Острова МЕЛАНЕЗИИ

ВАНУАТУ.
Вануату – страна колоритная. Пожалуй, самая колоритная из виденных мною островных тихоокеанских наций. Здесь все неприрученное, непричесанное, настоящее – включая само население. Это как раз они даже в наши дни надевают на член высушенную продолговатую тыкву и как раз они прыгают вниз головой с высоты 20 метров, привязавшись за ноги лианами. И если есть в вас что-то от Миклухо-Маклая – езжайте в Вануату! Если нет – тоже езжайте, всё равно найдете чем заняться. Только бабла не забудьте побольше захватить…
Вануату – большой по тихоокеанским меркам архипелаг (Новые Гебриды) из десятка довольно крупных вулканических островов, вытянутых с севера на юг вдоль одного из самых активных вулканических разломов в мире. Практически все острова поросли густыми сочными джунглями. На островах полно вулканов, которые извергаются с пугающей регулярностью, но без особых бедствий – отличное сочетание для людей, интересующихся этим зрелищным видом природной активности! Из-за частых извержений строение островов довольно сложное, с наслоениями лавы разных возрастов – но в целом с пляжами и горами ситуация нормальная. Найдётся всё! Въезд для граждан РФ безвизовый – штампик по прилету на 30 дней, но могут реально спросить обратный билет. Добираться до Вануату удобно через Фиджи - Air Pacific летает 2 раза в неделю (билет RT от 400$, 2 часа), но вообще самый активный трафик идет через Брисбен (до 2-3 рейсов в день). По стране летает местная компания Air Vanuatu – вы на ней полетите почти наверняка, если соберетесь на другие острова, кроме столичного (а вы туда соберетесь! От 80$). Билеты на Air Vanuatu отлично бронируются онлайн. Передвижение на самих островах – в основном на такси (зачастую это пикапы-внедорожники, как у моджахедов в Афгане). Прокат машин не развит и недёшев, да и дороги убитые. В столице и окрестностях ходят удобные маршрутки-минибасы.
Это освежающе дорогая страна, причем качество услуг оставляет желать лучшего – «выезжают» они только на уникальности самого места. Проживание в столице стоит от 25$ за койку в хостеле, а номера в среднем идут по сотке – многие дороже. На отдаленных островах стандарты значительно ниже, чем в столице – но жильё не особо дешевле. Еда реально дорогая – пожрать в ресторане (они есть только в столице) можно долларов на 25-30 минимум. Пиво по 5-7 баксов за пол-литра! Есть несколько супермаркетов с офранцузенным ассортиментом и французскими ценами. Я прилетел после островов Кука и был неприятно удивлён уровнем цен – зато потом на Самоа мне все казалось даром!
Вануату по праву гордится своей древней традиционной культурой – тут и вправду есть все, что может возжелать начинающий Миклухо-Маклай! Жители страны говорят на 80 разных языках и традиции у них самые разнообразные – на одном острове вырезают огромные статуи-тотемы из дерева, на другом прыгают вниз головой с лианами на ногах (типа в угоду богам), на третьем живут в каменном веке и носят чехол из тыквы на члене и кольца в ушах. Все рассекают на махоньких долбленых каноэ с балансиром (я бы хрен сел в такую) доисторического вида, устраивают для себя шумные праздники с биением в барабаны и принесением в жертву свиней специальным деревянным мечом, но при этом выглядят совершенно довольными жизнью! И нихрена им больше не надо – никакого прогресса! Не зря Вануату заняло первое место в антиглобалистическом рейтинге самых счастливых и гармоничных стран (детали в Wikipedia)! Народ реально расслабушный, надо признать – и дружелюбный, хотя и немного навязчивый в своем невинном любопытстве и заверениях вечной дружбы. Зато бескорыстный – они не торгуются, не заряжают ценник (он уже и так заряжен!) и не разводят на бабки. Короче, мне кажется, что это улучшенная (и уменьшенная, конечно) версия Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов – без проблем в области безопасности, без визы, без заморочек с логистикой, но с тем же ярким папуасским колоритом.
Столичный остров Эфате вместе с суетливой столицей Порт-Вила не представляет собой ничего особенного - так, приятное место, чтобы потусоваться пару дней, сходить в дорогие рестораны и музеи. Все сокровища страны лежат на отдаленных островах – традиционная культура в основном сосредоточена на севере ( там же и отличный дайвинг, включая огромный затонувший лайнер размером с «Титаник», лежащий на глубине 15-20 метров), а главные вулканы – на юге и востоке. Но в столице расположен узловой аэропорт и практически вся «цивильная» туристическая инфраструктура – в том числе несколько приятных отелей клубного типа на маленьких приватных островках в лагуне, где можно неплохо отдохнуть от городской суеты. На одном из них я видел лучший закат в своей жизни – но вряд ли он там регулярно повторяется.
