56-62 ? Спелеология полна загадок и этим прекрасна. Возвращались обратно полтора километра по поверхности, а по приходу выслушали много нелестного от брошенных товарищей, которые не смогли пройти более 100 метров самостоятельно. Не спелеологи и непрекрасно. Несмотря на долгий тяжелый разговор отправились во вторую пещеру. На этот раз с нами пошел еще и Демон. Пещера оказалась куда красивее и интересней первой. Само по себе наличие сталактитов (хоть и малюсенких) в лавовой пещере, и ее постоянное лабиринтовое закольцовывание неожиданно. Иногда ровный, словно забетонированный пол, гладкие метрополитеноподобные стены и потолок. Местами удивительный, абсолютно ровный белый лед, промерзший до дна, вместо пола. Мы несколько раз заблуждались и путали на 180 градусов направление. Исследовали далеко не всё, один из концов вышел наружу, но там же были другие продолжающие входы. Неисследованные ходы и повороты мы условно закольцевали друг на друга, чтобы не расстраиваться от их непрохождения. Нет конечно, мы далеко не первые люди здесь, встречались свечки, остатки факелов. Но есть ощущение (надежда?), что серьезного спеолеоисследования и топосъемок в районе Халлмундархраун до сих пор не было. Вылезши на улицу оказались в тумане и совсем не представляли где мы относительно нашей машины. Слава богу у меня оказался КПК, а у Демона GPS, сконнектили их, но точки стоянки то нет, зато есть кусочек трека по дороге, нашли дорогу и естественно пошли не в ту сторону. Когда достаточно долго не появлялась машина развернулись и пошли обратно. Спать легли в полчетвертого, Подъем в 6 (завтра много надо успеть). Спелеология это увлекательно. (*-насчет неисследовтельности пещер я заблуждался. Впоследствии встретили книжку - реестр всех исландских пещер, со схемами, описаниями (на исландском) и gps-координатами входов)

Есть такое и в Исландии. Недалекие от столицы, сильно раскрученные достопримечательности: Тингветлир, Гейзер, Гульфосс. Но стоит признать, что они заслуживают внимания, особенно Гейзер и Гульфосс, но начали мы с Тингветлира. Местечка, в котором в 930 году возник старейший в Европе (мире?) парламент. Разрозненные племена викингов с разных концов острова собрались возле стены рифтового разлома, обсудили свои проблемы и провозгласили с небольшой скалы новые законы. Теперь это полуразваленная и заросшая скала является символом исландской нации и над ней гордо реет сине-красно-белый флаг. Сами рифтовые разломы симпатичны, но их дну течет речка или они красиво затоплены чистыми прудами. Гейзер - это не просто гейзер. Это единственное слово исландского языка вошедшее в мировые языки. Это поселок, возле которого в 14 веке был обнаружен гейзер (он так и называется Гейзер). В 20 веке по причинам, как утверждается, связанным с большим количеством посетителей, то ли с окончившимся землетрясением, гейзер перестал работать, однако в последнее время вроде бы ситуация поправляется, После землетрясения 1980 (не поню точно ?)года он заработал. Указывается, что его высота 70-80 метров, извержения крайне нерегулярны. Но постоянно плюхает по 5-10 метров и парит. За него стал отдуваться соседний Стоккур 20-25 метров, каждые 10-15 минут. Такой стабильности при хорошей высоте не показывает больше ни один гейзер в мире. Их вообще не много, только на Камчатке, в Йеллоустоуне, Новой Зеландии и здесь (может я что-то проустил). Из-за постоянной толпы возле Стоккура (круглое время года) не существует ни одной его фотографии без находящихся у подножия людей. Я во всяком случае не видел, только если открытки. Но природное явление действительно уникальное и завораживающее. Водопад Гульфосс - визитная карточка Исландии. Каждая третья открытка - с ним. На обложке Lonely Planet именно Гульфосс. Стоит выйти солнцу - водопад сразу же накрывает радугой. Конечно же толпы народа, но водопад настолько огромный и красивый, что многолюдность не мешает наслаждаться этим природным феноменом. Напоследок замечу, что все три точки Золотого Кольца для посетителей совершенно бесплатны.

