Западный Байкал - 2019. 45-летию БАМа посвящается.

1.  "Красная Стрела" (Нева-3)

    - Егор Фурман (Тольятти),

    - Роман Папин (Тольятти);

2.   "Альбатрос" (Таймень-2)

     - Александр Григорьев (Димитровград),

     - Оксана Сидоренко (Димитровград);

3.  "Голомянка" (Нева-3)

     - Леонид Малыгин (Тольятти),

     - Анатолий Онищенко (Валдай);

4.  "Синяя Чайка" (Таймень-2)

     - Андрей Каратаев (Тольятти),

     - Наталья Курсакова (Димитровград);

5.  "Арго" (Варзуга-2)

     - Александр Савельев (Тольятти),

     - Галина Смоляр (Ульяновск);

6.  "Неистовый" (Ладога-1)

     - Илья Бредихин (Нижний Новгород)

 

ЕФ   24 июня. Северобайкальск.

 Выспался неважно. Поздно заснули, встали рано, да и организм еще не перестроился на местное время. Позавтракав остатками дорожной еды, приступили к сборке байдарок.

Анатолий Петрович предложил проехать с ним на небольшую экскурсию к пристани. Здесь на берегу, у дороги Северобайкальск — Нижнеангарск установлен памятник строителям БАМа, выполненный в виде символической бетонной палатки. Надпись на палатке гласит: "23 июля 1974 года здесь высадился десант тоннельщиков (список фамилий)". Это было практически 45 лет назад, без одного месяца! В то

время никакого Северобайкальска не было и в помине. "Можно сказать отсюда, с этого места и началась история нашего города" — сказал Петрович, — "Это символическое место и, я думаю, именно отсюда вам стоит стартовать". Да, пожалуй есть смысл: полузакрытая акватория, справа спецчасть ВВ (подводников-водолазов), у причала покачиваются несколько яхт и катеров. Хотя это место мы уже проходили в 2013 году и придётся на 3 км сдвигать назад точку старта, тем не менее, я согласился. Учитывая, что люди через неделю отмечают 45-летие БАМа, почему бы не посвятить старт (а то и всю экспедицию) этому событию? 

После сборки байдарок пошли закупаться продуктами. Каждому экипажу нужно закупаться на 2 дежурства, но перед этим решили командой заглянуть в позную. Не все из команды знают, что такое позы. Вкус бурятских буузов (позы по-русски) я познал ещё в 2013-м, когда застряли на трое суток в Усть-Баргузине из-за шторма.

Тогда в местном кафе съел их ни одну дюжину. По сути, это те же манты, только с рубленым мясом вместо фарша. Но часто кафе не утруждают себя народными рецептами, набивая буузы обычным фаршем. В Северобайкальске достаточно позных, но хотелось найти именно ту, в которую ходили в 2013 году после финиша. Ромин навигатор какими-то окольными путями, вывел туда, куда надо. Пришлось посидеть, пока дождались своей порции. Работницы не ожидали такого одновременного наплыва клиентов в своё пустующее кафе. Основательно подкрепившись, побрели в центр, к рынку и магазинам. Каждый экипаж с длинным списком закупаемых продуктов. Цены, надо заметить, тут немаленькие, — в 1,5, а то и в 2 раза выше наших. Мы едва вписались в отведенный бюджет. Поскольку дежурим вторыми по очереди, купили куриных грудок, чтобы пожарить их в конверте. Весь оставшийся вечер раскладывали, паковали вещи для выхода на маршрут. В 7:00 должны подъехать машины для заброски байдарок и команды на берег. Вечером снова  попарились в баньке, спасибо хозяину. Спать легли сегодня как положено - в 23ч.

ОС   24 июня

Это какое-то частное владение. На участке большой хозяйский дом, участок под картошку, немного капусты, деревянные прямоугольные грядки под ягоды. С другой стороны, одноэтажный дом с баней для туристов. С третьей стороны домик, где мы спали и две теплицы. В этом домике комната с двумя панцирными кроватями, печка и дальше, как сказала хозяйка, Ленинская комната. Там стеллажи с книгами, стол с картотечным ящиком и плакат с министрами путей сообщений России. Мы с Галей спали на кроватях, Наташа на полу в спальном мешке. Подушка мне попалась такая высокая и плотная, что спать на ней невозможно, пришлось скрутить свою куртку в узел и лечь на неё, а панцирная сетка подо мной провалилась до пола.

Проснулась, на улице солнце. По-нашему времени 3.20. Ещё полежала и пошла в большой дом. Мужчины уже встали. Позавтракали. Ещё на участке большое костровое место, отгороженное кустами смородины и какими-то высокими цветами. Вроде еще вишня одинокая стоит. В клетке лайка Байкал, а то как же по-другому? Хозяйка говорит, что 4 июля будет большой праздник – 45 лет БАМу. Все пошли собирать байдарки, с некоторыми их хозяева помучились.

Пошли в город. Прошли, наверно, весь, пока добрались до определенного кафе. Правда, за шесть лет частный сектор почти полностью заменили трехэтажными домами, выкрашенными в красный цвет. И кафе сменило название. Поэтому, те из нас, кто тут был раньше, так долго его искали. Съели по нескольку штук мантов. Тут они называются позы. И очень вкусный клюквенный морс. Кто-то ел окрошку. Потом пошли на рынок и в магазин закупаться. Каждый экипаж должен купить на два дежурства, потому что 10 дней не будет магазинов. Мы с Сашей купили: 12 куриных бедер, 3 банки тушёнки, 2 банки сгущенки, капуста, огурцы, помидоры, картошка, морковь, лук, майонез, кетчуп, хлеба 8 буханок, 2 кг риса, 10 штук яиц, 2 пачки крабовых палочек, 2 банки кукурузы, чай, 1 кг сахара, 1 кг соли, печенье, пряники. Вроде всё перечислила. Несли в шести пакетах и сумках. Как донесли – непонятно. Думала, не дойдем с этим грузом. Леня с Анатолием поступили умнее, они доехали на такси. Мы не догадались. Пока с мешками сидела перед магазином, смотрела на людей. Интересная особенность – все небольшие девочки одеты в красивые платья. И, вообще, люди, в том числе и подростки, одеты прилично

и симпатично.

Вернулись на базу. Наше первое дежурство. Сварили на ужин щи с окорочками в одном котле, в другом чай. Ополоснулись теплой водой со вчерашней бани, и я ушла спать, утеплившись для сна.

Спал я опять плохо, поздно заснул, да тут ещё Григорьев пол ночи храпел под ухо. Встал практически вместе с дежурными, около 6 утра. Саша с Оксаной стряпали молочную кашу с курагой. Светило яркое солнце, было довольно тепло, но напрягал сильный северо-западный ветер. При таком ветре выходить на воду было бы опасно, несмотря на то, что байкальский ветер ангара нам попутный. Вышла Наталья, решили с ней, пока есть время, спуститься к Байкалу, так как здесь на высоком берегу трудно определить высоту волны. Пожалел, что поленился достать уложенные с вещами в герму кроссовки и отправился в сланцах. Добротная тропинка вскоре набрала крутизну и представляла собой склон с глинянно-каменной осыпью. Спуск, подъём, снова спуск и вот мы выходим, наконец, к городскому пляжу. Знать бы,  где выйдем изначально, спустились бы сюда по нормальной асфальтированной дороге. Место и мне и Наташе знакомое. Здесь мы финишировали в 2013 году, пройдя 943 км вдоль восточного берега. Здесь же ночевали ночь в палатках.

Время ранее, народа на пляже нет за исключением одной легковушки. Двери распахнуты, из салона долбит громкая музыка, — местная молодежь отдыхает. Похоже, отдыхают ещё со вчерашнего вечера. Ветер, как нам показалось, внизу немного тише, нежели вверху, да и волна с редкими барашками приемлема для движения байдарок. Решили, что можно стартовать.

Позавтракав, начали окончательно паковать вещи и выносить со двора. К 7 часам подошли две машины.

На одной из них закрепили Илюхин тримаран. Его байдарка-одиночка короче всех остальных, однако, после установки мачты и аутригеров-поплавков оказалась самой проблемной для перевозки. На машине могла поместиться лишь одна его байдарка, а по высоте мачта едва не цепляла провода в местах пересечения их с дорогой. Выгрузив в порту тримаран и несколько объёмных сумок, отпустили Владимира (водителя), от души поблагодарив его.

Владимир  — друг Пермякова, простой сибирский мужик. А жена его из Самары. Уже много лет они живут здесь, со времён стройки БАМа. Настрого наказала мужу не брать со своих земляков ни копейки. Так что, большое спасибо и ей. Подъехал Виктор. Тот, что вместе с Петровичем встречал нас на ж/д вокзале, только на этот раз у него был прицеп для перевозки катеров. На прицеп очень хорошо устанавливалась байдарка. В грузовой отсек поместились почти все вещи. Уже во время разгрузки заметил, что ветер набирает силу, а уже когда стали отъезжать от порта за следующей байдаркой, на Байкале была конкретная трехбалльная волна. Чтобы выйти из полузакрытой портовой акватории, нужно было бы отойти подальше в море, чтобы нас не прибило к защитным моллам. "Я говорил Петровичу, что вам бы было бы лучше стартовать с нашего СДТ "Нептун", там всегда тишина и покой"  — поделился мыслями Виктор. МЧС дает неблагоприятный прогноз. А если ветер усилится ещё больше? Всё-таки когда речь идет о безопасности, то всякие другие моменты, как-то, торжественный старт и т.д. отступают на второй план. Поговорив с Виктором, принял решение стартовать с его дачи, да и то, если сегодня позволит погода. База "Нептун", объединяющая дачи, огороды, коттеджи и лодочную станцию, вполне годилась для старта. Вдоль искусственно прорытого под горой канала, выходящего в Байкал, непрерывной стеной стоят двух,-трехэтажные эллинги, на первом этаже которых как правило расположен гараж для автомобиля, лодки или катера.

Верхние этажи представляют собой жилые помещения. Гаражи сквозные: въезжая в ворота с улицы, в другие ворота попадаешь сразу на канал, где у каждого свой причал. Сообщил команде и Петровичу о своем решении, возражений не услышал. Закипела работа по перебазированию в эллинг Виктора всей нашей поклажи и байдарок, включая и те, что успели отвезти в порт.

Для Илюхиной байдарки вновь пришлось вызывать Владимира, спасибо ему ещё раз. Байкал, похоже, успокаиваться не собирался сегодня и, казалось, что разволновался пуще прежнего. Сходил в город, закупил продукты еще на один день, поскольку старт затягивается, а количество продуктов на маршрут строго рассчитано. В городе ветер такой же сильный, но при этом солнце нещадно припекает, а на небе ни одного облачка. Вернувшись, меня осенило, почему бы не подготовить куриные грудки для обжарки, а ещё лучше  — обжарить их? Наше дежурство начинается завтра вечером и тогда останется их только разогреть. Виктор предоставил нам свои апартаменты, разрешив пользоваться электроплитой, холодильником, посудой. С грудками я с Ромой и Илюхой провозились больше 2 часов. Как же я рассчитывал на маршруте их готовить, непонятно. С собой у нас лишь маленькая сковородка, часа три как минимум ушло бы на готовку ужина. Пока готовили, ветер малость ослаб. Команда рвется в бой. У Шестерина практически всегда заведено, что где бы и во сколько времени он ни находился, в первый же день он должен уйти со старта. По большому счёту это оправданно. Стоянка (ночёвка) в городе или посёлке  — ни самое подходящее место для палаточного лагеря и требует материальных расходов, как например, в нашем случае. Но иногда спешка вылазит и боком, как это произошло в Крыму. Мало того, что впотьмах пришлось искать место для лагеря, так ещё и пограничники арестовали. В Северобайкальске мы конечно несколько засиделись, скоро уже третьи сутки пойдут, но смысла отправляться на маршрут в 6 часов вечера я не видел, тем более, что притихший ветер мог оказаться только временным явлением. Подождём-ка до утра. Ужин сготовили совместно командой. Завтрак, определили, что начинает готовить тот, кто раньше всех встанет, но не позже 6 часов.

К 22 часам ветер вновь немного усилился, а на небе появились тучи. По прогнозам обещают дожди. Да, поспешил я вчера предупредить бурятский МЧС о выходе на маршрут. Ну, ничего страшного, это лучше чем вовсе не предупредить. Не знаю какая погода выдастся завтра. Если будет дождь, — это конечно не очень комфортно, но это лучше, чем ветер и волна. А вообще, судя по настроениям в команде, все готовы утром выйти в любую погоду. Такой боевой настрой можно только приветствовать. Девушки наши расположились в спальне на втором этаже. Мужская часть команды  — на третьем, где из мебели был только теннисный стол, а на полу ковровое покрытие.

Илья потихоньку разбудил в начале пятого: "Ветер успокоился, погода позволяет идти". Отлично! Развели костёр, начали варить молочную рисовую кашу. Народ постепенно подтянулся, позавтракали. Подъехали Виктор и Анатолий. Петрович подарил мне бейсболку с надписью "БАМ. 45 лет". Интересно, что 6 лет назад в Северобайкальске в маршрутке я забыл свою кепку. Тогда это означало, что сюда я ещё вернусь. Сбылось. Да ещё и кепка мне вернулась символическим подарком.

Старт состоялся ровно в 7:00. Наш отход в Байкал Анатолий снимал на камеру с катера, которым управлял Виктор. Прошли буквально метров 200, после чего возникли неожиданные препятствия в виде мостиков, перекинутых через канал. У Ильи под ними не проходит мачта. Дабы не терять времени, подстраховали его на байдарках с двух сторон, чтобы он снял мачту, не выходя на берег и потом, таким же образом поставил её на место. На выходе в Байкал попрощались с Анатолием и Виктором, поблагодарив их за гостеприимство. Они, в свою очередь, пожелали нам удачного похода.

Наша одиссея по Байкалу началась. Свои руководящие полномочия с момента выхода на маршрут я передал более опытному Саше Григорьеву, оставив за собой роль штурмана и инструктора по безопасности. Об этом мы договорились ещё на общем собрании до начала похода. То, что это была плохая идея, станет ясно потом. Между тем Байкал стал окутывать плотный туман. Низкие облака, казалось, можно достать веслом. Туман не касался поверхности воды, поэтому мы друг друга из виду не теряли. Берег также просматривался, однако выше 10-20 метров всё лежало в тумане. Изредка туман расступался и можно было рассмотреть вершины, а иногда плотными клубами опускался почти к самой воде, вынуждая нас идти ближе к берегу, повторяя его очертания. С трудом распознал в тумане Онокочанскую губу. Это место запомнил ещё по 2013 году. С Сашей Григорьевым и Наташей Курсаковой приезжали сюда на высокий берег, на смотровую площадку в священное для бурят место "Субурган Ендун" (ступа дружбы). Впрочем, в дальнейшем, любое мало-мальски значимое место на Байкале оказывается священным бурятским, обсыпано горой мелочи, а ветви деревьев вокруг обвиты разноцветными ленточками. Тогда в 2013-м был ясный солнечный день и Байкал с высоты прекрасно просматривался во все стороны. Сегодня же обзорная площадка скрыта от нас за пеленой густого тумана. На южной стороне Онокочанской губы находится действующая войсковая часть — база военных водолазов росгвардии (так теперь зовутся внутренние войска). К части мы не приближались  — некогда, да и незачем. Тем более, что теперь нам нужно нагонять отставание в один день. В команде наметились отстающие. Отстаёт "Неистовый" (Илья Бредихин) и еще более отстаёт экипаж "Арго" (Александр Савельев и Галина Смоляр). Обычно весёлый и эмоциональный Илья даже сник, задумавшись, справится ли он в дальнейшем с нашим темпом движения? Ну что же, — это удел одиночек, — нужно грести постоянно. И даже небольшой перерыв в гребле, как то: попить воды, поправить сиденье и т.д. оставляет тебя в хвосте команды. Плюс к тому, весло у Ильи короткое, полноценно грести мешают аутригеры. Вот если бы ветерок попутный, чтобы расправить паруса, но сегодня его практически нет. Что касается "аргонавтов", место капитана занимает неопытный в этом деле Александр Иванович. У него это всего лишь второй водный поход в жизни. Первый был три года назад по равнинной Ветлуге, где он шёл матросом. Всё это усугубляется ещё и отсутствием на байдарке руля, поэтому подруливать приходится веслами. Их байдарка постоянно виляет, Александр частенько табанит, что сбивает скорость и заставляет тратить лишние силы. Надеюсь, что в дальнейшем навыки придут сами собой, ну а пока вот так. Сделал лишь ему замечание, что идёт ни вслед за нами, а дальше в море. Видимо полагает, что двигаясь от мыса к мысу, сократит путь. А ежели туман накроет до самой воды? Запросто ориентацию в пространстве потерять можно, уплыть в противоположном от берега направлении. Без дождика сегодня всё-таки не обошлось — мелкий, прохладный байкальский дождичек. Такие обычно бывают затяжными. Не знаю, как сложится на этот раз? Все обратили внимание на такую картину, что капельки дождя, падая, как-будто отскакивают от поверхности Байкала, секунду-другую лежат на воде шариком и только потом, лопаясь, соединяются с озером.

К концу 5 перехода подошли к острову Богучанский для отдыха и перекуса. От точки старта прошли 27,5 километров. В этот раз я позаботился о навигации, а если точнее, поручил Роману, своему матросу, фиксировать ежедневно пройденное расстояние. Забегая вперёд, скажу, что мои теоретические расчеты не сильно отличались от фактических, показанных навигатором Ромы. Идем мы, традиционно пользуясь старыми добрыми бумажными топографическими картами. Их я заранее подготовил еще задолго до похода. Обозначил места предполагаемых стоянок, интересных природных объектов, границы заповедников, национальных парков и т.д. Сзади каждой страницы добавил описание заслуживающих внимания мест. Поэтому навигатор в нашем походе нужен лишь для фиксации пройденного пути, ну и на случай возникновения различного рода ЧП.

Итак, на часах полдень. Высаживаемся на поросшем лесом острове Богучанский, его западной части. К востоку остров постепенно возвышается, круто обрываясь в воду. К этому времени все уже успели изрядно промокнуть под дождем. Несмотря на то, что экипировка сдерживает попадание влаги, всё равно при длительном нахождении в сырости становится зябко и некомфортно, да и температура невысокая +11 градусов.

Разожгли костер, чтобы согреться. Илья молодец, предусмотрительно купил газовую горелку для этих целей, поэтому долго мучиться с сырыми дровами не пришлось. Я раскрыл свой пляжный зонт-парус, под которым Саша с Оксаной приготовили обед. И вот только тут, на Богучанском раскупорили традиционную стартовую бутылку тольяттинского шампанского. Жахнули, не забыв и о Бурхане, — плеснули в Байкал его долю. Немного обогревшись у костра, отправились на возвышенный восточный берег острова.

Чистейший воздух, приятный хвойный аромат, а какое разнотравье... "Это желтый мак, это зопник, это лилия" — Галина, похоже, профессионально разбирается в растениях, с интересом рассматривает каждую травинку.

На высоком восточном берегу острова почти нет деревьев. На самом верху установлен трёхметровый православный крест. Чайки подняли гвалт, здесь на скалах у них полно гнезд и люди, по-видимому, тут нечастые гости. Под скалой, которую выбрали для фотосессии, одно из гнездышек. В нём пятнистый чайчонок, из яйца рядом с ним проклевывается его братик, ну а третье яйцо пока не подает признаков жизни. Мама-чайка, видимо, больше согревала одну половину гнезда. Дождик пока не прекращается, то усиливается, то почти сходит на нет.  С высоты острова открывается вид на мыс Лударь. Облака, как-то слоями заволокли высокий мыс, до него отсюда 7 км.

Интересно, но на острове хорошо ловит сотовая связь и интернет, позвонил домой по видеосвязи. "У вас там так холодно?" — глядя на мой наряд удивилась супруга. В Тольятти в это время стояло пекло. На Байкале вообще свой обособленный климат, отличающийся даже от соседних районов, расположенных в паре десятков километров от озера. Да и на самом озере, в разных местах свой климат. Например, хребет Хамар-Дабан, на юге, известен почти постоянными дождями, западный же берег, особенно его центральная часть, считается солнечным и засушливым. Хотя, последние годы климат на Байкале меняется (как и везде на планете), надеюсь, что всё-таки наш поход вдоль западного берега, по большей части пройдёт без дождей. Сотовая связь теперь появится где-нибудь через неделю  — в Хужире.

  С острова отчалили в 14:00. Долго возится с отправкой Александр Иванович. Мало того, что его экипаж отстаёт по ходу, ещё и усесться вовремя не может. Хотя, в отличие от Шестерина, с его: "Подъём! Через 5 минут отходим!", я обозначаю время выхода заранее.

Миновали мыс Красный Яр и Лударскую губу. Последнюю я отмечал как место возможной ночёвки. Однако, время еще мало, Байкал спокойный, а нам теперь желательно сократить суточное отставание от графика. Поэтому и Лударскую губу, и сам скалистый мыс Лударь, уступами спускающийся к Байкалу, проходим мимо. Лударь рекомендуют посетить тем, кого манят древние исчезнувшие цивилизации. Здесь найдены следы курыкан — народа, населявшего Байкал еще до прихода бурят. Обнаружена стоянка новокаменного века — 4000 лет до нашей эры, а на вершине мыса в 1901 году обнаружили остатки каменных городищ. Говорят, что это остатки древней монгольской крепости.

  За мысом Лударь в устье реки Рель расположилось село Байкальское. Это с вышек Байкальского и добивала сотовая связь до острова Богучанский. Село основано еще в 17 веке русскими казаками на месте древних племён бурят и эвенков. Поскольку все экипажи затарены продуктами на 2 дежурства каждый, то в село идти нет смысла. Но, стоит отметить, что это последний населенный пункт на нашем пути связанный с большой землей, после которого на протяжении почти 250 км не будет ни одного жилого поселения. К этому времени все уже изрядно устали и сильно промокли. Где-то здесь за селом Байкальским расположена оборудованная туристская стоянка "Талая".

Когда-то здесь располагалась деревня с таким же названием. Сейчас тут поросшая лесом, местами заболоченная низина.  В Байкал в этом месте впадают несколько речушек, ручьев. Среди них несколько рукавов реки Рель, Талая, Горемыка. Где конкретно находится оборудованная стоянка не знаем, поэтому в поисках углубляемся с Ромой в более-менее "байдаркопроходимый" рукав. Тихо, красиво, спокойно, но подходящего для ночлега места нет. Снова выходим в Байкал, натыкаемся на отмели, обходим. Команда при этом стоит на месте, ждёт результата. Видимо, следует пройти еще немного вперед. Примерно в километре отсюда, покрытая лесом возвышенность. На её склоне вполне можно организовать ночевку. Уже подходя ближе, увидели среди сосен стол и лавки, рядом костровище. То, что нужно!

Видимо это место и была обозначено в интернете, как туристская стоянка. Территориально, это северный склон мыса Берла. Уставшие и промокшие вываливаемся на берег. Вещи пришлось потаскать метров на 50-70 в гору, поближе к столу. Также, от берега метров на 10-15 подняли байдарки. Холодный, мелкий, уже порядком доставший всех дождичек прекращаться не думает. Не без труда развели костёр, начали готовить ужин. Именно с этого ужина началось моё первое дежурство, вместе с Романом и Ильёй. Как же всё-таки хорошо, что куриные грудки мы приготовили вчера на даче! Как представишь, что готовить их сейчас надо было бы часа три под дождём — жуть. А так, осталось их лишь разогреть на костре. Но беда оказалась в другом. Во время сборов забыли на даче Виктора рюкзак с продуктами: пять палок колбасы, домашнее сало, заправка для харчо, крупа, сахар. Блин! Полноценные перекусы под угрозой. Всё ведь рассчитано. Хорошо хоть все консервы: тушёнки, сгущёнки, сайры и т.д. у Ильи в целости и сохранности остались.  Накормили народ ужином. Правда, на гарнир вместо забытой гречки пришлось сварить макароны, оставшиеся с предыдущего дежурства. Но особой разницы никто и не заметил. На природе всё идёт на-ура, особенно когда наработаешься, замёрзнешь и проголодаешься)) А прошли за сегодня немало, навигатор показал 41,7 км. Для первого дня это многовато. Да ещё и эта погода измотала всех. Долго до темноты народ ещё сушил вещи у костра. Связались по телефону с Анатолием Пермяковым и Виктором. Отсюда, с Талой с перебоями ловил единственный телефон — Александра Ивановича (оператор Мегафон). Предлагались различные варианты небезвозмездной, естественно, доставки нам забытого рюкзака. С Ромой мы были готовы пройти 4 км на байдарке до с.Байкальского (по автодороге от него до Северобайкальска 40 км), но ехать нам навстречу Виктор сегодня не хотел, сославшись на то, что уже пригубил. С другой стороны, их предложение передать рюкзак с первым рейсовым автобусом, который прибудет в Байкальское в 9 утра, не устраивало нас, — слишком много теряем времени. В итоге пришли к компромиссу, что рюкзак нам передаст дочь Анатолия Инна, которая 18 июля прибудет в Иркутск. Это как раз в день нашего отъезда из Иркутска домой. Проблему дежурства этот вариант конечно не решает, но зато не нужно будет голову напрягать какие продукты закупать в обратную дорогу. Ну а с дежурствами уж как-нибудь выкрутимся. Как и в предыдущем походе по Байкалу в 2013 году, веду свой аудиодневник, который еще предстоит перенести на бумагу по возвращению домой. Ох и хлопотная это работа! Но, описывать события на месте — это на пол ночи работы, а ночью спать надо, особенно таким активно "отдыхающим" туристам как мы. Кроме меня дневник ещё ведёт Оксана. Думаю, что менее подробно, но почитать всё же интересно. На маршруте, помимо прочего, много работы с видеосъемкой. Всё-таки хочется запечатлеть в памяти байкальские красоты и наше присутствие среди этой красоты. Раз уж не находится желающих взяться за эту работу, приходится всё делать самому. Это приводит к остановкам, отставанию, но, ничего не поделаешь. Благо взял себе в напарники выносливого матроса. Жаль вот только для камеры чехол герметичный забыл, может плохо закончиться. Начертив наш сегодняшний путь в своём топографическом атласе, ложусь спать последним. Будильник показывает двенадцатый час.

 

                   ЕФ    27 июня. День второй. Курорт Котельниковский.

 Поднялся в 5:30, наш экипаж продолжает дежурить. На завтрак мюсли, которые остаётся лишь залить молоком, разбавленным из сухого накануне вечером. Поэтому всё, что сейчас требуется - это лишь вскипятить чай и приготовить обеденный перекус. Погода вроде бы налаживается. В небе облака, но уже нет той густой вчерашний пелены, дождя тоже нет. Долго возимся с укладкой вещей, не освоились ещё. Особо капитан "Арго" отстаёт, никак не может мешки утрамбовать да распихать. 

Вышли в итоге лишь в 9:00. По плану сегодня нужно дойти до курорта Котельниковский. Отсюда до него 32-33 км. Дойдя до "Котелков", нагоним свой график. Изначально это расстояние разбивал на три дня, чтобы постепенно войти в ритм, но так вышло, что пришлось усиленно поработать в первый же день. Идти сегодня почти на 10 км меньше и это радует. Небольшой встречный ветерок практически не мешает движению. Солнце всё чаще выглядывает из облаков. На противоположном берегу отчётливо видны вершины Баргузинского хребта. Вчера противоположный берег не был виден вовсе. К концу третьего перехода достигли мыса Красный Яр. Вчера мы тоже проходили одноимённый мыс, а через несколько дней пройдём ещё один Красный Яр, — фантазии что ли у них не хватает?)) Сам по себе мыс ничем особо не привлекателен, но для троих из нас (меня, Наташи и Саши Григорьева), это тысячный километр по Байкалу, если верить расчётам Шестерина. В 2013 году он даже ракету пальнул напротив этого мыса в честь тысячного километра.

Сразу за Красным Яром, пройдя 14 км, ровно в полдень причалили в удобном месте с избушкой на берегу. Это место изначально определял как место ночёвки, но, как уже говорил выше, теперь мы нагоняем график, следуя до Котельниковского. Зимовьё очень удобное и для ночёвки, и для отдыха. В домике широкие полати, на открытой веранде - длинный стол с лавками, почти на берегу удобное костровище. Здесь останавливались две предыдущие экспедиции Шестерина 2010 и 2013 годов. На карте это место обозначено как устье реки Гуилга.

Хотя река, это наверное слишком громкое определение, скорее большой ручей, который и заметил то ни сразу. Когда составлялись карты генштаба этого места (а это середина восьмидесятых), возможно, что эта речка была более полноводной. В наше беспредельное и смутное время, когда на первом месте деньги, а об экологии думают в последнюю очередь, многие питающие Байкал источники стали иссякать. По крайней мере, об этом говорят местные жители.

  Накормили народ сытным салатом и даже чай заварили. Роман и Александр Иванович, как оказалось, любители заваривать всё, что попадает под руку, лишь бы не было ядовитым. Сейчас, например, чай был с устойчивым хвойным ароматом. А вообще, цветущих трав вокруг великое множество, красота да и только. Илья попросился выйти немного раньше, дабы иметь фору, так как отстаёт от нас. Следом хотели сделать задел и аргонавты, однако, у остальных, видимо, сыграл принцип стадности и все без команды начали грузиться на байдарки. Никакого задела у "Арго" в итоге не состоялась. В 13:30 все опять на веслах, ну чтож, - раньше прибудем, больше времени на отдых останется.

Пройдя 6 км и обогнув мыс Толстый, стал ощущаться попутный ветерок. Идущий впереди Илья, наконец-то расправил паруса. Я тоже достал свой пляжный зонт-парус, по-морскому более напоминающий парус спинакер. Ветер минут 15-20 тащил нас, то усиливаясь, то ослабевая. Кроме нас почему-то зонтами никто более не воспользовался, а зря, к чему тратить лишние силы, когда природа тебе пытается помочь? Ветер ослаб до штиля, а потом даже немножко задул во встречной направление. Смена настроения для Байкала довольно частое явление. Может Илья выругался, что слабо дует?)) На Байкале вообще с высказываниями следует быть осторожнее. Многие мысли вслух материализуются, в чём лично убеждался во время байкальского похода 2013 года.

Впереди виднеется далеко вдающийся в море обширный мыс Котельниковский. Котельниковский ("Котелки" в простонародье) — единственный термальный источник на западном побережье Байкала. Температура воды в реке Горячая  + 81 градус. Предприимчивые бизнесмены организовали здесь базу отдыха. Бассейны расположены прямо на берегу с видом на Байкал. Помимо уютных домиков, имеется ресторан, тренажёрный зал, функционирует спутниковая связь и интернет, есть регулярное сообщение по воде с селом Байкальским. Воду в бассейне разбавляют холодной Байкальской до комфортной для тела температуры. Уже проходя рядом с курортом, заметили парение с поверхности бассейнов. А из-под камней на дне Байкала повсеместно к поверхности воды поднимаются пузырьки воздуха (да и воздуха ли)? Источники здесь богаты фтором, но нос ощущает легкий запах сероводорода.

В 16:45, после пяти с половиной часов хода, причалили к берегу в паре сотен метров от базы отдыха. Пройденное за день расстояние — 31 км. Расположились, накормили команду вторым перекусом, для чего пришлось экспроприировать у "Альбатроса" сэкономленное сало (вчера второго перекуса не было, а был сразу ужин). Наше же сало дожидается пока своего часа в Северобайкальске. Эстафету дежурства передали экипажу "Синей Чайки" — Андрею с Наташей. Расставив палатки, народ первым делом поспешил к горячим ваннам, — тем, что остались за пределами базы отдыха.

Ванны представляют собой углубления среди камней, сделанные специально практически на границе уреза Байкала. Горячие источники наполняют ванну, в тоже время байкальская вода просачивается туда сквозь камни, делая температуру комфортной для купания. По ощущениям выше 40 градусов. Две ванны заросли тиной, а за третьей, видимо присматривают, очищают. Как все-таки здорово посидеть, расслабиться, понежиться в такой вот природной горячей минералке после долгих переходов, после вчерашнего промозглого дня. Здесь, вдали от цивилизации, забыться от повседневной рутины и наслаждаться красотой Байкала, до которого в буквальном смысле, подать рукой. Ноги почему-то всё время стремятся всплыть, как-будто сидишь в пересолёной воде. Нащупал на дне течение между камнями - это бьёт источник. Палец не терпит - горячо. После ванны, некоторые для контраста ныряют в Байкал и обратно. Нагрелись так, что даже одеваться не хочется.

Одно только жаль, что такой источник всего один и находится в начале нашего пути, а не где-нибудь в середине или в конце. На поляне, где мы расположились, стоит зимовьё. Одна из из стен внутри исписана побывавшими здесь группами. Бросается в глаза запись Северной Байкальской кругосветки Шестерина 2010 года и эмблема Большой Байкальской кругосветки 2013 года.

Прикрепил и я нашу новую эмблему "Западный Байкал - 2019" с автографами участников. После ужина в 20:20 решили отправиться с Романом вверх по долине реки Горячая. Река обозначена на карте, но саму реку и место впадения ее в Байкал мы не увидели, когда подходили на байдарках. Возможно, разбиваясь на ручьи, в Байкал она просто незаметно просачивается сквозь камни. Интересно было бы увидеть её русло. Вооружившись ножами, фальшфейером и свистком (всё же медвежий край), отправились на поиски. На тропе, перед базой отдыха указатель: "Котелки - Куркула 8 км". Куркулинский водопад я планирую посетить, но это будет завтра. Зашли на базу, договорился с охранником оставить заряжаться на ночь аккумулятор от видеокамеры. Денег он за это не взял, ни Москва всё-таки, люди беднее, но попроще.

Стали углубляться в лес по пересохшему руслу реки. Русло устлано валунами и перекрыто упавшими деревьями. Вскоре, однако, нам надоело продираться сквозь этот бурелом. Мы выбрались из русла и повернули было назад, но почти сразу же наткнулись на тропу и решили идти по ней. Шли примерно с полчаса, периодически останавливаясь, прислушиваясь - не шумит ли поблизости река, вглядываясь - не парит ли, всё же Горячая - горячая)) Однако, никаких признаков реки не обнаруживалось. Наверное она, как и некоторые другие реки, ушла под землю, пробиваясь в Байкал сквозь камни мелкими родниками. Солнце уже клонилось к закату. Решили, что дальше идти нет смысла. За 15 минут дошли до базы отдыха. Почему-то обратная дорога всегда получается быстрее. На берегу в полном одиночестве в розовых лучах заходящего солнца принимал термальные ванны Андрей.

Будучи дежурным, он сегодня припоздал с этим делом: "Я нерпу видел, долго здесь плескалась"! Видимо косяк рыб сюда зашёл и нерпа решила поужинать, не обращая внимания на торчащую из соседней лужи голову Андрея. Тем более, что головы у нас с ними даже похожи)) В лагерь вернулись в 21:30, но снаружи никого не обнаружили, - все заныкались по палаткам. То ли от гребли устали, то ли термальные ванны подействовали - всех сморило. У костра в атласе я сделал отметки пройденного пути и в 22:15 рухнул спать. Рома в это время решил напоследок принять ванную. Когда он вернулся я уже не слышал, заснул мертвецким сном.

ЕФ  28 июня. День третий. Куркулинский водопад. Мыс Мужинай. 

Проснулся в 3 часа ночи, сильно болит голова. То ли в ванных термальных пересидел, но скорее дыма костра надышался, пока вечером делал записи. В утренних сумерках нашарил в аптечке пару таблеток и снова уснул, уже до подъема. На завтрак Андрей с Наташей накормили вкусной пшенной кашей со сгущёнными сливками. Голова, слава Богу, к подъёму прошла. Рома рассказал, что вчера во время вечернего купания видел соболя. Наверное, сидя в этих ванных, много кого можно увидеть)) Зверь прыгал у затянувшихся тиной ванн, пытаясь поймать рыбку и даже пробежал по узенькой полоске камней, отделявших ванну, где купался Рома от Байкала. Соболь ли это был, сказать трудно, по описанию вроде как похож. Я точно знаю, что соболи водятся на противоположном берегу. Как раз напротив нас начинается территория Баргузинского заповедника, который и создавался для сохранения популяции баргузинского соболя. Возможно, что Рома видел обычного соболя, а не баргузинского, отличающегося более темной окраской. В любом случае, Роману повезло. Пока завтракали, подошла Наташа, она хотела искупаться в ванной, но сказала, что вода в ней холодная. На Байкале двухбалльная волна, поэтому много байкальской воды перетекает в ванную, делая воду в ней холодной.

Отчалили в 8:15, принявшись огибать обширный мыс Котельниковский. Волна бьёт слева сзади, - это наиболее опасное направление волны, но 2 балла - это пока в пределах нормы, лишь бы не усилилась. Регату, расправив паруса, возглавил "Неистовый", так как нас сопровождает лёгкий попутный ветер. Но блаженство для Ильи длится недолго. Как только мы обогнули крайнюю точку мыса, ветер тут же прекратился, словно кто-то отключил вентилятор.