Северные «дикие» острова можно посетить с немногочисленными местными турагентствами, рекламирующимися в Порт-Вила – скажем, посмотреть на банджи-джампинг с лианами на ногах можно за 320 баксов и в эту сумму будет входить всё, включая перелёт на остров Пентекост. Можно и самому заморочиться, конечно.
Для меня лично причиной посещения Вануату стал южный остров Танна и расположенный на нем молодой вулкан Ясур, знаменитый тем, что он извергается уже несколько сот лет подряд без остановки – до 500 фонтанов лавы в день! Подлинная уникальность места заключается даже не в уровне его активности, а в том, что вулкан этот очень доступен – от его подножия до кромки кратера можно за час-другой дойти пешком или за полчаса доехать на джипе, он всего-то 400 метров над уровнем моря! Но это реальный вулкан, с реальной лавой – не путайте с фумарольным или гейзерным полем! Составить представление о частоте и масштабе извержений можно на www.youtube.com (заведите в поиске Yasur). Пофигизм и врожденный фатализм локалов позволяет туристам спокойно ходить по сыпучему краю довольно большого кратера, заглядывать прямо в пышущее дымом и жаром жерло – никаких ограждений тут нет, слушать вой прорывающихся сквозь лаву газов и смотреть на взлетающие каждые три-пять минут салютом раскалённые лавовые бомбы (иногда реально уворачиваясь от них!). Попробуйте сделать такое на Гавайях – сразу повяжут рейнджеры! Место это, правда, очень unsafe – один раз раскаленная до вишнёвого цвета глыба лавы размером с холодильник приземлилась в пятнадцати метрах от нас, точненько на то место, где мы с местным гидом стояли тридцать секунд назад. Чувак лишь головой покачал… Никаких касок и защитных костюмов ни у кого, естественно, нет. Вулкан постоянно и ощутимо потряхивает и крошащаяся кромка кратера порою кусками обрушивается вниз, прямо в воронку с бурлящей лавой на дне. Но это реальный экстрим – единственный виденный мною экстрим в спокойной Океании! Я остался в диком восторге, да и все вокруг тоже все время вскрикивали от страха и восхищения! Народу, кстати, немного – человек 10-20 единомоментно, но кромка кратера большая и никто не теснится. Лучшее время – закат, чтобы посмотреть кратер и при свете дня и в темноте, когда лава демонически вспыхивает сполохами багрового света. Я был на вулкане два вечера – по несколько часов каждый раз, а одна пара французов вообще взяла с собой палатку и заночевала недалеко от кромки – за этим никто не следит, местным пофигу.
Ясур - небольшой вулкан, но весь остров как бы скрывается в тени его славы. А остров-то тоже колоритный! Выглядит он, пожалуй, как самая глухая дыра Океании. Но напряга нет, все как раз на том уровне, чтобы жителю города не пришлось страдать в каменном веке. Все дороги на этом гористом острове грунтовые, поэтому поездки на местных пикапах-такси больше напоминает Кэмел-Трофи – с пепловыми пустынями, переправами через речушки без мостов, спусками дикой крутизны. На восточной стороне, недалеко от вулкана Ясур, есть целый кластер непритязательных отельчиков, которыми коммунально владеет и управляет какое-нибудь местное племя – то есть все предельно аутентично. Чистенькая, усаженная яркими цветами территория, традиционные бунгало с пальмовой крышей без электричества, трехразовое питание из местных блюд (Очень вкусно! Часто бывают лобстеры), гамаки под пальмами с видом на океан и клубы дыма над вулканом… Стоит такое удовольствие 40-70$ в день и это полный отрыв от цивилизации! Могу порекомендовать Port Resolution Yacht Club (гуглится) – эти простенькие бунгало стоят на живописном лавовом обрывчике в горловине круглой бухты, образовавшейся в кратере потухшего вулкана, так что тут можно купаться в океане. Поблизости есть и горячие источники. На западной стороне Танны побережье старее и там образовался неплохой коралловый риф – возле него, недалеко от аэропорта, есть отели поприличнее. Там же, недалеко, расположена столица самой странной религии Вануату – карго-культа, где прихожане строят из земли, дерева и бочек макеты самолетов в натуральную величину и расчищают взлётки в джунглях, типа в надежде, что к ним снова прилетит их Бог - американский джи-ай Джон Фрум и раздаст всем бесплатную Кока-Колу и консервированные сосиски, как это было когда-то при высадке амеров на острова в ходе Второй Мировой Войны.