Под нее мы подъезжали уже глубокой ночью. Лагерь разбили просто в сказочном месте. Только сказка слегка необычная, исландского колорита. Выглаженная ровная каменная поверхность без единой травинки, и все камни кем-то заботливо собраны в кучу. С одной стороны черная мрачная громадина Геклы, с другой - огромный грохочущий Тролльконухлауп (водопад построенный женщинами-троллями). По высоте меньше, но по объему воды такой же как и Гульфосс. С утра на нашей новой машинке Сузуки Свифт (такая же как Тойота Ярис, только автомат и 88 евро вместо 130 в день) проехались по отличной, хоть и горной дороге в сторону Геклы. Дорога заходит о лавовым полям с севера и судя по следам на джипах по ней можно доехать очень близко к вершине. Мы доехали до предела своих возможностей и пошли пешком. Четыре часа подъема по тропе с удивительными видами и путешественник на вершине в облаке. Кратер неровный, ходили по более высокой стороне. Тут стоит почтовый ящик. Хотели отправить открытку деду Морозу, но в ящике обнаружился журнал, куда мы записались. Холодно и ветрено, но ложишься на землю и начинаешь согреваться, земля горячая. Смотришь сквозь облако на бескрайние лавовые поля, греешься и умиротворенно засыпаешь. Пошел снег. На горячей земле сразу тает не залеживаясь. Уходим вниз. Склоны представляют собой пирог из слоев льда и вулканического пепла. Попадаются дырки образованные фумаролами или разломами снежника-ледника, сквозь которые видна слоистость. Много боковых кратеров - еще более крупных дырок. Похожи на большие воронки от взрыва. И потоки лавы, застывшей в самой причудливой форме. Потоки покрывают друг друга после каждого нового извержения. Сверху это хорошо видно, т.к. они разных цветов. Последнее извержение было в конце 90-х. Вообще Гекла также как и Стоккур вполне регулярна своими извержениями, только вместо 10-15 минут тут 10-15 лет. Спустились за час. Вечером заехали в один из бесчисленных обозначенных на карте swimming pool'ов. И поняли, что коммунизм таки наступил в одной отдельно взятой стране. После геотермальных помидоров мы догадывались, но теперь... Под открытым небом: бассейн 30, лягушатник 33, ванна с джакузи 38, ванна для сугреву 40, аквапарковая труба-спуск, сауна. Народа кроме нас - трое немецких молодых скинхедов и какие-то быстро исчезнувшие при нашем появлении велосипедистки. Работает до 22, т.е. при всем нашем торможении в пути поплескаться и попариться оставалось целый час, чем мы с удовольствием и занялись. Стоимость 350 крон (100 рублей). Дешевле только бобы в томатном соусе в супермаркете Бонус.

Некоторое время я сомневался, нужно ли останавливаться в Скогаре. Но все ж с утра заскочили. Скогафосс - очередной идеально правильный водопад. Вообще же Исландия страна водопадов и радуг (каждый день встречаем и то и другое удивительной красоты). А вовсе не страна исландской селедки, ни одну из которых не удалось ни увидеть, ни съесть. Еще сильнее сомневался я насчет Музея Саг, вроде мы сюда больше на природу приехали смотреть и больше бесплатно. Но все ж таки заглянули. Обнаружилась кое-какая бесплатная под открытым небом выставка домов. И тут то нас поймал Тордур Томассон. Один из самых известных исландцев с 14 лет собиравший свою коллекцию, превратившуюся сейчас в гигантский музей. Сейчас ему 86 лет. Он утверждает, что мы первые россияне в его музее. Схватив меня за руку начал водить по всем домам, церковь, жилой, амбар, кузница, хлев, школа... Рассказывал про каждый экспонат. В церкви сыграл и спел нам на органе, а в школе на пианино. Поизучали вместе довоенную (40-х годов) карту Европы с Москвой откуда мы приехали. На прощание решили подарить ему купюру в 10 российских рублей, а в итоге получили бесплатное посещение (10 руб не в счет) и экскурсию по основном композиции музея Саг. Надо заметить, что он не только к нам так относился, а ко всем посетителям, постоянно спрашивал откуда они и что-то им показывал. Собственно только так нам и удалось уличить момент и сбежать от гостеприимного дедушки-хозяина музея. Сбежать, чтобы оказаться в самой южной точке острова - мысе Дюрхалай (Dyrholaey). Тут было много тупиков, солнца и красивых скал с арками уходящих в океан. И широченный черный пляж с накатывающими волнами. Тупики срывались со скал и смешно, совершенно не паря, летели к морю. Мы загорали и выкладывали разноцветными камушками на черном песке картинки. Было так хорошо, что на следующую нашу остановку приехали часа на четыре позже запланированного. Это был Киркьюбэярклаустер (Kirkjubajaklaustur). Остановились в основном только из-за названия, там мы съели торт и двинулись в Национальный парк Скатафелль.

