По Исландии на автобусах (транзитом через Стокгольм)

Идеей попутешествовать по Исландии меня заразила одна замечательная девушка, которая годом ранее с подругами изъездила остров вдоль и поперёк. Изначально ожидалось, что поедем вдвоём с другом и возьмём в аренду машину, но в итоге в силу некоторых обстоятельств пришлось ехать одному, поэтому идея с автомобилем стала нецелесообразной и даже невозможной (к тому времени я только-только получил права).

Если кого-то интересуют финансы, то итоговая сумма, потраченная на путешествие (25 дней), оказалась не такой уж заоблачной: 2800$.  На авиабилеты ушло 850$; затраты на визу (включая страховку и поезд до Астаны и обратно) составили 170$; 15 дней в Исландии обошлись в 1350$ (при этом на перемещения по острову было потрачено 650$, на китовое сафари и посещение Голубой Лагуны – 120$, на проживание – 180$, на еду - 300$), 4 дня в Швеции обошлись в 270$, 4 дня в Питере – в 160$.

Насчёт пищи. В Исландии я обычно готовил себе сам и закупался в супермаркетах. В этой стране есть супермаркеты для туристов и супермаркеты, в которых закупаются местные (цены здесь раза в два ниже). Лишне говорить, в каких из них я затаривался. Лишь дважды на маршруте я питался в ресторанчиках, дабы оценить исландскую кухню. Действительно, было очень вкусно, особенно ягнятина, но на эти два блюда мне пришлось истратить больше денег, чем на всю остальную пищу и напитки, съеденные и выпитые мной во время моего трипа по острову.

Немного о кемпингах. В Исландии нельзя ставить палатку абы где: для этого существуют строго определённые зоны – кемпинги, которые имеются во всех городах, а также у всех основных достопримечательностей. В кемпинге помимо туалета и душа всегда есть кухня, где на газе можно приготовить покушать. Костёр жечь категорически воспрещается. Мне сообщили, что если меня поймают за этим коварным занятием, то оштрафуют так, что и штанов не останется, а после - выпнут за пределы острова. В некоторых кемпингах имеются гостиные и игровые комнаты. Также везде можно бесплатно зарядить свои аккумуляторы.

Главная цель данного повествования – опровергнуть бытующее в умах большинства путешественников суждение, согласно которому необходимо арендовать машину (либо ездить автостопом), чтобы посмотреть основные достопримечательности Исландии. На мой взгляд, возможность перемещаться по острову на автобусах недооценена. 

День 1 (05.07.2015) - Перелёт.

09:20 – Вылеетел из Алматы в Питер («Аэрофлот»), оттуда – в Стокгольм («SAS»). Здесь чуть было не возникли трудности с прохождением границы Европейского Союза. Дело в том, что при въезде в ЕС нужно иметь оплаченную бронь в гостиницы, отели или хостелы на весь срок пребывания. У меня же с собой были распечатки только фиктивных броней: перед поездкой я их успешно отменил, ибо намеревался ночевать исключительно в своей палатке.

На самом деле эти брони обычно не проверяют (как мне сказал стоящий передо мной питерец, который работал в Стокгольме), но нам не повезло: ребята из паспортного контроля зверствовали. Как раз тогда происходил очередной виток недоброжелательности между Швецией и Россией. Десять пассажиров с нашего самолёта не пропустили и отправили куда-то для дальнейших разборок. Я не торопился и пропустил как джентльмен всех вперёд, лишь только просёк ситуацию. И мне повезло: начали подходить пассажиры других рейсов, таможенники открыли еще один пункт проверки, а там сидела русско-говорящая женщина (видать, бывшая россиянка), которая, поняв всё по моему выразительному и полному мольбы взгляду, быстренько поставила мне штампик в паспорте и отпустила на все четыре стороны.

Вылетели в 22:20 («Icelandair»), и наш самолет, опоздав на час, прибыл в Рейкьявик только в 00:30.

Аэропорт Рейкьявика Кефлавик

Маршрутный автобус (Fly Bus) довёз меня до автовокзала BSI, где я сразу купил проездной билет для самостоятельного путешествия на автобусах компании Reykjavik Excursions. Взял я Highlights Passport сроком на 13 дней (73 500 ISK = 600$), поскольку только он позволял добраться до всех интересующих меня мест. Можно было оплачивать проезд наличкой, но в этом случае пришлось бы истратить примерно в два раза больше денег.