Сделав один переход, в 9:30 высадились на песчаном пляже, в нескольких метрах от места впадения в Байкал реки Куркула. Куркула  —быстрая горная река, берущая свое начало у подножья горы Черского, высшей точки Байкальского хребта, известна своими красивыми и многочисленными водопадами. Здесь проходят популярные туристические маршруты.

По долине реки поднимаются к озеру Гитара и горе Черского. Наиболее крупный из целого каскада водопадов Куркулы и её притоков расположен недалеко от устья, то есть от нас. Вдоль реки поднялись в гору. Здесь, метрах в двухстах от берега, с шумом и брызгами с более чем 30 метровой высоты несколькими уступами низвергается красивый и мощный водопад.

Река с огромной скоростью несёт свою чистейшую голубую воду в Байкал. Ещё дома, готовясь к походу и рассматривая в интернете фотографии Куркулинского водопада, я обратил внимание на стальной трос, перекинутый над рекой с берега на берег. Возникло дикое желание перейти по нему. Ходить по проволоке научился ещё в юности на альпинистской базе, но вот переходить по ней быстрые и горные реки не приходилось. Трос действительно оказался на месте, с виду хорошо натянут и надежно закреплен. Сделав пару шагов, понял, что натянут он не так уж и хорошо, по крайней мере для ходьбы по нему не годится, слишком уж гуляет под ногой.

Да и сам я, наверное, сегодня ни в форме для циркового представления. Всё-таки три дня уже на волнах качаемся. Моряки вон после дальнего плавания ещё долго качку ощущают. Короче, полез на другую сторону, просто зацепившись руками и ногами. Ширина метров 12-15. Таким же образом, вскоре, вернулся обратно. Не знаю, что думала глядя на меня команда, наверное что-нибудь про мальчишество, мне в общем-то все равно, вися над бурным потоком, испытываешь своеобразные ощущения. Зачем мы в парк на аттракционы ходим?

На склоне горы с высоты водопада открывается обалденный вид на озеро Байкал и вершины Байкальского хребта. Наверху в ложбинах ещё лежит снег, а яркое синее небо чередуется с кучевыми облаками.

Ах, если бы можно было бы привезти с собой в наш мегаполис и этот чистейшей свежий воздух... На склоне, под ногами что только ни растет: дикий чеснок, валериана, жёлтый и красный мак. Конечно, мак здесь отличается от того, который все привыкли видеть, он здесь особенный, таёжный. На камнях какие-то шарики, похожие на кактусы. Сам я не очень разбираюсь в ботанике, а вот Галина Тимофеевна в этом деле хороший консультант. Рома собирает травы, видимо, чтобы засушить и привезти домой, а Александр Иванович — чтобы заварить вечером чай. С морем впечатлений вернулись на берег. Для стоянки и ночёвки место здесь исключительное, и если бы не горячие источники в Котелках, то на ночёвку однозначно встали бы здесь в устье Куркулы.

10:30 — продолжаем наш путь, с осторожностью проходя через стремительный поток, вырывающийся в Байкал Куркулы. На озере практически штиль, поэтому взяли курс прямиком на мыс Балсодей, не стараясь огибать заливы. Вскоре, однако, картинка поменялась, - сзади нам стала помогать попутная длинная волна. Но, что интересно, в лицо при этом дул небольшой ветерок, гнавший маленькие волны прямо по большой длинной волне во встречном ей направлении. Так продолжалось километров 5-6, затем встречная волна усилилась, стала преобладать, победив в итоге попутную. Теперь всё встало на свои места и волна, и ветер. Безоблачно, жарко, погода радует. По-прежнему отстаёт экипаж "Арго".

Галина почти постоянно ругает  Александра Иваныча, что тот не гребёт, что ей женщине это приходится делать за двоих. Саша Григорьев даже предложил сделать рокировку — рассадить нас с Романом, дабы усилить "Арго". Так обычно поступает Шестерин, чтобы не было отстающих в команде. Но у меня другой принцип. Я изначально обозначил условия участия в походе — "неконфликтные и физически подготовленные люди". Также, каждый заранее определился с кем идёт, тут все добровольно решали сами. И лишь только экипаж "Арго" у нас сформировался как бы случайным образом: после отказа от похода незадолго до отъезда некоторых товарищей, пришлось объединять в один экипаж Галину и Александра Ивановича.

Галина Тимофеевна - опытный турист-водник и организатор, избороздившая немало водных просторов, включая реки и моря, чего не скажешь о её капитане, оказавшегося физически не подготовленным к данному мероприятию. Понятно, что Галине приходится очень тяжело, работая за себя и «за того парня» и чисто физически она не сможет грести с нами в заданном темпе. Моя роль в команде как видеооператора, по большому счёту не позволяет мне иметь слабого напарника. С Романом я договорился о совместном участии еще задолго до старта экспедиции. Нам итак, увлекшись съёмкой, постоянно приходится нагонять эскадру. А где я окажусь со слабым матросом? Может и фильм бросить снимать из-за этого? Поэтому условия жёсткие — либо гребешь со всеми вместе, либо, если не можешь, сходишь с маршрута. Аргонавты хоть и отстают, но особо и не задерживают нас. За время 10-минутного отдыха в конце каждого часа гребли обычно успевают нас настигнуть, но при этом сами мало или почти не отдыхают. Так конечно постоянно продолжаться не может, поэтому им, как и Илье, стал позволять немного раньше стартовать, дабы иметь фору. Но, блин, они и выйти-то раньше других не поспевают, нерасторопный, вечно подгоняемый своим матросом Александр Иванович слишком долго возится с укладкой вещей.

  Сделав три перехода, причалили в двухстах метрах от оконечности мыса Балсодей. На часах 13:20. Пройден 21 км. Пообедав и отдохнув, взяли курс на мыс Мужинай — это цель сегодняшнего дня. От Балсодея до него примерно 10 км. Весь этот путь любовались восхитительными пейзажами. В этом месте высокие и красивые горы. Байкальский хребет самой высокой своей частью подходит к береговой черте, образуя ряд высоких зубчатых гольцов.

Особо впечатлили резко вздымающиеся, более чем на два км, вершины по обеим сторонам реки Молокон. У впадения реки в Байкал расположен мыс Коврижка, представляющий собой зеленый пушистый, покрытый лесом холм и скрывающий своим массивом отдельное озеро. Увлекшись съемками живописных пейзажей, немного от всех отстали.

К 17 часам причалили с подветренной стороны мыса Мужинай. Волны к этому времени достигли двух с половиной баллов, а за мысом с наветренной стороны, возможно и всех трех, но погода солнечная и это радует. Клином вдающийся в Байкал, равнинный мыс Мужинай (Кулинда) намыт одноимённой рекой. За галечными косами мыса два довольно больших озера. Вода в них гораздо теплее, чем в Байкале.

На косе (перемычке между озером и Байкалом) — множество удобных стоянок. Здесь большие массивы кедровников, кедрового стланика. Озёра обильны рыбой, преимущественно окунями. Две прошлые экспедиции Шестерин также останавливался с командой на ночёвку на этом мысе. Сразу по приходу Рома обнаружил на своём правом плече присосавшегося клеща. Какой-то маленький, может таёжные все такие? Но видимо присосался недавно. Саша Григорьев, накручивая нитку, быстро вытащил его целиком и с головой, как положено. Да, нужно быть бдительнее с клещами. Здесь в тайге энцефалита больше, нежели в нашей полосе, да и прививались далеко не все - я, да Галина Тимофеевна.

Дежурить сегодня заступил экипаж "Голомянки", накормили нас вкусным ужином. Побродили по мысу, как-то мне он больше атолл напоминает, только треугольной формы. Ветер постоянно меняет как силу, так и направление, поэтому трудно сказать, что нас ждёт завтра. Спать лёг рано, в десятом часу и быстро заснул, но разбудил Илья: "Иди фотографируй закат, гляди какой обалденный!".

Алый закат над горами зеркалом отражался в озере и не мог оставить равнодушной романтическую натуру. Пришлось вылезти из палатки, проводить сегодняшний день. На другом конце мыса причалил небольшой теплоходик. Вышли трое рыбаков, закинули то ли спиннинги, то ли удочки? Сегодня, как и вчера, прошли 31 км и разменяли первую сотню, начиная от старта в Северобайкальске — 104 км.

ОС  28 июня (3-й день гребли)

Вышли в 8.15, подгоняя Александра Ивановича с Галиной. При выходе меня немного захлестнуло волной, хорошо я уже успела натянуть юбку. Сначала качало хорошо, потом Байкал более-менее успокоился. Прошли один переход и вышли к бурной речке, спускающейся с гор. Её название Куркула. Мы немного поднялись в горы. Там много цветов, которых у нас нет. Красные саранки, желтые маки, очень маленькие шиповниковые розы, цветы-розетки, похожие на кактусы, но мягкие. Над речкой натянут металлический трос. Егор сначала пытался по нему пройти. Не удалось, слез. Тогда он, зацепившись четырьмя конечностями, перелез на другую сторону. Просто так, ни зачем. Наташа снимала его передвижения на камеру. Вид с горы на речку, клубящуюся белой пеной, и на Байкал сквозь хвойные деревья очень красивый. Снова пошли. Прокатились на волнах в месте впадения речки в воды Байкала.

Через три перехода вышли на перекус в очень красивом месте мыс Балсодей. Неширокая береговая линия, потом стоят хвойные деревья, в основном, лиственницы и кедровый стланик. За ними, как потом оказалось, озеро. Вылезла из байдарки с абсолютно мокрой нижней частью. Развели костёр, дров навалом. Ела и сушилась. На берегу очень много розовых камушков. Мне кажется, что камни намного красивее, чем в Крыму. Опять начала собирать камни в мешочек. За 20 минут до отхода Саша показал мне озеро. Я искупалась. Вода холодная, но не такая, как в Байкале. Жалко, мыло и полотенце были далеко убраны, пришлось отряхиваться как собака. Когда пришел отстающий экипаж Варзуги, Александр Иванович лег лицом вниз и лежал так, пока Егор не натер его чем-то. Все спрашивали Галину, что она сделала со своим капитаном.))

После перекуса прошли два перехода и вышли на стоянку на мысе Мужинай. Встали на косе, отделяющей Байкал от озера. Прошли сегодня 31 км. Дежурные готовят ужин, Галина ушла подальше от нас на озеро и вымылась там. У Романа с плеча сняли таёжного клеща. Саша завязал на нём узелок и стал закручивать нитку. Клещ вылез, место укуса обработали перекисью водорода. После этого все стали себя осматривать.

Снова вышло солнце, и стало тепло. Думаю, не помыться ли мне в озере? Не успела, солнце ушло за гору, стало холодно. Галина нарвала незабудок, подарила мне одну, я ее засушила.

            На ужин Лёня и Анатолий приготовили очень вкусный суп, непонятно какой, но с маслинами. После ужина послушала немного разговоры у костра и ушла спать: мне-то не очень наболтаешься без зуба.

ЕФ      29 июня. День четвертый. Мыс Малый Черемшанный. 

Встали сегодня несколько раньше обычного, — в 5:40. Немного изменить режим решили ещё вчера вечером. Леонид с Анатолием Константинычем приготовили, ставшую уже традиционной на завтрак, кашу на сгущённом молоке. На воду встали в 7:10. Байкал спокоен, почти штиль, что даже настораживает, небо ясное, солнце. Идти по такому Байкалу — одно удовольствие.

Прошли три перехода, достигнув мыса Малая Коса и лишь здесь настигли, вышедшего на 10-15 минут раньше, Илью. Аргонавты особо не отстают сегодня. Капитана "Арго" я стал подкармливать мельдонием, может это возымело эффект?)) Ещё через переход подошли к небольшому мысу Хибелен, где я планировал сделать привал и перекусить. На поросшем лесом мысе течёт чистейшей ручей, вроде стоит избушка, однако, когда мы с Ромой высадились на разведку, зимовьё оказалось сгоревшим.

Решили встать чуть подальше, сразу за мысом на широком галечном пляже. Время на часах 11:30, прошли 22,6 км. Поели, отдохнули, многие даже закемарили под ласковым солнышком. Почему-то слова Ильи: "Я пошёл делать задел", многие воспринимают как старт для всех, хотя Саша никаких подобных команд и не дает. Вот и сейчас, вслед за Ильёй потянулись все остальные. Мы с Ромой принципиально вышли как и было объявлено — в 13:00. Нагнали всех быстро. Несколько километров нас сопровождала грозная тёмная туча, надвигавшаяся с восточного берега. Сверкая молниями и пугая раскатами грома, она всё-таки прошла мимо.

Через полтора перехода подошли к мысу Большой Черемшанный. Отпустил шутку, что здесь сходят димитровградцы, остальные следуют дальше. Это к тому, что их город стоит на Большом Черемшане и они, типа, уже приехали. Команда Шестерина в 2013 году вставала на ночёвку на этом мысе. Сторож охотничьей базы их тогда накормил, напоил, в бане выпарил, — куда уж там было идти дальше? Я же планировал подойти как можно ближе к территории Байкало-Ленского заповедника (БЛГЗ), дабы меньше грести было завтра.

К 15:30 мы подошли к мысу Малый Черемшанный. До границы с заповедником отсюда остается не более 5 км. Место вполне годилось для причаливания и ночёвки, но лес выглядел очень неуютным, точнее...  — лес на мысе сгорел и лишь немногим деревьям удалось выжить. Стоят обгоревшие и сухие сосны, лиственницы, берёзы, тишина вокруг. Но, к сожалению, это мертвая тишина. Птицы не поют, слышен лишь прибой Байкала. Чуть в глубине мыса две свежесрубленные избушки. Однако, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что у одной из них отсутствует крыша, в обоих нет полов, разбросан инструмент, материал, спецодежда. В общем, всё в процессе строительства и для ночёвки непригодно, а вот костровище вполне подходящее для готовки ужина, да и дров заготовлено навалом. Решили, что ночевать будем на берегу, а еду готовить здесь. До берега от избушек метров 50, пришлось натаптывать тропу, — трава разрослась по пояс. До ужина ещё далеко, отправились с Ромой вдоль берега к ручью. На берегу интересные камни — плоские и длинные, как ножи каких-нибудь неандертальцев. Камни Байкала это вообще отдельная тема. Я их набрал ещё в прошлом байкальском путешествии, а вот Рома и особенно Оксана очень увлечены этим занятием. На разных пляжах в разных местах Байкала можно найти очень интересные экземпляры мрамора, гранита, различных самоцветов, или просто интересной формы. Шестерин из подходов к себе на дачу обычно по пол рюкзака привозит))

Ручей протекал недалеко, дошли быстро. Его чистейшая холодная вода с шумом устремлялась в Байкал. Решили немного подняться по ручью вверх. Вскоре, однако, поняли, что это была плохая идея. Наткнулись на такой бурелом, ни пройти, ни проехать. Ураган прошелся по сгоревшему лесу, хаотично положив его. Свернули в сторону избушек, просматривавшихся сквозь горельник. На обгоревших  сухих берёзах стали попадаться чёрные грибы, — ни чага ли это?

Измельченную аптекарскую чагу я лишь заваривал вместо чая, но как она изначально выглядит, узнать не удосужился. Рома тоже глубоко сомневался в том, что это чага, но неосмотрительно попробовал на вкус. Грибы небольшие чёрные, плотные, жёсткие с глянцевой кожурой, похожие на половинку чёрной маслины, запах приятный грибной. Со слов Ромы, на вкус тоже хорошие, но я не рискнул. Набрали не более четверти пакета и решили выбираться из этих дебрей. До избушек вроде бы рукой подать, но как же долго к ним пробираться: то деревья поперёк, то колючие кусты, то ямы, то овраги. Только и успеваешь паутину убирать с лица, а тут ещё и комары, да мошка подоспели... В общем, пожалели, что не вышли обратно на берег. Александр Иванович развеял наши сомнения по поводу чаги, — то, что мы собрали, оказалось чем-то другим, но только ни чагой. Вот только Рома успел уже их изрядно налопаться. Пока вроде ничего, чувствует себя нормально, ни дуркует, ни мутит его. Поглядим, может и пронесёт... в хорошем смысле этого слова))

Пробовали поужинать на берегу, но тут нас достали ручейники, — крылатые такие насекомые, в сантиметр длиной. Сейчас у них брачный период, спаренные лазают между камней на затененной стороне, ну и по нам не брезгуют. Ладно хоть безобидные и не кусают. Постепенно перебазируясь, вскоре вся команда ужинала уже у костра. Правда пришлось ходить туда-сюда то за солью, то за перцем. Квест, короче, как правильно заметил Рома)) Спать легли раньше обычного, не было и 9 часов. Прошли за сегодня 36 км. Уже третий день сильно болит левое запястье. Вроде успокоилось, когда начал натирать его мазью от ушибов и растяжений, но после как пролез по тросу над Куркулой, боль возобновилась с новой силой. Сустав припух и даже слегка скрипит при сгибании. Блин, как бы хуже не стало. Обычно в подобных походах обостряются разного рода болячки, но вскоре проходят, а это что-то подзатянулось по времени.

ЕФ  30 июня. День пятый. Байкало-Ленский заповедник. Мыс Заворотный. Лидер должен быть один.

Прежде, хотелось бы извиниться перед экипажем "Альбатроса" Сашей Григорьевым и Оксаной Сидоренко за этот день. Но обо всем по-порядку.

  Дежурные разбудили в 5:10. Что-то они там перепутали с переводом стрелок, разбудив в итоге на 35 минут раньше положенного. Дежурит сегодня экипаж "Арго", — и до них, наконец-то дошла очередь.

Вышли в 7:10. Всех сразу предупредил, что следующий мыс  — Елохин, является границей заповедника. Останавливаемся там  — я должен зайти на кордон, предупредить, что идём вдоль заповедника транзитом. Байкал спокойный, дождя вроде бы тоже ничего не предвещает. Сквозь легкую дымку стали видны красивые вершины и остроконечные пики Баргузинского хребта на противоположном берегу Байкала. А вот наш берег представляет собой печальное зрелище. Тысячи гектар сгоревшего леса покрывают склоны гор. Ещё совсем недавно зелёные, сегодня они предстают пред нами серо-рыжими и безжизненными. Из  СМИ я слышал о пожарах в Иркутской тайге, но не думал, что это стихийное бедствие (да и стихийное ли?) добралось и до берегов Байкала (((  Даже и на Елохине  всё сгорело.  Как ещё сам кордон не пострадал — вопрос. Готовясь к экспедиции, я пытался получить разрешение на посещение заповедника,  и в сопровождении инспектора посетить исток Лены. Также отсылал план маршрута с точками возможного причаливания для кратковременного отдыха, но в итоге получил отказ от начальника охраны Пестерева Василия Леонидовича. Вот так и получается, что сама администрация толкает людей на нарушение закона.  Мы идем без мотора, на веслах и чисто физически не можем идти по 70 км без выхода на берег. И почему вообще вопрос состоится или нет та или иная экспедиция на Байкал зависит от настроения начальника охраны Байкало-Ленского заповедника? Русским предлагают ездить в Турцию, в то время как Байкал тихим сапом наводняют китайцы.

  Сделав переход, подошли к мысу Елохин. Мыс  является не только границей заповедника, но также и границей Бурятии и Иркутской области, а с этого года ещё и границей Дальневосточного и Сибирского федерального округа. Команда остановилась напротив мыса, кто ближе, кто дальше от берега. На кордоне много различных строений, потому мы с Ромой, выйдя на берег, ни сразу сообразили где именно располагается главное здание кордона. Спросить не у кого, все как вымерли.  Изба с верандой, печной трубой, и штабелями заготовленных дров во дворе более всего походила на жилище егеря. Постучали в дверь  —  тишина, постучали понастойчивее в окно  — услышали шевеление внутри, ну слава Богу. Потирая глаза, из дома вышел парень лет тридцати в форме охраны заповедника. Объяснили ему кто такие и чего хотим. Охранник оказался вполне любезным и довольно разговорчивым. Сказал, что дней за 20 до нас на байдарке проходили немцы (по-моему, это слишком рано для путешествия по Байкалу). Показал рукой где находится река Ледяная, а про уходящий далеко в море мыс на горизонте  сказал, что это мыс Заворотный и до него отсюда 30 км.  Не успели мы с Ромой ещё толком усесться в байдарку, как эскадра, не дожидаясь команды, во главе с "Голомянкой" ломанулась, судя по направлению   —  прямиком на мыс Заворотный. Что за манера? Да, Лёня из нас самый опытный дальнобойщик, уже дважды обошёл Байкал, но командует-то всё-таки избранный адмирал. В данном походе это - Саша Григорьев. Есть я, кто подготовил этот маршрут и  знает куда и зачем следует идти.  "А зачем вы морем идёте, идите лучше по над берегом  —  красиво, мишек посмотрите..." - крикнул нам вслед охранник.  Идти прямиком на мыс, до которого 30 км, да еще и вдали от берега я и не собирался. Во-первых, это небезопасно  — Байкал непредсказуем, во-вторых, глупо  —  они что,  собираются безвылазно 30 км грести? А в-третьих, мы здесь для того, чтобы любоваться Байкалом, увидеть как можно больше интересных мест, а не тупо совершать марш-броски от мыса к мысу. Крикнул вслед оглянувшемуся на нас и находящемуся ближе к нам Григорьеву, что идём вдоль берега.  Но призыв остался не услышанным. Как позже скажет Александр, он действительно не разобрал, что я говорил. Ну а я, со своей стороны, посчитал, что мои слова просто проигнорировали.  В таком случае, идите куда хотите. Рано или поздно всё равно поймёте, что грести десяток-другой километров по открытому морю - бестолковое и нудное занятие. В общем, встретимся на берегу и выясним что к чему. Не понимаю только почему Григорьев, более других предпочитающий идти вдоль берега, на этот раз пошел на поводу у толпы?

  Между тем,  отделившись от команды, мы с Ромой подошли, как мы считали, к устью реки Ледяной. Речка не особо приметная, скорее даже крупный ручей, с шумом устремляющийся в Байкал. Вышли, попробовали  воду  — немного теплее, чем в Байкале.

"Река Ледяная летом - вроде как обычная горная река, питаемая ледниками и бьющими из-под скал ключами. Но самое интересное начинается зимой. Ключи, питающие реку  — тёплые. И вроде бы уже прихватили речку морозы и было затянули льдом, но бьют ключи, не давая реке полноценно замёрзнуть. И нарастает постепенно над руслом лёд слоями до нескольких метров толщиной. Цвет у воды бирюзовый, и кажется, что с гор медленно стекает бирюзовый поток льда"...  — Такое описание Ледяной я прочел в интернете, хотелось увидеть реку воочию.  То, что мы ошиблись с местом, выяснилось вскоре, когда мы зашли за очередной мысок,  в полуторе километрах от упомянутого выше ручья. С долины каскадами и уступами стремительным потоком врывается в Байкал река Ледяная.

Огромные валуны окружают устье. Необычные скалы вокруг чем-то мне напомнили крымский Карадаг. Снизу горы покрыты густым лесом, выше - вырастают скалы причудливых форм: вертикальные, часто отдельно стоящие, как столбы. Надо сказать, что команда многое потеряла, не пойдя с нами.  Они ещё видны нам далеко в море, но они почти наверняка не видят нас. На фоне высокого берега очень трудно разглядеть малюсенькую лодку. Попрыгали с Романом по валунам, запечатлели увиденное  камеру. Рома такой же любознательный как я, а может даже поболее, и уговаривать, чтобы куда-то свернуть, дабы увидеть то-то и то-то не приходится.

Нерпа (байкальский тюлень)  — интересное любопытное животное. Всю дорогу выныривают посмотреть  — кто же это плывет мимо, непонятно на чём? Удовлетворив любопытство, выныривают почти целиком, чтобы  затем скрыться в толще воды. Идём с Ромой, а впереди то ли нерпа из воды торчит, то ли птица сидит, то ли топляк. Подойдя поближе, однозначно поняли, что  это нерпа.  Чуть было уже не наехали на неё. Оказалось, что она просто спала, высунув из воды свою усатую морду. Позднее в музее Байкала в Листвянке нам подтвердят, что нерпы, бывает, спят таким образом. В такой момент к ним можно подойти вплотную и подергать за усы. Жаль, наша проснулась в последний момент. Впереди на горизонте показался высокий зелёный массив  — это полуостров Святой Нос, что на восточном берегу.  По прямой до него отсюда 75 км.  Места там дикие, интересные и очень красивые. В экспедиции 2013 года понадобилось 4 дня, чтобы его обойти. Солнце здорово припекает сегодня. Байкал почти зеркальный. Но такую погоду я очень опасаюсь. В голову лезут разные нехорошие мысли "про затишье перед чем-то там".

  На четвёртом переходе обогнули с Романом мыс Северный Кедровый и причалили на галечном пляже с южной его стороны. В Байкало-Ленском заповеднике есть своего рода анклав - прибрежная полоса, длиной примерно 25 км и шириной 3...6 км, не входящая в заповедник. Северной границей этого анклава как раз и является мыс Северный Кедровый. Таким образом, сейчас мы временно вышли с территории заповедника. Изначально здесь планировал сделать привал, но где сейчас команда? Их видно, идут вдалеке от берега, нас вряд ли видят. Кричать им наверное бесполезно. Они на траверзе, причалят где-нибудь, как выдохнуться.  В тот момент мы не знали, что в группе не хватает не только нас, но и "Альбатроса". Саша с Оксаной уже более 2 часов заняты нашими поисками и идут по нашим следам. Вот только не пересеклись наши пути,  — слишком далеко от берега они прошли, что даже не заметили нас.  Сотовой связи здесь нет и не скоро она ещё появится.  Мыс не зря называется Кедровым, здесь целые массивы кедра. Пожары этого мыса не коснулись - очень уютно, зелено и красиво.

Неподалеку от берега в лесу 2 избушки,  — видимо гостевые домики. Одна из них, правда, еще на стадии строительства, а во вторую мы заглянули.  Ни души  — ни внутри, ни снаружи. В избе две комнатки  — кухня и спальня. Всё чисто и уютно. Печка, стол со скатертью, лавки, шкафчики с посудой и продуктами. На полу линолеум. В спальне  — удобные нары на 4-5 человек. На столе журнал с записями посетителей. 

Среди визитеров - много иностранцев. За 5 дней до нас прошли гости из ЮАР, до них были австрийцы (как раз это и могли быть те  самые немцы, о которых говорил нам охранник на кордоне). Интерес у иностранцев видно к Байкалу огромный, жаль только мы никак не можем обернуть это в свою пользу. Регион мог бы зарабатывать неплохие деньги на туризме. Оставили и мы свою запись о нашей экспедиции. Всё-таки это не поход выходного дня и вполне заслуживает внимания для будущих подобных ходоков. Перекусили с Ромой тем, что было у нас в запасе: сгущенное молоко, орешки, курага, гематоген. В доме ещё Рома топлёное масло обнаружил, которое и навернул, но мне без хлеба оно как-то не очень.  Будем ли мы сегодня обедать  — большой вопрос. Наш обед сейчас где-то на "Арго" в открытом море. Когда они там надумают причалить, наверное и сами не знают. Особо рассиживаться не стали. Проведя в общей сложности на мысе полчаса, в 11:20 отправились дальше. Команды уже видно не было, наверное всё-таки решили причалить. Сделав один переход и зайдя за мыс Средний Кедровый, встретили Илью, он немного отстал от группы. Команда не придумала ничего лучшего, как причалить не на мысе, а в самой глубине залива между мысами Средний и Южный Кедровый. Как выяснилось, сделали они это намеренно. Карты у них с собой нет, и где кончается территория заповедника они не знают, поэтому, дабы не попадаться на глаза охране, заныкались здесь.

Мы причалили в 12:30, пройдя 25 км от места ночевки. Все уже пообедали, осталось и на нашу долю. Экипажа "Альбатроса" среди них не было. Только сейчас выяснили, что они отправились за нами на поиски. Но где же они сейчас? Либо где-то сзади идут, либо вперёд проскочили?  — тут в глубине бухты нас немудрено не заметить. Хорошо хоть  на всякий случай договорились встретиться на мысе Заворотный. В 13:40 покинули место стоянки. Илья, вышедший чуть раньше нас радостно объявил, что видит "Альбатрос" на горизонте.

Сделав два перехода, к 15:30 мы достигли оконечности мыса Заворотный. Мыс  очень обширный - примерно 5 км по периметру, полукругом вдается в Байкал. Оглянулся назад  — на горизонте едва заметен мыс Елохин. В голову бы наверное не пришло ни  кому плыть прямо на него, если бы путь лежал в ту сторону, хотя, кто знает? На 10-минутном перерыве "Альбатрос" догнал нас. Саша протянул свой командирский свисток: " На! Сам командуй"!  Да, это было ошибкой с самого начала. Двоевластия в подобном мероприятии быть не должно. Кто инициирует поход и готовит маршрут и должен брать на себя командование, несмотря на то, что рядом с тобой есть люди более опытные. Я знаю маршрут, просчитал все стоянки и привалы, знаю где остановиться и что посмотреть. По-сути, Саше я только мешал: "то не так, да пошли не туда",  постоянно надо со мной советоваться, согласовывать и, как итог, сегодняшний косячный день. Не снимаю, конечно, и с себя ответственности. Ко всему надо добавить, что документально именно я оформлен руководителем группы и  несу ответственность за жизнь и здоровье членов команды, пусть даже все у нас совершеннолетние. В общем, с этого момента свистеть в свисток начинаю я.

Обогнули мыс Заворотный и идём вдоль южной его стороны. Впереди виднеются, дома. Когда-то раньше здесь стоял горняцкий поселок, но его давно нет. Шли первыми на пару с "Синей Чайкой". Сбавили ход, чтобы дождаться "Голомянку":

 — Лёня, где вы вставали на ночёвку в прошлый раз?

 — Да мы на той стороне стояли, на обратной.

Понятно, денёк продолжается в своём репертуаре. Спрашивал же его до этого  — за мысом останавливались?

 — Да, за мысом! ( а не НА МЫСУ)!  С той стороны действительно были удобные места для стоянок, но ни слова мне не сказал, что они  вставали, именно ТАМ!, тем более, что мы там даже причаливали на техническую остановку. Что же теперь возвращаться?  — уже километра на полтора отошли. С этой стороны нет подходящих стоянок, но возвращаться неохота. Команда осталась ждать, а мы с Ромой прогребли вперёд еще метров триста в сторону посёлка. Здесь на берегу нарисовалось что-то вроде турбазы или базы отдыха. Сторож  сказал, что у них на территории вставать с палатками нельзя  —  его накажут, а впереди возле залива можно встать, но он вроде как в аренде (скорее всего, незаконно) и там путешественников вроде нас  — обычно просят уйти куда подальше. Но можно пройти еще с километр вдоль берега и встать там.  Последний вариант был наиболее приемлемым. Главное тут было не переборщить, неподалёку снова начинается территория заповедника. Сторож сказал, что границей является ручей, — его надо не проскочить.  Направились к своим, сообщить расклад. Команда, очевидно, расценила сей шаг по-своему и акромя "Синей Чайки" и "Неистового" все ломанулись от нас в противоположную сторону. Да что за фигня?! Свистнул, показал рукой, что идём вперёд в сторону посёлка.

Прошли еще 1-1,5 км, посёлок с заливом остался позади. Место, кстати, там не особо-то и пригодное было бы для лагеря. Встали на каменистом галечном берегу, вытянувшемся  узкой полоской, сразу за которой  начинается лес. Прошли за день 40 км. На часах 17:10, не так уж и поздно. Если учесть, что вышли в 7:10  — не так уж и мало. Довольно длинный трудовой денёк получился. Пока готовился ужин, Рома, в своём амплуа,  —  обошёл прилегающую территорию.

Сообщил, что дошёл до ручья  — границы заповедника в километре-полутора от нас. Кроме пары медвежьих куч, ничего интересного не обнаружил. Дежурство пошло по второму кругу. Экипаж "Альбатроса" приготовил вкусные щи. Почему-то на ужин всегда остаётся много лишнего супа. Едим по 2-3 добавки, но всё равно остаётся. Но, лучше уж пусть останется, чем не хватит. К вечеру у костра все расслабились, успокоились. Весь дневной негатив, если и был, куда-то улетучился. Байкал на закате практически превратился в ровное зеркало. Сегодня он подарил нам идеальный спокойный тёплый денёк.

ЕФ  1 июля. День шестой. Метеостанция "Солнечная".

   Подъём прозвучал в 5:45, как и положено. Как-то долго с Ромой стали возиться с укладкой вещей, на этот раз даже отчалили последними на 10 минут позже назначенного времени, семи часов. Погода ясная, Байкал спокойный. Минут через десять миновали ручей — границу заповедника, причём таблички о том, что начался заповедник нет, зато есть щит на противоположном берегу где что-то написано про охотхозяйство.

Через полтора перехода миновали низменный мыс Малый Солонцовый. Мимо тянутся зелёные лесистые горы, не затронутые пожарами. На Байкале почти штиль, — чистая, прозрачная с изумрудным отливом вода. Практически на траверзе — начинается полуостров Святой Нос, показался и Большой Ушканий остров. На третьем переходе сделали техническую остановку на мысе Большой Солонцовый с замкнутым внутри озером. В экспедициях Шестерина принято давать названия своим стоянкам. 9 лет назад во время Северной Байкальской кругосветки стоянку на этом мысе они назвали «7 тысяч». Тогда их эскадра пересекла Байкал от Ушканьих островов до западного берега, встав на ночевку на Большом Солонцовом. За стоянку в заповеднике подошедшим инспекторам заплатили 7000 рублей штрафа. Лёня Малыгин и Андрей Каратаев — живые свидетели того инцидента.

   Между тем, мы пересекли обширную Солонцовую бухту и подошли к мысу Саган-Марян. Еще издали заметили, выделяющийся на фоне его белокаменного пляжа, большой коричневый валун. Приблизившись метров до 300, "валун" вдруг зашевелился. Наконец-то, вот он, хозяин тайги! Медведь, долго и неподвижно стоявший на задних лапах, спустился на четыре конечности и медленно зашагал в лес, растворившись среди деревьев. В природе медведя я увидел впервые. До сих пор приходилось лишь видеть его следы или сделанные им кучки, а также останки задранных им животных, самого же зверя всё никак не удавалось.

Причалили к берегу. На часах 11:30 — время обедать. Очень красивое место: ровная, как по линейке линия  галечного пляжа, вода такая прозрачная, что не сразу сообразишь, где она начинается. Пляж замкнут между скал, круто вырастающими из воды и таких пляжей здесь несколько. За полосой гальки начинается крутой подъём в гору, поросшей густым лесом. Красивейшее место и никаких следов пребывания человека за исключением верёвочной петли на дереве(?), а так одни лишь медвежьи экскременты на камнях.

В лесу, параллельно пляжу тянется тропа, если быть точнее, — звериная тропа. Активное солнышко, заставило поснимать лишнюю одежду — лето на Байкале в самом разгаре. Отобедав на медвежьем берегу, отправляемся дальше. Хотелось бы конечно задержаться здесь подольше, но помня о суровых нравах охранников заповедника, решили не испытывать судьбу. Хотя, как говорят местные, последнее время эту службу сильно сократили, или, как это сейчас принято называть, — "оптимизировали". Теперь, когда леса горят, следить некому. В интернете прочел, что на северо-востоке мыса Саган-Марян зафиксирован выход руд с высоким содержанием урана, где уровень радиации опасен для человека. Так это или нет, но это ещё одна из причин надолго здесь не задерживаться. Читал также о расположенной где-то здесь, в районе Саган-Маряна Нерпичьей пещере, но с байдарки мы пока её не увидели, может где-то дальше на пути встретим?

Прошли мимо нескольких небольших гротов, расположенных у воды под красивыми скалами. В один из них, что побольше, даже решили заплыть. Одна из стен грота как будто покрыта серебрянкой. Рома отломил камешек и хотел было взять с собой, но я, памятуя о "радиационной опасности" убедил его оставить камень на месте. На потолке увидели целые полчища ручейников, — пойдем-ка, Рома, лучше отсюда... Байкальский хребет в этих местах не подходит к самому берегу, а отстаёт от него на 2-2,5 км, уступая место более пологой, не выше 500-550 метров лесистой возвышенности. На траверзе среди гор хребта — широкое ущелье. Так прикидываю, что именно по нему поднимаются к истоку Лены, десятой в мире по длине реки (4400 км). Истоком считается небольшое болото в 10 км от берега Байкала. Когда составлял план похода, включил и посещение истока Лены, долго ждал ответа от администрации заповедника, но, как уже говорил, незадолго до отъезда получил отказ. Не знаю, по объективным ли причинам отказал начальник охраны БЛГЗ господин Пестерев В.Л., сославшись на нехватку и занятость инструкторов для нашего сопровождения, но в итоге с Леной мы пролетаем.