Скафтавелл Очень популярен у исландцев и, судя по количеству кемпингующих, не только у них. Представляет собой поля сандура, йокулля и зажатый между ними кусочек обычной поверхности, по которой и совершается большинство прогулок. Водопад Сватифосс хоть и не поражал высотой и расходом воды, но был красив своими базальтовыми отрицательными стенками. Парк большой, и вскоре мы заблудились. Пришлось решиться на то, что автолюбителям строго настрого запрещается в Исландии, на offroad, благо мы были пешком. Потоптали заросли голубики, сильно промокли в зарослях каких-то кустов (похоже это были березы). Но самым сложным испытанием оказались подберезовики. Огромные и маленькие, почти все идеально чистые, мимо пройти невозможно, а дотащить всю кучу до стоянки машин нереально. Но мы справились. Еще 55 километров ночной езды и разбиваем лагерь прямо на берегу Йокульсарлон. Залива-озера, в котором плавают айсберги, чайки, морские котики и Джеймс Бонд. Выглядит очень холодно, как бы не светило солнце. Обычно пугливые морские котики совершенно беззаботно плескаются и даже не вызывают восторга у посетителей. Джеймс Бонда не видно, возможно появится при съемках следующей серии, но его роль исполнял Демон рассекая по лагуне. В итоге он столкнулся с айсбергом, сломал часть айсберга но и сам здорово порезался. Полдня сидим, отдыхаем, пьем водку под исландские грибочки, а вокруг туда-сюда плавают айсберги повинуясь приливно-отливному расписанию. Лепота... Так и прошло полдня, а потом мы двинулись в путь дальше на восток.

Большую часть времени мы здесь ездили, а не что-то смотрели. Катимся себе неторопливо на 100 км/ч вдоль лагун и фьордов и смотрим на красоты. В Стодварфьордуре (Stodvarfjordur) посетили музей камней собранных Петрой Свенсдоттир. Еще одним героическим 86-летним представителем исландской нации. Самой Петры не было, а то мы бы тут зависли еще на полдня как с дедом Тордуром. Но музей очень разнообразный и интересный и вообще городок приятный. В 6 вечера хозяева закрыли вход в музей на веревочку и уехали. Я тут же предложил перешагнуть через веревочку и унести Petra's favourite stone - наиболее ценный экспонат музея. Удивительная страна, где все так просто и слава богу никому такие мысли не приходят в голову. 1-я трасса, главная исландская магистраль опоясывающая страну по кругу ушла в горы и стала гравийной, а местами и одноколейной. В столице Востока, Эгилсстадире (Egilsstadir) посетили swimming pool. Такой же как и в прошлый раз, но с новыми впечатлениями. В самую теплую ванну, где мы отогревались один за одним зашла исландская мужская сборная по пауэрлифтингу. Воды в ванной оставалось все меньше, а тел все больше. Мужики поражали своей массой, растительностью, мышцами, походкой и татуировками. Они были огромные и добрые. Девочки остались в шоке, а мы в восхищении. Заночевали на берегу крупнейшего на востоке и самого длинного в Исландии озера Лагарфлёт (Lagarfljot). Берега озера частично поросли лесом, мы даже сообразили костер. Исландцы активно засаживают все вокруг елками. Тут даже есть старейшее (1938 года рождения) и высочайшее (20 метров) дерево Гуттормслундур. Приготовили еще раз грибы, съели их под коньячок и заварили чай. Чай не пошел , и стало ясно что и грибы и чай мы приготовили на соленой морской воде из озера-лагуны с айсбергами. Нанесли визит на местную электростанцию в верховьях озера, точнее не в нее саму, а в информационно-туристический центр. Энергокомпания словно оправдываясь за затопление каньона и верхних территория устроила коммунизм: раздача посетителям футболок, тарелок фрисби. Показывают фильм и рассказывают о сложной системе тоннелей и о работе турбин. Практически музей. Водопад Хенгифосс. Несмотря на обилие исландских водопадов каждый новый удивляет чем-то своим. Перед Хенгифоссом стоял более низкий предшественник в обрамлении изумительных базальтовых колонн. Сам 132-метровый гигант показал скалы, разрезанные аккуратными горизонтальными красными полосами. Струи воды, срываясь вниз не долетали, а отклонялись от склона ветром в разные стороны. Иногда даже получалось что вода с водопада уходила вверх по параболе, где и развеивалась.