Маршруты туристических автобусов BSI (https://www.re.is/iceland-on-your-own)

 

Сразу возникли трудности: я узнал, что из-за обильных снегопадов ряд маршрутов сейчас не функционирует (закрыты сами трассы). Весь мой тщательно проработанный план поездки по часам  разрушился как замок из песка. Пришлось придумывать альтернативки на ходу, меняя нитку маршрута в корне. Впрочем, к таким вещам я был морально готов.

От автовокзала BSI ходят бесплатные басики (но нечасто), которые объезжая центр города, доходят вплоть до кемпинга и даже дальше. Но ждать автобус я не стал, а отправился пешочком, чтобы сразу ознакомиться с городом. Три часа ночи – самое тёмное время суток (полярный день), но солнце полностью не заходит за горизонт. Дойдя до кемпинга, поставил палатку и под громчайший храп соседей тут же сам дал храповика (шутка).

Кемпинг в Рейкьявике в 3 часа ночи

День 2 (06.07.2015) – Рейкьявик

Утром отправился прогуляться по набережной, близ порта и по центру города.

Набережная Рейкьявика

Рейкьявик, центр. Типичные исландцы (тоже шутка)

Сходил к церкви Хадльгримскиркья, которая выглядит довольно современно (архитекторам - респект). Как раз в это время звучал орган. С обзорной вышки кирхи открываются панорамные виды на Рейкьявик. Церковь пришлась мне очень даже по душе.

Церковь Хадльгримскиркья

После заглянул в музей вулканов (Volcano Show) и сходил к Рутуше (City Hall), стоящей непосредственно на озере в центре города, где можно увидеть классный макет всей Исландии.

Макет Исландии в Ратуше

Озеро у Ратуши

Вечером закупился в супермаркете продуктами на весь 13-дневный период моей поездки по стране. На самом деле делать это было совсем не обязательно, поскольку супермаркеты можно встретить даже в маленьких городках. 

Панорамный вид на Рейкьявик со смотровой башни Кирхи

День 3 (07.07.2015) – Торсмёрк (Þórsmörk)

На этот день у меня была запланирована поездка до Akureyri, но маршрут №610, как я уже говорил, был закрыт, поэтому пришлось ехать в противоположном направлении (против часовой стрелки). На автобусе №9 отправился до Тормёрка (Þorsmörk). Эта долина – одна из красивейших в Исландии, её называют «Землёй Богов» (Goda Land) и ещё - «Землей Тора».

Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)

 

Сельяландсфосс (Seljalandsfoss)

Вторая остановка была у вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull) - это тот самый вулканчик, который в 2010 году устроил европейцам небольшой Армагедон (Рагнарёк по-местному). При извержении целое озерцо, находящееся у подошвы вулкана, испарилось в одночасье. Шофёр нам показывал фотки пятилетней давности, на которых это озерцо еще было на месте.

Массив вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull)

Автобусы, которые ходят по маршрутам, являются полноприводными, имеют высокую подвеску и спроектированы специально для внедорожья, ибо «дороги», заходящие вглубь «Ледяной страны», представляют собой ухабистые грунтовки и частенько пролегают через довольно глубокие реки. Вот и на этом маршруте наш автобус пересек вброд две речушки, а также дважды «форсировал» мощную реку Кросса (Krossa). 

Типичный полноприводный автобус

Я поехал до конечной (Thorsmörk Basar), и только в 13:30 вышел на маршрут Thorsmörk-Skógar, который является одним из самых популярных треков в этом регионе. Народ обычно начинает трек сутра, но свободным временем я совершенно не располагал, а располагал тяжеленным рюкзачищем. Дело в том, что эту пешку я планировал на конец путешествия, когда уже закончатся все продукты, но из-за изменения планов переход в Skogar пришлось делать в самом начале и нести за плечами провиант на все 13 дней.

Предполагалось, что в этот день я «завалю» перевал Fimmvorduhals (расположенный между ледниками Эйяфьядлайёкюдль (Eyjafjallajökull) и Мирдальсйёкюдль (Mýrdalsjökull)), и заночую ниже него в лагере. Названия у исландцев, конечно, жутчайшие. По секрету сообщаю, что после возвращения из поездки мне пришлось накладывать шину на мой многострадальный язык :). А какие прикольные имена у самих исландцев!