   К 14:30, пройдя 31 км, мы причалили у метеостанции "Солнечная". Территория метеостанции выведена из состава заповедника, поэтому именно это место знающие люди выбирают для ночёвки. Шестерин с командой ночевал здесь в 2013 году, тогда хозяйка метеостанции оказалась человеком гостеприимным, и не возражала против ночёвки на их территории. Ещё один работник метеостанции Игорь К., рассказывал о себе историю как сам оказался здесь. Хотел пройти по Лене на надувной лодке, но перевернулся на пороге, потеряв все вещи, продукты и документы. Вышел к метеостанции, а позже, оказался принятым в ее штат рабочим. Теперь же, по информации Лёни, Игорь стал начальником метеостанции.

  Я, признаться, был насторожен сегодняшним раскладом — как оно сложится? Пустят нас сюда или заставят покинуть территорию? Шесть лет прошло, за это время многое могло измениться. Да и, как бы, сама по себе метеостанция изначально — ни место для лагеря туристов. Еще на подходе к берегу обратил внимание на какую-то движуху на метеостанции. С катера, стоящего на причале, что-то выгружали, рабочие на берегу тянули какие-то провода, монтировали спутниковую тарелку. Предложил Лёне отправиться на переговоры, так как он единственный, кто знает здесь хоть кого-то, но Лёня отказался. Подошел позже, когда я уже начал беседовать с высоким усатым мужчиной лет 50-55. Как оказалось, это и был Игорь К. Но, то ли не узнал Лёню, то ли сделал вид, что не узнал, ну в общем, наша просьба встать лагерем в 6 палаток на станции особого восторга у него не вызывала: "Сейчас здесь начальство, рабочие — приехали устанавливать связь и интернет". Я сказал, что хочет он или нет, но дальше мы идти не можем чисто физически.  Все уже устали, а до границы заповедника ещё 37 км, поэтому ночевать мы будем здесь.

Игорю ничего не оставалось делать, как показать нам границу станции: "Вот столб, установлен еще с советских времен — это граница станции, а где граница заповедника, вроде как не определено, поэтому ставьте палатки здесь". Ещё предупредил нас, ради Бога, не жечь костры! Да уж, ни самый лучший расклад. Вокруг станции, по-видимому, санитарная зона. Она стоит на безлесом квадратном участке 400/400 метров, за которым стеной начинается лес. Хорошо хоть столбик стоит не на границе леса, там-то уж наверняка заповедник. Из удобств здесь только стол с лавками, рядом какая-то груда камней, друг на друга уложенных.

 — У нас здесь иногда шаманы останавливаются.

 (Ага, значит всё-таки останавливаются, ни одни мы такие).

 —Куда же мы будем в туалет ходить? Уж ни в заповедник ли бегать?

 —Ну, с туалетом я попробую договориться, только не вздумайте предлагать ему спиртное, всю работу нам сорвёте. И по территории станции все-таки постарайтесь попусту не ходить.

  Метеоролог Сергей оказался далеко не великодушным человеком. Его дом был к нам ближний среди прочих. Пользование сортиром, стоящей в огороде печкой  и зарядку телефонов оценил в тысячу рублей. Вообще-то изначально я ему 300 предлагал, пара поленьев ведь тысячу не стоит, леса здесь целая тайга, но деваться некуда.

Сегодня наш экипаж плюс Илья снова заступаем на дежурство. С ужином провозились несколько дольше, — на печке готовить всё-таки не так быстро, как на открытом огне, но всё получилось вовремя и вкусно. Пришли-то мы сюда, можно сказать в обед, так что времени было навалом. Спать я и Рома решили в бане, что стоит у Сергея на краю огорода. А вот розеток для зарядки гаджетов у него на всех не хватило — выделил всего-то пару штук, пришлось у соседей просить, - разрешили без слов и совершенно бесплатно. Дизель-генератор работает здесь по времени - с 19 до 23 часов.

 

ЕФ 2 июля. День седьмой. Из заповедника в нацпарк. Мыс Кочериковский

    Проснулся рано в 4 утра - продолжаем дежурить. Сладко спящего Рому будить не стал, кашу мы и без него с Ильёй сварганим, пусть он лучше после котлы вымоет. Каша подошла вовремя, а в 7:10 все уже были на воде. День опять обещает быть теплым и солнечным. Байкал спокойный, слегка ощутимый встречный ветерок. Главная цель сегодняшнего дня - выйти за пределы Байкало-Ленского заповедника. По приблизительным расчетам до границы 37 км. Почти сразу же прошли мимо главного кордона заповедника. Корректировать график, в котором планировалось посещение истока Лены, я не стал, поэтому теперь у нас есть один день в запасе. Это хорошо, как минимум один день в запасе должен быть, мало ли что ждёт впереди. Взяли сразу неплохой темп и через два с половиной перехода достигли мыса Шартлай. На южной его стороне - зимовьё и парочка каких-то современных капитальных строений. Зайдя за Шартлай, на горизонте увидели очертания Ольхона - самого большого острова Байкала.

Сделав ещё полтора перехода, стали присматривать место для остановки на обед. Обошли очередной мысок, застав врасплох парочку медведей: один из них бурый, второй почти черный. У них сейчас брачный период, как у ручейников)) Увидев нас, мишки поспешили в гору. Лес здесь начинается метров с 40-50 над Байкалом, поэтому мы могли наблюдать за ними, убегающими, довольно продолжительное время. Было это перед мысом Анютха, где планировался перекус. Там также стоят какие-то современные строения, а у причала катер. Разрешения на причаливание в заповеднике у нас нет, поэтому решили встать за изгибом берега, чтобы с катера нас видно не было, мало ли чей это катер. Заняв место медведей на берегу, отобедали сытным салатом включавшем консервы сайры, сухарики, фасоль, кукурузу, горошек, лук и майонез. Илья с Галиной возят с собой термосы, которые заправляют с утра чаем, поэтому обеды зачастую у нас теперь включают и чай. Обычно в походах у Шестерина дневные перекусы чай не предусматривали. Термосы мы вообще не брали в поход, как лишний груз. С мысом Анютха у бурят связаны легенды и поверья. Речки Анютха (Закрывать глаза) и Хейрем в старину служили границей священного места, перешагивать и видеть которое не имела права ни одна бурятка. Буряток среди нас нет, поэтому смело продолжаем двигаться вперёд.

Обойдя Анютху, взору открылся обширный безлесый, почти плоский мыс Рытый. Миллионы лет его намывала река Риты (второе название мыса – Риты). Много чего интересного в интернете написано об этом месте:  "По поверьям, в долине реки Риты живут самые суровые боги, наводящие порчу на всех, кто потревожит их покой. И туда не должна ступать нога человека. Здесь присутствует феномен "Байкальская оптическая линза". Чистые и прохладные горные ветра делают воздух над акваторией настолько чистым и прозрачным, что весьма отдаленные объекты становятся видны, будто находятся на расстоянии вытянутой руки. Тогда даже виден горизонт на расстоянии 150 км, отдельные скалы и вершины от 50 до 100 км. Воздушные слои с разной плотностью преломляют световые лучи, предметы приобретают несвойственные им размеры и неправильные, иногда фантастические формы. В таких условиях, при возникновении оптических иллюзий, наблюдатель может либо в деталях разглядеть объекты, находящиеся в 100 км от него, либо полностью потерять ориентацию в дальности наблюдаемых объектов. Мыс и речная долина Риты находятся над глубоким тектоническим разломом в сейсмоактивной зоне в 10 баллов. Здесь аномальное магнитное поле. Здесь наблюдается до 2000 землетрясений в год, также здесь неоднократно наблюдались мощные разрушительные сели. Здесь рекордное для Сибири количество солнечного света - более 2200 часов солнечного сияния. Долина реки представляет интерес для геологов и археологов".                                 

По поводу солнечного сияния сегодняшний день не был исключением. Яркое солнце печёт нещадно. Именно в такие моменты радуешься прохладе от байкальской воды. На озере установился полный штиль - зеркало. Пожалуй, это самый спокойный день за неделю похода. А вот с явлением байкальских миражей мы, к сожалению, не столкнулись. Глядя с воды на долину реки, были заметны какие-то тепловые колебания воздуха у самой земли, но не более того. Возможно, что миражи бывают видны с долины реки в сторону моря. А может всё это и просто чья-то выдумка про оптическую линзу, миражи. Сейчас столько мусора в интернете, не знаешь чему верить, чему нет. На шестом переходе закончили обходить мыс. Саму реку Риты, как таковую, мы тоже не увидели, она разбивается на множество ручейков и просачивается сквозь камни в Байкал. Впереди показался мыс Кочериковский, это уже территория, находящаяся за пределами заповедника. Сделав ровно 7 переходов, к 15:30 достигли Кочериковского. На мысе кордон заповедника, какие-то гостевые дома (или база отдыха). Вышли на техническую остановку - за узкой полосой деревьев как будто скотный двор: стада коров, лошадей, бегают собаки. Хотя за 7 переходов мы порядком утомились, желательно было сделать задел, чтобы меньше было грести завтра (на завтра запланировано максимальное расстояние в 51 км). Однако, пройти нам далеко не удалось, - впереди стеной начинаются крутые высокие обрывистые берега, поэтому встать придется до них.

Пройдя пару километров от Кочериковского, и сделав в итоге 8 переходов, встали на ночевку перед началом отвесных скал. Пройденное за день расстояние составило 39,5 км (и 250 км от Северобайкальска), время на часах - 16:15.                                                                                   Место для стоянки, надо сказать, ни особо комфортное. Узкая, метров 8 полоса галечного пляжа, идущего под небольшим уклоном к Байкалу, - пришлось ровнять места под палатки. За пляжем какая-то низина. Нельзя сказать, что заболоченная, но очень мягкая и влажная с сочной-сочной травой. Пока располагались, прибежал пастись табун лошадей. Вместо того, чтобы накинуться жрать, уставились на нас - кто, мол, такие? Дежурство мы своё закончили, ужин готовит экипаж "Синей Чайки". Солнце продолжает жарить, но это до тех пор, пока оно не спряталось за горами. В этот момент быстро начинает холодать. Проявился в своих формах Ольхон, до него по-прямой 43 км. А не пройти ли на него прямиком, столько времени сэкономим! ))

Рома как обычно где-то лазает по окрестностям. Вернулся с посохом и надетым на него черепом какой-то то ли косули, то ли оленя? Чью-то потерянную удочку складную притащил. А вот найденный добротный чугунный казан брать не стал - его, похоже, специально кто-то припрятал - может рыбаки, может пастухи. Сильно донимают ручейники. Здесь их больше, чем на предыдущих стоянках. Облепляют палатки, байдарки, лезут под брюки, в рукава. Похоже, завтра долго будем на себе их ловить и выбрасывать за борт. Стараемся ужинать в дыму костра, ибо лезут прямо в тарелки. А вот медведи их любят. Когда природа просыпается весной, - ходят, ворчат камни на берегу и слизывают их личинки. Сразу за территорией Байкало-Ленского заповедника началась территория Прибайкальского национального парка. Режим здесь менее строгий, но также предусматривает оплату за нахождение и ночёвки. Выборочно несколько мест я оплатил, включая мыс Кочериковский, поэтому сегодня ночуем на совершенно законных основаниях.   

ОС  2 июля (7-й день)

  Спать легли рано и спали как удавы до самого подъема. Съели кашу геркулес, две конфеты и чай травяной. Пошли. Сделали четыре перехода. Выбирая место для перекуса, спугнули двух медведей. Ну, наконец-то, я их увидела. Они по склону бежали наверх. Пристали на берег (мыс Анютха), а там свежие медвежьи кучи. И, как увидели потом, патрульный катер сбоку притаился.

После перекуса сделали ещё три перехода, вышли из Байкало-Ленского заповедника и попали в Байкальский национальный парк. Мы там вышли на техническую стоянку, где гуляют коровы, быки ревут и лошади бегают. Обнаружили нас три собаки, которые нам очень обрадовались и подставляли морды, чтобы их погладили. Были мы там недолго. Завернули за мыс, прошли турбазу из трёх домов.

Встали на ночлег в странном месте. Галечный пляж под наклоном. Пришлось выравнивать место под палатку веслом и ногами, обходя старые медвежьи кучи. Рядом болотце с комарами. Лошадей с жеребятами проскакало мимо штук шесть и несметное количество ручейника. Это такое насекомое длиной 1,5 см похожее на моль. Они не кусаются, но облепляют и противно ползают. Села на бревно и пишу уже наверно целый час, потому что от ручейника отбиваюсь. Саша и Александр Иванович искупались в Байкале. Находимся в 3-х км от мыса Кочерниковский. Прошли за день 40 км.

ЕФ   3 июля. День восьмой. Мыс Арал

   Завтракали пшённой молочной кашей, приготовленной Андреем с Натальей. Так предполагаю, что за одним и вездесущих ручейников отведал. Страшно было двигать байдарку, под ней их полчища. Хорошо хоть кокпиты наглухо прикрыл с вечера. Представляю, что творится у ульяновской части команды. У них обычно за правило на стоянках полностью выгружать байдарку и опрокидывать её вверх дном на весла, чтобы сохла. Ручейники набились буквально во все складки, во все щели, не давали свернуть палатку, и всё лезли, лезли. Когда завтракали дул небольшой северный ветер, нам он попутный, но к концу трапезы закончился.

Стартовав в 7:10, вновь идем по спокойному Байкалу. Начались горы со скудной растительностью, скалы, вертикально уходящие в воду, приблизительно одинаковой высоты у берега, может метров 300. Километров через восемь подошли к устью реки Кочерикова. Здесь, конечно, удобнее было бы встать вчера на ночёвку, но силы уже были на исходе. Отвесные скалы тянутся уже несколько переходов. Теперь я понимаю, почему между мысами Кочериковский и Арал на значительном протяжении не отмечено удобных стоянок, и эти места предпочитают проскочить одним днём. На скалах много птичьих (в основном чаячьих) базаров. Поднимают такой гвалт, что иной раз предпочитаешь отойти подальше от берега. Местами хорошее эхо, забавляемся как дети. Никаких особо приметных, выступающих мысов на пути, а ровная, как по линейке стена скал. На пятом переходе обогнули скалистый мыс Ядор, открылась низина с довольно широкой бухтой. Если пройти чуть вверх по этой долине, выйдешь к бурятскому посёлку Онгурён. Несколько строений есть и у берега в южной части бухты.

В 11:30 причалили на каменистом берегу. В Онгурён мы заходить не планировали, так как продуктами затарены до самого Ольхона. Хлеба в посёлке может и не быть, картошку можно найти с трудом, огородов мало, население в основном скотоводством занимается. К тому же, если местные попадутся нетрезвые, гостеприимством они особо не отличаются. В 2009 году, во время первого похода по Байкалу, Лёня Малыгин с Николаем Ивановичем ходили в посёлок за продуктами, да по незнанию пошли какими-то козьими тропами, вязнув по колено в болоте. Потом ещё и пьяный бурятский десантник дорогу перегородил (2 августа было), тогда, правда, миром разошлись.                                                                        

Пообедав на берегу, в 12:20 тронулись дальше. К этому моменту прошли уже 26 км, ещё 20 как минимум впереди. С северо-востока в нашу сторону направляется грозная туча - гром гремит, молнии сверкают. Мимо опять потянулись красивые отвесные скалы. В заливе Киргалтей встретили идущего во встречном направлении коллегу. Павел Сторожев из Екатеринбурга, идёт в одиночку на "Векторе-1". Говорит, что путешествует часто и всегда один (как Конюхов). Сегодня хотел бы где-нибудь на Саган-Маряне остановиться. Говорим, что там заповедник и много медведей.       

— Да меня они не пугают, есть опыт общения. 

— Ну, тогда удачи!

Обошли, покрытый густым лесом, вдающийся в море и выделяющийся на фоне остальных скал мыс Кулгана. В небе вокруг нас тучи, гром гремит слева-справа, видно как рядом идёт дождь, а именно над нами солнце. Хотя сильный встречный ветер временами все же задувал, вынуждая нас прижиматься ближе к скалам. Подходим к мысу Калтыгей. Стало понятно, что грозовые тучи нас миновали. Гром ещё гремит, но где-то отдалённо. Вдалеке по левую руку от нас - мыс Хобой, - это северная оконечность острова Ольхон.

К 16 часам на восьмом переходе достигаем, наконец, вожделенного мыса Арал. Обширный скалистый и обрывистый мыс, лишенный растительности. Ещё полчаса мы обходили вдоль его красивых скал с гротами и щелями, пересекли небольшой залив к югу от мыса и в 16:30, сделав ровно 8 переходов, причалили на галечном пляже. Нужно заметить, что в отличие от восточного, на западном побережье почти все пляжи каменистые за редким исключением.

Последним, отстав от основной группы на 45 минут, финишировал Илья. Эту дистанцию он опасался больше всего, как самую протяжённую. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Пройденное расстояние составило 47 км. На сегодняшний день и, надеюсь, последующие - это самое большое расстояние, пройденное за день в этом походе.                                                                                                                                             

Встали на лугу у подножья горы, склон которой покрыт негустым и невысоким лесом. Посреди луга - зимовьё, рядом стол с деревянным навесом, туалет типа сортир. Здесь сказывается близость поселка, расположенного в километре отсюда, всюду коровьи лепёшки. От Замы (так называется посёлок) сюда приходит малонаезженная грунтовая дорога, в заливе стоят лодки с рыбаками. Такое соседство не очень по душе, гораздо интереснее, конечно, путешествовать в дикой природе, но дальнейший наш путь в основном уже будет лежать по более обжитым местам.                                                          Как только причалили сюда, стали свидетелями отвратительной картины. Кран-манипулятор, гружённый металлоломом, в сопровождении внедорожника «Toyota», в которой, видимо, находился заказчик сего, подъехал к металлическому, доверху набитому мусором контейнеру, бесцеремонно вытряхнул его и, погрузив себе на платформу, уехал в сторону посёлка. На земле осталась свалка, раздуваемая всеми ветрами. Об одном я очень жалею, что не догадался снять это на камеру, приблизив, можно было и номера машин запечатлеть. Такое вот свинство самих местных жителей. А потом ведь будут всё на туристов валить, засирают, мол, мусором байкальские берега. Зато эта свинья на «Тойоте», наверняка не бедная, теперь стала ещё на 500 рублей богаче. Кстати, за ночёвку в этом месте, входящем в Прибайкальский национальный парк, мы заплатили по 100 руб за палатку, плюс по 100 руб за вход в сам нацпарк.                                                                                  

За зимовьём, похоже, никто не следит - больше напоминает бомжатник: грязь, мусор, несколько кроватей с вытянутой панцирной сеткой, грязные рваные матрасы, печка, кое-какая посуда, сквозь небольшие пыльные окна проникает тусклый свет, везде полумрак. В общем-то, если сильно припечёт, можно конечно развести огонь в печи и переночевать в доме, но сегодня хорошая погода и мы будем ночевать, как привыкли - в палатках. Туалет здесь особая тема - выгребная яма отдельно, сортир отдельно. Вспомнилась тетрадь с мыса Северный Кедровый с записями восхищенных иностранцев, путешествующих по Байкалу, они ведь и здесь наверняка прошли, и наверняка были очень удивлены.

Пока готовился ужин, взобрались с Романом на соседнюю гору. Лес в основном только на склоне и почему-то много сухих лиственниц. Сверху открылся обширный вид на Байкал, примерно здесь он самый широкий. Ольхон просматривается практически до п.Хужир, вдалеке виден и полуостров Святой Нос. Леса тут наверху нет, а порывистый ветер пытается сбить с ног. Стоя у края 200 метрового обрыва, рассматриваю путь, которым завтра предстоит идти на Ольхон. Расстояние небольшое - 14 км, лишь бы шторм не разыгрался во время перехода. Вышки Хужира в пределах видимости, связь ловит, хоть и с перебоями.

Сделал несколько нужных звонков. Домашние беспокоятся, не затронули ли нас ливни и наводнения? О чём речь?? По плану на Ольхоне к нам должны были присоединиться ещё два экипажа, но Саше Наумовой в Иркутск так и не удалось дозвониться, а вот Павел Демент сообщил, что застрял в Тулуне, - в городе наводнение из-за продолжительных ливней, плывут целые дома, много погибших, дороги отрезало. В общем, к нам он присоединиться не сможет. Надо же, какие события происходят чуть севернее Иркутска, а мы здесь ни сном, ни духом, у нас тут ясно и тепло. Но, как я уже писал, у Байкала свой особый автономный климат. С трудом, но дозвонился Игорю Юрьевичу. На него я вышел через Сашу Наумову в период подготовки похода, - он живёт на Ольхоне в Хужире и обещал выделить нам места под палатки на своём участке. Договоренность остается в силе, и он нас будет ждать завтра. Это хорошо, может и Александра туда как раз подтянется? Спустились в лагерь как раз вовремя - к ужину, приготовленному экипажем «Голомянки» -  Леонидом и Анатолием.

ОС  3 июля (8-й день)

Встали, стали укладываться. Все байдарки, палатки снаружи покрыты ручейником. Вещи выносишь из палатки, они сразу наползают. Пока завтракали, из тарелки, да и изо рта их выбрасывали. Хотя, как нам потом сказали в музее, это чистый белок. Медведи специально приходят на берег их поесть. Хорошо, в эту ночь не приходили.

Байкал спокойный. Прошли четыре перехода, вышли на перекус. Недалеко расположен бурятский посёлок Онгурён. Лёня там был шесть лет назад, продирался через болото, чтобы добраться до магазина. На этот раз, нам не надо было в магазин.

Поели, Егор спрашивает: «Что это гремит?» А Галя ему: «Это гроза нас догоняет». Стали думать, где лучше спастись от дождя и грозы. Саша посоветовал идти вдоль скал, если что, прибиваться к скалам. Сначала ничего, а потом поднялся такой ветер, что грести было очень трудно. Справились. Тучи ушли, дождя не было. До второго перекуса шли тоже четыре перехода. Скалы высокие метров 100-200, там гнездятся чайки. Один птенец упал в воду и плавает. Мамы-утки при нашем приближении уводят утят в море, всячески отвлекая от них на себя внимание.

 Встретили одиночную байдарку «Вектор». На ней шёл Павел Германович Сторожев. Путешествует всегда один. Встретился в тайге с медведем. Стучал у него перед носом вёслами, а медведь рычал. Так и стояли: один стучал, другой рычал. Потом медведь повернулся и ушёл. Главное, не показывать медведю спину.

Добрались до мыса Арал. Рядом должен быть посёлок Зама, но я его, почему-то, не вижу. На берегу стоит домик-зимовье, но в очень плохом состоянии. Хотя, если приспичит, например, пошёл бы дождь, то прятались бы в нем. В доме несколько комнат. Три кровати, две лавки, посередине печь, кое-какая посуда. Но мы, все-таки поставили палатки на берегу. Дежурные (Лёня и Анатолий) развели костер, замаскировав его металлическим листом, и варят ужин. Андрей собирал дрова и нашел ногу какого-то копытного животного. Показал мне, а я говорю: «О, она пушистая!» Чем насмешила Андрея. Егор и Роман поднялись в горы искать телефонную связь, а Саша ушел в другую сторону с пилой за дровами. Рассмотрела дом. На нем висит табличка, что нас приветствует Прибайкальский национальный парк, охватывающий западное побережье Байкала и остров Ольхон. Сам остров Ольхон сейчас очень хорошо освещен, и Саша его фотографирует. Очень много комаров.

Увидела поселок Зама, несколько домов. Оттуда приходят сюда гулять коровы, много валяется лепёшек. Мне кажется, что это не специально построенное зимовье, а брошенный жилой дом на окраине посёлка. На берегу красивые камушки. С каждой стоянкой они становятся все лучше. Вылез герпес. Когда на воде, надеваю намордник. На стоянках рот прикрываю рукой. За весь день прошли 47 км.

ЕФ   4 июля. День девятый. Ольхон. Хужир

Погода продолжает радовать - снова солнце, снова ровный, спокойный Байкал. Позавтракав, вышли в 7:10. Прошли под горой, с которой вчера любовались видами Байкала и Ольхона. В воде у подножья - россыпи каменных глыб. Такой же высокий, со скалами из светло-розового камня, вырастает из воды и соседний мыс Зама. У кромки воды много гротов и обломков. Обогнули мыс, вперёд до горизонта тянется высокий скалистый берег, практически лишенный

растительности. Невысокий лес и кустарник произрастает лишь в падях. Слово падь впервые услышал только на Байкале. Обозначает овраг, ложбину, ущелье, долину в горах. У нас в Жигулях обычно используют термин "овраг", на Байкале - "падь". Пройдя полтора перехода, подошли к широкому, но низкому мысу Зундук. Полоса прибрежного белоснежного мрамора, сменяется полосой сочно-зелёного невысокого хвойного леса. Солнце припекает, на Байкале установился полный штиль.

Перед длительным переходом делаем техническую остановку, проверяем снаряжение. Отсюда, с мыса Зундук предстоит отправиться на Ольхон через Малое Море. Малым Морем называется пролив между западным берегом Байкала и островом Ольхон. К юго-западу пролив сужается, превращаясь в пролив Ольхонские Ворота и выходит снова в Байкал. Малое Море считается мелководным, однако, это лишь в сравнении с самим Байкалом, там же где нам предстоит пройти, глубина достигает 100 м и более. Поправив снаряжение, ровно в 9:00 отправляемся на Ольхон, держа курс на мыс Будун. Сейчас он в дымке и едва различим на фоне острова. Ольхон - самый крупный и единственный населённый остров на Байкале. Его длина составляет 73,5 км, ширина - до 15 км. По мере удаления от берега, всё более ощутимым становится ветер, дует сбоку сзади. Илья расправил парус. Курсируют различные суда, в основном туристические, прогулочные. Экипаж "Арго" вновь стал значительно отставать, приходится дожидаться. Сделали два перехода, ветер к этому времени более-менее успокоился, но зато поднялась волна в 2...2,5 балла.

Прорисовался в очертаниях Будун. Это один из самых больших и высоких мысов на Ольхоне, возвышается на 100 метров над Байкалом. Через два с половиной часа гребли подходим к нему. Мыс обрамлен крутыми скалами с глубокими гротами, обходим его с западной стороны, ища место причалить. Близко к мысу не подходим из-за отражающихся от скал волн.

Наконец, в 11:45 высаживаемся на небольшом каменистом пляже, зажатом между скалами. Пройденное по Малому Морю от мыса до мыса расстояние составило 16,2 км. Дежурные накормили обедом, после чего вся команда, словно тюлени, распласталась на камнях под ярким солнцем. Вначале запланировал отход в 13:00, но видя, что на волнах уже стали мелькать барашки, а идти нам ещё часа три, в 12:45 объявил отход. Некоторое расстояние шли под зонтами-парусами при попутном ветре. Предложил, когда спросят нас откуда пришли, отвечать - с Будуна!)) В Крыму тоже было что-то подобное и называлось - бухта Барахта ))

Миновали птичий остров Едор. Скала, метров 20 высотой, сплошь облеплена чайками и бакланами. Верхнюю часть скалы занимают бакланы, нижнюю - чайки. Виды между собой не дружат, бывает, птенцов друг у друга клюют. Сюда специально возят туристов на катерах - кормить птиц. Когда проходили между одноимёнными мысом и островом Харанцы, разыгралась болтанка из-за отраженных волн. Мимо потянулся Сарайский пляж, длиной около 3 км, очень популярный у туристов. Пляж песчаный, а у кромки воды и при заходе в Байкал начинает встречаться мелкая галька. Сразу за линией пляжа растёт сосновый лес. Здесь разрешено ставить палатки, установлены туалеты. Чем ближе к Хужиру, тем больше отдыхающих на пляже, желающих искупаться, однако, ни особенно много. Сарайский пляж, входящий в территорию национального парка, я также рассматривал как один из вариантов сегодняшний ночёвки, но остановился на Хужире, хотя, может быть и зря.                   После двух часов гребли, при подходе к мысу Бурхан, перед нами от берега отошла байдарка, сквозанув вперёд в попутном направлении.

Две беломраморные скалы 30 и 42 м высотой у оконечности Бурхана соединены между собой понижением. Скала носит название Шаманка. Бурхан и скала Шаманка - одна из девяти святынь Азии. Без её изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом об озере Байкал. Бурханом буряты-буддисты называют главное божество Байкала, а мыс Бурхан со сквозной пещерой в Шаман-Скале считается его обиталищем. Пока снимал на камеру скалу с разных ракурсов, гляжу, команда к берегу направляется. Лёня, понимаешь, в 2009 году тут ночевал с командой. Лучше бы он у мыса Заворотный так понастойчивее был. Это место имеет статус государственного природного и исторического памятника. И пусть он недостаточно хорошо охраняется (хотя, не факт), торчать здесь с палатками на виду у многочисленных туристических, в том числе иностранных групп, не лучшая идея. Пройдя еще с километр, в 15:30 причалили на песчаном берегу в районе порта бывшего рыбзавода. Пройденное за сегодня расстояние составило 40 км. У причалов покачивается несколько современных катеров, а на берегу стоит несколько ржавых посудин, когда-то принадлежавших рыбзаводу и умерших вместе с ним. У одного из причалов лежит на боку притопленная баржа - привет из СССР! Въезд на территорию порта перекрыт шлагбаумом. Среди немногочисленных построек в порту функционирует лишь кафе. По другую сторону от порта большую территорию занимает, видимо построенный недавно, гостиничный комплекс "Байкалов острог". Людей в нём почему-то не видно.

С Андреем и Ромой идём на поиски дома Игоря Юрьевича, посмотреть что да как. По навигатору расстояние от порта до его дома около 700 м. Население Хужира составляет 1350 человек (2014г). На пару с Листвянкой, Хужир является туристическим центром Байкала. В прошлом почти все население трудилось на Маломорском рыбзаводе. Сегодня основным занятием местных жителей стало обслуживание туристов. Строятся семейные гостиницы и туристические базы, предлагаются разного рода автомобильные, конные, велосипедные и водные экскурсии по различным достопримечательностям острова и прилегающей акватории. На улице многочисленные сувенирные лавки, кафе, магазины, предлагаются свободные номера в гостевых домах, бани. Много надписей с китайскими иероглифами. Ничего, если китайцы просто туристы, а вот когда они становятся жителями, получают гражданство, начинают городить свои кафе и отели, и при этом даже не стараются учить русский, это уже напрягает. Китайская экспансия начала проявляться и на Байкале и пока что наша власть этому только способствует, в то время как местное население пытается этому противостоять. Мало того, что китайцы всю тайгу вокруг вырубили, ещё и чайнатауны пытаются настроить. Население всего Дальнего Востока - 6 млн человек, а за Амуром - сосед с 1,5-миллиардным населением и это потенциально опасный расклад...                  Нашли дом Игоря Юрьевича. Простой, добродушный хозяин, пенсионер. Проживают здесь супругой - коренной жительницей Ольхона. Размещением туристов они никогда не занимались, но мы случай особый. Большая часть огорода поросла сорняком и наклоном спускается к дому. Есть отдельные ворота, через которые можно заходить, не тревожа хозяев. Через них ведёт и более короткая дорога к порту. Для палаток мест более чем достаточно, туалет в огороде стоит, а вот по поводу разведения костра вопрос несколько озадачил хозяина. Последнее время  жителей стали штрафовать, если жгёшь что-то на своём участке. А ещё стали запрещать строить бани (в традиционном их в виде). Если так пойдет и дальше, скоро и сортиры запретят. Хужир, видите ли, входит в территорию со статусом национального парка, в котором есть много ограничений, касающихся и быта. По мнению жителей, им просто хотят создать невыносимые условия, чтобы по дешевке продавали свои дома, а после развернуть здесь туристический бизнес со всеми вытекающими. Москвичи, будь они неладны, всё больше интерес проявляют, китайцы тоже не отстают.                                                                                                                                   С костром удалось договориться, я пообещал, что если попадёмся, то сами оплатим штраф (7000р). Баня у них функционирует на честном слове, поэтому решили поискать ее в посёлке. Вернулись на берег с полным раскладом. Приняли общее решение ставить палатки на берегу (в самом деле, не таскать же кучу вещей за 700 м ради одной ночи). А вот готовить и принимать пищу будем в огороде у Игоря Юрьевича. Ну, разве что электронику у них в доме ещё зарядим. Поставив  палатки, вся команда разбрелась по своим интересам. Галина с Александром Ивановичем (они сегодня дежурные) отправились готовить ужин, Саша с Оксаной, заступающие завтра, направились за продуктами, Лёня с Анатолием направились на поиски бани, мы же с Ромой отправились к главной достопримечательности этих мест - мысу Бурхан. По дороге заглянули в парочку магазинов - цены здесь как в Лондоне. Цены в Хужире оказались самыми высокими во всём Байкальском регионе, хорошо, что на дежурство здесь закупается лишь один экипаж. В посёлке нет асфальтированных дорог, зато повсеместно стоят дорожные знаки: пешеходный переход, уступите дорогу, даже ограничение скорости, еще бы разметку нанесли )) К мысу Бурхан спустились откуда-то с тыла. Солнце уже начало клониться к закату, но было еще достаточно высоко.

Двухвершинная скала сложена мрамором и известняком, покрыта яркими лишайниками красного цвета. С берегом соединяется лишь низким узким перешейком. Перешеек покрыт наносом и переходит в луговое травянистое прибрежье соседней бухты. Защелкали с Ромой телефонными камерами, а вот моя видеокамера проинформировала, что места для съемки уже нет, нужно покупать новую карту памяти.

"Вас сфотографировать, мальчики"? - увлечённые съёмками, не заметили как подошла Наташа. Андрей, её капитан, предпочел прогулке отдых и Наташа бродила одна. После фотосессии на фоне, решили сходить на саму Шаманку. Священная Шаман-Скала со сквозной пещерой, куда имел право доступа только шаман, долгое время оставалась запретной, приближаться к ней и проходить сквозь неё никому не разрешалось. Первые исследователи отмечали, что пещера на мысе "вызывает особый суеверный ужас всех прибайкальских бурят. Обычай приносить жертвы и давать обет произошёл от этой скалы. Нигде буряты не приносили в таком изобилии жертвы, как у беломраморный скалы Шаманка".

Это хорошо, что мы не буддисты и не шаманисты, - идём смотреть, где находится эта пещера. С трудом пролез в сланцах к северо-восточному краю скалы, обнаружил грот, но чтобы в него войти, нужно было спуститься по пояс в Байкал, чего очень не хотелось. Было видно, что грот сквозной, но то, что это именно вышеописанная пещера было не похоже, но более ничего похожего на пещеру мы не обнаружили. Возможно, что основной вход расположен со стороны воды, но мы подробно скалу не рассмотрели, когда проходили мимо на байдарках. Все вечно спешат там где это не надо (( Нужно заметить, что и в интернете я не нашёл видеосвидетельств посещения шаманской пещеры, может искал плохо?                            Наташа рассказала, что Саша сегодня встретил в Хужире Ирину Ефимову. Именно она с подругой находилась в той байдарке, которую мы видели днем, когда подходили к Бурхану. Как тесен мир! Иркутянка Ирина Ефимова прошла с нами часть пути вокруг Святого Носа в 2013 году, но тогда ей не хватило ни сил, ни опыта и Шестерин решил высадить её в посёлке Курбулик. Теперь же она, видимо, освоилась в этом деле. Да, интересно было бы с ней встретиться. 

                                                                                                    Когда возвращались по Первомайской, увидели, как наша толпа подошла к дому Игоря Юрьевича. Они не знали точного адреса и перебрали несколько домов, прежде чем нашли нужный. Ужин сегодня  несколько припозднился, - поели в начале девятого. Посидели, пообщались с хозяевами. Оставили в доме заряжаться свою технику и к десяти часам вернулись на берег. На Байкале штиль, было бы так и дальше.

ОС  4 июля (9-й день)

Утром было удивительно тепло. Сняла одни штаны, одну кофту и шапку. Туалет общественный не поддается описанию, достаточно заметить, что стоит он около ямы, а не на яме. Когда вчера мы подходили к берегу, воры на джипе и машине-кране украли металлическую ёмкость под мусор, а сам мусор высыпали рядом.  

Позавтракали и пошли. Очень красивые скалы, местами красного и розового цвета, на них живут чайки, которые при нашем приближении начинают верещать и летать, мы их побеспокоили. Идем рядом две байдарки. Вдруг справа, нас обгоняя, вылетает Варзуга (Галина и Александр Иванович) и подсекает Лёню.  Лёня еле увернулся и спрашивает: «Это что было? Вам в Байкале тесно?»

Через два перехода сделали техническую остановку на косе, обрамлённой переливающимися белоснежными камнями. На самой косе стоят нежно зелёные лиственницы, как у нас в мае. Очень красиво.

Начали пересекать Байкал через Малое Море, держа курс с мыса Зундук на мыс Будун уже на острове Ольхон. Волна была сильная, местами становилось страшно.

Прошли мимо птичьего острова Харанцы. Сверху сидят бакланы, внизу чайки. Они все разорались при нашем появлении. Обогнув скалу Шаманку, пришли к поселку Хужир.