Общий вывод: Тоскуете по эпохе Великих Географических Открытий - когда люди были чистыми, а деревья большими? Тогда вам в Вануату – где всё ещё не засижено японскими, немецкими и французскими туристическими группами, глобальным проклятием всех красивых, но раскрученных мест. Здесь ещё можно реально нырнуть в безвременье – посмотреть вживую, не с трибуны и не из-за ограждения, на вечные силы природы или на древние ритуалы реликтовых культур. А вот чего здесь нет – так это дешёвого и качественного отдыха на море!

ФИДЖИ.
С Фиджи у меня сложились непростые отношения. Фанаты этой страны меня, возможно, не поймут, но с моей точки зрения Фиджи – это Анталья Тихого Океана! Туристов здесь, похоже, больше, чем во всех остальных странах Океании вместе взятых. В результате местные жители привыкли откровенно рубить бабки на «ходячих банкоматах». Половина населения страны – этнические индусы, что добавляет турбизнесу липко-навязчивого южноазиатского колориту. Природа Фиджи тоже, на мой взгляд, в общем и целом здорово уступает соседям, поэтому такой сильный интерес туристов к этой стране остаётся для меня загадкой.
Фиджи – большой архипелаг из нескольких крупных вулканических островов и сотен мелких, в основном разбросанных в гигантской общей лагуне, лежащей на древнем, ныне неактивном, вулканическом разломе. «Живых» вулканов тут больше нет, зато есть масса симпатичных островков-моту на любой вкус - от плоских коралловых отмелей до скалистых вулканических останцов. Главный остров полностью освоен человеком еще со времен британского колониального владычества – индусов-то сюда на плантации и рудники привезли! – поэтому природа осталась в основном в небольших заповедниках. На побережье главных островов есть неплохие пляжи, но они в основном застроены большими отелями. Остаться наедине с тропической природой можно только на маленьких островах. Въезд безвизовый и штампик ставят сразу на 4 месяца пребывания, но отношение погранцов к русским недружелюбное – я три раза въезжал на Фиджи и два раза из трёх со мной разговаривали «через губу» и с большим подозрением, как с потенциальным иммигрантом, спрашивали обратные билеты, маршрут и т.д. В Океании я больше нигде с таким не сталкивался, даже в Австралии и НЗ! Естественно, это сразу портило впечатление… Но нам, русским, Фиджи объехать сложно, так как это главный безвизовый хаб для перелетов по южной части Тихого Океана. Сюда прилетает масса рейсов из США, Австралии, Японии и НЗ, а местная компания Air Pacific (неплохая, кстати) активно летает по региону – Самоа, Вануату, Тонга, Соломоны, Кирибати и т.д. (от 200$ one-way). Для россиян самым простым вариантом попадания на Фиджи являются стыковочные рейсы Korean Air по маршруту «пункты РФ-Сеул-Нади» (3 раза в неделю, билет RT от 1500$, 15-20 часов в воздухе). Пара местных авиакомпаний развозит народ по островам архипелага, но цены на перелеты для туристов очень высоки - до 400 долларов за билет RT! Есть паромы между островами, но по-настоящему надежным и предсказуемым является только сообщение с островами Ясава и Маманука. На главных островах есть автобусы и такси, можно взять в рент машину. На маленьких островах можно все обойти и пешком.
Как я усвоил из англоязычных форумов, проживание на Фиджи резко подорожало за последние пару лет и теперь страну не назовешь дешёвой. На островах Ясава – главном прибежище самостоятельных путешественников – минимальная стоимость койки в дорме и трех плохоньких (я отравился 2 раза за 2 недели, впервые в Океании!) блюд составляет 60 долларов в день, на более романтичных островах Маманука – от 80 долларов в день! И это дормы с 20 койками в душной комнате, а нормальные номера начинаются от двух сотен! На главном острове чуть подешевле, но условия там совершенно азиатские, так как почти всеми бюджетными отелями управляют индусы. Еда в ресторанах и супермаркетах в целом неплохая, с отчетливо выраженным индийским уклоном.