Район трека на макете. Путь пролегал между двумя ледниками.

С непривычки идти было неимоверно трудно, поэтому отдыхал часто, притворяясь самому себе, что мне во что бы то ни стало нужно запечатлевать открывающиеся виды. К слову сказать, красотища вокруг радовала глаз (говорю только про один глаз, поскольку в объектив смотреть обоими глазами неудобно, а выпустить фотик из рук я просто не мог физически).

Когда тропинка дошла до ледника, накатил плотный туман, видимость стала стремиться к нулю. На леднике очень сложно ориентироваться при плохой видимости: в разных направлениях отходят тропинки других маршрутов. Выпавший же недавно снег сводил на нет различия между основной и второстепенными тропами. Главный путь маркирован шестами, стоящими на расстоянии примерно 200 м друг от друга, но в туман от одного шеста другой не видно.

Туман на леднике

Меня догнала группа молодых исландцев, шедших налегке, и они свернули, как мне показалось, в неправильном направлении (а ребята тоже шлёпали к перевалу). Я, дурень, спросил у них, уверены ли они, что выбрали правильную дорогу. Те сказали, что уже не впервой здесь, и что у них имеется GPS-навигатор с точками, все дела. Короче, поверил пацанам, и поплёлся за ними следом. Через минут 30 понял, что тропа уходит куда-то в сторону, ребята это тоже заметили, остановились, поспорили и заявили, что заблудились и идут обратно в Thorsmörk. Какого рожна я им поверил, спрашивается? Столько потрачено времени и сил, что аж плакать захотелось. Ну что же, вернулся обратно до развилки с «нормальной» тропой и поставил палатку, нарушив правила нахождения в национальном парке (разрешённая стоянка находится за перевалом).

Признаться, недооценил я исландские горы. Низкие-то они низкие, но снег лежит уже на высоте от 600-700 м. Ноги промочил вдрызг, ибо, хотя ботинки влагу держали отменно, гетры я взять не удосужился.

  День 4 (08.07.2015) – Skógar

Проснулся в 4:00, собрался и почапал к перевалу по правильной тропе. Туман стал еще гуще. На перевале был через час. Чуть ниже него находится строение, где можно переночевать, около него также разрешено ставить палатки. Из-за моросящего дождя, переходящего в снег, а также из-за рыхлого тающего снега на леднике вымок до нитки. И озяб як цуцик.

Перевал Fimmvorduhals

Зашёл в убежище, подсушился малость у обогревателя, позавтракал, и двинул вниз. Туман рассеялся только тогда, когда я сошёл с ледника на нормальную тропку. Благодаря своей дурости (ни крема от загара, ни гигиенической губнушки я, конечно же, не взял) еще умудрился обгореть на солнце! И это притом, что данный день был единственным солнечным днём моего трипа по острову! В общем, никакие горы, даже такие низкие, как исландские, недооценивать нельзя ни в коме случае.

Ледник утром

Ущелье Скогар (Skógar) характерно тем, что на одноименной реке находится огромное количество малых и больших водопадов, красивых водостоков и порогов. Места очень выразительные.

Ущелье Скогар

Панорама в ущелье Скогар

Конечно, самый крупный из них – 60-и метровый водопад Скоугафосс (Skógafoss) который располагается в самом низу в непосредственной близости от селения Skógar.

Водопад Скоугафосс (Skógafoss)

Скоугафосс (Skógafoss)

Палатка в кемпинге была поставлена к 14:00. Если бы не грелся в убежище близ перевала и не плёлся как черепах, успел бы на автобус, отправляющийся в Skaftafell. Ну что же, зато получилась полуднёвка. 

День 5 (09.07.2015) – Скафтафедль (Skaftafell)

Встав рано, побежал к водопаду, чтобы успеть его поснимать без людей, ибо народу днём и вечером около него ютилось просто немерено. В 11:50 на автобусе №20 отправился в Скафтафедль (Skaftafell).

По дороге было две интересные остановки. Первая из них длительностью 20-минут была у Reynisfjara (пляж на побережье с чёрным вулканическим песком и базальтовыми структурами). Здесь меня просто выбесила одна женщина, которая всё время, пока мы там стояли, чего-то фотографировала в базальтовой пещерке, не давая никому сделать нормальных кадров.   

Пляж с вулканическим песочком

Вторая остановка – часовая для обеда в городке Вик (Vík). Тоже место интересное: здесь из моря торчат скалки неправильной формы.