На берегу увидели богатую турбазу и людей. Не найдем, где встать, где сходить в туалет. Костёр Егор нам запретил разводить (штраф 7 тысяч рублей). Одни неудобства от цивилизации. Через Сашу Наумову был найден чей-то отец, который за деньги готов пустить нас с палатками в свой огород. Но, располагается этот огород не меньше, чем в километре от берега, где мы высадились. И, что, вещи туда таскать?  Решили палатки поставить на берегу, а еду готовить и есть в огороде. Дежурные ушли искать этот огород.

Мы с Сашей пошли в поселок в магазин закупаться на завтрашнее дежурство. Поселок называется Хужир. Закупили и еле дотащились до палатки. В магазине Саша съел мороженое, а я твороженный сырок. Запили ряженкой. На крыльце магазина собака попросила кусочек сырка, я не смогла ей отказать. Поделилась.

Сижу, пишу на берегу в шортах, никто не кусает, тепло. Позвонила маме, Паше, детям. Вода чистая прозрачная, так и манит искупаться. Зашла в воду мешок помыть, да так и выскочила оттуда. Очень холодная вода. Прошли сегодня 40 км.

Илье сегодня удалось пройти под парусами, а нам под зонтиками. Мы сцепились четыре байдарки и раскрыли три зонтика. Покатались немного.

На берег пришел Александр Иванович, его Галя послала за какими-то продуктами. Сказал, что через некоторое время можно пойти ужинать. Андрей решить сходить в «Позную» (позы поесть), а до нашего возвращения покараулить палатки и байдарки. Мы пошли искать этот дом, адреса не знаем, только ориентировочно его местоположение. Александр Иванович сказал: «Сразу найдете, там один зеленый забор на всей улице». Пришли на эту улицу, там все заборы ЗЕЛЁНЫЕ! Стали культурно ломиться за зелёные заборы, насилу нашли. Ужин ещё не был готов, пришлось подождать. Когда я пришла на берег, то встретила голодного и разъяренного Андрея, который всё своё раздражение вылил на меня, хотя там уже были Лёня и Анатолий. А досталось мне!

ЕФ   5 июля. День десятый. о-в Огой. Сахюрта

Подъём прозвучал в 5:45. Картина не изменилось - солнышко и спокойный Байкал. Позавтракали в огороде Игоря Юрьевича, поблагодарили хозяев за гостеприимство и отправились на берег. Чуть дольше обычного провозились с укладкой вещей, выйдя из порта в 7:45. До свидания, Хужир! По мере продвижения к западу от Хужира, Ольхон приобретает все более степной ландшафт. Почему-то подумалось, что все эти безлесые холмы приобрели такой вид в результате деятельности человека. При этом южное побережье острова, обращенное к Байкалу - лесистое, оно более дикое, там нет ни дорог, ни населённых пунктов. На пути у нас обрывистые берега, много бухт и заливов. Вдоль берега тянется автомобильная дорога, ведущая к парому, соединяющему Ольхон с большой землей. Вдоль дороги - ЛЭП. Электричество на остров провели лишь в 2005 году, проложив высоковольтный кабель по дну пролива Ольхонские Ворота.

На третьем переходе обогнули мыс Шибетский, взору открылся остров Огой. Он вытянут вдоль Ольхона на 3 км, но к нам расположен как бы торцом и не выглядит особо внушительно. Уже издали на вершине острова виднеется какое-то белое сооружение. Огой является одним из так называемых "мест силы" Байкала. Буддисты приезжают сюда очиститься и зарядиться духовной энергией. В 2005 году на острове поставили священную буддийскую Ступу. Остров считается чистым от негативного влияния людей, так как на нём никогда не проживал человек. Существует поверье: если загадать желание и трижды обойти ступу, то желание исполнится. К концу четвертого перехода, перед самым островом нас начали обгонять прогулочные катера, обошел теплоход, полный туристов. К острову причалили ровно в полдень.

Я насчитал здесь 7 катеров плюс, обогнавший нас теплоход "Иркутск". Да, маленько не успели. Вот если бы утром вышли вовремя... Решили пообедать, пока рассосется толпа туристов у Священной Ступы. От Хужира прошли ровно 23 км и 360 км от Северобайкальска, а это значит, что мы только что пересекли "экватор", - ровно половина пути позади. Небольшая часть пляжа песчаная, и непонятно, то ли это привозной песок, то ли он изначально тут лежал?

Он очень светлый, почти белый и мелкий - на Байкале я такого не встречал. И самое интересное, что пройдя чуть дальше, песок становится ярко-бордовым. Кто-то решил подкрасить??  Выкопал ямку сантиметров 15-20 - такой же песок, на краситель не похоже. Поднялись наверх, к Ступе Просветления, как правильно звучит её название. В жизни приходилось посещать столько "священных мест", к которым нужно было прикоснуться, приложиться, обойти три раза, загадать желание и т.д., что на этот раз поначалу даже не собирался нарезать круги вокруг Ступы, но нагретая солнцем дорожка из плоского камня так манила пройтись по ней босиком, что не долго думая, поддался соблазну. Вслед за мной, смотрю, и все наши стали разуваться.

На этот раз грандиозного ничего не загадывал, всего одно желание, исполнение которого вскоре можно было легко проверить. Ступа Просветления представляет собой бетонное трехступенчатое сооружение, достигающее 8 метров в высоту и увенчанное куполом со шпилем. По соседству со Ступой выполнена обзорная площадка.

С 60-метровой высоты открывается изумительный вид на Ольхон, Малое Море и острова, потрясает своими красками чистая прозрачная вода: где-то ярко-голубая, где-то изумрудно-зеленая. Здесь же на обзорной площадке от одной лиственницы к другой (коих на склоне можно по пальцам пересчитать) протянута верёвка, к которой в свою очередь, сплошняком привязаны сотни разноцветных ленточек. Этот, широко распространенный на востоке обычай, лично я не приветствую. Встречал места, где эти ленты навязаны на деревьях тысячами. Многие от времени выгорели, обтрепались, красивый хвойный лес превратился в декорации для фильмов-ужасов. Но если привязать ленточку на верёвочку, как здесь, то я не против - природу это не уродует. Тут же наверху - сувенирная лавка с ценами в два раза выше, чем на материке за те же товары.                                                                               В 13:35 покинули Огой. Два полных перехода шли вдоль крутых, скалистых, изрезанных глубокими бухтами и заливами берегов западного Ольхона.

У оконечности мыса Кобылья Голова находится скала, отделившаяся от основного гребня узеньким, метров пять, проливом. Все экипажи не преминули пройти именно этим проливом.

На выходе все оказались уже в проливе Ольхонские Ворота, Малое Море остаётся позади. Курс - строго на юг, на Сахюрту. Вспомнился Крым и остров Иван-Баба, представляющий собой такой же отколовшийся от мыса массив скалы. Тогда все экипажи также, практически цепляя веслами соседние берега, прошли по узкому глубокому проливу. Со спины у нас дельта реки Сарма и Сарминское ущелье. Кто слышал о сарме, наверняка знает её как байкальский ветер. Да, именно из этого ущелья периодически дует самый мощный ветер Байкала, зачастую достигающий ураганной силы. Сегодня, слава Богу, особого ветра нет. К 16:30 спокойно причалили на мелководном песчаном поселковом пляже Сахюрты. Прямо над нами очередь из машин к паромной переправе на Ольхон. Население посёлка небольшое - 258 человек (2012г). В посёлке и вокруг него множество турбаз, частных гостиниц, магазины, кафе, бани. Цены на продукты на порядок ниже, чем в Хужире. Всё-таки остров есть остров. В Сахюрте закупались на дежурство все экипажи, кроме "Альбатроса", закупившегося ранее в Хужире. Саше Григорьеву я поручил раздобыть дрова, так как сегодня предстоит, по-видимому, безлесая стоянка. 1,5 часа спустя, с полными пакетами продуктов вернулись на берег. Григорьев к нашему приходу провёл санитарную чистку пляжа и окрестностей, набрав вязанку разномастных досок. Я-то думал, он купит пару пеньков, дрова тут на каждом углу продаются.                                   В 18:30 покинули Сахюрту. Опять ломанулись кто во что горазд, без команды,  курсирующим паромам наперерез, - никакой дисциплины.

Полчаса спустя высадились на песчаном пляже в уютной тихой бухте Лазурная перед самым выходом из Ольхонских Ворот. В паре сотен метров от нас - мыс Крест, за которым уже начинается Байкал. Полукругом нас окружают голые холмы до 200 м высотой. Круто вверх от пляжа уходит грунтовая дорога. Вряд ли по ней смогут спуститься машины, разве что люди или скотина. Дрова всё-таки не зря захватили с собой, их тут - шаром покати. С аппетитом умял две тарелки, приготовленного Сашей и Оксаной борща.

Тихий, спокойный вечер, сидеть бы, да сидеть на берегу у костра, но уже выработался режим, и в 10 часов все посапывают в палатках. Пройденное за сегодня от Хужира расстояние составило 42 км.

ОС  5 июля (10-й день)

В этом Хужире нет бань. Говорят, что все старые бани сгнили, а новые строить не разрешают, т.к. остров Ольхон хотят признать местом культурного наследия и туризма. Что же в этом центре грязными жить? Лёня нашел частную баню, где просили пять тысяч рублей с человека. Сами пусть там моются. Опять нам остается только бесплатная вода в Байкале.

Утром встали и опять пошли в этот огород завтракать. Быстро съели гречку с тушёнкой и понесли с Сашей последнюю порцию Андрею, который опять же остался дежурить около палаток. На сей раз, он был мирный: «Вы мне еду принесли?»

Отошли от берега в начале девятого. Идём по западной стороне острова Ольхон. Добрались до острова Огой.

Там расположена Священная Ступа – место силы и поклонения буддистов. Прямо перед нашим причаливанием туда подошли два больших катера с туристами, поэтому мы сначала решили перекусить (салат, конфеты, немного чая из термоса), потом поднялись к Ступе. Склоны покрыты очень красивыми яркими цветами. Со смотровой площадки, увешенной разноцветными ленточками, открывается великолепный вид на Байкал: яркое солнце, синее небо, вода прозрачная голубая и одновременно зелёная. Разулись, обошли три раза Ступу, загадали желания (у меня их шесть, не больше, не меньше) и стали спускаться вниз. Внизу почему-то розовый песок. Галя предположила, что это марганцовка. На этом острове никогда не было деятельности человека, поэтому он такой священный. Мы же, спрятавшись в кустах, быстренько сходили в туалет, а то, как же мы дальше? Сидишь в кустах, Александр Иванович идёт. Вот оно не писаное правило! Надо заметить, что после нас всё осталось чисто и опрятно.

Пошли дальше. Пристали на берег в посёлке Сахюрта. Там пляж, загорают люди и что-то вроде маленького порта с катерами. Все экипажи пошли закупаться, а нам с Сашей было велено раздобыть дрова. Интересно, где? Саша очистил весь пляж от досок, я собирала кору, палки в целлофановый мешок. Саша нашел даже деревянный ящик и верёвку. Возвышающуюся конструкцию Саша привязал этой верёвкой в центр нашей байдарки, сместив тем самым центр тяжести. А на Байкале стал подниматься ветер. Закупщики явились в 18.30, стали грузиться. Уже поздно, а нам ещё идти до места стоянки, вдобавок, этим вечером мы начинаем дежурить.

Чтобы испытать на устойчивость нашу гружёную байдарку, мы с Сашей вышли пораньше. С нами ещё две байдарки и Илья на своем паруснике без паруса (ветер был встречный). Илья, вообще, выходил минут за 10 до старта, чтобы иметь фору. Проскочили между двумя паромами и большим кораблём – это связь с островом Ольхон. Мчались, как сумасшедшие, но Илью, всё равно, успели обругать с корабля. Нашли очень приятную бухту с жёлтым песком под довольно крутым холмом, дров там действительно не было. Поставили палатки, и я отправилась варить борщ (саму борщовку купили в магазине). Здесь очень вкусная Бурятская тушёнка, в ней много мяса, цена 120-180 рублей в зависимости от удаленности населённого пункта. Ели, уже темнело, пока убрали с Сашей, стало совсем темно. Саша нагрел мне котёл воды, и я, наконец-то, помыла голову. Спать легли уже в 11 часов. За день прошли 42 км.

ЕФ   6 июля. День одиннадцатый. Ольхонские Ворота. Спасательная операция. Пещера Мечта

 Когда готовишься к серьёзному походу, особенно по таким непредсказуемым местам, как озеро Байкал, должен быть тщательно проработан каждый отрезок пути. В маршрутной книжке в разделе "Сложные участки маршрута и способы их преодоления" я отметил лишь один таковой - переход на Ольхон через Малое Море. Сюрприз же нас поджидал несколько в ином месте. Но обо всем по порядку.                                                      

Дежурные разбудили в 6:00, чуть позже обычного. С учётом намеченной полуднёвки идти предстояло совсем немного (не больше 10 км), потому особо спешить было некуда. На сегодня запланировано посещение пещеры Мечта. Погода солнечная, как и все последние дни, но сегодня ветрено, дует северо-западный ветер - та самая байкальская сарма. Пока укладывались, ветер усилился. Здесь в бухте мы в затишке, а вот в открытом проливе волны уже с гребешками, то есть в три балла. Идти можно, но аккуратно. Главное нам из Ольхонских Ворот выйти, тут всего метров 300, потом уже пойдём под защитой высокого берега.                                                                                        Все последние дни Илья, предупреждая, выходит минут на 10-15 раньше остальных, чтобы иметь фору и где-то на втором-третьем переходе мы его нагоняем.  Как же всё-таки сегодня я непредусмотрительно поступил, позволив Илье выйти как обычно, раньше нас, да ещё и не проинструктировал, обозначив лишь, чтобы держался в зоне нашей видимости.                                                                                                                                               

7:20 - команда на старте, жилеты застегнуты, юбки заправлены на кокпиты. Движемся к мысу Крест, попутная трехбалльная волна и ощутимый ветер в спину. Я шёл замыкающим, вместе с "Арго". Когда обогнули скалистый мыс, три байдарки стояли рядом друг с другом, устремив взгляд в море: примерно в километре от берега - Илюхина байдарка, но мачты на ней нет, а сам Илья ползает по ней на четвереньках. Рядом кружит небольшой буксир "Ольхон". Стало понятно - Илья кильнулся. Видимо, почувствовав долгожданный попутный ветер, решил расправить паруса… Ринулись к нему на выручку. Как же всё-таки далеко от берега его успело отнести. Первым делом, конечно же, нужно было Илью доставить на берег. Отсек для третьего гребца у нас с Ромой доверху забит снаряжением и продуктами, такая же картина и у трёхместной "Голомянки". Сверху мы везли ещё и небольшой запас дров. Скинув наиболее мешавшее бревно, уложили насквозь мокрого и клацающего зубами Илью повдоль между нами. Голова у Илюхи легла на вязанку дров, ноги вытянулись по обеим сторонам от меня. Капитану "Голомянки" сказал на всякий случай сопровождать нас до берега. "Альбатросу" и "Синей чайке" велел взять на буксир перевёрнутую байдарку. Боясь еще одного оверкиля, аргонавтов отпустил ещё раньше, чтобы гребли к берегу. "Я вам больше не нужен?"- спросил капитан "Ольхона". По-хорошему бы было конечно, чтобы он проконтролировал всю нашу спасательную операцию, но мы решили его более не задерживать, полагая, что справимся сами. Нужно отдать ему должное, всё-таки не прошёл мимо. Сахюрта со спасателями рядом, связь сотовая пока есть, у Саши ракетница с красными ракетами, у меня есть фальшфейер, место судоходное, - курсируют туда-сюда, если что-то пойдёт не так, вызовем МЧС. Что есть силы, погребли к берегу. Одно дело, когда мы быстро дошли до Илюхи при попутном ветре и волне и как же медленно приближается берег, когда приходится грести против волны и сильного ветра, успевшего отнести нас ещё наверное на пару сотен метров в море. Гребли минут 15. "Голомянку" отправил назад в помощь остальным, здесь у берега мы уже более-менее в безопасности. Берег тут представляет собой обрывистые скалы. Прошли ещё наверное с километр, прежде чем нашли какое-то подобие каменистого пляжа, метров 10-15 длиной. Практически вместе с нами подошла и "Арго". По дороге Илья в общих чертах рассказал как всё произошло: как расправил паруса и его понесло в открытое море, как не успел убрать один из них, а успел лишь набрать в легкие воздух, прежде чем байдарка накрыла его сверху, как под водой выбрался из кокпита и влез на брюхо перевернутой байдарки, как снова пришлось нырять за проплывающими мимо документами, но вот камеру с дорогостоящим стабилизатором спасти, к сожалению, не удалось. Всё это произошло на глазах у "Ольхона", по счастливой случайности оказавшегося рядом. Конечно, если бы не мы, то он бы однозначно спас Илью. Однако, дело еще далеко не закончено и ребята там в море рискуют, пытаясь спасти неистового "Неистового". Пулей выскочив на берег, вытряхнули вещи. Илья переоделся в сухое, выпил пару глотков коньяка (небольшую фляжку я вожу с собой на случай разного рода ЧП с переохлаждениями),  а тут ещё и Галина Тимофеевна подоспела с термосом горячего чая. Облегчив байдарку от груза, поспешили с Ромой к остальным, продолжающим бороться за жизнь «Неистового». Пока шли, навстречу нам, отделившись от группы, направился "Альбатрос".

 - Оксана выбилась из сил, толку нет от неё, везу на берег - пояснил Саша, -Байдарка расправила под водой паруса, мы гребем на месте. 

- Ладно, хорошо, если увидишь, что кто-то перевернется или будет в море относить, вызывай МЧС.

- Может уже вызвать?

- Пока ситуация не вышла из-под контроля, не будем спешить. Ежели что, в крайнем случае, придется бросить байдарку.

Ветер и волны не утихают, но, спасибо Бурхану и не увеличиваются, главное сейчас быть начеку и не терять бдительность. Дошли до своих. Как-то зацепить веслом под водой парус и попытаться перевернуть байдарку не получается, сам начинаешь опасно крениться, к тому же без снятия надувных аутригеров это вообще бесполезное занятие. Вот если бы снять аутригеры (как они ещё снимаются?), только Илья и знает. Время на раздумья нету, любое промедление работает против нас - ветром уносит в открытое море. В "Неистового" запряжена пока только "Синяя Чайка". Решили вязаться каждый своим концом и тянуть. С трудом привязали "Голомянку". Волны мешают вязать узлы и нормально маневрировать. Штатное перо руля на "Голомянке" маленькое и на сильной волне байдарка практически неуправляемая. Привязанную кормой "Голомянку" развернуло боком к волне, насилу с Ромой развернули её, тараня сбоку в нос. Дело поначалу вроде как пошло: верёвки выбрались, натянулись, медленный процесс буксировки начался, теперь нам с Ромой осталось впрячься. Однако, в этот момент буксирующие байдарки притянулись друг к другу к борту борт, грести стало невозможно. Блин, надо было верёвки разной длины делать. Опять перевязываться, опять уступать с трудом отвоеванные метры, играющей против нас сарме. Лично я был склонен к варианту, чтобы каждый впрягся верёвкой разной длины. В итоге вытянемся в одну линию, но мешать друг другу не будем. Рома же предлагал привязаться  друг к другу паровозиком и тянуть. Эта идея мне нравилась меньше, в этом случае для высокого КПД все должны работать синхронно и верёвки должны быть постоянно в натяг, иначе будем много сил тратить, дергая друг друга. С "Голомянки" и "Синей Чайки" начали раздаваться ноты скепсиса и отчаяния: "Мы уже так пробовали, ничего не получается". Не думают ли они, что пора сворачиваться и валить к берегу? Похоже, Рома тоже уловил эти мрачные мысли. Не знаю, так это или нет, но так легко сдаваться, по крайней мере, ни он, ни я не собирались. "Всё, вяжемся друг к другу!" – похоже, Рома решил взять инициативу в свои руки. Ладно, пусть так, хоть его идея не казалась мне лучшей, но это всё же лучше, чем отчаяние. Сейчас главное время не упускать, если не получится, перевяжемся как я предлагал. С трудом удалось привязаться: ветер и волны разбрасывали нас, опасно разворачивали боком к волне, верёвки путались. Наконец, все вытянулись в цепь: "Синяя Чайка" - "Красная Стрела" - "Голомянка" - перевёрнутый "Неистовый". С большими усилиями начали волочь последнего. По крайней мере, так нам казалось, что мы понемногу все-таки волочём его, а не стоим на месте, но как оно в действительности, трудно судить. Не учли один важный момент: "Неистовый" зацеплен к нам кормой и парус под водой раскрылся во весь свой рост, мешая движению. Мы не только гребем против ветра и волны, а ещё и воду гребем полным парусом, нужно перецепляться. Как будто услышав наши мысли, подошёл "Альбатрос", только место матроса на этот раз занимал Илья, а не Оксана. Перецепили нам "Неистового" за нос, парус под водой сложился и дело ощутимо пошло. До берега километра два - два с половиной, и если ветер не усилится, за несколько часов должны дотащить. Между тем, с юга показалась яхта, идущая в нашу сторону, к Ольхонском Воротам: "Саша, встречайте её, попросите, может буксирнёт"?! Люди богатые зачастую черствы к чужим проблемам, но ни в этот раз. Спустив с яхты с благозвучным названием "Сибирская Корона" надувную лодку с мощным импортным движком, парни зацепили ношу и на малом ходу пошли к месту нашей дислокации. Отцепившись друг от друга, пошли к берегу и мы. Несмотря на сильный встречный ветер и волну, в этот момент мне казалось, что грести невероятно легко, даже легче, чем по спокойной воде. Это нормальное ощущение после резко сброшенного груза. Через 40 минут причалили к пляжу, а ещё три минуты спустя, притянули «Неистового»: "Мужики, огромное вам спасибо! Нам вас сам Бог послал"!  Выволокли на камни полную воды байдарку: парусное вооружение, аутригеры - всё осталось целым, фартук тоже оказался на месте, не открылся, поэтому потери оказались минимальными. Утонула камера с трехосевым стабилизатором, две банки кукурузы и одна тушёнка, остальное пострадало только от проникновения воды (телефон и планшет). Надо было получше и герметично упаковывать такие вещи. Не знаю, что на меня нашло (выброс адреналина?), но ужасно захотелось окунуться. Прыгнул в Байкал с головой, даже не почуяв холода.

            Половину пляжа заняли сохнущие Илюхины вещи, что сегодня радует - это ясное небо и яркое солнце. На часах 10:10, таким образом, вся спасательная операция продлилась два с половиной часа, ну или чуть дольше. Пока были заняты спасработами, аргонавты сожгли наш стратегический запас дров. Но не стоит на них обижаться, они хотели как лучше - Илью обогрели, чай заварили. Да и вообще вся команда в экстремальной ситуации повела себя достойно. Каждый внес свой вклад, даже с риском для себя самого. Позже, где ловил интернет, прочёл ради интереса об Ольхонских Воротах следующее:

            "Пролив отличается довольно сильным для Байкала течением, а приходящие с разных сторон волны могут достигать 5-метровой высоты. К северо-западу от пролива, прямо на осевой линии, лежит долина реки Сармы, откуда дует самый сильный байкальский ветер. Сарма представляет собой сильный шквалистый ветер, появляющийся, когда холодный арктический воздух, переходя через Приморский хребет, попадает в суживающуюся к берегу Байкала долину реки Сармы, представляющую собой своеобразную природную аэродинамическую трубу, при выходе из которой ветер достигает ураганной скорости. Скорость Сармы достигает до 40 м/с, но может доходить и до 60 м/с. Ветер может непрерывно дуть несколько суток, при этом бывает настолько силен, что вырывает с корнем деревья, переворачивает суда, срывает крыши домов и сбрасывает домашний скот с берега в море. Жителям одноименного поселка Сарма, расположенного в долине реки, приходится привязывать крыши домов к земле. Отголоски ветра могут достигать и восточного берега Байкала. Скорость ветра нарастает скачкообразно и быстро достигает силы урагана. В ночь на 15 октября 1901 года, напротив мыса Кобылья Голова, сарма разбила о скалы пароход "Яков", который вёл на буксире три судна. Все пассажиры (178 человек) погибли."

От местных жителей позже также наслушались разных историй о суровости сармы, с лёгкостью переворачивавшей катера и лодки. Так что нам сегодня ещё очень сильно повезло, что ветер не прибавил в силе. Илью еще на этапе подготовки экспедиции мы предупреждали, что на Байкале мало кто ходит под парусом, однако он решил по-своему. Кроме того, однажды даже выругался, что ветра попутного нет: "Зря парус брал что ли"? На тебе, Илюша, ветер! Байкал мысли материализует, проверено. Не знаю, какое желание загадал вчера Илья, кружась вокруг Ступы Просветления, наверное что-нибудь глобальное. Лично я попросил, чтобы наш поход прошёл интересно и благополучно, и чтобы Байкал сильно нас не испытывал. Сбылось ли моё желание, сказать трудно, все эти понятия относительные. Главное, что сегодня все остались живы-здоровы.                                

 В полдень пообедали, надо двигаться дальше. Для кемпинга это место совершенно не годится. Всех предупредил, чтобы держались кучно, ориентируясь на «Арго». Отчалили на большой волне в 13:30. Но о сказанном все как-то быстро забыли, ломанувшись вперёд. Ветер здесь ни такой как в открытом море, но всё ещё сильный. Особенно сильные порывы  ощущались, когда проходили мимо распадков. Мы с Ромой шли неспеша, контролируя "Арго" (его капитан по таким волнам ещё не ходил). Вперёд ушедшие, видимо вспомнив о чём я говорил на берегу, дождались нас. Судя по карте, нужно было сделать всего один переход, примерно 5 км и встать в бухте Малая Орсо. Там должен был быть юрт-кемпинг, однако, в похожей (как видел на фотографии в интернете) бухте его не оказалось. Но что такое юрт-кемпинг: сегодня он есть, завтра свернули юрты и ушли.

"Встаем здесь! Думаю, это Малая Орсо!" - несмотря на все сегодняшние злоключения, я не изменил планов посетить красивейшую пещеру Байкала - Мечту. На часах 14:30, дал один час на сборы всем, кто желает идти. В лагере решили остаться Лёня, Анатолий, Андрей и Оксана - не любитель пещер. Несмотря на то, что сегодня наш экипаж заступает на дежурство, и я, и Рома, и Илья намеревались идти в пещеру. Возможно, что ужин из-за этого может сдвинуться, но, в конце концов, ни жрать же мы сюда на Байкал приехали. Так сложились сегодня обстоятельства, но я не намерен лишать себя того, к чему почти год готовился, того, что я вряд ли когда-нибудь ещё в жизни увижу и всё ради какого-то, вовремя приготовленного супчика? Будут недовольные, но моя позиция такая.                                                                                      

Бухту окружают лысые горы, деревья растут лишь в ложбине, на обратном пути нужно будет набрать дрова. В 100 метрах от наших палаток обнаружили стол и костровище, когда вернемся, готовить ужин будем здесь. В 15:35, сменив сланцы на кроссовки и одевшись соответственно, группа направилась вверх по ложбине. Подняться предстояло на 300 м над уровнем Байкала. Нужно было найти лагерь спелеологов. Пещера хоть и дикая, но вход в неё закрыт на замок, а экскурсия возможна только в сопровождении спелеологов.

Через 20 минут, запыхавшись, добрались с Ромой до верха, остальные сильно растянулись на подъёме. Здесь наверху плато - Тажеранская степь, простирающаяся от реки Анга на юге до пролива Ольхонские Ворота на севере, от Байкала на востоке, до Приморского хребта на западе. 35-40 км в длину и 10-15 км в ширину. Тажеранская степь богата разнообразными минералами. Тут находят драгоценные и полудрагоценные кристаллы, есть даже минералы, которые в других местах земли не встречаются. А ещё она известна своими многочисленными пещерами, самой красивой из которых считается Мечта. По накатанной грунтовке быстро вышли к лагерю спелеологов. Экскурсии они действительно проводят, стоимость составляет 450 руб/чел. Они же выдают одежду, каски, фонари, перчатки, знали бы, можно было с собой не тащить наверх. Но дело было в другом: одновременно с нами подъехали два микроавтобуса, преимущественно дети. Они были записаны на экскурсию по времени, поэтому час-полтора нам придётся подождать. Пока мы наводили справки, наша группа целиком подтянулась к лагерю спелеологов. Со стороны Байкала лагерь защищает небольшое возвышение за которым берег круто обрывается в озеро. Это место сами спелеологи называют кинотеатром.

                                                                     С высоты 300 м открывается красивый вид на Байкал и прибрежную полосу. Видно и часть нашей бухты - Малую Орсо, правда палатки наши скрыты за горой. Пока идет экскурсия по пещере Мечта, нам предложили посетить Малую Байденскую пещеру.

Полноценной пещерой её вряд ли можно назвать, это скорее грот, состоящий из двух залов. Стены одной из них покрыты инеем, встречаются маленькие наросты коралитов, сквозь высокий потолок раньше просачивалась вода, валяются кости, о которых говорят, что они древние, а если чуть капнуть ногой влажную землю, оказывается, что мы стоим на льду. Кости поэтому так долго в мерзлоте и сохранялись. Возможно также, что пещера гораздо длиннее, но она скована льдом. Последние годы мерзлота уходит из пещер, оттаивают новые ходы, но вместе с мерзлотой уходит и та сказочная красота, которую она создала. Это касается и пещеры Мечта, где таят ледяные сталактиты и сталагмиты. Облачившись в выданную нам просторную камуфлированную униформу и каски, надев налобные фонари, наконец-то спускаемся в Мечту.

Пещера была открыта в 1962 году спелеологами из Иркутска. Длина её ходов более 800 м. По оценкам учёных её возраст примерно 25...30 млн лет. Пещера с уникальными каменными и ледяными натёками считается  памятником природы. В ней много помещений, ходов, различных углублений. Особенно впечатляет огромный тронный зал: высоченный 15-метровый потолок, длина зала 40 м, ширина 10 м. Тронным зал называют из-за расположенного посреди него натёчного возвышения светло-золотистого оттенка, напоминающего трон. Кстати, и в Мраморной пещере в Крыму, и в Новоафонской в Абхазии, где мне довелось побывать, также имеется и тронный зал, и музыкальный. Наверное, подобные залы встречаются и в других обустроенных пещерах. Но чем интересна Мечта, это тем, что она всё-таки пока остаётся естественной. Здесь нет обустроенных дорожек, лестниц, перил, нет искусственной подсветки.

Несмотря на небольшое количество сталактитов (скорее всего вандалы за 50 с лишним лет потрудились), здесь множество коралитов, а также настенных натечных образований белого и красного цветов. Форм некоторых из них я вообще не встречал: похожие на плотно растущие один к другому грибы дождевики, или на керамзит, залитый тоненьким слоем бетона. Ну, или совсем неординарная версия предполагает, что находишься ты  внутри ворсистого кишечника ))

Примерно час длилась наша экскурсия, поднялись на поверхность в 19:30. Уже очень поздно, а ведь нам ещё надо готовить. Рассчитался с нашими экскурсоводами-спелеологами. Хоть они и работают здесь полулегально, на птичьих правах, но тем не менее они сохраняют пещеру от вандалов и это главное. Спуск в лагерь длился дольше, нежели подъём, потому как попутно собирали дрова. Весь исцарапался, еле дотащил - слишком уж крутой тут спуск.

Лишь в начале девятого дошли до лагеря с голодными и злыми его обитателями. Зря обидел Лёню, что костер разожгли ни в том месте, а ведь они просто хотели процесс ускорить, нам помочь. Позже за ужином извинился перед ним. Костёр мы развели, где и планировали, Оксана помогла начистить и порезать ингредиенты, суп приготовили быстро. Тушёнка - это ведь ни мясо, тут главное, чтобы вода быстрее закипела. Делаешь пламя побольше и проблема решается. В 21:30 ужин был готов. Суп получился что надо, сам я четыре тарелки навернул, правда все говорят, что моя тарелка меньше чем у остальных. Помыли котлы, долго ещё разбирали свои вещи, спать легли в одиннадцать, позже чем обычно. Вот так закончился наш одиннадцатый день путешествия по Байкалу. Казалось бы, самый короткий переход на деле оказался самым опасным и тяжелым испытанием.

ОС  6 июля (11-й день) Ну и день!!!

Встали, сварили рисовую кашу и чай. В 6 часов подъём. На берегу никаких деревьев – кустов нет, надо лезть вверх по холму. С высокого и широкого холма открывается красивый вид на Байкал. Однако на склонах холма тоже нет ни деревьев, ни кустов. Много разных цветов, чабреца и других трав для заваривания в чайнике. За завтраком кто-то сказал, что красивый склон. На что Роман говорит: «Ну и что там красивого, только в туалет туда ходить». А Илья отвечает: «Нет, ты не прав, я вчера там столько интересных снимков сделал!» Все стали смеяться и спрашивать, кто попал в кадр, а Илья стал красный.

Взяли часть дров с собой на следующую стоянку и вышли. Илья, как всегда, чуть раньше всех. На Байкале волны и порывистый ветер. Смотрим вперёд, там катер и байдарка Ильи только без мачты. Илья перевернулся. Потом рассказывал, что под водой отстегнулся и вылез на перевёрнутую байдарку. Смотрит, документы плывут. Снова нырнул и схватил их. Камеру не успел спасти. Она утонула, как и многие другие вещи. А место – Ольхонские ворота – рядом с самым глубоким местом на всём Байкале 1642 метра. Да температура воды такая, что и на пяти метрах никто бы за ними нырять не стал. Катер зацепил было байдарку и потянул, но Илье тогда было не удержаться на ней. Катер ушёл. Подошли все мы. Егор и Рома положили Илью на свою байдарку (у него уже зуб на зуб не попадал) и повезли на берег, где переодели и согрели. Мы с Сашей взялись тащить перевёрнутую байдарку Ильи, но под водой парус полностью раскрылся и тащил воду. Мы гребём, а не с места, и ветер уносит нас на середину Байкала. Подошли Наташа с Андреем, стали тянуть нас. Из сил бьёмся, выгрести не можем. Подошли Лёня с Анатолием. Саша меня пожалел, впряг вместо нас их, а меня увёз на берег. Илья, тем временем, подсох и придумал, как сложить под водой парус. Они с Сашей снова ушли в воды Байкала. Егор с Ромой тоже были там и тащили, и, все равно, пока не попросили помощи у проходящего катера, дело двигалось очень медленно. Наконец-то прибуксировали байдарку к берегу, сохранив парус. Подсушились, перекусили и пошли дальше. Шли два часа, ветер вырывал вёсла из рук. Пристали к берегу – бухта Малая Арсо. Распугали стадо коров, коровы ушли. Поставили палатки.

Все, кроме меня, Лёни, Анатолия и Андрея, пошли через перевал искать пещеру Мечта. Андрей сразу лёг спать, Лёня и Анатолий пошли искать дрова. Я постирала вещи и даже искупалась, правда, была в воде меньше минуты. Стала писать за два дня. Пока писала, налетел холодный ветер. Я замёрзла и сижу теперь в пуховом жилете, хотя Лёня и Анатолий собирают дрова в одних трусах.

Экскурсантов пока ещё нет. Остановились мы между двумя мысами, с трёх сторон высокие пологие склоны, на одном из них растёт лес. Связи нет. На гору лезть долго, да и неизвестно, есть ли связь там. Экскурсанты взяли мой рюкзак под тёплые вещи – в пещере по описанию температура не больше 2⁰С, поэтому все мои личные вещи навалены кучей возле нашей палатки, как бы не улетели. Погода и ветер на Байкале непредсказуемые. Гребём все в намордниках, только глаза видно. У кого не надета юбка – загорают ноги (внутренняя часть бедра). У кого закатаны рукава – руки красные и уже облезлые до перчаток.

Солнце уже село, их всё нет. Анатолий говорит: «Не продолжение ли утренних событий?» Мы оголодали и, не дождавшись их, вчетвером пополдничали колбасой и маринованными огурчиками. Лёня доел утреннюю кашу. Наконец-то пришли.

Рассказали, что пришлось ждать, пока пройдут записавшиеся группы. Им выдали набор одежды и каски, нужно было ползти некоторое время. Хорошо, что я не пошла с ними. Помогла Егору (он дежурный) чистить картошку, морковь и лук. Теперь ждём суп, хотя уже десятый час и темно. На костровом месте обнаружены детские санки, видимо зимой кто-то катался с горы. Ветер стих, Байкал спокойный. Пошла в туалет, забралась высоко в гору. Вид прекрасный: вокруг молодые лиственницы, камни, покрытые мхом, цветы. Всё разноцветное. Подо мной отвес метров тридцать и водная гладь. Вот такой туалет! Много пахучих трав. В первый раз увидела, какой он – цветок Эдельвейс. Невзрачный, серенький, и стебель с листьями серенькие, пушистые, как у полыни. Ужинали поздно, спать легли ещё позже.

ЕФ   7 июля. День двенадцатый. Бухта Ая. Залив Усть-Анга. Бухта между заливами

С вечера обычно засыпаю быстро, но иногда просыпаюсь часа в 3 - в 4 и не могу заснуть почти до самого подъёма. Вот и сегодня, проснувшись среди ночи, слушаю как дует поднявшийся ветер.