160 километров на Северо-Запад от Эгилсстадира по дороге с фантастическими пейзажами и мы в районе Мюватн-Крафла. Крафла - вулкан первый раз взорвавшийся в 1727 году и с тех пор неоднократно повторяющий взрывы и извержения. Некоторые были протяженностью до 2ух лет! Гуляли по кратерам и местам, откуда парит, дымит и т.п. Места разукрашены геотермальными мхами и выносами в яркие зелено-желто-оранжевые пятна. Все остальное - застывшые лавовые потоки от разных лет извержений. Вспомнилось, что на соседнем острове - Гренландии, живут эскимосы, в языке которых существует нескольких десятков слов для разных оттенков белого цвета. Подумалось о том, что в исландском вполне могло бы быть столько же слов для черного цвета. Погулял немного по чужим следам по цветной грязи (что строго запрещалось табличками) и действительно получил небольшую порцию адреналина. Тепло чувствуется сквозь сандалии, а грязь начинает просаживаться и засасывать внутрь. Прямо на 1-й трассе сразу за поворотом на Крафлу расположено местечко Хверир. Мы заглянули туда, движухи там больше чем на Крафле, булькает в лужах серая грязь. Пупыри на земле, будто камнями сложили тур, и из них с завыванием вырывается пар. Словно паровоз с гудком. Окрестности и само озеро Мюватн - интересный климатический феномен. Огромное количество ярко-солнечных дней и очень сухо, что для Исландии, острова забытого посреди океана странно. Мне напомнило остров Ольхон на Байкале, где ветрами сдуваются все облака и также солнечно. И красками, пейзажами тоже похоже. Мюватн переводится как "комариное (мошковое) озеро". Мошка действительно встречается тут просто тучами, но никакого действия не совершает. Просто еще одна достопримечательность животного мира. Кратер Хверфьялл (Hverfjall) . Огромный, самый большой тут и совершенно неактивный, но виды прекрасные. Идешь по часовой (все тоже по часовой идут, словно в Тибете) и мир как будто на две половинки делится. Справа все черное, слева многоцветный мир. Диммуборгир - нагромождение скал - остатков лавы, разнообразных форм. Для Исландии может и что-то необычное, но мне посещавшему ранее Демерджи в Крыму, Шилинь в Китае впечатлиться скалами не удалось, но место создало настроение. Собирал ягоды, слушал музыку, ушел в себя. Лудент. Кратер, где американцы высаживались на Луну, имитировали посадку, а возможно и свой знаменитый киноролик там сняли. Мы туда просто не пошли, т.к. пожалели время (подъезда нет), да и решили, что он не сильно внешне от Хверфьялла отличается. Побережье самого Мюватна. Очень понравилось, тихие заводи, торчащие из воды останцы, мюватнский прибой. Народ тоже зашел в свою тихую заводь и спал, только мы с Максом гуляли. Выяснилось, что заканчиваются флешки для цифровых фото. Да. Такое только в Исландии и можно предположить. Потом посмотрели псевдократеры. Псевдократер - это когда лава прет вверх, но встречает водяную прослойку, тогда раздается просто взрыв, типа лопается пузырь, остается кратер, который никогда не извергался. Тут таких множество. Они и создают причудливую форму островов и пооуостровов озера. Последнее заинтриговавшее на озере место - его западный берег. Nestling area. Водолавающие пернатые плотно забили своими тушками все прибрежные воды, можно сказать, что яблоку некуда упасть. Самые красивые - белые лебеди, но они почему-то почти все в позе - задняя часть к верху, задрана над водой, остальное под водой.