Вик

Овцы на острове частенько ведут полудикий образ жизни

 На месте были в 16:00. Кемпинг здесь просто огромный, в нём несколько секторов, просторная столовая и куча душевых. Skaftafell – второй по величине национальный парк Исландии, и здесь много всяких интересностей. Решил сходить до языка ледника Скафтафедльсьокуль (Skaftafellsjökull), пока еще не стемнело.

Скафтафедльсьокуль (Skaftafellsjökull)

После посещения ледника было ещё довольно светло, и я побежал пофотать водопад Свартифосс (Svartifoss). Он оказался просто великолепным: струя воды окружена базальтовыми колонами, некогда бывшими лавой.

Водопад Свартифосс (Svartifoss)

Свартифосс (Svartifoss)

На самом деле ниже по течению речки можно увидеть второй водопад, который тоже довольно красив. Когда вернулся к палатке, зарядил продолжительный дождик.

День 6 (10.07.2015) – Район вулкана Лаки (Laki)

В 8:00 на маршрутном автобусе №16 отправился в Лакигар (Lakagígar) – в район лавовых полей, кратеров и псевдократеров в национальном парке Skaftafell. Насколько я понял, это лавовое поле является крупнейшим в мире.

Небольшая историческая справка из Википедии: В 934-м и в 1783-1784 гг произошли очень мощные извержения вулкана Лаки, лава растеклась на приличное расстояние от эпицентра (площадь, залитая лавой, составляет 565 км²). В ходе последнего извержения погибло более 50 % поголовья скота в Исландии (примерно 11000 голов крупного рогатого скота, 200000 овец, 30000 лошадей), также были погублены почти все птицы и много рыбы, а осевший пепел на долгие годы испортил исландские пастбища. Вследствие этого извержения 20% населения острова умерли, оставшиеся терпели голод и прочие лишения (из-за голода по оценочным данным умерло еще около 30% населения). Вызванное извержением понижение температуры в северном полушарии привело в 1784-1785 гг к неурожаю и голоду в Европе. Кстати, этот голод связывают с началом Великой французской революцией.

Поездка длилась весь день с тремя 1-1,5 часовыми и двумя 20-и минутными остановками (маршрут круговой, и автобус возвращается вечером обратно). Первая остановка была у красивого каньончика с водопадом.

Каньончик по до роге к Лаки

Во время самой продолжительной остановки можно было забежать на сам вулкан Лаки, чем я и воспользовался. Панорамные виды получились так себе из-за набежавшего тумана, но зрелище в любом случае мне показалось умопомрачительным. Какой-то неземной, лунный ландшафт практически без растительности (кроме мха на лавовом туфе почти ничего не растёт). Особенно шикарно смотрелись стратовулканы (это холмы с кратерами, которые возникли не в ходе извержения, а при взрывоподобном испарении лежащего на них льда вследствие соприкосновения с горячим пеплом).

Вулкан Лаки

Вершина кратера

Вид с вулкана

Стратовулкан

Во время третьей остановки можно было побродить по лавовому полю и дойти до уютного кратерного озерца Tjarnagigur, спрятанного в складках лавы.

Озеро Tjarnagigur

Четвёртая остановка – около интересного и довольно мощного водопада Фагрифос (Fagrifoss). 

Фагрифос (Fagrifoss)

Вообще, эта поездка мне понравилась просто неимоверно, сюда обязательно стоит заглянуть. Хотя отмечу, что езда по лавовым полям – не из приятных занятий, и отнюдь не всякая машина по ним проедет. Да и заблудиться тут не мудрено, ибо главной дороги нет, и отводки от грунтовки идут в разные стороны. Поэтому народ, приехавший в парк на машинах, обычно оставляет транспортные средства в кемпинге, а сам отравляется на экскурсию на автобусе.

 День 7 (11.07.2015) – Jökulsárlón и «восхождение» на гору Кристинартиндар (Kristinartindar)

В 8:30 поехал на автобусе №15 до самой обширной ледяной лагуны Исландии Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). Она представляет собой озеро, в котором плавают огромные глыбы льда, отваливающиеся от крупнейшего ледника Исландии Ватнайёкюдля (Vatnajökull). Площадь лагуны – около 20 км², и она только увеличивается со временем.

Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón)

Зрелище потрясное, конечно. Интересно то обстоятельство, что лагуна эта находится практически у морского берега, поэтому можно видеть, как глыбы льда потихоньку отправляются в океан.

Льдина-самоубийца

Последний путь ледяных глыб

Людей у озерца – видимо-невидимо даже сутра, поскольку Jökulsárlón – одна из главнейших достопримечательностей Исландии. На льдинах можно было видеть толпы околоводных птичек, а в лагуне – резвящегося морского котика. Но этого красавца мне так и не удалось заснять: он всплывал только для вздоха, а перемещался под водой с неимоверно высокой скоростью.

Птицы, принимающие солнечные ванны

На обзор этого чуда даётся полтора часа, и в 10:30 тот же автобус повёз меня обратно к кемпингу Skaftafell (вернулись в 11:30). Сразу же решил прогуляться по круговому трековому маршруту с заходом на вершинку Кристинартиндар (Kristinartindar). Её высота составляет 1120 м над уровнем моря. По нашим меркам – это просто холмик, но здесь этот холмик считается довольно высокой горой. Тропинка проходила вдоль ледника Скафтафедльсьокуль, который смотрелся сверху длинным белым языком.

Ледник Скафтафедльсьокуль с морены

На вершине был где-то в 13:30. Оттуда открываются замечательные панорамные виды.

Вид с вершины. Видно озеро Morsárlón.

Панорама с вершины Кристинартиндар (Kristinartindar)

Затем, сделав огроменный крюк, я решил пойти по маршруту, идущему к моренному озеру Morsárlón (спуститься напрямик было проблематично, да и нельзя было в этом национальном парке шляться вне установленных троп). По дороге повстречал куропатку с цыплятами.

Пока спускался вниз, случайно подвернул ступню. Эта неосторожность принесла мне в дальнейшем кучу неудобств. Идти дальше к озеру я теперь не решился. Поэтому, перейдя реку по мосту, я вернулся другим маршрутом в лагерь (по тропе вдоль реки). В любом случае, не пожалел, что сходил в это ущелье, поскольку виды отсюда тоже были интересными, особенно на ледник Скейдарайокудль (Skeiðarárjökull). Ещё отмечу, что тропа до моста проходила по небольшому лесочку, в основном состоящему из низеньких осинок. На самом деле этот жидкий перелесок (назвать его лесом просто язык не поворачивается) неимоверно ценится исландцами: деревья на острове – вообще редкость несусветная, а чтобы они росли на такой обширной территории – так это вообще за чудо можно посчитать.

На фоне исландских "лесов"

Вид на ледник Скейдарайокудль (Skeiðarárjökull)

Вечером узнал, что маршрут №10, идущий от Skaftafell до Landmannalaugar, до сих пор закрыт, и что завтра он открыт не будет. Удар был серьёзным, ведь в этом случае не только главный, но и альтернативный планы рушились окончательно.

День 8 (12.07.2015) - Ледник Svinafellsjökull. Landmannalaugar.

На самом деле я зря переживал насчет Ландманналаугара (Landmannalaugar): оказывается, закрытым остался только маршрут №10/10а. А маршрут №11, который позволял попасть сюда с запада, сутра открыли. Это всё меняло в корне: я уже сегодня к вечеру мог оказаться в этом желанном местечке – нужно было доехать на автобусе №20а до Hvolsvöllur (или до Hella) и пересесть на автобус №11. Конечно, терялось полдня, я лишался просмотра красивейшего разлома Eldjá (запланированная остановка на маршруте №10а), но, как говорят, «не до жиру, быть бы живу».

Автобус №20а отчаливал только в 12:30, поэтому утром, чтобы уж совсем не терять эти драгоценные полдня, я решил «сбегать» (доковылять, если быть честным, ибо нога всё еще ацки болела) к леднику Svinafellsjökull. По пути к леднику повстречал семью диких гусей у небольшого озерца, а также черного песца, который пытался охотиться на гусят. Правда, увидав меня, зверёк тут же драпанул что есть мочи, и заснять его удалось только издалека.

Дикие гуси

По центру - не клякса, а чёрный песец

Сюда редко захаживают туристы, а зря, ибо ледник мне пришёлся по душе. Ледовая лагуна присутствовала, но вода в ней была тёмно-коричневого цвета.  