Чуть позже и прибой зашумел, казалось, что на Байкале разыгрался шторм. Как дежурный, поднялся в 5:15 - всё оказалось не так мрачно: прибой действительно бил прямиком в нашу бухту, но не было ни особого ветра, ни вчерашнего трёхбалльного волнения. Быстро сварганили кашу из геркулеса. Крупа находилась в байдарке Ильи, а потому изрядно вымокла вчера в Байкале. Каша, однако, своих вкусовых свойств от этого не потеряла.

В 8:00 отправились в путь мимо высоких скалистых берегов. Лес, если и попадается, то преимущественно в ложбинах, либо на северо-восточных склонах, ближе к вершинам. Наверху тянется Тажеранская степь. На Байкале эти места считаются самыми засушливыми, но климат меняется, и вчера спелеологи это подтвердили: «Если раньше в это время степь уже была жёлтая и сухая, то последние годы из-за дождей она как весной  - зелёная». Ветра с утра особого нет, волна встречная, высокая, но пологая. На втором переходе прошли мимо высокого мыса Орсо с красивыми скалами. Сразу за ним у берега увидели пасущееся стадо яков, как нам говорили повстречавшиеся вчера на пути рыбаки - здесь их какой-то фермер разводит. Солнце яркое, приходится щуриться, очки вчера утопил во время спасработ. Лицо, как ни защищал от солнца и ветра, всё равно обветрилось, высохло, больно даже умываться, а губы опухли и полопались. Но что более напрягает, так это левая рука, - запястье продолжает болеть, иногда даже вынуждая грести обратным хватом. Перед мысом Улан-Нур небо затянулось пеленой облаков, волна не стихает, оставаясь такой же высокой и пологой. Мыс Улан-Нур известен скоплением редких минералов, некоторые из них встречаются чрезвычайно редко в природе. Хотел причалить здесь на техническую остановку, но из-за волны нет возможности это сделать. Причалили в километре от мыса. Правда нашему примеру последовала только "Синяя Чайка", остальные, видя как мы нахлебалась прибойной волны, решили с этим делом повременить. По мере движения погода стала ухудшаться, стал накрапывать маленький, но холодный дождик. Впереди показались возвышенности залива Aя. Примерно там я планировал встать сегодня на ночёвку. На часах почти полдень, предложил встать пообедать. "Да что мы, не дойдём без перекуса что ли?" - раздалось с "Голомянки". "Голомянка" вообще, как будто автономно идёт: перекусы им не нужны, технические остановки тем более, шпарит себе в авангарде, не оглядываясь. Но ведь я-то обо всех должен думать: по малой нужде без технической остановки женским экипажам не обойтись, для обеда также отведено определенное время, независимо хочешь ли лично ты есть или нет, на маршруте надо следить, чтобы не растягивались сильно, а кроме того и места интересные желательно мимо не проскочить, следить надо за картами. А у меня как-то язык не поворачивается делать Лёне замечания, он гораздо опытнее меня, я, можно сказать, его ученик (первый свой байдарочный поход по Байкалу прошел под его руководством). До бухты Ая отсюда 8 км, раз Лёня знает где надо встать, где есть, когда есть, вот и пусть ведет. Ну а я пойду как мне вздумается, быстро работать веслами я тоже умею, и без перекуса могу обойтись, и по малой нужде сходить не вылезая на берег. Обозначив свистком  завершение 10-минутного перерыва, включил полный вперёд вдоль берега, остальные, если хотят, могут следовать за "Голомянкой" напрямую на мыс, как они любят, правда если сил хватит - волна и ветер в открытом море там больше. Отработав без остановки 50 минут, просигналил следующий перерыв. Через пару минут подошел Саша Григорьев: "Что это было"? Остальные экипажи отстали более значительно. До залива Ая оставалось совсем чуть-чуть, дошли до него с «Альбатросом» за несколько минут, на пятом переходе. Подождали, пока подтянутся остальные. Залив Ая я рассматривал как место возможной сегодняшней ночёвки. Возможной, - потому что не был уверен, что это место нам понравится: абсолютно лысые возвышенности вокруг бухты, дров - ноль, непонятно есть или нет туалет. В глубине бухты автотуристы с палатками (сюда есть автодорога), стоит то ли база отдыха, то ли чьё-то большое поместье. В общем, для ночевки лучше подыскать другое место. Если обогнуть мыс, попадем в залив Усть-Анга. Шестерин говорил, что они вставали на ночёвку именно там. Однако, тот залив не намного лучше, чем Ая: автотуристов, судя по описанию, там ещё больше, единственный плюс - имеется оборудованный туалет. Есть и одно "Но" - залив Усть-Анга расположен в зоне Прибайкальского национального парка (залив Ая частично). Стоянка в нацпарке у нас на сегодня не оплачена. Исходя из всего вышесказанного, я изначально не исключал варианта, что придется останавливаться на ночевку ни в Ае и ни в Усть-Анге. Все эти детали известны только мне, планировавшему маршрут, и когда я говорю, что пора вставать на обед, то надо вставать на обед, когда объявляю техническую остановку, то лучше не игнорировать. Когда есть выбор - я всегда советуюсь с командой. В отличие от Шестерина я вообще демократ (фу, какое гадкое словечко), но не стоит это воспринимать как слабость.

- Бухта Ая: у берега мелкий песок, в 2 км на северо-запад - группа пещер, на северном берегу бухты на высоте ~ 20 м сохранились древние наскальные рисунки 2500 лет до нашей эры, заходить будем? - спросил я собравшуюся рядом команду (ночёвку здесь я уже не рассматривал).

- Пожалуй, не будем. Лучше, если кто захочет, пешком сюда придёт из соседней бухты. - Лёня был уверен, что в 2013 году они ночевали на косе в соседний бухте Усть-Анга. Впрочем, я тоже так считал, потому как уточнял на карте у Шестерина их место ночевки.

- Ладно, тогда идём дальше.

Обогнув обширный мыс (~3 км), зашли в бухту Усть-Анга. Как и ожидалось, залив оказался такой же, как и предыдущий - пустой, безлесый, с кучей машин и палаток. Вставать на ночёвку здесь также не было никакого желания. Что-то похожее на каменистую косу, где стояли в 2013г и близко не просматривалось. Тем временем, сверху продолжает моросить противный холодный дождик. Народ промок, замерз, стали проситься в туалет, да и перекусить бы уже пора. Я сказал, что в туалет я уже сходил, а с перекусом это к "Голомянке" обращайтесь. Леня, между тем, пребывал в растерянности - бухту он не узнаёт. Впрочем, не мудрено, потому что, как выяснилось позже, - ночевали они совершенно в другой бухте. Постояли ещё пару минуток в раздумьях. Похоже, пора возвращаться к командованию: "Ну, раз у вас закончились идеи, я продолжу!" – с этими словами повел флотилию пересекать залив Усть-Анга, держа курс к каменистому пляжу под темными, почти черными, как показалось, скалами. Думаю, что сегодня это был определенного рода урок, но передавать кому-либо командование (пусть и негласно) я более не намерен.          13:15 - высаживаемся на ровном галечном пляже, немного зачерпнув прибойной волны. Дождик так и продолжается, хорошо хоть ветра нет. Накормили народ сытным салатом, правда без кукурузы, две банки которой покоятся сейчас на дне Байкала, если давлением их не раздавило. Дров на пляже, чтобы развести костер и маленько согреться, не оказалось. Отправляемся дальше, на поиски подходящего для ночёвки места. Обойдя первый же мыс, открылся залив Бегул. Лёня вдруг вспомнил, что именно тут они ночевали в 2013 году во время «Большой Байкальской кругосветки». Место тут действительно гораздо интереснее, нежели две предыдущие бухты: на склоне растет лес, имеются туалеты, но опять же, самые лучшие места заняты палатками автотуристов. Делить место нашей ночёвки с кем-то ещё не хотелось, решили пройти ещё немного, куда нет доступа автотранспорту. Вроде как неплохая бухточка уже виднелась впереди, да и на моей карте она была отмечена как хорошее и удобное место для ночевки.

В 15:15, намотав 33 км, высаживаемся в приглянувшейся бухте между заливами Бегул и Бирхин. Бухту со стометровым галечным пляжем с обеих сторон обрамляют горы, сам пляж лежит под трехметровым обрывом, переходящем в покрытый зелёной травой холм.

С трех сторон мы здесь закрыты от ветра. Забрался на холм: под парой-тройкой одиноких, но пушистых сосен - оборудованное место стоянки, имеется туалет. Информационный щит напоминает, что находимся в Прибайкальском национальном парке и нахождение без путёвок запрещено. Если не спускаться к пляжу, то под обрывом нас даже и не видно, ну разве что дым от костра могут заметить. Рядом проходит грунтовая дорога, - и почему тут никто не останавливается? Такое чистое и живописное место. Дождь закончился, каждый занялся своими делами: кто бреется, кто моется, кто травы собирает, кто камешки, кто просто тупо отдыхает. Рома отправился по окрестным вершинам. Хотел пойти с ним, но нарисовалась одна проблема: сегодня  намокла видеокамера. Отсоединив аккумулятор, пытаюсь её высушить у костра. Отойдёт, не отойдет - большой вопрос. Плохо, если останемся без видео.

У Ильи камера утопла, теперь вот моя нахлебалась. Аккумулятор, что покупал к ней за 100 $, замкнул, теперь остался только маленький, который нужно часто заряжать. В 17:00 накормили народ вторым перекусом, передав эстафету дежурства "Синей Чайке". Самое интересное, что у Андрея завтра день рождения, а ему выпала такая почётная обязанность. К вечеру сквозь пелену облаков пыталось выглянуть солнышко, а вот волны не утихают, даже барашки появляются на некоторых. Лишь бы к утру всё успокоилось.

ОС  7 июля (12-й день)

Подъёма не было, сразу объявили завтрак. Хорошо, мы сами рано встали и пришли на костровое место, которое было несколько в стороне от палаток. Съели геркулесовую кашу из геркулеса, намокшего вчера в Байкале. Сахара не было, он утонул. Но, всё было вкусно и так. В 8 часов отправились. Когда мы уже погрузились в байдарки, на поляну пришли коровы. Сами коричневые, а головы абсолютно белые. Немного страшновато, как будто черепа.

Волны были большие, но протяжные, меня на таких волнах укачивает. После 2,5 переходов открывается второе дыхание. После третьего перехода было предложено выйти на техническую стоянку. Из-за сильного прибоя мы с Сашей выходить не стали, у Лёни и Анатолия есть волшебный стаканчик, они тоже не пошли. Все байдарки, решившие выйти, нахлебались воды. Егор потом ругался, что мы не вышли и смотрели на них как в кинотеатре. А никто и не смотрел. Через переход был объявлен перекус, но мы не смогли найти подходящего места, Лёня забыл, где они раньше останавливались. В итоге, шли ещё два с лишком перехода (а в туалет-то мы не сходили). Ищем-ищем, пока Саша не повёл всю команду на первый попавшийся пляж. Там все очень быстро разбежались по кустам, потом собрались на перекус. Был салат, включающий в себя рыбные консервы, фасоль красную и белую, горошек, сухари и майонез. Кукуруза утонула. Ещё буханку хлеба съели. Кстати, пошел дождь, хорошо ветра не было. Обогнули мыс и увидели поляну с палатками, машинами и людьми. Не захотели в толпу.

Обогнули ещё один мыс (мы-то можем, а машины не могут), встали под склон с резким обрывом метров 3-4. Саша ушел вверх обследовать местность и прочитать, что написано на щите, стоящем очень высоко (мы его увидели с воды). Вышек нет, телефон не работает. Егор бурчит, что его не слушают. Хотя, на мой взгляд, все послушные как в детском саду.

Встали на ночлег в 15 часов, получилась полуднёвка. Волна в Байкале невысокая, но вызывающая у меня чувство беспокойства. Солнца нет, дождь кончился, но погода сумрачная, хочется спать. Опять собрался большой мешок с камнями, надо перебрать.

Утром одного из первых дней заваривания трав я проснулась с чувством, что мне растянули лицо в разные стороны, губы толстые и глаза чуть ли не на ушах. К вечеру это состояние прошло. А вчера Галя за ужином созналась, что в чай попала ядовитая трава Шлемник. И, как она выразилась, я была похожа на монгольскую красавицу.

Александр Иванович нашёл и показал мне поделочный камень Змеевик, его тут много, только нужно обрабатывать. Сунулась в волосы (наконец-то на голове нет шапки), а там то ли песок, то ли укусы какие-то.

В пять часов объявили перекус. На перекусе съели по бутерброду со шпротами, по одному печенью, выловленному из Байкала, размокшие козинаки Ильи и чай. В прошлогоднем Черноморском походе чая на перекусах не было – не было дров, да и вода была покупная. Как же хорошо попить чаю! Опять одела пуховый жилет, ветровку и шапку. Может, что и лишнее, потому что вижу Галину в углу нашей бухты, которая стирает и одновременно моется, а Саша в другом углу бухты бреется, стоя в одних штанах. Ждём ужин. Дежурные – Наташа и Андрей варят борщ. За сегодня прошли 32 км. Егор намочил камеру и сушит её на костре. Рома лазает по горам, собирает травы и смотрит, что где.

На верху, где табличка о том, что здесь Прибайкальский Национальный парк, стоит туалет. Рома пошел туда, а на него из ямы смотрит какой-то зверёк, вроде суслик, бешеными глазами и верещит. Рома поставил туда палку под наклоном, чтобы он смог выбраться. Я потом пошла, суслика нет. Связи телефонной тоже нет. Сквозь тучи пробивается солнце.

Днем проходили мимо очень красивых скал, по которым, видимо, стекала лава. Цвета скал красный, жёлтый, оранжевый, серый. Ещё слабая растительность сочного зелёного цвета. Представляется, как декорация к спектаклю: то замок с колоннами и балкончиками, то дом с дверью и палисадником, то веранда какого-то кафе со столиками. Много сюжетов можно представить, имея плохое зрение и не имея солнечных очков.

ЕФ   8 июля. День тринадцатый. Мыс Бора-Елга. Падь Малая Марта

Ночью выходил из палатки - на Байкале полный штиль и яркое звездное небо. Хоть по ночам ход...   нет, пожалуй, подобные мысли на Байкале лучше вслух не произносить. Такое затишье продержалось практически до самого нашего отхода в 7ч.

За завтраком поздравили Андрея с днём рождения! Отложив праздничные мероприятия на вечер, стартанули практически одновременно, правда аргонавтам тут же пришлось вернуться - Александр Иванович забыл на берегу спасжилет. Хорошо хоть весло не забыл )) Зайдя за соседнюю скалу, открылся небольшой, но очень уютный залив Бирхин, также заполненный автотуристами.

Вдали на фоне берега выделился высокий светлый скалистый утес с высоченными вертикальными трещинами и гротами, имя ему  — Саган-Заба. Утес сложен из кристаллического известняка, поэтому светлее соседних скал. Саган-Заба известен древними петроглифами бронзового и позднего железного веков. Мы с Ромой и экипаж "Альбатроса" пошли непосредственно под самыми скалами на расстоянии вытянутого весла, остальные экипажи метров на 10-15 от берега. Внимательно рассматриваем круто уходящие в воду скалы, но никаких рисунков на них нет. Если 3-4 тысячи лет назад эти скалы были такими же, то рисовать на них пришлось бы либо с лодки, либо с использованием альпинистского снаряжения. Однако, далее по ходу движения под скалами появилась узенькая, буквально в один метр, полоска каменного берега, а вместе с ним и то, что позавчера спелеологи называли кретинописью: "Ангарск", "Красноярск", "Здесь был Вася" и так далее. Надписей много до самого окончания утёса, а вот древних наскальных рисунков, к сожалению, разглядеть среди них не удалось. Похоже, что современные вандалы либо полностью уничтожили древние петроглифы, либо мы их просто не заметили. Второй вариант считаю более вероятным, потому как на относительно недавних фотографиях в интернете петроглифы присутствовали.                      Прошли утес Чёрный – это полная противоположность белому Саган-Заба и практически примыкающему к нему с юго-запада. На третьем переходе ветер стал набирать силу и когда мы подходили к мысу Крестовский, на волнах вовсю уже "паслись барашки".

Решили причалить и переждать немного, тем более что Крестовский является точкой преломления линии байкальского побережья и вполне вероятно, что ветер за мысом будет дуть ещё сильнее. Тихих бухт за мысом нет, если верить интернету. Бухта Малая Крестовая, где мы остановились, в отличие от Большой Крестовой, расположенной сразу за мысом, гораздо лучше защищена от ветра. Проезд сюда возможен только через шлагбаум (ПНП), поэтому туристов здесь немного. Чуть в глубине берега функционирует турбаза. Почти на самом берегу стоит машина, рядом - походный раскладной стол, стулья, закусь. Ни сразу заметил загоравшую на камнях леди. Похоже, мы помешали своим присутствием её уединенному отдыху, но, надеюсь, мы здесь ненадолго. Все расположились на склоне у подножья высокого мыса. Солнце светит ярко и лёжа на земле можно загорать, но стоит подняться, - начинаешь мерзнуть от освежающего байкальского ветра. Анатолий Константинович забрался на вершину мыса. Как я уже говорил, Крестовский - это точка преломления линии побережья, поэтому сверху с горы хорошо  просматривается всё побережье Байкала на юг до Голоустного и на север до Ольхона. Когда-то на Крестовском даже стоял маяк.

На берегу, практически у самой воды лежит огромный каменный жернов двух метров в диаметре и толщиной сантимов 60. Что делает он в этом месте и сколько лет уже лежит, остаётся загадкой. В течение часа ветер не успокоился, но и не стал сильнее, стабилизировался, поэтому решили идти дальше. Запланировано на сегодня не так уж много - 20 с небольшим километров, 11 из которых уже прошли.

Перед мысом Бора-Елга, увенчанного вертикальной остроконечной скалой, ветер практически сошел на нет. Время близится к полудню, народ интересуется обеденным перекусом. Встать на ночёвку я планировал сразу за скалистым мысом Бора-Елга, но обойдя его, подходящей для высадки стоянки не увидели. Идём вдоль обрывистого берега. УАЗик "буханка" стоит под обрывом, врос по брюхо в каменистый пляж: без фар, без стёкол, но пока ещё не ржавый. Как здесь оказался? - Скорее всего, приехал зимой по льду, но по какой-то причине уехать обратно не смог. Так и выделяется теперь как бельмо на глазу на фоне природного пейзажа. Подходящее для привала место нашлось лишь километра через три после мыса Бора-Елга, в пади Улан-Ганта. Перекусили на пляже, усевшись в ряд на лежащем вдоль берега бревне. Отдохнув полчаса, отправились на поиски места для ночёвки. Впрочем, искать долго не пришлось.

Сделав всего пол перехода, в 14:00 высадились в пади Барун-Елга, или, как называют её местные, - в Малой Марте (с ударением на последний слог). Ложбина между покрытыми лесом горами, выходит к галечному пляжу. Сам пляж - под небольшим двухметровым обрывом. На обрыве - оборудованная стоянка: стол с лавками, костровище, а ровный зелёный лужок - идеальное место для установки палаток.

Здесь также территория национального парка, ночёвка на сегодня оплачена, так что всё официально. Погода радует: несмотря на ветерок, припекает солнце. Поскольку время только обед - фактически сегодня полудневка. Многие взялись стираться, развешивая вещи на чальных верёвках, натянутых между байдарок и единственной молодой сосенкой, растущей на пляже. Кто хотел, помылись. За 13 дней путешествия по Байкалу уже адаптировались к его холодной воде. Нельзя сказать, что место здесь дикое, - если идти вглубь леса по ложбине, то также попадаются оборудованные стоянки. На берегу неподалёку от нас стоит какая-то совсем немногочисленная, но шумная группа молодых и нетрезвых людей с палатками, надеюсь, каких-либо трений у нас с ними не возникнет. В девяти километрах отсюда находится бурятский поселок Таловка. Подошедшие к нам двое местных жителей интересуются кто мы, откуда и куда путь держим? Один из них ни совсем трезв, неуверенно стоит на ногах и второй его то и дело выпроваживает: "Иди, тебе целых 9 км ещё топать"! Ни за что бы ни подумал, что ушедший голубоглазый, с почти европейским разрезом глаз, немолодой уже человек - бурят. "У них там такие встречаются в посёлке незаурядные буряты, не знаю в кого только"? - добавил мой собеседник. Сам он тоже местный, но русский. Оказался очень разговорчивым, даже притомил своими рассказами, хотя от него я услышал много полезной и интересной информации. Он всю жизнь прожил на Байкале: рыбачит, охотится. Много чего рассказал о местной флоре и фауне, об изменяющемся климате и байкальских ветрах, о китайском нашествии и лесных пожарах. Лично я давно обратил внимание, что нам не встречаются бурундуки, ведь на восточном берегу, они разве что по нам ни бегали. Он говорит, что на этом берегу мало кедровников и бурундуки здесь не водятся. Климат здесь гораздо более засушливый, поэтому эта сторона Байкала много чем отличается. Также жаловался на резкое сокращение популяции омуля. Назвал два фактора, повлиявших на это: резко возросшее количество нерпы, и силовой кабель, проложенный по дну Ольхонских Ворот на остров и изменивший пути миграции и нереста омуля, он теперь просто разворачивается и уходит в обратную сторону. Не знаю, как со вторым, но про нерпу в музее Байкала нам расскажут, что омуль составляет лишь 1-2% в рационе питания байкальского тюленя. Говорили мы и об Ольхонских Воротах и всяких несчастных случаях, что там происходили. А ещё он предупредил про медведя, который недавно задрал и утащил корову одного местного жителя, поэтому будьте осторожны! Разговор возможно бы еще продолжался долго, если бы дежурные не объявили ужин громким стуком ложкой по железной миске.                

Все собрались за вечерним столом. Дежуривший экипаж "Голомянки", приготовили щи... много щей. Все поздравляют с днём рождения Андрея, вручая поочередно подарки - всякие разные полезные в походе штучки (о том, что двое из нас будут отмечать дни рождения в походе, я предупредил всех заранее). Андрей, похоже, не ожидал и был приятно удивлён, особенно когда Наташа выставила на стол, собственноручно приготовленный походный торт из коржей, пропитанных варёной сгущёнкой, с добавкой бананов, изюма и присыпанный сверху шоколадной крошкой. Одно меня сейчас только волновало - у стола не хватает Александра Ивановича.

Ещё днём я ему дал добро "прогуляться по окрестностям", надо было хотя бы фальшфейер ему дать. Вспоминаю о несчастной задранной корове, гляжу на расположенный неподалеку, перекошенный, провалившийся одним углом в яму сортир - то ли сам упал, то ли...?? Где его черт носит несколько часов подряд?! Явился к концу чаепития цел и невредим: "Я там корову разодранную видел, даже сфотографировал её"!  - Хорошо, блин, что медведь тебя не видел, а то бы еще одну консерву себе заготовил - "завтрак туристом" называется. Вещи на солнце до вечера высохли, настроение хорошее, спать легли почему-то рано, даже девяти часов нет. Прошли уже 452 км (23 за сегодня), завтра по плану тоже ни особо большое расстояние предстоит.

ОС  8 июля (13-й день)

Андрей сегодня именинник и дежурный. На завтрак была хорошая пшённая каша. Удивительно, собрались и одновременно отчалили в 8 часов. Однако, Александр Иванович с Галиной тут же вернулись, потому что Александр Иванович забыл на берегу не только свою куртку, но и спасательный жилет. Опять их ждали.

Через 5 км Егор обещал наскальные рисунки древних людей. Мы с Сашей шли вдоль берега и всё осматривали. Сначала были горы, покрытые лесом, потом начались скалы. Перед последней скалой (дальше опять просматривались лесистые горы) Саша говорит: «Наверно тут, больше негде». Смотрим, а скалы внизу исписаны следующим: «Тут был Вася. Мы были тут Володя, Майя, Люся. Трудовые резервы. Омск». Да, странная наскальная живопись! Ещё в одном месте на скале на высоте 3-4 метра от воды приделана металлическая табличка с фамилией, именем, отчеством. Это уже не смешно.

На воде пошли барашки. Решено было высадиться на берег (мыс Крестовский). Там стояли палатка и машина. Когда мы вышли, случайно увидели женщину, которая загорала на берегу. Хорошо, что мы на неё не наступили. Она подняла голову, посмотрела на нас и продолжала своё занятие. На самом берегу было холодно из-за сильного холодного ветра. Я залезла повыше в горы, завалилась за валун и загорала там, пока муравьи меня не достали. Некоторые скукожились на берегу и уснули, Анатолий пошел высоко в горы посмотреть, что видно.

Ветер стал стихать, и мы снова пошли. Очень хотелось есть. Но Егор нас не пустил на перекус, а каша внутри уже переварилась. Наконец-то высадились и поели. Сидели очень удобно на каком-то бревне, обычно я стою на перекусе. Увидела молодые зелёные шишки и насобирала их, сколько достала. Отдохнули минут 30 и пошли искать место под ночлег.

Вышли на берег в очень красивом месте между двумя лесистыми склонами. Несмотря на ветер, солнце жарит вовсю. Ходим и сидим в купальниках. Кто смог, помылся и искупался в Байкале, я частями помылась. Потом все стали стирать одежду и сушить её на верёвках, натянутых между байдарками и единственным на берегу деревом. Прямо банно-прачечный комбинат.

На берегах по ходу нашего движения много отдыхающих людей, палаток и машин. И везде сделаны деревянные столы и лавки, оборудованные костровые места. Чисто, нигде мусор не валяется. Пишу сейчас за столом, потом будем тут ужинать и поздравлять Андрея. Ещё на склонах стоят общественные деревянные туалеты, у нас, правда, туалет лежит - под него выкопали слишком большую яму, и он упал на бок.

Очень много ярких цветов жёлтых, красных, фиолетовых. Мокрица у нас сорняк, а тут жёсткий шарик с белыми цветочками очень красиво смотрится. Из-под ног вылетела саранча, сильно застрекотала. У неё красные подкрылки.

Егор пытается выяснить наше местоположение, ему потом писать отчёт. Пока писала, один бок у меня поджарился, а другой замёрз. Перешла на другую сторону стола. Связи так и нет. Мы снова на территории национального парка, за нахождение здесь платили деньги, и у нас есть разрешение тут находиться. Поэтому все разбрелись, кто куда и отдыхают. Хорошая получилась полуднёвка. Егор выяснил - это место называется Падь Малая Марта. Сейчас Анатолий закричал: "Смотрите, какая здоровая яхта идёт и паруса не поднимает". Жалко Илья спит и не видит яхту. Прошли сегодня 23 км.

За ужином поздравляли Андрея с днём рождения. Каждый экипаж подарил ему подарки: надувную подушку, плащ от дождя, термомиску, складную ложку-вилку, фонарик и компрессионный мешок. Он был очень рад и удивлён. Александр Иванович, как всегда, ушёл и нет его. А местный егерь (его дом недалеко от места нашей стоянки) рассказал, что три дня назад медведь задрал у него корову и прикопал около забора. На ужин были щи, Наташа сделала в подарок торт из готовых коржей, варёной сгущёнки, кураги, изюма и шоколада. Андрей выставил вафли и конфеты. Рюмочку за здоровье выпил только Анатолий, остальные не пьют. И никто не курит. Наконец-то явился Александр Иванович. Он нашёл эту самую корову и сфотографировал её, хорошо медведя за собой не привёл. Осталось много щей. Утром решили кашу не варить, а доесть их.

ЕФ   9 июля.  День четырнадцатый.  Бугульдейка

Ночью никто не тревожил и спали вполне себе спокойно. На завтрак были разогретые вчерашние щи. Впредь нужно на ужин варить поменьше - почти всегда остаётся излишек.

Стартовали в 7:10, погода хорошая, переменная облачность. На втором переходе достигли мыса Голый. Увидев на берегу ножной насос для лодок, забрали трофей в байдарку. Рома вообще в этом отношении любитель коллекционировать что ни попадя. Так к концу нашего путешествия и затонуть от перегруза немудрено)) Под большим вопросом использование видеокамеры: сама камера вроде как просохла и исправно работает, а вот зарядка малого аккумулятора на исходе, если не заряжу его в Бугульдейке, которую скоро будем проходить, то останемся без видеосъемок. На третьем переходе прошли мимо посёлка Куяда (Малая Бугульдейка). По данным переписи 2010 года, население всего 29 человек. Место очень живописное, функционирует база отдыха, останавливаются и дикие, вроде нас туристы с палатками. Картину берега дополняет стадо пасущихся коров.

В 10:35, ровно через три с половиной перехода, остановились на низменном мысу в устье реки Бугульдейка. Одноименный посёлок, его основная часть, стоит выше по течению реки. Здесь предстояло закупаться на дежурство всем экипажам кроме "Арго". Начало дороги в Большую Бугульдейку проходит вдоль отвесной вертикальной стены, метров 15-18 высотой, нависающей над тропой. Река Бугульдейка протекает слева под горами, но ощущение такое, что во время паводка она разливается, затапливая всю местность до скальной стены. Тропа проходит по влажной, частично заболоченной низине, поросшей сочной травой и по которой во время дождя, вероятно, трудно пройти. Даже сейчас местами прыгаем с кочки на кочку, дабы не увязнуть в грязи. А вообще, такое ощущение, что по этому руслу когда-то давно пронесся селевой поток, оставив после себя пни, коряги и, хаотично разбросанные каменные глыбы.

В то же время, в этих местах построены жилые дома, правда почти все они брошенные: перекошенные, с выбитыми окнами и покосившимися заборами. Эту часть поселка называют Старой Бугульдейкой, Новая же, вполне себе тихо-мирно живёт. Население чуть меньше 1000 человек, работает клуб, магазины, администрация, есть интернет. Население в основном занято в туристической сфере. Вплоть до девяностых годов основным занятием были лесозаготовки. Здесь базировался леспромхоз, действовала крупная пристань. До недавнего времени работал и мраморный карьер с огромными запасами белого мрамора. Сейчас разработка мрамора приостановлена в виду того, что он находится в природоохранной зоне. Всё, что связано с промышленностью, на Байкале в настоящее время просто тупо приостанавливается и закрывается, а где работать людям? Как вырубать всю тайгу вокруг Байкала и увозить в Китай, - это пожалуйста, а вот "вредный" мраморный карьер нужно конечно же немедленно закрыть!                                                                   

Разбрелись по магазинам, закупаем продукты. Цены вполне сносные, не то, что в Хужире. Продавщицы в магазинах без лишних слов позволили зарядить камеры и телефоны. Отзвонились домой, сотовая связь работает хорошо, правда ни все операторы. Билайн, к сожалению, не ловит, пришлось воспользоваться Наташиным телефоном, чтобы отправить SMS в МКК (Бугульдейка одна из 4 контрольных точек на маршруте). Билайн вообще на Байкале ни особо котируется. Картошку пришлось поискать, здесь на Байкале с ней как-то туговато, ещё по прошлой экспедиции отметил.

Пока закупались, съел одно за другим три мороженых - солнышко уж больно припекает. Взамен потерянных, купил себе солнечные очки. Правда выбор был небольшой, всего два вида, но главное сейчас защитить глаза, потому как за предыдущие два дня нахватался бликов так, что глаза разболелись как будто на сварку насмотрелся. Забрав с зарядки камеру, с Наташей и Ильёй последними вернулись на берег. Время на часах 14:40. Получается, целых 4 часа шарахались по Бугульдейке. Тянет небольшой ветерок - попутный баргузин, при этом солнце продолжает жарить.

Загрузив купленное, в 15:15 вышли на поиски подходящей ночевки. На карте такое место у меня отмечено в 8 км от Бугульдейки. Через полтора перехода достигли удобной оборудованной стоянки со столом и лавками. На часах - 16:45, дневной пробег составил 27 км.

Экипаж "Арго" приступил к дежурству. Александр Иванович проявил инициативу, приготовив на ужин плов. Необычно, но сделал это почему-то из паштета вместо тушёнки. Вечереет. На Байкале шумит прибой. Волна не сказать, чтобы высокая, но и не маленькая, и вдалеке особых волн не видно, здесь у берега только и шумит. При всём при этом почти нет ветра. Спать снова ложимся рано - в девять часов. Завтрашний день обещает быть интересным и насыщенным.

ОС  9 июля (14-й день)

Мы себе мирно спим, и вдруг Лёня как заорёт: «Подъём!» Я прямо подскочила и вылезла из палатки. А Лёня меня увидел и говорит: «Что это все такие хмурые вылезают?» На завтрак действительно были щи, немного непривычно. На воду вышли все одновременно в 7 часов. Прошли четыре переход. Мы с Сашей вдоль берега, остальные морем. Саша говорит: "Думают, что раньше нас придут на мыс, а не учитывают, что, чем дальше от берега, тем ветер и волны сильнее". Перед посёлком Бугульдейка сделали техническую остановку на 5 минут.

Сам посёлок расположен за горой. Мы пошли туда за продуктами. Сначала шли через местность, по которой прошёл селевой поток, видимо давно.  Там точат сухие корни и пни, множество разбросанных каменных глыб. Страшно подумать, как всё сметалось несущимся потоком. Но на этом месте уже снова настроили домов, заборов. Дома и полуразрушенные, и новые, огороженные территории. Правда, на многих ничего не растёт. Может сено косят? Пасутся коровы, лошади. Одна лошадь серая и грустная привязана прямо под горой. Саша ей говорит: "Стоишь грустная, мишка придёт, он тебя развеселит". Дальше начался собственно сам посёлок, он очень большой по сравнению с теми, что мы видели до сих пор. Стоит телефонная вышка. Принимает только МТС, поэтому я позвонила Паше с Наташиного телефона, а немного попозже маме с Сашиного. У них, мне показалось, были грустные голоса. А я говорить много не могла, телефоны-то чужие.

В первом же попавшемся магазине закупались три экипажа, но картошки не было. Продавщица по виду бурятка сказала, что в посёлке шесть магазинов. Оставив меня с вещами, Саша пошёл искать картошку. Сумел купить только частным образом, да и то с ростками. Пока его ждала, съела мороженое, оно оказалось невкусным. Пришёл Саша, и мы потащились на берег. Очень тяжёлые сумки. Хотели нанять машину, она пришла, но оказалось, что она не сможет проехать на место нашей высадки. Донесли, не бросили.

На берегу Александр Иванович развёл огонь и сварил чай. Пришли коровы и сунули морды в котел с кипятком. Морды у коров неприветливые. Одна отпрянула от кипятка, а другая свалила котелок. Пришли все остальные, мы загрузились и отправились.

Из-за сильной загруженности байдарки было очень трудно грести. Прошли ещё 7 км и встали на ночлег. На берегу стоит табличка, что костры разводить можно и можно отдыхать (так на табличке написано). Но трава и цветы высокие, видно давно тут никого не было, только коровьи лепёшки лежат. Вообще, на всём протяжении нашего маршрута встречается много коров. На берегу стоят два стола и лавки при них, я опять пишу за столом. И опять много цветов. Дежурные - Александр Иванович и Галина готовят ужин. Александр Иванович решил сделать плов. Получилось необычно, но вкусно. Правда, я поискала тушёнку, но не нашла. Оказалось, что в плове находится паштет.

Налетели тучи, и поднялся сильный ветер, стало холодно. По приходу сюда было солнце, и Андрей успел искупаться. А сейчас никто не хочет купаться. Прошли за день 27 км. Поднималась сейчас наверх, МТС уже не ловит, связи опять нет, зато видела целую поляну красных саранок. Роман обежал окрестности и нашёл рог коровы.

ЕФ   10 июля.  День пятнадцатый.  Байкальская Ривьера

Проснулся рано, ещё не было пяти, - по палатке накрапывает дождик. Стало немного грустно, ведь сегодня должны дойти до жемчужины Байкала - бухты Песчаной и хотелось бы там оказаться именно в солнечную погоду. Но, как говорится, ещё не вечер. С этой обнадеживающей мыслью перевернулся на другой бок и проснулся уже по команде дежурного. Дождь к 6 часам, действительно, сошел на нет. Правда было пасмурно и шумел прибой, но на Байкале относительно спокойно. На завтраке Галина порадовала нас какао - хорошая альтернатива привычному чаю. Надел на себя защищающую от дождя экипировку, даже юбку заправил на кокпите, стартанули в 7:10. На первом же переходе стало понятно, что дождя уже не будет: небо постепенно проясняется, а дождевые тучи ушли на восточный берег. На 10-минутном перерыве снял верхнюю одежду, дышать стало посвободнее, вскоре и солнышко нарисовалось. Замечено, что когда на Байкале восходящий солнечный диск отрывается от поверхности воды или окружающих вершин - с гор на море спускаются ветра, - так называемая горняшка. Некоторые погодные моменты на Байкале закономерны и начинаешь их замечать уже со временем, через неделю-другую путешествия, а то и более. Сейчас ветер дует попутный, но не такой сильный, чтобы расправлять паруса, разве только если во время 10-минутного отдыха раскрыть зонты, чтобы протащило немного. Что касается Ильи, своё парусное вооружение он снял и упаковал сразу же после неудачного прохождения Ольхонских Ворот, теперь как все, для движения используют только силу рук.