Въехали в него по восточному берегу с юга, когда уже вечерело. И попали сразу на Детифосс. Единственный эпитет, которым могу описать этот водопад - "страшный". Серая мрачная местность, ни травинки. Сильнейший постоянный ветер, подымающий пыльную бурю. Все вокруг гигантское, каньон, камни. Очень сухо. В туалете надпись - "не тратьте много воды, местность очень безводная". И это возле самого мощного водопада в Европе! И страшный грохот. А кроме грохота и завывания ветра ничего, весь водослив вместе с водяной пылью уходит в каньон. Только земля гудит (или дрожит?). Подходишь ближе, на цыпочках, как к спящему хищнику. И вдруг - стена грязной воды, конца края не видно. Стена более 100 метров ширины (точнее не могу оценить), 45 метров высоты, 500 кубометров в секунду. 10-20 минут стою с открытыми глазами и ртом (от удивления), а потом страшно. И уходишь. Чтобы вернуться.

Мы вернулись утром. Самая северная точка нац.парка - Айсберги (это имя собственное). Оттуда по дороге класса F (недопустимой для нашей машинки) на туристическом автобусе до Детифосса (на этот раз по восточному берегу). Потом полпути на автобусе обратно и 14 километров прогулки. Детифосс снова завораживает. На этот раз он не "страшный", а "мощный" и "великий". С восточного берега разворачивается вся стена в анфас, а не в профиль. Конечно же не без радуги. Радуга-мост переброшена через каньон к крошечным людишкам на правом берегу. По стенке каньона постоянно клубящаяся и двигающаяся тень от водопада, похоже на тень от быстро бегущих облаков. Пока я прыгал по камням через ручьи, дабы лучше рассмотреть всю эту красоту, из кармана выскочил путеводитель Lonely Planet и отправился вниз по течению. Последний его полет был направлен прямо в Детифосс. Очень впечаляюще, "лучше уж так, чем от водки и от простуд". От Вестландура (середина каньона Йокульсаглюфюр) вниз пешком. Кажется наступил тот момент, когда описывать что-то в отчете бесполезно, а надо сообщать банальные фразы: "смотрите фотографии" или "лучше один раз увидеть, чем много раз прочесть". Шли 13 километров за 4 часа, при постоянном притормаживании на ягодные сборы и фотографирование. Грибы игнорировали. Мимо проплывали черно-желто-зеленые скальные пейзажи и тундра. Вышли на верхнюю площадку соседнего каньона Айсберги. И обомлели. Я просто сидел и смотрел. Демон и Макс бегали фотографировали. В итоге опьянев от видов, потеряли друг друга. Я спускался один, по железной лестнице и канатам. Спустился вниз прямо на поля для гольфа. Вооруженные клюшками спортсмены не выразили никакого удивления, видимо я далеко не первый пешеход по этим полям.

Этот регион мы посетили лишь всколзь, проехав Акюрейри и дважды заночевав на берегу Северного-Ледовитого океана. Точнее Гренландского моря, убедив себя, что это и есть тот самый могучий холодный и страшный океан. Океан оказался спокойным и приветливым. Закаты и вовсе впечатляющими, однако после захода солнца океан обдувал нас сильнейшим ветром. Потом всходила красивейшая полная луна, постоянно разного цвета. По утрам - яркое арктическое солнце, а волн не было вовсе. На первой стоянке было сильно наслежено огромными птичьими лапами и засыпано костями, из которых мы едва не собрали целый скелет. Вторая стоянка оказалось последним пристанищем исландских автомобилей. Они стояли красивые, старые и совсем не тронутые вандалами. Акюрейри фактически - маленький Рейкьявик, все тоже самое, чисто, опрятно, домики скандинавского стиля. Удивительно красивая бухта, в которой весь Акюрейри и отображается. Попрощались с Северной Исландии на Годафоссе. Казалось бы после Детифосса смотреть какие-либо водопады бессмысленно, но самый правильный (и видимо самый красивый) по форме трехструйный водопад удостоился внимания. Не только нашего, немногим менее тысячелетия назад "спикер" древнеисландского парламента (Альпига) объявил о переходе страны в христианскую веру, вернулся к себе домой, собрал всех старонорвежских идолов-богов и посбрасывал в Годафосс. Отсюда и название. Интересно переименуют ли Детифосс в Лонелипланетфосс?