Ледник Svinafellsjökull

Svinafellsjökull

Svinafellsjökull

Вернулся в лагерь, собрался, сел в автобус №20а, пересел в Hvolsvöllur на автобус №11, и вечером был в кемпинге Landmannalaugar, расположенный на высоте 600 м над уровнем моря.

Кемпинг

  Ландманналаугар (Landmannalaugar) – заповедная долина, царство снега и термальных источников. Плато Landmannalaugar является геотермальной зоной, состоящей из риолитовых гор разных форм и цветов (от зеленого до красно-коричневого). Если учесть, что снега возлегают здесь круглогодично, то палитра приобретает просто волшебный вид. Иногда царящие вокруг краски - такой интенсивности, что кажутся ядовитыми. Это объясняется выходом на поверхность различных едких веществ, в особенности свободной серы и ее оксидов, которые, соприкасаясь с водой, дают серную и сернистую кислоты, окисляющих всё вокруг. Вонища тут, конечно, просто жуткая. Запах тухлых яиц - постоянный атрибут долины. 

Близ лагеря

Весь день шёл дождь. На самом деле осадки радовали меня всё то время, пока я оставался в этом удивительном месте. Как поставил палатку, отправился к горячим источникам, соседствующим с лагерем. Горячие (если точнее - кипящие) ручьи, соединяясь с ледяными водами, на выходе формируют запруды с оптимальной для купания температурой воды (40-45ºС). Признаться, меня терзали смутные сомнения в целесообразности водных процедур в такую промозглую погоду, но просто грех было не опробовать бесплатные спа-процедуры, да ещё и в таком мете. Прикольно: снег валит, воздух достаточно холодный, а ты пятую точку в теплую воду окунул – и кайфуешь в свое удовольствие. Из-за плохой погоды желающих принять горячую ванну было немного, но нужно отметить, что большинство посетителей сюда приезжают исключительно для ради того, чтобы погреть свои косточки в тёплых минеральных водах.

Купальни - горячие ключи 

День 9 (13.07.2015) - Прогулки по заповеднику Landmannalaugar.

В этой зоне проложено несколько маршрутов различной продолжительности и сложности. Очень интересный маршрут соединяет Landmannalaugar и Thorsmörk, но на его прохождение требуется дня четыре. Я решил насколько можно дальше пройти по этому путис заходом на вершинку Brennisteinsalda, и в 7:00 начал подъем. С холмика открывается потрясающего вида панорама на лавовые поля.

Brennisteinsalda. Вид снизу.

Вид на лавовое поле

На вершинке

Идя по маркированной тропе (каждый маршрут маркирован соответствующим образом) приходится проходить рядом с «благоухающими» парящими термальными площадками. Соприкосновение горячих вод со снегом ледников и талыми водами делает туман неотъемлемой частью Ландманналаугара.

Дыхание Преисподней

Места, где под ледником бьют столбы пара, тоже весьма впечатляющие. Проблема в том, что мокрый снег и отсутствие у меня гетров вскоре дали понять, что пора уже возвращаться назад, тем более, что нога продолжала невыносимо болеть.

Горячий источник подтачивает ледник

Дойдя до промежуточного лагеря (Hrufntinnusker) на леднике, повернул обратно до кемпинга, но спускался я по другому маршруту. Этот путь мне понравился больше, чем прямой путь наверх. Очень красивые виды.

Landmannalaugar

Озеро Frostastaðavatn

Вид на долину со стратовулкана Stutur

День 10 (14.07.2015) – Поездка с юга на север. Reykjahlíð.

В 9:30 сел в автобус №14 для поездки к озеру Mývatn до конечной (Reykjahlíð). Наверное, вследствие того, что дорогу, по которому он проходит, открыли только вчера, в автобусе я был единственным пассажиром. Путь проходит по диким и скудным в отношении растительности центральным районам Исландии с юга на север. Не встретили по дороге ни одной попутки. Весь день шёл ливень.

Все же, несмотря на экономию времени, мне удалось быстренько сбегать на двух остановках к водопадам Aldeyjarfoss и Goðafoss (Водопад Бога). Обе достопримечательности оказались просто великолепными. Дождь и хмурые небеса не испортили впечатления от этих чудес.