Через три перехода достигли мыса Арка (Дыроватый). Арочная скала с определенного ракурса напоминает слона, пьющего воду из Байкала. Поочередно все экипажи прошли сквозь арку под его массивным хоботом. Лишь "Синяя Чайка" прошла мимо, а возвращаться уже не стали. Тажеранская степь осталась позади, горные склоны вновь покрыты таёжным лесом.

Пройдя неполный четвертый переход, причалили в одной из бухт. Первоначально предположил, что это губа Малая Песочная. Место для привала хорошее, только прибойная волна высокая, пришлось вытягивать байдарки повыше на берег. Небольшой песчано-галечный пляж под обрывом заперт с двух сторон каменными утесами. Огромные валуны как будто специально вывалили на песок и в воду у берега из карьерного самосвала в северной части пляжа. Сосны стеной стоят у края обрыва, отдельные проросли и на скальных уступах. Пообедав, ровно в полдень отправляемся дальше.              

Бухту Малую Песочную увидели позже, метров через 300: уютная, тихая, скрытая от ветра и волны, чуть-чуть до неё не дошли. Бывает трудно определить по карте, даже километровке, своё точное местоположение среди похожих друг на друга берегов, бухточек, заливов

. На горизонте нарисовалась высокая скала с остроконечной вершиной - это мыс Большой Колокольный. До запланированной стоянки в бухте Бабушка остаётся не более 10 км. Проходим мимо красивых и идеальных для отдыха бухт, следующих одна за другой: Харгино, Сухая, Сенная. Так и манят своим природным великолепием и уютными песчаными пляжами, коих на западном берегу Байкала совсем немного. Даже жаль, что такое обилие удобных бухт сосредоточено в одном месте, ведь бывает приходится подолгу искать место для ночевки, а тут на выбор - хочешь там, хочешь здесь.                          

  В 13:40, пройдя 26 км, вошли в полуовальную бухту перед мысом Большой Колокольный с лазурной водой, светлым песком и пушистым сосновым лесом вокруг - это бухта Бабушка. На пляже немногочисленные отдыхающие. В окружающем  сосновом лесу - оборудованные места для кемпингов: деревянные столы с лавками; под палатки сделаны специальные, выровненные по горизонтали, деревянные подмостки; имеются костровые площадки с лавками по кругу; туалеты, контейнеры для мусора. В общем, все необходимое - к нашим услугам. Так как сегодня отдыхающих немного, то и свободных мест тоже хватает. Заняли поляну в северной части бухты, подальше от других отдыхающих. Всё-таки подмостки стоило сделать немного побольше размером - палатки едва умещаются. Только мы с Ромой и Илья поставили свои палатки на них, остальные привычно расположились на земле.

Погода изумительная, греет яркое солнце. Со слов отдыхающих, вода в бухте +16 градусов, для нас это почти кипяток, поэтому многие с удовольствием искупались. Напрягает только одно: повсюду установлены информационные щиты, напоминающие, что это территория национального парка и костры разводить запрещается. Разрешение на посещение у нас оформлено, а вот с костром как быть? Зачем тогда все эти костровые площадки оборудовали? Кордон нацпарка располагается в соседней бухте Сенная, поэтому вполне возможно, что нагрянут инспектора с проверкой. Отдыхающие говорят, что некоторые всё же потихоньку разводят костры, еду приготовить. Решаем всё-таки, что будем разводить, куда же мы без ужина? Если что, попробуем убедить инспектора, что идем издалека, уже больше 500 км, маршрут официально оформлен и зарегистрирован в МЧС, а костер развели исключительно для приготовления пищи и сейчас затушим.    

Поставив лагерь и покончив со вторым перекусом, в 16:00 пешком отправляемся на экскурсию в соседнюю бухту - Песчаную. В лагере остаётся только Илья. Он решил отдохнуть и набраться сил перед завтрашним рывком в 41 км. Для прохода в бухту Песчаную предстояло пройти по тропе через небольшой, покрытый лесом перевальчик. Вначале все шли одной общей группой, по ходу движения стали фотографировать виды и себя на их фоне. В итоге, разделились на две группы: первые ушли вперёд, а Рома, я, Галина и Наташа решили особо не спешить.

Проходя мимо завораживающей скалы Большая Колокольня, не смогли удержаться, чтобы не взобраться на неё. До определённой высоты взбирались все четверо, далее путь стал более опасным. Предложили дамам передохнуть на площадке среди камней, защищающих от ветра, сами же продолжили подъём. Преодолели пару мест, где отвесные скалы нависают над пропастью, упадёшь - костей не соберешь. Поэтому без навыков скалолазания или если кто в себе не уверен, лучше этого не делать.

Глядя с 80-метровой высоты на Песчаную и окрестные бухты: Бабушку, Сенную, на расположенную напротив скалу Малую Колокольню, понимаешь, почему это место называют Байкальской Ривьерой. Лесистые склоны Приморского хребта с причудливыми скалами спускаются внушительными группами к самому Байкалу. Полуовальная бухта Песчаная купается в лучах вечернего солнца. Она вдается в сушу на 400 м. Пирамидообразные скалы Большая и Малая Колокольни, возвышающиеся над Байкалом на 80 и 60 м соответственно, словно стражи стоят по обеим её сторонам. Круто обрываясь в лазурные глубины, они прикрывают бухту от ветра и непогоды. Ширина входа в бухту между мысами Большой и Малый Колокольный составляет 950 м.

Пляж, протяженностью 750м устлан песком, его ширина варьируется от 15 до 20 м. Солнечных дней здесь не меньше, чем у берегов Черного моря, а акватория бухты прогревается летом до 22 градусов. Здесь расположена пристань и две базы отдыха (именно по этой причине для нашей ночёвки была выбрана бухта Бабушка, а не Песчаная). Также как и пройденный неделю назад мыс Бурхан, бухта Песчаная является визитной карточкой Байкала, её изображение присутствует на всех фотоальбомах и открытках об озере, на сувенирной продукции (кружках, магнитах). Когда-то Большую Колокольню венчал маяк. Сейчас о нём напоминает лишь торчащая прямо из камней арматура и крепления. Тут наверху довольно сильный ветер, успел даже замерзнуть, пора спускаться, да и девушки нас заждались.                                                                                                                                             

На северном склоне бухты Песчаной остановились у ещё одной природной достопримечательности - ходульных деревьев. Вода и ветер выбивают "почву из-под ног" величественных лиственниц и сосен, всё больше обнажая корни. Создаётся впечатление, что деревья стоят на ногах и могут вот-вот пойти. Под одной из таких сосен даже можно было пройти практически в полный рост. К сожалению и закономерно, деревья со временем падают, не выдерживая собственного веса, и на сегодняшний день их осталось очень мало.

На территории бухты Песчаной функционируют две базы отдыха. Более старая - "Песчанка", с ещё советскими постройками занимает большую часть бухты, нежели новая более современная "Байкальские дюны". Но первая, в отличие от второй, ни огорожена забором и по ней можно свободно перемещаться. Зашёл в бар, договорился зарядить видеокамеру. Зарядка у них стоит 50 руб, но электричество от генератора, его включат  только с 9 до 11 вечера. Блин, придётся по темноте сюда ещё раз наведаться, камеру забрать. Отдыхающих на базах отдыха ни особенно много, место всё-таки труднодоступное. На причале в бухте покачиваются несколько дорогих катеров, один из них носит название "Бугуруслан". Если судить по тому, как далеко мы находимся от дома, то это почти земляк (г.Бугуруслан находится в 230 км от Тольятти). Вообще, добраться до бухты Песчаная можно только по воде. Билет из Иркутска в одну сторону стоит 2800 руб. Говорят, что из Листвянки можно пройти и пешком по Большой Байкальской тропе, которую прокладывают вокруг озера. С этой тропой ещё ни раз предстоит пересечься, но о ней расскажу немного позже.

Пройдя вдоль забора базы "Байкальские дюны", поднимаемся к мысу Малый Колокольный. В одном месте здесь сооружена обзорная площадка, открываются красивые виды на Песчанную и, теперь уже, - на Большую Колокольню, где мы только что побывали. А вот лес на западном склоне мыса Малый Колокольный, а также большие его участки на склонах Приморского хребта, к сожалению тоже не избежал пожаров. Не уберечь такую красоту, даже здесь в таком райском уголке...  Байкал - это достояние всего человечества, да сюда все силы должны были быть брошены, вся авиация. Главный по стране должен был, если надо, лично тут разруливать, но он предпочел лишь выслушать доклад о 50 тыс. сгоревших гектаров леса и о том, что с пожарами успешно справились. В Байкало-Ленском заповеднике нам говорили, что масштабы бедствия занижены как минимум раза в три, а основную массу денег, выделенных на борьбу с пожарами, как обычно, растащили по карманам.

Обойдя с запада скалу Малую Колокольню, вышли на высокий скалистый обрыв. Под нами бухта Синичка, - ещё одна живописная бухта Байкальской Ривьеры.

Видел открытки с фотографией низкорослой ветвистой пушистой сосны на фоне этой бухты. Слава Богу, сосна сохранилась в добром здравии. Девушки дали ей точное определение - бонсай (искусство выращивания точной копии настоящего дерева в миниатюре).

Синичка - маленькая песчаная бухта, прикрытая с севера высокими скалами мыса Малый Колокольный. Берег утопает в зелени таежного леса. Узкая, метров пять, полоска песчаного пляжа тянется метров на 30. В лесу, недалеко от берега - никем не занятое, оборудованное место стоянки. Бухту Синичку изначально рассматривал как основной вариант для ночёвки. Место шикарное, но всего на одну-две небольшие группы туристов, и если бы вдруг оказалось занятым, пришлось бы возвращаться на 2 км обратно в Бабушку.

Нагулявшись полных три часа, вернулись в лагерь как раз к ужину. Саша с Оксаной накормили отменными щами. Излишками даже поделились с отдыхавшей по соседству молодой парой. Те, по-видимому, опасались разводить костер и были рады и благодарны нам за неожиданный горячий ужин. Неплохо бы здесь было завтра устроить днёвку, место для отдыха идеальное, но у нас всего лишь один день в запасе. А если шторм случится затяжной на 2-3 дня, как в Усть-Баргузине в 2013-м!? Нет уж, запасной день лучше придержать на всякий случай. Да ещё и ситуация с кострами непонятная, того и гляди поймают, нахлобучат. А так вообще здесь конечно ещё осталось куда сходить: скала обзора, Кедровый перевал, бухта Сенная, кедр "Мужество жизни" (памятник природы, охраняемый государством). Может быть когда-нибудь и сходим, но ни в этот раз.

Будильник просигналил в 22:30, я уже час как спал, а вечером я засыпаю крепко. Так ни хотелось вылезать из палатки, но надо идти, забирать видеокамеру с зарядки, - топать километра 2-2,5. Несмотря на яркую луну, в лесу полный мрак. Тропы то и дело расходятся, как бы ни заблудиться. Спотыкаюсь о корни, как змеи вьющиеся по лесной тропе. Кусты и деревья в свете фонаря отбрасывают резкие тени. Зря фальшфейер не взял, всё-таки тайга. Мысли рисуют яркие воображения: а вдруг я свернул ни туда и иду уже по звериной тропе? Вот сейчас передо мной появится медвежонок, а где-то рядом бродит его мама...  Тут дернулась ветка дерева с которого с шумом, захлопав крыльями, взлетела ночная птица. Тьфу ты, тварь такая, сердце в пятки ушло)) Пройдя лесистый перевал, вышел в Песчаную бухту. В Байкале отражаются огоньки турбазы и стоящих у причала катеров. По правую руку от меня склон с ходулями деревьями. Сейчас в свете яркой луны все эти корни и пни напоминают картинку из сказки "Морозко", с той лишь разницей, что они неподвижны. В пустом баре посидел ещё минут 10 до закрытия. Батарея вроде как успела полностью зарядится, не знаю насколько её хватит. В лагерь вернулся почти в пол двенадцатого. Недалеко от наших байдарок в бухту причалил большой катер. Молодые люди высадившись на берег, стали рассматривать наши плавсредства. Не знаю, что у них на уме, но на всякий случай посветил из леса фонарем в их сторону, дав понять, что здесь бдят и всё под контролем. Подействовало, интерес к байдаркам пропал, поднявшись на берег, люди растворились в темном лесу. Я, в свою очередь, забравшись в палатку, крепко заснул до утра. Как потом скажет Рома, деревянный настил под нами вибрировал от моего храпа, хотя обычно сплю я тихо и не храплю.

ОС  10 июля (15-й день)

Ночью шёл небольшой дождь, стучал по палатке. Встали в 5.45, позавтракали гречневой кашей с тушёнкой. Галя сварила какао. В 7 часов вышли. Уже сидя в байдарке, Анатолий рассказал, что видел лёжку медведя не более 100 метров от наших палаток. Круглое примятое место и следы медвежьих лап. Медведь лежал и смотрел на нас. Хорошо, мы это узнали утром, а не перед сном.

Шли четыре перехода, вышли на перекус на Губе Малая Песчаная. На одном из перерывов мы с Сашей были недалеко от берега и выбежали в туалет, а когда я садилась обратно в лодку, пошатнулась и села прямо в воду. Хорошо, что это было не в Северобайкальске. Там вода прямо обжигала холодом. Сразу после перекуса встретили очень красивую бухту. Можно было там выйти, если бы заранее о ней знали.

Прошли ещё два перехода и вышли в бухте Бабушка. Вода изумрудного цвета, жёлтый песок. Красота.

Я искупалась, вода +16⁰С, Наташа вымыла голову, Андрей побрился. Следующая бухта считается Байкальской Ривьерой, там находятся турбазы. После второго перекуса Егор предлагает сходить туда на экскурсию. Наша бухта тоже хороша. Это место тоже относится к национальному парку, поэтому в лесу расположены деревянные подмостки под палатки, костровые места. окружённые лавками, туалеты. Всё это компактными группами для компаний туристов с разной численностью. Несмотря на костровые места, разводить костёр нельзя. Егор мучается сомнениями, как варить?

После перекуса пошли в соседнюю бухту. Я, Саша, Анатолий и Андрей далеко не пошли, посмотрели на бухту как бы с краю и с верху и вернулись назад, собирая по дороге дрова (Егор решил костёр разводить).

Хорошо, что мы не пошли на всю экскурсию, уже восьмой час, а Егора, Романа, Наташи и Гали всё нет, а мы-то с Сашей дежурные, нам надо суп варить. Как прошлый раз, дежурные ушли, и дела им было мало до ужина.

Экспериментально нашла, что в одном месте около наших палаток принимает Мегафон. Всем позвонила, Завадскую поздравила с днём рождения. Шаг в сторону, и связи нет.

Сварили щи, получилось очень вкусно. Все съели по две тарелки щей, тем более, что не было хлеба. Я разрезала буханку, а там плесень. Достали сухари. Щи все равно остались. В соседях у нас молодая пара, костра не разводят. Унесла им остатки щей, они очень обрадовались. Котел наш до утра, Саша нагрел мне воды, и я помыла голову теплой водой. Прошли сегодня 26 км.

ЕФ  11 июля. День шестнадцатый. Большое Голоустное. Мыс Белозерцева. Большая Байкальская тропа

За завтраком всех предупредил, чтобы первый переход ни гнали как угорелые, всё-таки самое красивое место Байкала проходим, смотрите по сторонам, наслаждайтесь видами.

В 7:10 покинули Бабушку. Светит яркое солнце, волнение моря один балл. Обогнули мыс Большой Колокольный, по дуге прошли акваторию бухты Песчаной. Снимаю на камеру, теперь уже с воды, сказочные виды бухты и склоны Приморского хребта. Обходя мыс Малый Колокольный, внимательно вглядывался, где же в нём сквозной грот, о существовании которого читал в интернете, но так ничего и не обнаружил. Зашли в бухту Синичку - никто из туристов здесь так и не появился, зато в прибрежной скале на южной окраине бухты обнаружили тот самый сквозной грот. Пройти сквозь него, особенно на нашей байдарке-тройке оказалось несколько затруднительно. Грот оказался с поворотом, к тому же мешала отмель, плюс небольшая волна, едва вписались со второй попытки. Ни все экипажи последовали нашему примеру и, похоже, правильно. С воды видно, как и в этих местах лес сильно погорел. Стоят целые горы от подножья до вершин покрытые горельником. Сердце сжимается, глядя на это.

Наш первый переход  закончился у скалы Бакланий Камень, расположенной в 160 метрах от берега. Вершина подводной скалы на 15 м возвышается над Байкалом. Верхнюю часть заняли стаи черных бакланов, чайки расположились "этажом" ниже. Скала Бакланий Камень неофициально считается южной границей Байкальской Ривьеры. Следующие три перехода прошли на одном дыхании при попутном ветре и увеличившейся до 2-3 баллов волне. Иногда раскрывали зонты-паруса. Берега в этих местах преимущественно обрывистые со скальными обнажениями. Один за другим проскочили все три мыса: Верхние Хомуты, Средний Хомуты, Нижние Хомуты. У первого из них ночевал Шестерин с командой ББК-2013, у второго - с командой Южной кругосветки-2009. Ни совсем понимаю, почему для ночёвки Николай Иванович не выбирал бухту Песчаную и её окрестности?

К концу четвертого перехода, не доходя 5 км до мыса Роговик, прошли сквозь очередную (уже третью) скальную арку. Еще через переход, ровно в полдень высадились в пади Левый Роговик - подошло время обеда. Пройденное расстояние составило 26,5 км. Тут находится турбаза "Жемчужина Байкала", но людей почему-то на ней не видно. После 40-минутного отдыха, на первом же переходе достигли реки Голоустной, принявшись обходить ее обширную дельту, полукругом выступающую в Байкал. Река и одноименный мыс полностью оправдывают свое название - голое устье. Очень низменный, практически лишенный деревьев и кустов мыс со множеством рукавов и проток, местами заболоченный. Здесь гнездится множество видов птиц, включая редких, пасутся стада домашних животных. Вообще очень отрадно, что на Байкале скотоводство ещё развито, в отличие от европейской России, где коров, похоже, всё меньше и меньше. И местная тушёнка здесь более мясистая, и молочные продукты более натуральные. Между тем, к этому времени ветер сменился на встречный, обходим дельту, которой кажется конца-края нет. Село Большое Голоустное расположилось под горой на правом берегу реки, но заходить мы в него не планируем, так как на дежурство закупились в Бугульдейке. Лес на горах вокруг села также сильно пострадал от пожаров, особенно на левом берегу реки. Появилась сотовая связь, включая билайн, всем посыпались сообщения. Обойдя, наконец, мыс Голоустный, направились прямиком на мыс Белозерцева, где планировалось встать на ночёвку. И только шедшая несколько впереди "Голомянка" взяла курс на Большое Голоустное. Саша Григорьев сказал, что Лёня его предупредил о том, что направляется в село за картошкой, потом нас догонят. Пытаемся уйти от грозной тучи, появившейся откуда-то с долины реки. Усиленно гребем веслами. Сверкая молниями и раскатываясь громом, грозовая туча ушла на восточный берег к вершинам Хамар-Дабана. Хребет Хамар-Дабан называют байкальскими тропиками, редкий день там обходится без дождей. Стоя на 10-минутном перерыве, заметил как какая-то байдарка по над берегом со стороны села приближается к мысу Белозерцева. "Голомянка"?  - Далеко, деталей не разобрать, видно только, что такая же синяя. Что же они так быстро успели купить картошку? И ведь сейчас уйдут не оглядываясь, а где будем ночевать не знают. Придётся их догнать (позвонить-то не догадался, отвык). Налегли с Ромой на весла, оторвавшись от группы. Уже у самого мыса Белозерцева увидели, как у них на корме развивается флаг. Значит это ни "Голомянка", флаг в команде есть только у меня. А может это Сергей Кущенко, который ходил с нами в ББК-2013? Он писал, что стартует из Сахюрты в Листвянку 2 июля за три дня до нас, может мы его догнали? Флаг какой-то странный на ЮАР смахивает. Тут вспомнился мыс Северный Кедровый и тетрадь с записями - гости из ЮАР незадолго до нас проходили этот мыс. Может мы их настигли? В общем, стало любопытно. Опять усиленно гребем, пытаясь догнать. Мыс Белозерцева - это крайний мыс перед границей национального парка. Ночёвка в нацпарке у нас сегодня не оплачена, поэтому планировал ночевать на этом мысе. На нём также располагается турбаза и юрт-кемпинг, но мыс довольно обширный, поэтому места должно хватить всем. В тоже время, мыс оказался очень неудобен для высадки: плоский как плато, по всему периметру обрамлен 3-5-метровым вертикальным обрывом, практически негде причалить. Лес на мысе растёт только в западной части, но там же и турбаза располагается, а кроме того полно отдыхающих автотуристов с палатками, плотность которых растет по мере продвижения на запад мыса. Наконец-то мы настигли загадочную байдарку. Все наши догадки о ней оказались лишь нашим ярким воображением, а флаг ЮАР - обычной цветастой тряпкой. Это была пара средних лет, не считая собаки)) - муж с женой из Иркутска. Говорят, что частенько путешествует вдвоём по Байкалу, вот и сейчас собираются дойти до Листвянки. "Голомянку" они встретили, - когда отходили от Голоустного, те только подошли. А мы, дураки, гнали как угорелые не пойми за кем. Спросили их, где собираются ночевать - сказали, что впереди километрах в трех есть небольшая полянка. В общем, если не найдём место на мысе Белозерцева, придётся идти за ними.                                                                                                                                             К этому времени прошли уже 8 переходов, ждём когда подтянется команда. Как и ожидалось, западная лесистая сторона мыса Белозерцева, оказалась еще более многолюдной, просто кишила отдыхающими как на Чёрном море. Главное, что ничего особенного в этом мысе и нет, разве только то, что он вне территории нацпарка и отдыхать здесь можно бесплатно, не оформляя разрешения. Есть и еще один фактор - доступность подъезда на автомобиле. От Иркуска сюда ехать недалеко. Отдых выходного дня для иркутян на Байкале - это либо Листвянка, либо Голоустное.         Вставать на мысе Белозерцева для нас было неприемлемо. Собрав оставшиеся силы в кулак, двинули вперед, навстречу ветру, - девятый незапланированный переход. Прошли не более чем полчаса, когда увидели стоявшую на берегу байдарку знакомых иркутян, сами они уже заканчивали ставить палатку. Следующая удобная стоянка находится в полутора километрах отсюда, но там кордон национального парка, а ночь у нас сегодня не оплачена, да и устали все, чтобы идти ещё куда-то, итак уже 42,5 км намотали.

Высаживаемся здесь под горой на полянке, окруженной густым лесом рядом с иркутянами. Поляна хоть и небольшая, но места хватает на всех. Мы вновь сегодня дежурные. Недостаток малого количества участников похода - частые дежурства. У нас они повторяются каждые 5 дней. Но ничего не поделаешь, такая уж человек скотина, должна есть по три-четыре раза на день ))                                                                           

Большая Байкальская тропа (ББТ) - это незавершенный проект по созданию туристических троп вокруг озера Байкал. Планируемая длина 1800 км. Идея создания такой тропы родилась ещё в 1970-х годах, а практическое строительство первых участков началось в 2003 году силами добровольцев из разных стран. На сегодняшний день уже действует несколько маршрутов: Листвянка - Большие Коты - Голоустное. Свидетелей не встречал, но пишут, что тропа уже связывает Голоустное с бухтой Песчаной. Ежегодно в летнее время на различных участках производятся работы по строительству новых участков ББТ и объектов на ней.

То, что мы фактически стоим на Большой Байкальской тропе стало понятно сразу, когда мимо лагеря туда-сюда начали сквозить целые группы с рюкзаками и одиночные туристы. Ничего, время уже вечернее, им тоже ночевать надо, скоро хождения прекратятся, а рано утром мы и сами отсюда уйдем.                                     

Суп и в этот раз получился отменный, съели с удовольствием. Следует заметить, что почему-то лук в подобных походах уплетается аки яблоки - и в блюдах, и вприкуску, только успевай нарезать. Снова супа много оказалось, накормили и иркутян, и их Тузика. Хождение туристов ближе к ночи сошло на нет, спать легли без задних ног, уж больно умотались за день.

ЕФ  12 июля. День семнадцатый. Пещера Часовня. Мыс Большой Кадильный. п.Большие Коты

Спали плохо. Поднявшийся порывистый ветер так трепал палатки, что того и гляди их сложит. Заснуть было трудно, хорошо у меня беруши были спрятаны недалеко, только с ними и смог уснуть. Поднявшись с Ильёй пол пятого, принялись готовить завтрак. Рому будить ни стали, причина веская - он сегодня именинник.

Оприходовав молочную геркулесовую кашу с курагой, команда вышла в море даже раньше обычного - в 6:55. В небе переменная облачность, местами нависают грозные грозовые тучи, но все как-то проходят мимо, устремляясь на восточный берег. Ожидаемо, с восходом солнца на Байкал устремились потоки горного ветра. Почти сразу же обошли небольшой мыс, с обратной стороны которого расположен кордон национального парка. Среди построек, по-видимому, есть и гостевые дома. Перед нами открылся обширный залив, сопротивляясь ветру, гребем к противоположному его берегу. Ветер хоть и сильный, с порывами, но высокой волны не поднимает - 2..2,5 балла. Опять сильно растянулись, отстают "Неистовый" и "Арго", причём упорно идут открытым морем. Надеясь сократить расстояние, устремились за "Голомянкой" на середину залива, в то время, как и я и Григорьев стараемся держаться ближе к берегу, где и ветер и волна меньше. К концу первого перехода пересекли залив, теперь некоторое время будем идти под защитой высокого берега. На перерыве сделал замечание, чтобы шли ни где вздумается, а держались "Альбатроса". Григорьев мореход опытный, знает где лучше идти. Пройдя еще один переход, подошли к пади Малая Кадильная, отсюда ведет тропа к пещере Часовня. Эту пещеру изначально планировал для посещения. Вытянув байдарки на узкую полоску гальки, поднялись на невысокий трёхметровый обрыв. У байдарок остаются только Леонид и Оксана. Здесь наверху как раз снимался лагерь: молодые люди, человек 10-15 собирались продолжать свой путь по Большой Байкальской тропе. Эта тропа теперь будет сопровождать нас до самой Листвянки.

Мы же выдвинулись по тропинке, лежащей в долине между гор среди сказочного леса.  В одном месте тропа раздвоилась, - пошли влево, по более натоптанной. Метров 50 поднимались круто вверх к скалам и, вот он, вход в пещеру! - 3 метра высотой и 1,5 шириной. Чтобы в него попасть, пришлось ещё карабкаться по скале метра на два с половиной, но полезли все. В пещере было сыро, лаз уходил немного вверх, постепенно сужаясь, а метров через 15 стал непроходимым, буквально 15-20 см шириной. Стало понятно - это ни Часовня. Видимо, на развилке нужно было идти направо.

Стоит заметить, что на Байкале очень мало обозначений природных объектов, мало указателей. В основном лишь предупреждающие щиты национальных парков и заповедников, ну, байкальская тропа ещё на местности обозначена. На поиски Часовни отправились только я, Рома и Александр Иванович, остальные устремились на берег. Несколько флегматичный и нерасторопный на воде Александр Иванович, на суше, тем не менее, проявляет любознательность, старается не пропускать интересных мест и, что называется, лезет во все щели в прямом и переносном смысле. Дойдя до развилки, свернули теперь уже в нужную сторону.

            ПадьМалая Кадильная, в которой мы находимся, известна именно большим количеством пещер. Они располагаются в известняках на высоте от 60 до 250 м над уровнем Байкала. Нам, однако, интересно было найти именно Часовню. Тропа к ней короткая - метров сто (как показывает навигатор), но какая тут богатая флора, какое разнотравье, какой свежий таежный аромат! Миллионы муравьев ползают под ногами, то и дело встречаем на пути гигантские муравейники. Продвигаясь вверх по заросшей тропе, как-то незаметно оказалось, что идем уже по краю вертикального обрыва, метров 30 высотой, шаг вправо - и долгий полёт. Влево, по извилистой серпантинной тропе, выполненной ступенями и укреплённой бревнами, поднялись высоко в гору, оказавшись у входа в пещеру. Широкий вход продолжился постепенно сужающимся коридором, метров 5 длиной. Проползли его на четвереньках, и оказались в просторном зале. Да, на этот раз это точно Часовня!

Сверху с высоты 10-15 м из сквозного проема на нас лился солнечный свет. Этот зал - единственный зал пещеры, но для проживания очень даже годится.

Здесь можно развести костёр, не опасаясь угореть от дыма. В эпоху железного века пещера была обитаемой. Здесь были обнаружены железные ножи, наконечники стрел, накладки лука, обломки глиняной посуды. Удовлетворенные тем, что всё-таки нашли пещеру, направляемся к берегу.                                              

Почти вся команда тихо-мирно себе дремлет на берегу, даже будить ни хотелось. В 10:45 вышли, взяв курс на мыс Большой Кадильный. Пасмурно, встречный ветер, но дождя нет идти вполне комфортно. К концу первого перехода обошли Кадильный. На мысу помимо кордона нацпарка расположен турприют: пирс, гостевые дома, баня. Сюда из Листвянки специально возят туристов на байкальскую уху и сибирскую баньку. Мы уже отошли от кордона на километр, когда нас на катере обогнал инспектор лесоохраны. Притормозив возле нас, поинтересовался, где мы ночевали?                                                               

- На мысе Белозерцева.                                                                                                                 

-Точно?                                                                                                                                          

-Точно. Да вы больно не беспокойтесь, у нас есть официально оформленное разрешение и на ночёвку в нацпарке, могу показать.                                                              

Нажав на гашетку, инспектор молча умчался вперёд своей дорогой. Вообще-то глупо спрашивать уже опосля, нарушали ли мы административный кодекс или нет? Кто же признается, если даже нарушал? Ты или за руку лови нарушителей, или предупреждай на будущее для профилактики.

К 12 часам подошли к пади Нижняя, - идеальное место для отдыха и ночёвки: стоит большой стол с лавками, костровище, вокруг лес, в лесу небольшое озерцо. Накормили команду нашим фирменным мясным салатом. Кто-то из наших развел костер. Предупреждал же, чтоб не жгли. Здесь мы в пределах видимости кордона нацпарка, разрешения на сегодня у нас нет, увидят дым - примчаться, нам это надо? Заставил затушить, в общем. В 13ч, когда мы уже собирались уходить, подошли вчерашние знакомые иркутяне. Это пока мы по пещерам лазили, пока обедали, они нас догнали. Вроде как собираются тут ночевать.      

Следующий переход проходил мимо высоких красивых скал. Посреди утёса, носящего название Чаячий, на высоте 30-40м прямо в скале прорублена тропа, называемая Чёртов Мост (один из фрагментов Большой Байкальской тропы), оттуда нам машут идущие по нему туристы, мы машем им веслами в ответ. Пока снимал виды на камеру, отстали от группы. Места здесь одно другого интереснее, не могу не снимать. Обошли мыс Соболев, - вот вздымается над Байкалом 200-метровой утес Скрипер. Под его вершиной виднеется пещера, рядом также видна и штольня, размером 2 на 2 метра. Скалы заканчиваются у пади Большая Сенная, - очень живописное место: невысокий зелёный мысок с яркой пышной растительностью, сочные, пушистые кедры и березы подходят к самому его краю. Тут, отдыхая на волнах, нас дожидалась наша команда. Переход оказался немного более продолжительным: 65, вместо положенных 50 минут. А между тем мы уже находимся в заливе Большие Коты. Открылся вид и на одноимённый посёлок. Прошли мимо утопающей в зелени пади Варначка. Здесь удобная оборудованная стоянка, здесь нам рекомендовали остановиться на ночевку наши иркутские попутчики, однако, время еще мало, а впереди будут ещё оборудованные стоянки. К тому же, нам желательно пройти сегодня как можно дальше на пути к Листвянке, так как завтра предстоит очень насыщенный день.

15:00 - проходим мимо посёлка Большие Коты. Существуют различные версии происхождения этого топонима, но ни одна из них не связана с животными, а может всё гораздо проще? Поселок расположен на живописном берегу. По данным 2012 года, население посёлка составляло всего 56 человек. Не знаю как изменилась ситуация за 7 лет, но видно, что многие дома преображаются, строятся новые современные. В поселке имеются турбазы, гостевые дома, магазины, работает научная биостанция. С Листвянкой осуществляется регулярное сообщение по воде, - ходит "Метеор". Один из них стоит сейчас у причала в Больших Котах, другой как раз подходит к посёлку со стороны Листвянки, полный народа. В Листвянку можно дойти и пешком по ББТ, всего каких-то 18 км.                                                                                                    Встречный култук вновь усилился, трудно грести. Прошли оборудованную стоянку в Чёрной пади. Здесь стоят гостевые домики, турбаза, - неплохой вариант, но менее чем в переходе будет ещё стоянка и без турбазы. Прошли мимо устья речки Солонцовая, а еще через 1,5 км высадились на небольшом мысе. До обозначенного на карте места ни дошли буквально с километр. Главную роль для такого решения сыграл усилившийся ветер. Здесь мы стоим под защитой мыса, но за ним ситуация может быть совершенно другой. Забравшись с прибрежной полоски на крутой берег, обнаружил добротный стол с лавками и костровище. Место удобное, однако, есть один нюанс - это место, опять же, находится на Большой Байкальской тропе. Шесть наших палаток даже придется расставлять по обе стороны от тропы.

Направились с Ромой по тропе для осмотра первоначально запланированного варианта стоянки. По мере нашего продвижения, тропа плавно уходила вверх, в итоге, когда дошли до нужного места, стоянка оказалось в 20 метрах под нами. Удобной бухты здесь нет, придётся причаливать (а возможно и отходить утром) при сильной волне. К тому же неподалеку стоят палатки пеших туристов, туалета нет, короче, свои неудобства. Принял решение ночевать там, где встали. Три палатки расположились наверху, а три экипажа  решили ночевать внизу у воды, чтоб вещи туда-сюда ни таскать. К дежурству приступил экипаж "Синей Чайки". Как заметил Андрей, ему кажется, что он дежурит чаще всех )) Ужин был праздничный, - сегодня поздравляли Рому. С Андреем они ровесники с разницей всего в 4 дня. Роме также надарили, заранее заготовленные, полезные для активного отдыха презенты и вручили такой же изумительный торт. В центр торта вместо свечки воткнули длинную походную спичку. Жаль не успел приготовить камеру, чтобы снять момент задувания: шоколадная крошка с торта оказалась на сидящих вокруг Ромы товарищах. К концу дня хождение по ББТ практически прекратилось. Уже когда стали укладываться по палаткам, подошли двое израильтян советского происхождения, которые всё никак не могли найти место для ночевки - везде, говорят, всё занято. Предложили им встать рядом.                                                                                                      Прошли за сегодня 31 км. Ни так много, но култук всех изрядно подутомил.

ОС  12 июля (17-й день)

Спали плохо. При сильных порывах ветра просыпались и вытягивали вверх руки придержать палатку. На завтрак была геркулесовая каша на двух банках сгущёнки. Соседи ещё спали, и собака спала в палатке.

Вышли в 6.55.  Прошли чуть больше одного перехода и остановились. Егор решил посетить пещеру "Часовня". Пристали на берег, вытянули байдарки. Я села на камень. Вдруг прямо на меня идет большой катер. Смотрю и думаю: "И, что?" Наши остановились и тоже ждут, что будет дальше. Катер заскрежетал на камнях в трёх метрах от берега, остановился, дал задний ход и ушёл в море. Все спросили: "Что это было?" В пещеру я не пошла, осталась на берегу, легла на спасательный жилет и уснула. Проснулась, потому что замерзла. Солнца нет, ветер такой силы, что вёсла из рук выбивает. Кроме Егора, Романа и Александра Ивановича, все вернулись быстро. Саша сказал, что дорога не для сланцев, в одном месте они лезли по дереву, держась зубами за воздух. Наконец-то вернулись все. Роман рассказал, что они нашли эту пещеру. Немного пролезли и оказались в большом помещении. Роману захотелось развести там костёр, лечь кругом вокруг костра и спать.

В 10.30 продолжили ход. Сквозь ветер продирались до 12-ти часов. Вышли на перекус на очень красивой поляне с костровым местом, но костёр опять разводить нельзя. Галя взяла и развела. Егор спрашивает: "Вы что все мёрзните?" В кустах лежала большая белая кость, а на дереве череп то ли коровы, то ли лошади.

Вдоль берега тянется Большая Байкальская тропа. Проходили мимо места, которое называется Чёртов мост. Это Большая Байкальская тропа проходит по скале на высоте метров 100 (может больше). В этот момент там фотографировались мужчина и две женщины. Они нам помахали, мы им. Вообще на тропе уйма народу ходит. Встретились две группы подростков, видимо школьные экскурсии. По два, три, четыре человека идут и все, почему-то, в противоположную нам сторону.