По ней перемещаться возможно только по горным дорогам и только на полноприводных джипах. Внутренняя Исландия началась для нас с Her?ubrei?. Гора "Праздничный пирог" как ее называют все. Возникла в результате подледного извержения, не разорвавшего ледяную корку. По форме напоминает форму для желе или кекс, но только километровой высоты. Возвышается над всей пустыней и видна очень издалека. Исландцы называют ее "Королева Гор" и она является музой, вдохновляющей исландских поэтов на сочинение саг. Именно здесь на избе рейнджера мы впервые увидели надпись "center of nothing", встречавшуюся на всех избах рейнджеров далее. Избы разбросаны друг от друга очень далеко. Путешествовали мы в основном по F910. Дорога на которой 19 августа (разгар туристического сезона) мы не встретили ни одной машины. Пейзажи самые невероятные, горизонты плоские под разными углами уходящие в бесконечность, где виднеются такие же плоские ледники. Поверхность пустыни: галька, вулканический песок, лавовые поля, заросли туфа и иногда броды. Именно здесь мы впервые в своей водительской практике форсировали ручьи и реки. Иногда засылая разведчика вперед. Вода максимум доходила до верха колеса, но выглядело стремно. Застревать в "center of nothing" совсем не хотелось. Впрочем завязнуть тут можно было и в песках, иногда машина прямо таки не ехала, а плыла по ним. В конце концов мы все-таки пробили боковым ударом заднее колесо и ставили запаску. Впечатлила и ночевка в "center of nothing". Поздно ночью останавливаемся на абсолютно ровной далеко во всех направлениях черной поверхности. Словно плохо продетализированная компьютерная модель: плоскость, палатка, машина, луна. Больше нет ничего.

Кверкфьелл - это вроде полуострова пустыни вторгающегося вглубь крупнейшего исландского (и европейского) ледника Ватнайокулля. На самом мысу расположены ледяные пещеры. Они получились благодаря теплым источникам и фумаролам бьющим под толщей льда. Настоящий туннель, красиво и необычно. И запрещено заходить внутрь, дабы не пасть жертвой "тепловой битвы" (не попасть под разрушающийся ледник). Естественно запрет это нарушен и даже далеко не только нами. В ледяной туннель уходит хорошая тропа. Метров через 100 тепловая битва обрушила потолок, а ледяной завал, в отличии о каменного, совсем не проходим. Сам туннель уходит дальше, видно продолжение, но мокнуть в ручье и рисковать попасть под следующий завал туристов уже нет. Мы продолжаем свой путь наверх, в поиск Шоколадного Холма, Озера на леднике и Верхних ледяных пещер (вновь купленный в Акюрейри Lonely Planet обещает длину 2,5 км). Дойти не удалось, но достаточно много погуляли по леднику. Потоптали тот самый Ватнайокулль. Несмотря на заверения Макса и Демона, что ходить тут полная ерунда, я постоянно испытывал острые приступы страха. Все таки длиннющий ледник, лететь до ближайших скал вниз 300-500 метров, наклон порядка 10 градусов местами больше, текут ручьи, снег мокрый, под ним иногда лед. И совершенно не понятно куда идем, следы тропы на леднике растворились. Ботинки скользкие и мокрые. Карта из местного информбюро явно врет, в ЛП не карта, а схема. Нет компаса и GPS. А самое главное нет кошек, которые были навалены огромной кучей в домике рейнджера в коробку с надписью "for rent". Я честно говоря даже не предполагал, что для того чтоб дойти до пещер тут могут понадобиться кошки. Зато до сих пор мы существовали в своем "нижнем" мире и наблюдали оттуда как величественно смотрятся исландские ледники. Теперь мы с ледника смотрели на "нижний мир" и на соседние языки нашего ледника. Пока гуляли сверху маленькие ручейки превратились в мощные ледовые реки, уже не перепрыгнуть, приходится бродить. На Аскью выехали вечером. Аскья возникла в результате мощного катаклизма в 1875 году. Появилась кальдера площадью 50 кв.км и в ней кратерное озеро с крутыми стенками площадью 11 кв.км. Кстати самое глубокое в Исландии - 217 метров. Тогда сбоку от большого озера земля выдохнула еще и прорвало маленькую дырку. Сейчас эта дырка заполнена голубой теплой водой, и все ее дно активно дышит и булькает сероводородом. Там купаются. Основными видами наслаждались 15 минут, купались еще 15, а потом весь комплекс погрузился в облако. Погуляли в белом молоке с видимостью 5-10 метров. Тропа на черно-красном вулканическом туфе пробита не сильно, вешки друг от друга далеко. Однако заблудиться не удалось.