С культурной точки зрения современное Фиджи не представляет собой ничего выдающегося. Конечно, многочисленные туристы требуют традиционных «хлебов и зрелищ» - и получают их, но яркой фиджийской культуры мне лично за 20 дней не встретилось… Наверное, тут виноваты миссионеры и индусы, необратимо размывшие культурное пространство и национальную идентичность. Но самое неприятное из моего фиджийского социального опыта – это общение с другими туристами! Какой контраст с Самоа и Вануату, куда добирались только интересные личности! Фиджи буквально наводнено английским быдлом – 18-20-летними выпускниками и выпускницами провинциальных школ, колледжей и ПТУ, перед началом долгой и бессмысленной трудовой жизни отправившимися в обязательное кругосветное путешествие по маршруту Лондон-ЮВА-Австралия-Фиджи-США-Лондон! Но если в других странах по маршруту они растворяются в общей массе, то на крошечном Фиджи они всегда вокруг тебя! Они пьют рядом с тобой 50-ти градусный местный ром, а потом надрывно блюют всю ночь, потому что не умеют пить… Они заполночь орут свои британские фанатские песни и кричалки дурными голосами под твоим окном… Они с криками играют в футбол на пляже, регулярно попадая в тебя, лежащего в гамаке с книгой, грязным мячом… Они занимают всю палубу на пароме, раскладывая свои полотенца на солнце и пытаясь придать шоколадный оттенок своим целлюлитным веснушчатым задницам… Они шумною толпою прыгают в воду с причала, на котором ты сидишь и смотришь на закат… Это бэкпекеры в ХУДШЕМ их проявлении – поверьте, я их много повидал! Несколько британцев среднего возраста, которым я пожаловался на такое засилье цветов их жизни, сами были в шоке и сказали, что они б хрен сюда приехали, если б знали… Возможно, это сезонное явление – тогда избегайте мая месяца!
К сожалению, мне не удалось посмотреть два крупных восточных острова – Вануа Леву и Тавеуни, которые, как говорят, выгодно отличаются в лучшую сторону почти нетронутой природой и отсутствием индусов и британских туристов. Когда я прилетел в страну, то обратил внимание на заголовки газет, кричавшие, что в восточной части архипелага бушует эпидемия тифа и холеры с сотнями госпитализированных – циклон разрушил канализацию и смешал дерьмо с питьевой водой. А так, говорят, там красиво – только авиабилеты туда неоправданно дорогие. Пришлось ограничиться западной частью страны.
Собственно, за вычетом малоинтересного и урбанизированного главного острова и сугубо дайверского островка Кадаву к югу от него, западная часть страны сводится к островам Ясава и Маманука. Острова красивые, надо признать – особенно сверху, из самолета (над ними пролегают трассы взлета-посадки из аэропорта Нади). Ясава – почти стокилометровая цепь малонаселенных вулканических останцов в общей коралловой лагуне, до которой можно за 3-4 часа добраться на катамаране Yasawa Flyer (гуглится) и остановиться в небольших отельчиках, расположенных в уютных бухтах – только решите для себя, хотите ли вы тусоваться с британской молодежью и если нет, то старательно избегайте всяких party island’ов! Пляжи замусорены (особенно выходящие на юго-восточную сторону, к ветру) и вообще оставляют желать лучшего – мне понравились пляжи только в отелях Octopus Resort и Oarsman’s Bay Lodge (оба смотрят на запад и, кстати, публика там постарше и поспокойнее). Можно неплохо поплавать с маской, в том числе с трёхметровыми скатами манта – но я, если честно, ожидал большего от фиджийского подводного мира (говорят, надо именно нырять). На поросшие травой (травой, а не джунглями!) сглаженные вершины останцов можно подняться по тропам (200-300 метров над уровнем моря) и оттуда открывается шикарный вид на голубую лагуну и шелковистые от пригибаемой ветром травы склоны. Острова Маманука расположены ближе к цивилизации – полчаса-час ходу на катере от Нади – и народу там значительно больше, а проживание имеет уклон в люксозность. Часть островов – невысокие вулканические останцы с обширными лагунами, часть же – плоские коралловые отмели, поросшие пальмами и кустарником. Многие хорошие отели расположены на частных коралловых островках. Все это очень красиво смотрится с борта катера, да и вблизи неплохо – вот только делать на этих крохотных островках нечего, только что загорать и купаться. Могу порекомендовать взять за 100$ круиз на день на парусной шхуне к необитаемому островку Модрики, где снимался фильм Castaway – это самый очаровательный из местных островков!
Общий вывод: Если вам нравятся массовые направления пляжного туризма, то вам понравится и Фиджи. Наверное, в этой стране лучше не жалеть денег на хороший отель, желательно на частном острове, который обеспечит вам гарантированный уровень комфорта и надежно изолирует от нежелательных контактов. Природа в общем и целом способствует хорошему отдыху на море и активный местный турбизнес многими изощрёнными способами поможет вам расстаться с накопленными за трудовой год средствами. Просто не ждите от Фиджи особой аутентичности и постарайтесь не вляпаться в британское турьё!

Комментарии
Guest08.02.12, 23:08
По делу  
Многие острова надо дать в английском варианте т.к. их просто невозможно найти в русском варианте !!! по возможности надо исправить у меня яхта и не могу составить маршрут
Guest21.12.11, 00:56
Спасибо огромное 
просто нет слов, я прям как книгу прочитал. как раз хотел поехать на остров Ниуэ, Тонга.
вы проделали очень большую работу...
Guest07.05.10, 13:36
Японутся...) 
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв
Оцени маршрут  
     

Еще маршруты в Австралия
еще маршруты
О Маршруте