Прошли посёлок Большие Коты. Домов штук 20. Старые дома подновлены, построены новые с верандами как гостевые. Видимо сдают богатым туристам. Тайга подходит к самому берегу. Очень вкусно пахнет. Когда подходили к Большим Котам, Лёня рассказал, что в 2013 году мимо их стоянки в ночи шли две девушки из Абакана в эти самые Коты. Заблудились в темноте и остались ночевать в лагере Лёни. А Анатолий спрашивает: "А что там такого в этих Котах, что они аж из Абакана пришли?"

Очень трудно грести. Шли с Сашей первыми, подошли к бухточке, очень миленькой. Хорошо, не вылезли ещё. Егор с Ромой чешут мимо. К этому времени прошли почти три часа, не выходя из байдарки. Наконец Егор решился и вышел посмотреть. Мы, не дождавшись внятного решения, тоже вылезли. С тонкой прибрежной полосы нужно подняться вверх, и тут стол, две лавки, костровое место. Пока Саша приминал траву, предвкушая мягкий сон, я спустилась вниз, поскользнулась и подумала, как-вещи-то носить вверх? В итоге, три палатки стоят вверху, три палатки внизу. Мы спим внизу на камнях, зато вещи носить недалеко. Немного прошлись с Галей по Большой Байкальской тропе, она проходит по краю обрыва на высоте метрах 50. Здесь лес лиственный, колокольчики большие и очень синие, мягкие "каменные розы" торчат из камней. Дальше тропа немного наклонилась в сторону обрыва. Я в резиновых сапогах, скользко, вернулась, А Галя пошла дальше, все встречающиеся нам туристы вооружены специальными палками.

Прошли сегодня 31 км, а из-за сильного ветра показалось, что очень трудно. На левой руке онемели пальцы. Кепка у меня привязана к волосам. В Ольхонских воротах она все-таки улетела, я с ней попрощалась. Саша спрашивает: "Где кепка?" Я: "Улетела". "Что же не сказала?" Покрутились, и вот она плывет, выловили.

Сейчас я, Галя и Илья делали торт для Ромы. Он сегодня именинник. Торт состоит из трёх коржей, прослоенных варёной сгущёнкой, бананами, курагой, изюмом и посыпанных шоколадом.  Ждём ужин. Солнце село, опять стало холодно. На ужин ели борщ, потом поздравляли Рому. Воткнули в торт одну туристическую спичку как свечку и зажгли. Егор хотел снять на камеру момент задувания свечи, но не успел. Рома как дунет, шоколад по столу разлетелся. Потом все разошлись спать.

ЕФ   13 июля. День восемнадцатый. Листвянка. Ангара. Кругобайкалка

Ночь прошла спокойно. Опять был сильный ветер, но не такой как вчера. К утру ветер стих, но небо нестабильное, густая облачность. Приближаемся к югу Байкала и узнаётся тот самый Байкал, что был в 2013 году, когда проходили у подножий Хамар-Дабана. Позавтракав, хотели поделиться остатками каши с евреями, но тебе даже носа на улицу не высунули, видно крепко вчера вымотались. На воду встали в 7:00, примерно через 10 км должна быть Листвянка, где предстоит закупиться продуктами уже до конца похода. Также планируем посетить музей Байкала. Встречный култук не заставил себя долго ждать, усилившись на первом же переходе, но встречная волна в два с половиной балла более-менее ещё проходима. Движемся, огибая бухты, прижимаясь к берегам, скорость при таком мордотыке заметно снизилась. Я даже наше местоположение попутал. Оптимистично полагал, что перед нами уже мыс Лиственничный, за которым начинается Листвянка, но, как оказалось, мы только лишь прошли мыс Толстый и подошли к мысу Сытый. Лиственничного мы достигли лишь к концу второго перехода, спрятавшись за ним от ветра на 10-минутный отдых. Мимо прошёл полный народа "Метеор", всё больше встречается на пути катеров и отдыхающих на берегу - приближаемся к цивилизации. Обогнули мыс, нас встречает посёлок городского типа Листвянка. Он вытянулся на 5 км  от мыса Лиственничный до правого берега Ангары под высокими, крутыми, скалистыми и лесистыми берегами. Как отмечал побывавший здесь А.П.Чехов: "...поразительно похожа на Ялту, будь дома белые, совсем была бы Ялтой".

Все 5 км тянется вдоль берега главная улица Листвянки - Горького. До пятидесятых годов застройка улицы была двухрядной, но попав в зону затопления после строительства Иркутской ГЭС, преобразовалась в однорядную. Население около 2000 человек. Основа экономики посёлка - туризм. Причём первая экскурсионная база появилась здесь ещё в 1926 году. Судостроительная верфь еще недавно была самым важным предприятием Листвянки, на ней были построены многие суда байкальского флота, ныне заброшена. Остался туризм. Сюда съезжаются туристы из разных уголков России, а также иностранные туристы из Китая, Монголии, Франции, Германии, США и других стран. У причалов покачиваются разномастные суда, начиная от катеров до дорогих яхт, прогулочные и рейсовые суда, "работяги" в виде буксиров, плавучих кранов и др. Прошли мимо тех самых заброшенных верфей, где стоят ржавые суденышки советского периода.

Идём вдоль набережной с разношерстными постройками, начиная от старых бревенчатых домишек, до современных отелей разных стилей: с балкончиками, террасами, башенками, закрытыми двориками. Строят кто во что горазд, у кого на что хватает денег и фантазии. Все постройки, как правило, невысокие, не выше трёх, максимум четырех этажей, за исключением гостиницы "Маяк", выделяющейся своим внешним видом и высотой. Проходим мимо многочисленных кафе и ресторанов, магазинов, сувенирных лавок. Только здесь, в Листвянке Байкал более-менее успокоился, но облака очень низкие и очень влажно, как в парной, только пар холодный.

Пройдя большую часть поселка, ровно в 10:00 причалили на галечной полосе под невысокой, метра полтора набережной, неподалёку от дайвинг-клуба и плавучей бани. Пройденное за 3 часа против ветра расстояние составило всего 13,3 км. Три экипажа, в том числе и я с Ромой и Ильёй пошли закупаться продуктами. Магазин на первой линии показался нам ни лучшим вариантом: небольшой, да и цены здесь повыше будут.

Пошли вглубь посёлка по пади Крестовка с одноименной рекой, здесь и затарились в приличном магазине. Пока ходили, Андрей развел небольшой костер на берегу прямо под парапетом набережной. Согрели чайник, сами погрелись. Всё-таки зябко сегодня, пасмурно, ветерок тянет, сырость. Прохожие туристы проявляют к нам интерес, некоторые фотографируются на фоне байдарок. Оставив на берегу Лёню и Илью, отправляемся в музей Байкала. Лёня в нём уже бывал, а вот у Ильи, как мне кажется, после его оверкиля задор как-то вообще поубавился, хотя может и просто устал.                                                                                                 Народа в музее было много, особенно китайских групп. Билет стоит 310 руб.  Посещать виртуальное погружение в батискафе на дно Байкала мы не стали (за него отдельная плата). Шестерин говорил, что на него особого впечатления это погружение не произвело, да и очередь туда была большая. Экскурсовод начала свой рассказ издалека - с зарождение Земли, образования Сибирской, Амурской плит, озера Байкал. Первый зал музея именно об этом.

Впечатлил рельефный макет Байкала, выполненный во всю стену. Рядом стоит макет как бы заледеневшего Байкала, целиком извлеченного на поверхность. Заметил, что многое, о чём рассказывает экскурсовод, особенно, что касается географии озера, я уже знаю. Легко понять рассказчика, если ты все эти места прошёл и видел собственными глазами, а также изучал, готовясь к экспедиции. Говорили и о 6-метровых волнах, которые иногда поднимает сарма в Ольхонских Воротах. Зря всё-таки Илья с нами не пошел, может обрадовался бы тому, что хотя бы его байдарка уцелела. Наибольшая глубина Байкала составляет 1642 метра, - это глубочайшее озеро планеты, но интересен тот факт, что там ещё почти 7 км донных отложений. Можно только себе представить, какая глубочайшая впадина. В озере происходит вертикальный водообмен, самоочищение. Но основным биологическим фильтратором байкальской воды является малюсенький, около 1,5 мм длиной, рачок эпишура. Он также является важнейшим звеном в пищевой цепочке знаменитого байкальского омуля. Кроме данного вида, в Байкале обитает много других эндемических видов ракообразных от микроскопических до довольно крупных акантогамарусов 8 см длиной.

Падальщики бокоплавы обгладают до скелета любое тело за 3 дня, поэтому более трёх дней пропавших рыбаков на Байкале не ищут. А сам Байкал, насыщенный кислородом, постепенно растворит и кости. Интересен рассказ о морских обитателях и о животных, живущих на берегах Байкала. Есть зал с чучелами рыб, животных и птиц. Именно тут мы узнали, как спят нерпы. На такую спящую нерпу мы как раз с Ромой чуть было и не наехали у Байкало-Ленского заповедника. В музее несколько больших аквариумов с Байкальской водой, которую меняют семь раз в сутки, в которых живут омули, хариусы, сиги, осётры, ну и более знакомые нам окуни, щуки, лещи.. короче, типичные представители байкальской фауны. А вот более глубоководных байкальских голомянок и широколобок в аквариумах нет. Есть аквариум и с тропическими рыбками - это подарок из Африки. Там у них есть похожее, тоже глубокое и вытянутое озеро Танганьика, но с тёплой водой. В следующих, сообщающихся между собой, двух аквариумах живут две нерпы 5 и 12 лет, как торпеды плавают от стены до стены, переворачиваясь с живота на спину и обратно.                                                                           

На втором этаже музея рассматривали в микроскоп воду и песок Байкала. Лично мне попалась песчинка, сильно напоминающая окаменелый цветок, а вода изобиловала различными микроорганизмами. Стоит заметить, что инструктор (научный работник), был очень рад нашему появлению: "Наконец-то, русская группа пришла!" Действительно, китайцев здесь, да и вообще в Листвянке и на Байкале, стало неприлично много, что настораживает. Правда мы на его короткой лекции-предисловии начали клевать носом, сказывалась усталость, но он отнесся с пониманием: "Вижу, что у вас был трудный переход")) Спросил его про бордовый песок, который мы видели на острове Огой, - сказал, что такой песок на Байкале встречается, вполне возможно, что и там он не привозной. А когда ему задали, на мой взгляд, некорректный вопрос - можно ли пить неочищенную воду из Байкала? - ответил, что микроорганизмы, живущие в холодных водах озера, моментом сварятся в желудочном соке, но вот сине-зеленых водорослей стоит опасаться.                                                                                                                             На расположенный возле музея дендропарк, для желавших посетить его, выделил только 10 минут для беглого осмотра. Время уже три часа, а нам идти еще ни один переход. Непонятно где встанем, да и мало ли какая погода разыграется через час-другой. У музея купили себе с Ромой кепки с надписью «Байкал» и силуэтом озера на козырьке. На этот раз повезу домой 4 кепки (приезжал с двумя).

В 15:30 покинули Листвянку. Байкал спокойный, ветра нет, держим курс к истоку Ангары - единственной, вытекающей из Байкала реки. Исток начинается между двух высоких, покрытых лесом берегов. Ширина реки здесь составляет 1,1 км. Сквозь прозрачную воду отчётливо видно дно, ощущение такое, что паришь в небе. Исток Ангары - это единственное место на Байкале, которое не замерзает даже в самую суровую сибирскую зиму. Сюда как на юг прилетают на зимовку различные виды водоплавающих птиц. В истоке Ангары стоит, воспетый в песнях и овеянный легендами, заповедный Шаман-Камень. Вершина подводной скалы поднимается на 1-1,5 м над водой. Шаман-Камень находится в 500 м от берега, как раз примерно на середине реки. Проблема в том, что в данный момент почему-то именно середина реки скрыта в клубах густого тумана, поднимающегося всего на несколько метров над водой. Компактной группой вышли на середину Ангары и стали "на ощупь" пробираться сквозь туман, но Шаман-Камня видно не было. Еще одной проблемой было то, что Ангара - река судоходная, здесь курсирует множество судов, направляющихся в Иркутск и обратно. В таком тумане суда могут просто не заметить нас. Я уже отдал команду идти на левый берег, как вдруг прямо перед носом из тумана появился он  — Шаман-Камень! Повезло! Именно по Шаману-Камню стало видно насколько сильное здесь течение. Делая «круг почёта» вокруг Шаман-Камня, "Арго", подхваченную потоком, чуть было не припечатало к нему бочиной. Конечно же капитану следовало выбирать побольше радиус обхода и веслами махать пошустрее. А.И. получил справедливый нагоняй от Галины, своего матроса. Мы с Ромой, обойдя скалу, попробовали взять её на таран с подветренной стороны, ткнувшись в неё носом, - Шаман-Камень устоял.

Пока кружились у Камня, подошёл катер с туристами, наблюдая за нами, ждали своей очереди загадать желание и обойти скалу. Да, с Шаман-Камнем всё получилось очень здорово. Я бы ещё назвал Шаман-Камень нулевым километром Ангары, а что, может когда-нибудь и придется от него отсчитывать, вполне интересный маршрут..                                                     В полном удовлетворении, выйдя из полосы плотного тумана, гребем к левому берегу реки. Вышли к Порту Байкал. Население посёлка составляет 425 человек. Современный Порт Байкал - это, в первую очередь, начало знаменитой Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Строительство Иркутской плотины в середине прошлого века сделало посёлок оторванным от мира. Железнодорожную ветку в сторону Иркутска затопили, теперь по железной дороге можно попасть только в Слюдянку. Грузовой порт не функционирует, портовые краны демонтированы. Как и многие байкальские населённые пункты, посёлок пытается выжить за счет туризма, но, в отличие от той же Листвянки, гораздо менее раскручен в этом отношении, а инфраструктуру вообще не сравнить. Хотя, с другой стороны, многие стремятся на Байкал именно за спокойным отдыхом, наедине с природой. От порта Байкал по совершенно спокойной воде, сквозь небольшой туман напрямую пересекли залив, выйдя к мысу Зобушка. По плану здесь должна быть ночевка. На часах 17:00, погода позволяет пройти ещё хотя бы переход, сделать задел на завтра (завтра по плану 38 км). Неудобство только в том, что теперь до самого финиша в Слюдянке мы будем идти под железной дорогой, проходящей практически у самого берега. Построенная в самом начале XX века Кругобайкальская железная дорога не лучшим образом отразилось на берегах озера, испортив их первозданный вид. Множество насыпей, подпорных стенок скрыли под собой естественные пляжи. Хороших мест для установки лагеря осталось совсем немного, даже просто причалить зачастую проблема. Как правило, у берега краеугольные камни (выработка от строительства КБЖД), которые Байкал за более чем сто лет ещё не успел обточить. В 18:00 высадились на узкой гальке под ж/д насыпью. Впереди, метрах в 40 от нас, пустой причал, сверху над нами - железная дорога. Вся территория по ту сторону от железки входит в состав Прибайкальского национального парка. Но ночёвки здесь я уже не оплачивал, не будем же мы таскать вещи через пути.

Перекусив, начали ставить палатки, как вдруг сверху, пыхтя и чадя чёрным дымом, появился настоящий паровоз столетней давности. В деле я такие видел разве что в кино. За собой он тянул два вагона с туристами. Поравнявшись с нами, паровоз издал характерный гудок. В безветрии черный дым от паровоза ещё долго висел в воздухе и не развеивался. От причала наверх ведёт деревянная лестница. Взобрался по ней, - оказывается, мы стоим возле оборудованной ж/д платформы "80-й километр". Здесь ловит сотовая связь, так как напротив через залив Листвянка, позвонил домой. Недалеко впереди в распадке расположилась турбаза, но, похоже, в ней никого нет - полная тишина. В трёх метрах от рельсов стоят какие-то сараи. Склады - не склады (?) - по всей вероятности имущество железной дороги, а также металлическая будка. Двери будки раскрыты настежь, там сложено всякое барахло и есть электрические розетки. Как ни странно, но розетки под напряжением. Наталья, побывавшая тут до меня, уже проверила их работоспособность и поставила заряжаться свой телефон. Отлично!

После ужина поставлю зарядиться и свою камеру. Сегодня дежурят Лёня с Анатолием. В честь своего последнего дежурства, на десерт выдали всем по персику. Прошли за сегодня 32 км, до финиша остаётся меньше сотни.                                                                                                                                                                     Все уже мирно спали, когда невесть откуда над Байкалом раздалась громкая музыка: "Течёт река Волга" и главное, чистое такое звучание. Взглянул на телефон - первый час ночи. Следом пошли и другие песни, похоже, концерт намечается долгий. Вылез из палатки - у причала огромной катер, на палубе застольные посиделки. На Байкале полный штиль и казалось, что музыка добивает и до противоположного берега. Блин, откуда вас черт принес? Два человека на берегу, похоже, готовят шашлык. Стали освещать прожектором наши палатки, мне в лицо светить. Ну, это уже слишком! Подошёл к ним:                                                                                                                                                         - Что, не спится? Мало того, что музон орёт, ещё и прожектором симафорите, для чего?                                                                                                                                                                 - Ну, мы просто посмотреть хотели кто рядом стоит. Почувствовав несколько оправдательный тонн, деликатно нажимаю дальше:                                                                            - У нас там ребята гребут уже седьмую сотню километров, вы всех разбудили, можно хотя бы звук убавить?

 Что у нас там за ребята-гребцы, они конечно не знали, но когда я вернулся в палатку, звук вроде как действительно убавили. Под спокойную музыку заснул быстро.

ОС  13 июля (18-й день)

Ночью опять был сильный ветер, но палатку уже не держали. Поднялась с берега на поляну на завтрак, а там чужая красная палатка стоит. Это двое туристов шли по Большой Байкальской тропе, в темноте искали место для ночлега, а везде занято. Они к нам подселились. Завтракали довольно шумно, как всегда, ели пшённую кашу, очень вкусно. Собрались и ушли, а они так и не вылезали из палатки.

Вышли на маршрут и еле-еле плелись, преодолевая сильный ветер и волны. Тяжело грести и страшно, вода заливает через фартук и юбку в байдарку. Защитный слой на ткани стёрся и пропускает воду. Сижу всё время в луже. Поэтому гребу в трусах, обернувшись целлофановым мешком из-под картошки. На стоянках переодеваюсь.

Прошли три перехода до города Листвянка. Нас встретили три дома на высоком обрыве. Потом было что-то вроде песчаной косы с палатками, дальше начался собственно сам город. Одна улица Горького вытянулась вдоль Байкала. На ней и старые дома деревенского вида, и новые отели с башенками и балкончиками, открытыми верандами. Все дома разные, у кого, на что денег хватило. Баня, магазин сувениров, продуктовый.

Со стороны Байкала набережная, что-то типа порта, баржа, дайвинг-клуб, ресторан на воде, стоянка (свалка) старых кораблей уже ржавых. Как в Хужире и в Больших Котах, в Листвянке цветёт сирень, и это в середине июля. Закупились три экипажа (мы тоже), принесли всё на берег. С воды холодно, и Андрей, оставшийся сторожем, развёл костёр. Согрели в чайнике воду, придерживая его палкой, попили чай. Люди, гуляющие по набережной, нами интересовались. Какие-то девицы захотели сфотографироваться с байдарками, поэтому мимо меня пробежал Роман с веслом, торопившийся попасть в кадр. Лёню и Анатолия ждать на перекус не стали, они, скорее всего, отправились в кафе. Когда все собрались, оставили сторожами Лёню и Илью, а сами пошли в музей Байкала.

Взрослый билет стоит 310 рублей, пенсионной скидки, как надеялись Галя и Саша, нет. Экскурсовод рассказала нам, как образовалась Земля, Сибирская плита и, собственно, озеро Байкал. Какая у него длина, ширина, глубина. В 1862 году на Восточном побережье внезапно произошло сильное землетрясение под Новый год (12 января). Сначала люди услышали сильный гул и шум. Потом по земле пошли трещины, из которых стала сочиться горячая вода. То, что вода была горячей, спасло жителям нескольких деревень жизни. Им хватило времени сесть в лодки, погрузить кое-что из вещей и уплыть в воды Байкала. Всю скотину, птицу пришлось бросить – их в лодку не посадишь. На месте этих деревень сейчас впадина Провал.

В музее несколько аквариумов с Байкальской водой, которую меняют семь раз в сутки. Там плавают осетры, омули, щуки, лещи, караси, сиги. В одном из аквариумов рачки, которые обгладывают любое тело за три дня, а скелет потом растворяется в Байкальской воде. Поэтому пропавших рыбаков больше трёх дней не ищут. Мы видели много памятников, стоящих над водой. Ещё в двух аквариумах плавают разноцветные рыбы длиной примерно 20 см, присланные в подарок музею из Африки. В них вода тёплая. Несколько чучел: волк, рысь, росомаха, какие-то птицы. В отдельном большом аквариуме две нерпы 12 и 5-ти лет, плавают туда-сюда. На спинке до стены, переворачиваются и плывут до другой стены. По виду как две большие капли 50х100 см (очень приблизительный размер). Я думаю, в Байкале они не такие толстые. На втором этаже каждый экскурсант может посмотреть в микроскоп на воду из Байкала и песок. Каждая песчинка как драгоценный камушек, все разных цветов и блестят, а в воде кто и что только не плавает! Задали вопрос, можно ли пить воду из Байкала? На что экскурсовод ответил: «Пейте. Те микроорганизмы, которые к вам попадут, сварятся от непривычно высокой температуры. Бойтесь только сине-зелёных водорослей». В музее очень много народу, почему-то китайцев.

Рядом с музеем находится дендропарк. Там навесные деревянные мостки, по которым ходят посетители. Деревья, травы, цветы, соответственно, внизу. Всё сильно заросло, как будто плохо следят. На весь дендропарк Егор выделил нам (сам не пошёл) всего 10 минут, я промчалась, где успела, но увидела мало, не добежала до кедров, очень жаль.

Вышли на воду. Байкал успокоился, ветер стих. Прошли два перехода до мыса Зобушка, встали за ним. Когда покидали Листвянку, проходили место, где из Байкала вытекает Ангара. Прошли по Ангаре метров 100, искали торчащий из воды камень Шамана. На Ангаре был такой сильный туман, что я боялась, как бы на нас не налетел какой-нибудь катер или корабль. Камень нашли абсолютно случайно, можно сказать на ощупь. Стали вокруг него кружиться и загадывать желания. Я, с перепуга, не успела произнести все свои шесть желаний, сказала только одно (оно уже и исполнилось). Александр Иванович чуть не налетел на камень, Галина ругалась на него.

Вышли из Ангары снова в Байкал, туман рассеялся, и мы спокойно пошли вдоль берега. А катеров и лодок вокруг было достаточно много.  По берегу тянется железная дорога. Встали на ночлег прямо под ней. Стали ставить палатки, и пошёл паровоз с двумя вагонами. Да как загудит и задымит! Дым от него потом минут 30 не мог рассеяться. На ужин был вкусный суп, но какой, непонятно. Там была картошка, перловка, помидоры, красный перец и тушёнка. Так как у Лёни и Анатолия — это последнее дежурство, они решили побаловать нас и выдали всем по персику. Легли спать, все уснули. В начале первого ночи пришёл двух- или трёхпалубный катер, врубил музыку. Все проснулись под звуки «Течёт река-Волга». Спать невозможно. Егор сходил к ним и попросил хотя бы убавить звук. Как ни странно, убавили. Я уснула. За день прошли 32 км.

ЕФ   14 июля. День девятнадцатый. КБЖД. Мыс Асламова

С утра была обильная роса, стало быть, дождя сегодня не ожидается. Солнце всё-таки пробилось сквозь пелену облаков и тумана, Байкал очень спокойный.

В 7:00 встали на воду. Прошли мимо катера, возмутителя ночного спокойствия - там словно вымерли все. Задувший было горный ветер, на этот раз затих очень быстро и первые два перехода мы шли по абсолютному штилю. Подходящие для отдыха пляжи попадаются крайне редко, за 10 км таковых максимум было два-три. Любуемся скалами, а также искусственным творением рук человеческих - многочисленными инженерными сооружениями Кругобайкальской железной дороги.

Строительство самого сложного участка дороги от Порта Байкал до Слюдянки велось с 1902 по 1905 годы, его протяжённость составляет 89 км. Он соединил воедино Транссибирскую железнодорожную магистраль. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России и занимает одно из первых мест в мире. 38 тоннелей, 17 галерей, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок и всё это на таком, относительно коротком участке. Тоннели и каменные галереи уникальны тем, что строились по нетиповым проектам и не были перестроены в последующие годы, сохранив архитектуру инженеров начала XX века. Со строительством Иркутской ГЭС участок вдоль Ангары был затоплен, а пути демонтированы. Дорога стала тупиковой от Слюдянки до Порта Байкал, магистраль потеряла свое стратегическое значение, количество поездов резко уменьшилось, с тоннелей и мостов была снята охрана. Постепенно стали пустеть поселки вдоль дороги, люди стали покидать дома. В 1980-1990-х годах была проведена некоторая реконструкция дороги, проведён ряд мероприятий по укреплению сооружений, переложен новый путь на всём протяжении КБЖД. В настоящее время по дороге  регулярно курсирует один поезд четыре раза в неделю туда и обратно. Также, как мы уже успели заметить, периодически ходят туристические поезда, в том числе с паровозной тягой и оформлением вагонов в стиле «ретро».         В 1982 году участок КБЖД Байкал-Култук был объявлен архитектурно-ландшафтным заповедником и взят под государственную охрану.      Пройдя ровно два перехода, обогнули мыс Толстый с удобными оборудованными стоянками. Толстый - один из двух мысов под КБЖД, территория которого входит в состав национального парка. Интересно, что на интерактивной карте парка этот мыс в его состав не входит, но стоит здесь встать на ночёвку, вас прогонят лесники кордона "Пыловка", находящегося в 4 километрах от мыса. По крайней мере, так пишут в интернете. В переписке с администрацией "Заповедного Прибайкалья" мне также подтвердили, что мыс Толстый входит в состав нацпарка. В принципе, остановка здесь итак не планировалась.                                                                                                                            Прошли еще два перехода - время обедать. Между речками Большая и Малая Шумиха есть удобное место для стоянки - мелководная бухточка с песчаным дном. Это место я заранее отмечал у себя на карте. На этот раз Рома сбил с толку, - его навигатор показывает, что где-то поблизости есть обзорная площадка. Подойдя к указанному месту, выяснилось, что причалить-то и негде, пришлось пилить ещё минут 15, пока не причалили на белоснежной гальке мыса Ивановский.

Оживились собиратели камней, - под ногами валяется много всяких разных самоцветов. Куда их уже Оксана складывает? Наверное, скоро Сашину байдарку потопит. Среди камней нашли несколько мертвых рачков, сантиметров пяти длиной. Похожи на бокоплавов, что видели вчера в музее.

Поднялись к железной дороге - мы стоим на 104-м километре у памятника природы "Белая выемка". На информационном щите указано: "Представляет собой обнажение и сочетание около 70 видов уникальных пород и минералов, образованных в результате промышленной выемки при строительстве...". Вот почему здесь так много интересных камушков.                                         

Перекус, как мне показалось, был какой-то скромный. В 12:30, продолжили путь. Сделав переход, подошли к мысу Половинный.

Этот мыс - своего рода небольшой райский уголок на всём протяжении Кругобайкалки. Он дальше всего, примерно на километр вдаётся в Байкал. Наряду с мысом Толстым, входит в территорию Прибайкальского национального парка. Не знаю, откуда взялось это название, но железную дорогу от Култука до Порта Байкал он разделяет практически поровну. Напротив мыса находится самый длинный тоннель КБЖД, составляющий 778 м, а по соседству с ним и самый короткий - 29 м. Мыс покрыт густым лесом, здесь удобные песчаные пляжи, уютные бухточки. Туристический поезд делает здесь обязательную остановку. Туристов сюда привозят и по воде. С западной стороны мыса в Байкал впадает река Большая Половинная, над которой проложено два ж/д моста. Тут же находится и небольшой посёлочек Половинная. Остановку здесь делать мы не стали, ночёвка у нас предусмотрена в другом месте, вне национального парка. Там хоть и нет песчаного пляжа, зато бесплатно и костёр без боязни можно развести.                                                                     

В 15:10, намотав за день 36 км, причалили на галечном пляже одного из мысов в 5 км от посёлка Маритуй. На карте он обозначен как мыс Асламова. Команда ББК-2013 также останавливалась тут на ночёвку 6 лет назад, поэтому один из нас (Леонид) здесь уже бывал.

Когда ставили палатки, заморосил мелкий дождик. Давненько его не было, всё вокруг да около кружил. Место для ночевки очень удобное, по крайней мере под КБЖД таких на пальцах можно пересчитать. Широкая, метров 10 полоса галечного пляжа тянется метров на сто под зелёным склоном. Склон покрыт смешанным лесом, зарослями иван-чая, жёлтых лилий и других цветов. Гора над нами пробита железнодорожным тоннелем. Пока перекусывали "за углом" у нас незаметно появились соседи, но ни мы их, ни они нас не видят, если не подходить к вершине мыса.

Дождь на время прекратился, но ближе к ужину закапал вновь, хотя сам ужин, опять же, прошёл без дождя. Дежурная Галина режет капусту на завтрашний перекус, что-то помощника её при этом не видно. Да, возможно это будет последний, по крайней мере мой с ним водный поход. Саша Григорьев, наконец-то расчехлил свою гармонь - напелись от души, а то ведь обычно после ужина все сразу спят без задних ног. Так хоть, не зря возил с собой инструмент ))

ЕФ   15 июля. День двадцатый. Киркирей. Ангасолка. 154-й километр

Ночью разбудил гром, по палатке барабанит дождик, но ветра нет. Под монотонный стук дождя снова быстро уснул. Гром до утра больше не беспокоил. Выбрался из палатки, - дежурные Галина и Александр Иваныч возятся с кашей. Небо обложено, моросит мелкий дождь, такой же как был с нами в первый день путешествия, но разве что сегодня температура повыше градусов на 5-6, да и закалились мы за эти 20 дней. Время подъема прошло, но дежурные не спешат будить народ. Оказывается, они вчера не накрыли дрова, а те под дождём отсырели, поэтому утром долго возились с костром. Сказал, чтобы будили, а выйдем по готовности. Задержка, впрочем, составила немного - полчаса. За завтраком ознакомил с планом сегодняшнего дня - посетить место стыковки Великого Сибирского пути (совр.Транссиб), состоявшейся 2 сентября 1904 г. По информации из интернета - последний, золотой костыль забил тогда сам министр путей сообщения М.И.Хилков.                                                                                                                           

Под моросящим дождиком в 7:30 двинулись в путь. Небо обложено, но Байкал спокойный. Позавчера, как только начались первые тоннели я было принялся их считать, но вскоре сбился со счёта и бросил это занятие, забот и без того хватает. Первым же переходом миновали посёлок Маритуй и обошли одноимённый мыс. К 9 часам подошли к мысу Киркирей - здесь очень маленькая и неудобная для высадки площадка, но дальше место для причаливания вообще не просматривается, поэтому либо здесь, либо вообще идти мимо. Моросит мелкий дождь. Обычно в такие моменты ни особенно хочется вылезать из-под фартука байдарки, это как будто тебя из-под одеяла вытаскивают под холодный душ.                                                                                                                                         - Ну что, идём смотреть памятное место?                                                                                  - На удивление согласились все. Вытащив одну за другой байдарки, на небольшой пятачок гальки, начали продираться сквозь лесные заросли вверх к железной дороге. Я шел первым и в небольшом овражке обнаружил заросли спелой земляники. Съел одну, другую, третью..., оглянулся - каждый пролазит своей дорогой, меня из виду потеряли. Поднялся ещё метра на три, оказавшись у портала тоннеля, позвал всех, чтобы сюда шли. Все собрались под сводом тоннеля. Дождь сверху не капает, но сильный сквозняк и запах креозота. Впрочем, чем здесь ещё пахнуть? Андрей всё-таки не выдержал, плюнув, свернул назад. Не дошёл до железки всего-то несколько метров. Зашагали по шпалам к платформе "123-й километр" и через 5 минут уже подходили к порталу следующего тоннеля, как вдруг в этот момент за спиной раздался восторженной голос моего матроса: "Нашёл! Я его нашел"! К нам бежал радостный Рома, держа в руке... золотой костыль: "Вот он"! Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что Рома обернул фольгой от конфеты обычный железнодорожный костыль (гвоздь). Шутник, однако ))                Комплекс "Киркирейский" является, пожалуй, самым восхитительным местом на кругобайкалке. В этом месте строителям пришлось много потрудиться. 

Построенный в 1904 году, 75-метровый тоннель №18 уже на следующий год был разрушен обвалом горных пород. Его пришлось переделывать, а после и вовсе пробивать параллельно ещё один, теперь уже 636-метровый тоннель №18бис. Для нового тоннеля пришлось выполнить систему водоотвода мощного и быстрого горного ручья Киркирей. Новый тоннель с системой водосброса был построен в 1911-1913 годах. Из-за сложных горных условий и постоянных камнепадов старый тоннель в 1914 году пришлось закрыть для движения поездов.           

Обо всём этом кратко рассказывают мемориальные таблички, установленные на портале нового тоннеля. На портале старого тоннеля осталась табличка о стыковке Великого Сибирского пути и о том, что последний костыль был забит министром М.И.Хилковым. Правда о том, что костыль был золотой, ни сказано ни слова))

Система водосброса ручья Киркирей вообще уникальна, желающим изучить её - интернет в помощь. На месте можно увидеть как по бетонному лотку с гор вода спускается к железнодорожному тоннелю, пересекает его сверху по специальному тоннелю и, вырываясь из него по наклонному желобу, достигает земли, далее по каменистым уступам впадает в Байкал, если кратко ))

Туристические поезда обязательно останавливаются в этом месте. Тут же находится и смотровая площадка, установлены информационные щиты, под навесом - длинный стол с лавками. Хоть дождь и внес некоторый дискомфорт, но я думаю, никто из нас не пожалел, что посетил это место. Кстати, билет на туристический поезд стоит около 4500 рублей!                                                                                   На всё про всё ушёл ровно час и в 9:50 продолжаем движение. С воды просматривается верхняя часть пади, откуда стекает Киркирей (с железной дороги этого видно не было).

Проходим мимо западного портала старого тоннеля №18: путей давно уже нет, перед самым входом в тоннель выросли две большие берёзы, сверху нависают скалы, грозящие обвалом при очередном землетрясении. Непосвященный человек воспримет этот тоннель как ошибку инженеров, хотя проблема гораздо глубже. Дождь прекратился и в какой-то момент даже попыталось выглянуть солнце, но зато слегка потянул встречный култук. Прошли мыс Большой Колокольный. Огромная глыба, венчающая мыс, действительно похожа на колокол и чем-то напоминает аналогичный мыс бухты Песчаной.

Почти сразу за мысом - высоченная отвесная скала - утес Бакланий. В центре скалы на высоте примерно 10 м зияет прямоугольное отверстие. На валуны, что внизу под скалой высадил Романа. Подняться к отверстию труда не составило, только уж больно чайки разорались. Это оказался вход в очередной железнодорожный тоннель, его боковая отдушина, метров 5-7 длиной. Памятуя о том, как долго висел в воздухе черный дым от паровоза, создание таких отдушин выглядит оправданным, ведь в тоннелях также должны работать путейщики и др. ж/д рабочие. Хотя, это лишь мое предположение.                        Время подходит к обеду, пора присматривать удобное местечко. В этой части Байкала, я ни особо много нанес на карту таких мест, хотя в реале их итак похоже нет. Проходим мимо малюсенького, буквально в 5-7 домишек поселения Баклань, с берега машет женщина:                                                                                                                                         - Тольяттинцы?                                                                                                                              - Да!                                                                                                                                                - Привет вам с Урала!                                                                                                       Поначалу подумал, что просто название города на байдарке прочла, но слишком мелко и далеко. Оказалось, это была заочно знакомая Марина Панина. Всю нашу подготовку к походу она отслеживала в соцсетях, так как и сама собиралась на Байкал. Да, знали, причалили бы, тем более, что обедать уже пора.                                                                

Проходим мимо устья реки Шабартуй, над ней переброшены два железнодорожных моста, кардинально друг от друга отличающихся. Ближний к нам - обычный железобетонный виадук с арочными пролетами на каменных опорах. Второй, неиспользуемый, - полностью стальной, но выполненный фермой вниз. С виду как нормальный железнодорожный мост, только перевернутый вверх тормашками.

Проходим мыс Столбы - любуемся необычными и красивыми скалами, в названии мыса отражена их форма. Самый большой "столб" расположился на самом краю мыса. В 12:00 высадились на небольшом каменистом мысе Шарыжалгай, дует прохладный пронизывающий ветер. Два шага в сторону в каменистую низину – ветра, как ни бывало. Немного отдохнули, перекусили, в 13:20 выдвигаемся на поиски места для ночлега. На моей карте до самого финиша в Слюдянке таковых указано только два. Саму Слюдянку пока не видно, она спрятана за мысами, по прямой до неё остается отсюда 25 км.