В пятницу 22 августа здесь будут проводиться моторалли и выездная дорога закроется. Поэтому постарались посмотреть парк за один день. Сначала два кратерных озера (Blahylur и Ljotipollur) и некратерное озеро Frostasta?avatn. Даже крайне пасмурная погода не помешала наслаждаться буйством красок. Вообще именно разнообразием цветом собранных все в одном месте Ландаманналёгар и славится. Оценить это удалось небольшим 4 часовым треком, через вершину Blahnukur (951 м), с видами повторенными на многочисленных открытках. Спуск только неожиданным оказался, совсем не в стиле исландских треков - крутая сыпуха, точнее даже песок. В сандалиях это получился элемент горнолыжки. Множество теплых источников, где-то вода бьет, где-то булькают лужи, где-то просто пар. Земля теплая, можно сидеть и просто греться. Нашли поле все белое от пуха (исландский аналог одуванчиков). В парке полно народу. Разных возрастов, национальностей, но весь народ исключительно outdoor-ный. Все с рюкзаками, палками, совершают треккинг или сидят в кемпинге и общаются. Мимо пронеслись велосипедисты, быстро летящие с горки по извивающейся среди обломков лавы тропе, подлетая на камнях. Пешеходы едва успевали отпрыгнуть. Завершилось посещение парка купанием в прудике, созданном смешением холодного и горячего ручьев. Купающийся мог сам себе подобрать температуру путем перемещения своего тела в разные части пруда. Догнались мы уже вечером в бассейне и сауне, заехав по пути в очередной sundalaug, что находится в местечке Сейдалауг. Кстати там в 14 кабинке остался висеть мой мр3-плеер, будете проездом, заберите.

С наступлением настоящей исландской погоды (беспрерывного мелкого дождя) интерес к объектам осмотра постепенно угасал. Сельфосс проскочили с остановкой поесть, рыбацкие деревушки в районе Эйрубакки вовсе мимо. Заночевали у входа в пещеру Рауф???. Хотели вообще внутри заночевать, но первые 100 метров таких возможностей не предоставили, а уходить глубже для ночевки бессмысленно. Утром погуляли гораздо далее 100 метров, но ничего не изменилось. Тоннель, иногда более высокий чем широкий, засыпанный обломками потолка, постоянное лазание и прыжки по камням. До конца не пошли... Надоело (пещера длиной 1350 м). Вылезли наверх и рванули к цивилизации. Последний вечер был посвящен встрече с Тимофеем Золотусским. Бывшим физтехом, и даже бывшем Барьеровцем, а нынче представителем православной церкви в Исландии. Тимофей очень радушно нас принял, накормил, напоил, поселил и прообщался до поздней ночи. Рассказывал об Исландии (в стране 1-2 убийства в год, и то совершаемые иностранцами), об исландцах (здесь всего 2 бомжа и их все знают), о языке (поняли, что большинство написаний произносили неверно) и о многом другом. Напоследок отслужил молебен "о путешествующих", что окончательно расстрогало, хотя мы и не особо верующие. Все-таки православная церковь - это форпосты и островки Родины разбросанные далеко по всему свету и населенные далеко не самыми худшими ее представителями. Рано утром в Кефлавик, где наконец-то закончился наш 2800-километровый пробег по исландским дорогам. Однако улететь удалось не всем, Ленкин билет (в т.ч. и обратный) был аннулирован еще в Стокгольме. Ленка таким образом стала третьим исландским бомжом. Что впрочем не сильно ее расстроило. Посмотрит знаменитую Рейкьявикскую Культурную Ночь с ее фейерверками и представлениями. Выберется на континент через Германию и дальше автостопом. Но это уже совсем другая история.