Перед поселком Шарыжалгай прошли мимо базы отдыха с мостками, фонтанами, смотровыми площадками, хотя возможно, что это и чьи-то частные владения. Сама станция Шарыжалгай представляет собой несколько обновленных домиков, больше похожих на небольшие гостевые домишки, расположившиеся прямо под горой. Неподалёку железнодорожная платформа "Шарыжалгай". Снова начался дождь, временами сильный.

Обогнув высокий лесистый мыс, оказались в бухте Большая Крутая Губа. В глубине бухты - железнодорожный мост над одноимённой речкой. Это место у меня обозначено как подходящее для ночёвки. Идти в глубину бухты, однако, не захотели, решив пройти ко второму, обозначенному на карте, находящемуся в одном переходе отсюда. Как позже оказалось, зря мы так поступили. Под проливным дождём прошли ещё километров шесть, дойдя до поселка Старая Ангасолка.

На высоком мосту через одноименную речку стоит туристический поезд, народ гуляет вокруг, нас фотографируют. Причалить негде. Есть приличный причал, но на какой-то закрытой территории. Зашли под мост: река мелкая, мутная, разливается по каким-то зарослям и топям - ни пройти, ни проехать. Более-менее удобное для причаливания и ночёвки место на деле оказалось детским лагерем. Выдвигаемся дальше, будем искать теперь, что попадется.

Дождь на время прекратился, открылся вид на Слюдянку — западный край Байкала, позже открылся и поселок Култук. Места, даже чтобы просто причалить, совсем перестали попадаться, - всё она, железная дорога: то насыпи, то подпорные стенки. Нашли было узенькую полоску подходящего берега, но везде арматура торчит, проволока валяется, камни острые, того и гляди днище пробьешь. Если так пойдет и дальше, как бы не пришлось идти сегодня до самой Слюдянки ((    

Наконец, в 17:30 причалили в четырех километрах от поселка Култук. Пройденное за день расстояние составило 36,5 км.  Оставив байдарки внизу, сами взобрались на полянку с высокой травой, примыкающую к железной дороге. Для палаток мест вполне хватает и костровище есть. Перетаскав наверх вещи, поставили палатки – наш последний промежуточный лагерь на пути к финишу. Справа от нас - портал последнего 38-го тоннеля КБЖД, слева - остановочная платформа "154-й километр". Дрова собирали на склоне за железной дорогой с редко растущими берёзами. Хвойный и более густой лес начинается ближе к вершинам. Склоны сырые после обильного дождя, равно как и дрова, насилу развели костёр, спасибо Илюхиной горелке. Перекусили, а вот ужин дежурным пришлось готовить под пляжным зонтиком, воткнутым у самого костра, ибо дождь разыгрался с новой силой. Стоим в 5-10 м от полотна КБЖД, но где-то сверху над нами отчётливо слышно стучат поезда. Это ветка Транссиба, ведущая из Слюдянки через горы в Иркутск. Та самая железнодорожная ветка, заменившая когда-то Кругобайкалку.                                                                                                                           

  Щей от ужина опять осталось много, потому думаем, что наутро кашу варить не стоит. До финиша остаётся километров 12, решили утром встать попозже - в 7:00. Под моросящий по палатке дождик быстро и крепко заснули. Среди ночи разбудил грохот промчавшегося мимо поезда. Ощутил всем телом не только звук, но и вибрацию, лежим же мы чуть ли ни на рельсах. Вышел из палатки - тишина вокруг, безмолвие, на Байкале полный штиль. Фонари Слюдянки и Култука отражаются в водной глади. С грустью вздохнул, ведь завтра всё закончится.

ЕФ  16 июля. День двадцать первый. Култук. Слюдянка. Финиш

Хотя официально подъем был объявлен на 7ч, все по привычке встали раньше. Пасмурно, на Байкале штиль, низкие облака скрывают вершины Хамар-Дабана, а с его лесистых склонов поднимается туман. Неспеша собравшись, в 9:15 покинули свою последнюю промежуточную стоянку  - "154-й километр". По прогнозу сегодня ожидаются дожди и даже ливни, надеюсь, успеем дойти до финиша, всего каких-то там два перехода.            В этом году в интернете очень много шума наделала петиция, набравшая более 1,2 млн подписей, среди которых есть и моя. Требование - остановить строительство китайского завода по разливу бутилированной байкальской воды в Култуке. Помимо прочего, в петиции указывалось, что строители экскаватором испохабили дельту на Таловских  болотах, где гнездится множество видов птиц. Такое количество подписей правительству уже трудно было игнорировать, поэтому незадолго до нашего отъезда на Байкал стройка была остановлена и сейчас есть уникальная возможность убедиться в этом собственными глазами.

Поэтому до Слюдянки мы идём не по прямой, а вдоль берега через Култукский залив. К посёлку Култук подошли через полчаса - довольно крупный посёлок: на причале два портовых крана, пути забиты железнодорожными составами (здесь проходит ветка Транссиба), в горы в сторону Иркутска серпантином поднимается автотрасса Р-258 "Байкал", кто поглазастее, разглядели стеллу "Кругобайкальская железная дорога" с силуэтом Байкала, частично замкнутого в круг (колесо). К югу от Култука располагается дельта реки Култучная и речушка Талая, давшая название этому месту как Таловские болота. Примечательно, что у реки Талая была и наша первая ночевка на Байкале. Начали на Талой, на Талой и заканчиваем, только в противоположных краях Байкала.

Искать траншею, прорытую среди болот, долго не пришлось. Отвалы грунта по обеим сторонам траншеи выделяются на фоне сочно-зелёной низины дельты. Ширина траншеи примерно 5 метров. Решили с Ромой заплыть и пройти по ней насколько это возможно, тем более, что никаких запрещающих знаков не стоит. Никто из команды не последовал нашему примеру, оставшись дрейфовать в ожидании нашего возвращения. Траншея тянется, наверное, метров 300 и выполнена, по-видимому, небольшим плавучим экскаватором. Вода здесь мутноватая, но видно, что на дне на двухметровой глубине уложена, по крайней мере, одна труба, на вид mm 300 в диаметре, но ближе к комбинату трубы уже нет. Мы дошли почти до конца, траншея заканчивается у небольшой огороженной территории, видимо насосной. Сам комбинат расположен рядом за высоким металлическим забором. Ни запрещающих знаков, ни охраны, вообще никого, тишина вокруг. Покой нарушила только цапля, взлетевшая с болота недалеко от нас. Байдарка упёрлась в перекидной мостик, после чего мы, с трудом развернувшись, погребли обратно. Не знаю, закончилась ли эпопея с этим злополучным комбинатом, но траншею закапывать пока не спешат. Больше всего в этой истории возмущает то, что мы сами не можем уже даже просто насос поставить, чтобы качать и продавать свою воду. Зачем нужно было вообще пускать сюда китайцев - их на пушечный выстрел к Байкалу нельзя подпускать, если только в качестве туристов.                                                                                       Соединившись с подутомившейся в ожидании командой, направились к мысу Шаманскому. Этот мыс считается одним из самых мистических и таинственных мест озера Байкал, окутан большим количеством легенд и суеверий.

Мыс является продолжением одного из отрогов Хамар-Дабана. Узкая восточная часть мыса шириной до 30 м и длиной более 200 м отделена от широкой западной части перешейком шириной около 10 м. В прошлом, одной из достопримечательностей Шаманского мыса была скала Хобот. С изображением этой скалы выпускались открытки. Однако, скала была взорвана при добыче известняка. Варварства на государственном уровне хватало и в советское время. Высаживаться на Шаманском мысе не стали, обошли вокруг, сфотографировались на его фоне. Теперь остался лишь последний рывок  — к финишу!                                                 

Через 3 километра, уже на подходе к базе МЧС города Слюдянки, Рома зажег фальшфейер, так и не понадобившийся на случай встречи с медведем, символизируя окончание нашего путешествия. Саша Григорьев пальнул в небо зелёную ракету. В 11ч 25мин наши байдарки коснулись слюдянского берега! Путешествие, начавшееся ровно 3 недели назад, успешно завершено!

Раскупорили традиционную бутылку тольяттинского шампанского, пропутешествовавшую со мной в байдарке все эти 695 км. Запасной день так и привезли с собой, закончив плавание досрочно. Здесь же в МЧС доложился о завершении маршрута, отправил SMS в самарский МКК о благополучном завершении похода, на этом все формальности были улажены. Теперь можно подвести некоторые итоги:                                                                                                                                             Сегодня в Слюдянке закольцевали маршрут, обойдя Байкал полностью: Егор Фурман, Александр Григорьев, Наталья Курсакова; Андрей Каратаев также замкнул Байкал, но с учётом первых двух экспедиций, сделал один с четвертью оборота вокруг озера;                                                                                                                                       Шестеро участников: Анатолий Онищенко, Роман Папин, Галина Смоляр, Александр Савельев, Оксана Сидоренко и Илья Бредихин шли по Байкалу впервые и прошли половину озера вдоль западного берега, - у них ещё всё впереди;                                         Абсолютным чемпионом стал Леонид Малыгин - за 4 похода он два с половиной раза обошёл Байкал и прошёл по нему чуть меньше 4000 км. Вряд ли в мире найдется человек, прошедший на веслах по Байкалу больше чем он.                                                Немного статистики нашего похода: ходовых дней - 21;  пройденное расстояние - 695 км;  средний дневной пробег - 33,1 км;  максимальный пробег - 47 км (3.07.19 г. мыс Кочериковский - мыс Арал ) ;  минимальный пробег - 11,3 км  (16.07.19г. 154-й км КБЖД - г.Слюдянка);  общее число переходов - 132. Самое главное, что никто не сошёл с маршрута и все целые и невредимые в полном составе финишировали в намеченной точке.                                                                                                                                                

  То, что будем ночевать в Слюдянке на базе МЧС, планировалось еще накануне отъезда на Байкал. Правда теперь, в связи с досрочным прибытием, придется провести здесь две ночи. С одной стороны и лучше, спешить не надо. Решили, что первую ночь будем ночевать в своих палатках за 200 руб/чел, а вторую - в домике с двухэтажными широкими нарами на 8 человек по 300 р/чел. В наше распоряжение предоставлялся каменный мангал, дрова, большой стол с лавками. Расставив палатки, принялись разбирать, перетряхивать вещи. Растянули верёвки, многое нужно было просушить. Принялись мыть, сушить и разбирать байдарки. Ну и себя естественно нужно было в божеский вид привести после 3 недель робинзонады. Если кто-нибудь из посторонних заходил на базу в этот момент, могли подумать, что МЧС готовится к эвакуации. Почему-то показалось, что все сильно спешат, а ведь завтра ещё целый день есть, привычка наверное осталась, да и кто знает, что там с погодой будет. После второго перекуса народ начал делать вылазки в город.                                                                                                                 В Слюдянке можно посетить музей камня, мраморный карьер и даже совершить подъем на пик Черского (2090 м). До последнего, правда, надо топать 20 км, лично мне, ходившему на вершины Приэльбрусья, данная вершина ни особо интересна, к тому же надо готовить ужин, - заступаю на дежурство, которое никто пока не отменял. Финиш финишем, а ужин по распорядку. В город сходил ближе к вечеру с Ильёй и Анатолием, но не из праздного любопытства - пробивали вопрос с баней. Городская баня оказалась закрыта на ремонт, придётся мониторить частные. Зашли и на вокзал, узнать расписание электричек. На Иркутск нам подходит лишь утренняя 6-часовая. Билет 200 руб, а вот за провоз байдарки берут неприлично много - 424 рубля. Что же получается, от Иркутска до Самары ехать трое с половиной суток, при этом за байдарку всего 760 руб (чуть больше 10% от стоимости), а тут какая-то электричка - ехать 2,5ч, а билет на байдарку в два с лишним раза дороже, чем на самого пассажира?((  Что-то такой расклад нам не понравился. Даже чисто принципиально будем искать варианты доставки автобусом, а РЖД пусть идут лесом, умники.                                                                                                                      

Вечерний суп съели с удовольствием - ушел весь и это при том, что в городе все наелись всякой всячины. Рома провёл мониторинг местных пассажирских автоперевозок -разброс цен от 5 до 10 тыс.руб (электричка бы обошлась почти в 7 тыс). На Байкале установился штиль и безверие, но нас теперь погода волнует гораздо в меньшей степени. По большому счёту Байкалу вообще нужно низко поклониться за то, что подарил нам хорошую погоду без штормов, холода и почти без дождей.

ЕФ   17 июля. Слюдянка. Днёвка

Проснулся в 6:30, пора готовить завтрак. На Байкале штиль, в почти безоблачном небе яркое солнце, на костре котелок с томящейся кашей. Похоже, Илья сегодня хорошо выспался, без гребли-то)) Не стал даже Рому будить, раз Илья уже завтрак почти приготовил, на Ромину долю опять мытье котлов остаётся)) Народ постепенно сам повылезал из палаток, даже будить никого не пришлось. Окончательно определились с автобусом. Через МЧС-ников договорились с хозяином 20-местного "Peugeot", согласившегося довезти нас завтра до Иркутска по минимальной цене - 4000 руб. Роману зачёт! Я договорился со спасателями насчёт домика, в котором будем ночевать предстоящую ночь, плюс ещё дополнительно два-три человека могут разместиться в бане, где в настоящее время склад подводного снаряжения. Кстати, о бане - Илья решил этот вопрос и в 17:00 нас будет ждать натопленная баня в доме отдыха "Аршан", что по-соседству с нами на берегу Байкала. Недешево конечно (2,5т.р за 2 часа), но цены тут примерно такие, а то и выше. Солнце хорошо припекает, в небе ни облачка. Снова развешали вещи, сушим спальники, палатки сохнут, в этом походе они уже не понадобятся. Лишь Лёня с Анатолием, два старых храпуна)), решили ночевать и сегодня в палатке, чтобы остальным дать возможность выспаться.

Разобрали с Ромой нашу байдарку, все остальные давно свои уже упаковали. Ближе к 11 почти все направились в музей камня, Андрей с Натальей пошли закупать продукты - у них сегодня завершающее поход дежурство. Я решил остаться, кто-то ведь должен за вещами присматривать, да к тому же свою гору барахла я ещё не упаковал, включая байдарку. Заказал только Оксане мороженое мне принести, уж больно они его вчера нахваливали с Андреем.                               Часа три я прозанимался сборкой вещей. В рюкзак с байдаркой запихал шесть банок отменной бурятской тушёнки и две из четырех 1,5-литровых баклашки с байкальской водой, которую набрал в озере ещё три дня назад. По-моему лучшее, что можно привезти в подарок с Байкала - это сам Байкал. Правда после, я всё-таки пожалел, что неправильно распределил груз между рюкзаками, ибо байдарочный стал просто неподъёмным, но перекладывать ничего уже не стал.                                                            К 14-15 часам команда вразнобой стала подтягиваться на обед. Наш фирменный салат давно уже был готов и обедали все тоже вразнобой - по приходу. Оксана с Сашей принесли мне йогуртовый пломбир с грушевым джемом производства г.Ангарск, что под Иркутском. Бли-ин, если бы можно было, увёз бы с собой ещё и рюкзак такого мороженого. Все, кто ходил в музей камня остались очень довольны, под впечатлением. Жаль вот только создатель этого музея, почетный гражданин города Слюдянки В.А.Жиганов ровно год назад умер. Теперь хранительницей коллекции стала его супруга. В музее представлены не только выставочные экспонаты, там также можно и купить самоцветы и изделия из них. Правда, говорят, дорого. Рома сказал, что такие же камни, которые мы встречали на стоянках, продаются в музейном магазинчике. Маленький, но тяжёлый как железо камешек, похожий на метеорит, стоит 200 руб. Мы с Ромой находили такой же, только большой, сантиметров 25 на 25,  тёмно-коричневого цвета, а края, будто оплавлены, и был он очень тяжёлый для своего размера. Еще тогда закралась мысль о его инопланетном происхождении, а может, так оно и было? Брать с собой по понятным причинам мы его не стали, но возможно зря, глядишь, поездка бы окупилась)) Так что, начинающим путешествие по Байкалу из Слюдянки, советую посетить музей камня, чтобы знать цену вещам, вернее камням.                                                                                                           Свои рюкзаки я упаковал, появилась пара часов свободного времени до бани. Отправились в город с Ильёй. База МЧС расположена на окраине, а основная часть города - по другую сторону железной дороги. Слюдянка - небольшой городок (18,2 тыс. жителей), основанный в 1899 году. Крупный железнодорожный узел на Транссибирской магистрали, туристический центр Иркутской области. Вблизи Слюдянки долгое время работал мраморный карьер.

Вокзал станции Слюдянка - единственное в России здание, целиком построенное из белого и розового нешлифованного мрамора. Проект вокзала был разработан специально для Слюдянки и КБЖД. Центр города представлен в основном 2-3-4-этажными домами сталинского периода. На площади перед ДК "Железнодорожников" (зданию в этом году 80 лет), расположен уютный сквер с фонтаном в центре. Из интересных зданий в Слюдянке также стоит отметить Свято-Никольскую церковь. Храм является памятником истории и культуры федерального значения.

Пока ходили с Ильёй по магазинам, закупаясь продуктами в дорогу и сувенирами, я несколько раз заходил в фирменный магазин того самого ангарского мороженого. Целый килограмм наверное спорол за день. Только здесь я понял почему товарищу Си Цзинь Пину так понравилось российское мороженое, о котором он говорил Путину на встрече пару лет назад.                           К 17ч все дружно отправились в баню на базу отдыха "Аршан". Первыми оперативно помылись девушки. Им, надо сказать, повезло. Мужской части команды горячей воды уже не хватило, под конец домывались водой температуры Байкала. Да и сауна была так себе, даже до 80 наверное не разогрелась. Дежавю. Ровно 6 лет назад на Байкале в городе Бабушкине нам также с Лёней не хватило горячей воды, смывали с себя мыло ледяной байкальской. Хозяина за такую баню я всё-таки заставил поступиться ценой - заплатили на 500 рублей меньше.                                                                                                  На ужин Андрей с Наташей сварили суп из куриных окорочков. Интересно, но на первом дежурстве в Северобайкальске экипаж "Альбатроса" также готовил суп из куриных бёдер. С чего начали, тем и заканчиваем.

После ужина хором кинули монетки в Байкал, чтобы вернуться когда-нибудь снова. Андрей бросать не стал, сказав, что пожалуй хватит с него Байкала. Я сам, тоже не любитель повторяться, и вроде бы уже прошел по Байкалу каждый метр, но почему-то хочется когда-нибудь увидеть его ещё, например, зимой.                                                                                                                                                                    Вечером вновь ходили на вокзал, на этот раз встречали группу туристов из Тольятти. Они должны отправиться в коммерческий поход по Байкалу на катамаранах с моторами. Встретили Галину Веркову, она была с нами в Большой Байкальской кругосветке 2013 года. Интересно пересечься так на дальних рубежах, вдали от дома. Наша же Галина Тимофеевна неожиданно встретила своих институтских однокурсниц, вот радости-то было! Группа уехала на двух микроавтобусах на мыс Шаманский, а нам всё никак ни хотелось возвращаться на базу, ведь это крайняя ночь на Байкале. Довольно тепло и тихо, над Байкалом висит огромная, почти полная луна. В ночи, с набережной  Слюдянка кажется каким-то черноморским курортом: море под лесистыми горами, трасса вдоль берега, освещённая приятным жёлтым светом фонарей, отражающихся в водной глади. Температура воздуха ещё была бы повыше и трудно бы было в темноте разобраться, где находишься.                                                                                                             Спать распределились следующим образом: шестеро на двухъярусных нарах в домике; трое - Андрей, Роман и Александр Иванович - в бывшей бане; Анатолий с Леонидом остались верны своей палатке. Спать легли около полуночи, давненько не ложились так поздно.

ОС  17 июля

Ночевали на базе МЧС в палатках. Утром проснулась в 4.35, вставать не надо, снова уснула до 7.30. Над Байкалом чистое голубое небо, солнце и штиль. Мы никуда не идём. Прямо курорт!!! Позавтракали в 8.30. Теперь сижу на пляже и загораю. Роман нашёл машину на завтра. Она нас отвезёт в Иркутск на вокзал за четыре тысячи рублей.

Где-то в 10.30 всемером: я, Саша, Илья, Роман, Анатолий, Лёня и Александр Иванович пошли в город.  Сначала зашли в «Мир мороженого», купили и тут же съели. На площади работал фонтан.

Прошли через весь город на окраину в «Музей камня». Это частный музей. Его собирал почётный гражданин города Слюдянка Валерий Алексеевич Жиганов.

Он, к сожалению, умер в июле 2018 года в возрасте 75 лет. Весь музей занимает отдельный дом. По стенам расположены стеллажи с подсветкой, в центре закрытые горизонтальные витрины. Мне очень понравились кристаллы: аметист, сера (приятно жёлтого цвета), да все хороши.

Удивило, что многие ценные минералы как-бы произрастают на булыжниках. Экскурсию проводит жена Жиганова, очень интересно, но запомнить столько названий и свойств камней нереально. Фотоаппарата у меня не было, что запомнила, то запомнила. В витринах представлены обработанные срезы, и, при большом желании, можно увидеть изображение то зайца, то нерпы. На одном как отпечаток красной розы. Всё очень красиво. Дороговат билет, 300 рублей с человека, но нас предупредили при входе. На втором этаже магазин, можно купить, но всё очень дорого. Например, фигурка нерпы размером не больше двух сантиметров из нефрита стоит 2500 рублей. Бусы из розового кварца – красиво. Но я не буду носить. Обточенные маленькие самоцветы без дырки недорогие, но не нужны. Утром на пляже я нашла куриный бог с маленькой дыркой насквозь. Через неё видно солнце.

Когда подошли к музею, у Анатолия в руке был пирожок. Он говорит: "Извините, голодный". А когда уходили, ему хозяйка: «До свиданья, можете съесть свой пирожок».

На обратном пути снова зашли в «Мир мороженого», все купили и стали есть, а мы с Сашей побежали на базу, понесли мороженое Егору, он был дежурный и не ходил с нами. Наташа и Андрей ходили в магазин закупаться и тоже мороженое попробовали, пришли в магазин, а продавщицы смеются: «Ваши уже были, немытые и небритые». На базу вернулись уже в 14.30, Егор сказал: «Кто пришёл, тот и перекусывает». Перекусили салатом из бобовых культур, попили чай. Стали собирать палатки. По прогнозу утром дождь, что же мы сырые палатки повезём? Решили ночевать в доме, кто куда влезет. Только собрали, что хотели, пошёл несильный дождь.

На 17 часов заказали баню в соседней турбазе. Сначала пошли я, Наташа и Галина на 40 минут, дальше мужчины на 80 минут. За два часа 2.5 тысячи. Пришли, в бане холодно, звали истопника, чтобы прибавил температуру. Сняли с себя много старой кожи, помыли волосы, воду зря не лили, экономили, неизвестно, какой у них там нагреватель. Даже чай успели попить под стук в дверь, нас выгоняющий.

Вернулись на базу. Наташа – дежурная, варит суп. Я, на всякий случай, надела куртку и капюшон – волосы-то мокрые. Дождя нет, но и солнца нет. Когда выходили из бани, Илья говорит: «Какие вы лохматые». Пришли мужчины из бани, им не хватило горячей воды, они заплатили меньше, вот такая бывает баня!

На ужин дежурные сварили куриный суп с макаронами и картошкой. Каждому досталось по куриному бедру. Символично, что на первом нашем Северобайкальском дежурстве мы с Сашей варили щи на курином бульоне, и каждому тоже было по куриному бедру. Дежурные готовят на завтра дрова.

После ужина торжественно бросили монетки в Байкал, чтобы вернуться. Все. Кроме Андрея и Александра Ивановича, которые не захотели бросать.

В последний вечер никому не хотелось расставаться и идти спать. Узнали, что в Слюдянку часов в десять вечера приезжает группа туристов из Тольятти в коммерческий поход на больших катамаранах с мотором. Вшестером пошли на вокзал их встречать. Ночь тёплая, но мы были в куртках. Электричка опоздала, и мы ждали. Они приехали. Группа большая: почти все женщины в возрасте, девочка и вроде трое мужчин. Кинулись с нами обниматься. Одна женщина мне говорит: «Знакомое лицо, но не помню, кто» и обнимается. А я их всех в первый раз вижу. Галя неожиданно встретила своих одногруппниц по институту, с которыми в молодости дружила и ходила в походы. Они стали обниматься, фотографироваться и петь какие-то свои туристические песни. Потом все сели в встречающие их машины и уехали. А мы пошли гулять по набережной. Луна висела огромная жёлтая, вчера было полнолуние. Дети гуляют одни, довольно маленькие, а на улице темно. Туристы сидят на скамейках. Вернулись поздно, перегуляли своё время, и никто не может уснуть. На утро обещали дождь, поэтому спать расположились так: в домике на двухъярусной кровати по три человека, Лёня и Анатолий, как и были, остались в своей палатке, Роман, Андрей и Александр Иванович в бывшей бане. В доме спать было очень жарко, и какая-то лампа светила в окно. Только вроде уснули, ворвался Александр Иванович (дверь-то открыта), что-то стал делать у стола. Утром Егор его спрашивает грозным голосом: "К нам зачем приходил?"

ЕФ   18 июля. Иркутск

Поднялись в 7:30. Позавтракали молочной кашей, приготовленной экипажем "Синей Чайки", после чего Андрей окончательно помыл котлы в Байкале и упаковал теперь уже до следующего похода. Сделать последний заплыв отважился только Роман.

Финальный фотоснимок запечатлел команду на фоне Байкала. Автобус подошёл в 8:30, как и договаривались. Компактно утрамбовали свои вещи, занявшие почти пол салона. Подошёл попрощаться с Байкалом, умыл лицо его холодной чистой водой, увижу ли я его еще, одному Богу известно.                                                                                          Тронулись ровно в девять: Слюдянка, Култук.., дорога серпантином начала подниматься в горы. Байкал несколько раз показался нам то в левых, то в правых окнах автобуса, пока окончательно не скрылся за лесистыми горами. Трасса запетляла по тайге, до Иркутска - 100 км. Полотно дороги ровное и качественное, вскоре я быстро заснул, проспав полпути.                                                                                                                                    

  К 11:00 подъехали к железнодорожному вокзалу Иркутска. Спасибо водителю, подъехал близко ко входу, поэтому вещи таскать далеко не пришлось. Развернув один ряд сидений лицом к другому, заняли целый закуток внутри вокзала, никому не мешая своей внушительной поклажей. Распределились поочередно дежурить возле вещей, чтобы сходить в город. Наш поезд отправится в 17:00, так что время для прогулок ещё есть. Илюхины вещи сдали в камеру хранения, его поезд будет только завтра. С Ромой мы дежурим первыми. В 11:55 встретили злополучный Ромин рюкзак с продуктами. Из Северобайкальска его доставила дочка Анатолия Петровича, как раз ехавшая в Иркутск. Продукты Петрович хранил в холодильнике, поэтому ничего не испортилось, нам теперь как раз на обратную дорогу. На обед я, Илья и Рома решили сходить в кафе, отведать напоследок бурятских буузов. Навигатор показывал, что в полутора километрах от вокзала на улице Чернышевского 8, есть хорошая позная под названием "Бууза". Поскольку мы собирались после обеда ещё и посмотреть город, то идти в абы какую сторону было ошибкой. Но, голод взял верх над разумом, послушав навигатор, мы направились в противоположную от исторического центра сторону. Улицы здесь напоминают Самару тридцатилетней давности: невзрачные дороги с трамвайными путями и видавшего виды асфальтом, высотные дома чередуются с частными деревянными покосившимися домишками. Новые дома постепенно конечно наступают, так что преображение улиц лишь дело времени. В кафе нашу порцию буузов пришлось ждать не меньше 40 минут. Одна иркутянка показала нам по карте, куда у них лучше сходить - это исторический центр за Ангарой и ещё пара мест, но всё там же, по ту сторону реки. Буузы уплели быстро и с удовольствием, но сколько времени потеряли! Обратно на вокзал возвращались, выйдя на берег Ангары. Ну да, вид на противоположный берег впечатляет, сами же мы с трудом добрались до вокзала по какой-то промзоне, зарослям и дебрям. На вокзал подошли лишь в начале третьего. На экскурс по городу оставалось не более двух часов. Составить мне компанию согласились Илья и Оксана. Сев на трамвай №1, отправляемся на правую сторону Ангары.                     

                                                      Иркутск основан как острог в 1661 году. Исторический центр города внесён в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Название одной из центральных улиц банально просто - улица Ленина, на ней мы и сошли.

Действительно, много интересных исторических зданий, изучать которые просто уже не хватало времени. Прошли быстрым шагом, может быть с километр, далее улица плавно разделяется на две: Седова и 3 июля, между которыми расположен квартал №130. Это специально создаваемая зона исторической застройки – "Иркутская Слобода", включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города.

Это пешеходная зона, здания преимущественно деревянные, как и было пару столетий назад. Здесь множество кафе и ресторанов, сувенирных лавок, по сути, тут туристический центр Иркутска. Очень много туристов, включая, конечно же, китайских. Купили себе по парочке магнитов, но сувениры лучше брать в других местах, тут цены высокие. О прогулке по набережной Ангары или посещении других интересных мест Иркутска речи уже ни шло, время хватало лишь, чтобы вернуться на вокзал на трамвае. Центр Иркутска произвел хорошее впечатление. Не 2-3 часа, а 2-3 дня надо, чтобы более-менее познакомиться с историей города, его памятниками, музеями, архитектурой. Всё-таки на этапе подготовки экспедиции нужно было запланировать обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Иркутску (сейчас таких контор пруд-пруди), ведь заранее было известно, что в городе мы будем находиться 6 часов как минимум. Но, поскольку все мысли тогда были сосредоточены на Байкале и проработке активной части маршрута, об Иркутске я как-то вовсе не подумал.                                                                                                                          На вокзал вернулись в 16:00 за час до отправления поезда. Наш поезд Иркутск-Кисловодск уже стоял на пятом пути. Хорошо, что он здесь формируется, можно заранее вещи перетаскать. Наконец-то познакомился с иркутянкой Сашей Наумовой, - подошла увидеться с нами и проводить. А ведь мы ждали её ещё на Ольхоне, планировалось, что присоединится к нам, но, не судьба. Угостила нас на дорожку таёжным вареньем из молодых шишек и монгольским чаем, а также передала байкальские зарисовки своего знакомого Сергея Алексеева, члена академии художеств, выполненные простым карандашом. Глядя на них, чувствуется рука таланта. За несколько рейсов перетаскали к поезду вещи. Ещё полчаса заняла погрузка и размещение байдарок и багажа. Свою байдарку на этот раз я еле закинул наверх, надо же было столько лишних килограмм в неё запихать. В поезде очень душно и жарко, кондиционеры еще не включали. Пока грузились, сняв футболки, сошло семь потов, гораздо больше, чем во вчерашней сауне ))  Наступило время первых расставаний, попрощались на перроне с Ильёй. Не знаю, пойдёт ли он ещё с нами когда-нибудь куда-нибудь? Вообще-то он говорил, что больше одиночка. Здесь на Байкале ему конечно досталось, и устал он возможно больше всех. Но, думаю, пройдёт время, осознает то великое, что сделал в это лето, воспрянет духом и захочет отправиться ещё куда-нибудь к новым открытиям.                                                

Поезд тронулся по расписанию - в 17:03. Заработали кондиционеры, дышать стало легче. За первый же вечер умяли Сашино варенье из сосновых шишек, - несколько необычный вкус, я бы сказал, с таёжным привкусом. Наверное, очень полезное. А монгольский соленый с молоком чай очень хорошо тонизирует. Лишь в десятом часу вечера первый раз вышли проветриться на перрон на станции Зима, - родине поэта Евгения Евтушенко. Его огромный портрет висит на здание вокзала. Хотелось не проспать Тулун (он будет в полночь) - увидеть последствия сильнейшего наводнения. Говорят, что реально там погибло в разы больше людей, а не 26 человек, как сообщали официальные СМИ. К сожалению, когда проезжали Тулун, все, включая меня, спали крепким сном, внутренние часы пока что всё ещё настроены на байкальской режим.

ОС  18 июля

Встали, позавтракали. В 9 часов подошла заказанная машина. В неё погрузили вещи, и сами влезли.

Поехали в Иркутск. Дорога хорошая, асфальт гладкий, много серпантинных поворотов, за окном тайга. Сколько ехали, не знаю, потому что я уснула.  Приехали, стали носить вещи в здание вокзала. С утра показалось пасмурно, надела джинсы, сейчас жарко, пришлось переодеваться прямо на улице. У вещей организовали дежурство, чтобы всем не сидеть, и можно было погулять. Егор с Романом дежурили первыми, потом встретили с электричкой из Северобайкальска рюкзак Ромы с колбасой. По словам отправителя, колбаса всё это время жила в холодильнике, это хорошо.

Сходили с Сашей в магазин, на рынок, купили в дорогу продукты. Часа за два до времени «Ч» поехали с Егором и Ильёй в центр на трамвае. Что успели увидеть за это время, то и увидели: пешеходная улица с сувенирами и ресторанами для туристов, старое здание театра Юного зрителя, просто дома вдоль проезжей части довольно красивые.

Вернулись на вокзал, стали грузиться в вагон. Меня оставили сторожить вещи, я добросовестно сторожила, но, одновременно, с моей кучей организовалась альтернативная куча с другой стороны лестницы, мне и не видно её было, охраняемая Лёней, который её оставил без присмотра. Это обнаружил Роман, который и спустил матерных собак на меня. Опять я, как и на Ольхоне, попалась под горячую руку. Очень мне нужно было это слушать! Лёня, видимо, тоже выслушал от Романа, но, думаю, не так эмоционально.

ЕФ   19-21 июля. Дорога домой

19 июля утро. За окном  горы, лес, тайга. К 10 ч подъезжаем к Красноярску, стоянка 42 минуты. Посмотрели по навигатору - успеваем сбегать в близлежащий "Светофор" за продуктами. Со мной пошли Андрей и Оксана. Ничего не предвещало дождя, но когда мы вышли из магазина, с неба лилось как из ведра. К поезду прибежали до нитки мокрые. Выжав футболки, надели на себя - пусть сохнут, мы привыкшие. Включил телефон, - четыре пропущенных вызова с неизвестного номера. У Григорьева тоже вызов с этого же номера, а вот Наташа с ними переговорила, - оказывается, это бурятский МЧС нас потерял. Вот же работают, никакого взаимодействия между региональными службами, доложил же в Слюдянке о завершении похода. Но всё равно хорошо, что контролируют, отслеживают, так и должно быть.              Едем весело, играем во всякие угадайки, преимущественно географические. Лесистые горы за окном постепенно сменились холмами, затем и вовсе выровнялись, превратившись в Западно-Сибирскую равнину. Длительные остановки крайне редки. На исходе дня прибыли в Новосибирск, стоянка 52 минуты. Огромный вокзал и огромная почти пустая привокзальная площадь. Несмотря на ночное время, очень тепло, как на югах. Легли спать, уже до утра.                            20 июля  6:48 — Омск.

С утра уже жарко. Жара стоит по

всей Сибири и Восточной и Западной. Где-то леса горят, где-то наводнения, что с климатом стало? Ближе к обеду въехали в Казахстан - пограничный контроль. На этот раз никто из вагона на контрабандный коньяк или шоколад не покусился, проехали спокойно. Название города на вокзале Петропавловска за месяц так и не появилось, видимо, от названия собираются отучать постепенно. Курган - температура воздуха плюс 33, асфальт плавится под ногами. Мой курганский друг Славка всё ещё в Москве на вахте, так и не удалось нам в это лето свидеться.

Последней крупной остановкой в этот день был Челябинск, стоим 45 минут, жара и здесь не хуже сибирской. Горный Урал опять будем ночью проезжать, жаль, красивые места.                                                                                                                               21 июля раннее утро, подъезжаем к Уфе. Последняя крупная станция на пути в Самару. Сегодня всё закончится. Наверное, все уже слишком утомлены дорогой, а я ехал бы и ехал. Так не хочется снова погружаться в серые будни. Река Белая: на высоком берегу - монументальный конный памятник Салавату Юлаеву. Каждый раз, когда здесь проезжаю, приходят мысли сплавиться по Белой, как эконом вариант, или если отпуск короткий выпадет. Народ уже перебирает варианты новых походов на следующий год: Амур, Иссык-Куль, Печора... Мне же только мечтать остаётся, два года подряд длинный отпуск в середине лета получить у нас крайне сложно. Обсуждаем и варианты встречи "на точке", благо в большинстве своём живём относительно недалеко друг от друга. Обычно такой "точкой" была дача Шестерина, может быть и в этот раз нас соберёт, когда вернется со своего 4-месячного круиза?                                                                                                 

В Самару прибыли точно по расписанию - в 13:50. Рома подогнал со стоянки свой запылившийся "Ford Transit", дожидавшийся нас целый месяц, а за "ульяновским филиалом" команды подъехал на "Ларгусе" Андрей Каштанов. В 14:30 мы расстались, каждый поехал своей дорогой, вслед нам махал только оставшийся ждать свой поезд, Анатолий Константинович, домой на Валдай он прибудет только завтра.