Водопад Aldeyjarfoss

Aldeyjarfoss

Водопад Goðafoss

Хотя мы договорились с водителем не останавливаться надолго на остановках, автобус пришёл с часовым опозданием, ибо состояние дороги оставляло желать лучшего из-за огромного количества выпавшей с небес хляби. На месте был в 20:30. Поставил палатку, но из-за соседствующих со мной горлопанов уснуть долго не мог. Всю ночь лил дождь. Вообще, у исландцев в ходу такая поговорка: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и она станет еще хуже!»  (с). Как говорится, не в бровь, а в глаз. Пенделя бы ещё дать тому чуваку, который божился вчера, что если на юге острова царит плохая погода, на севере обязательно будет ясное небо.

Озеро Миватн (Mývatn), на берегу которого располагался кемпинг, посетить стоит обязательно. В переводе название означает «комариное озеро», но надо признать, я не встретил на его берегах ни одного кровососа. В озере множество небольших островков, скалок и псевдократеров. Еще оно славится большим разнообразием гнездящихся птиц. 

Стратовулканы на южной оконечности озера Миватн

День 11 (15.07.2015) - озеро Mývatn.

Ну что же, дождик не закончился, но стал явно слабее. В 7:00 отправился на прогулку по пешему маршруту, разрекламированному в Lonely Planet. Сначала сходил к термальной площадке Хверир (Hverir), затем – к разлому Гротагиа (Grjotagia), внизу которого находится грот с водой (отсюда и название).

 

Storagjia

Grotagia

Grotagia

Grotagia

Далее побрёл к вулкану Хверфьятль (Hverfjall). Тропа обходит по всему периметру кратера. Зрелище сверху - впечатляющее.

Хверфьятль (Hverfjall)

Вид на Hverir с кратера вулкана

Кратер Хверфьятль (Hverfjall)

Далее путь мой лежал к лавовому полю с причудливыми образованиями Диммуборгиру (Dimmuborgir), что переводится как «темные замки». Не скажу, что местечко это мне понравилось. И не понимаю, почему во всех путеводителях оно значится как поразительное. Диммуборгир – попсовая достопримечательность, по тропинкам бродит довольно много народу.

Диммуборгир (Dimmuborgir)

Ладно, теперь я поковылял к южной оконечности озера Миватн. Затем прошёлся вглубь длинного полуострова (Kálfaströnd). Виды шикарные. Скальные островки, торчащие из воды, были просто великолепны.

Озеро Миватн

Лишайник

Тут обезболивающее переставало действовать, идти стало неимоверно тяжело. Да, нога сильно подвела. Я изначально планировал обойти озеро вокруг по периметру, и нужно было так и сделать: да, пришлось бы идти медленно, но к ночеру бы добрался, никуда бы не делся. Но я решил возвращаться обратно вдоль дороги, пробуя поймать попутку до Reykjahlíð. По пути заглянул в местечко Höfði.

Вид на озера с парка Höfði

Но сколько бы я ни ловил авто, ни одна зараза не остановилась (хотя ехать-то тут было всего километров 12 – не больше). Остаётся удивляться, как по Исландии некоторые бродяги вроде меня путешествуют автостопом. Хотя, возможно, мне просто-напросто не повезло. Ну что же, пришлось ковылять на своих полуторных ногах: деваться было некуда. Дошёл вдрызг разбитый, ноги – в хлам, идти куда-то было просто невмоготу, хотя интересных мест, которые бы я хотел посетить, было видимо-невидимо. Заключение: одного дня на озере однозначно недостаточно. И чтобы посетить все интересные достопримечательности, желательно брать в аренду велосипед, ибо расстояния между ними немалые.

Взлет утки

День 12 (16.07.2015) – Район вулкана Krafla - Водопад Dettifoss – Hljóðaklettar - Ásbyrgi.

На автобусе №661 в 8:00 выехал к вулкану Крафла (Krafla). Это место интересно тем, что здесь функционирует мощная геотермальная энергостанция. Она функционирует стандартно: в трещины заливается вода, которая испаряясь, превращается в пар, который совершает работу. Но близ станции еще построена экспериментальная скважина, к которой магма подходит напрямую, что позволяет получать сверхгорячий пар температурой около 450°С, выходящий из скважины под неимоверно высоким давлением. Это позволяет получать в семь раз больше энергии в сравнении со стандартной геотермальной скважиной. Не знаю, есть ли еще аналоги этого чуда инженерной мысли в мире, или она уникальна. Правда, скважина остаётся экспериментальной и не используется для получения электроэнергии (так было написано на стенде, сейчас, возможно, её уже юзают).

  Экскурсий на саму станцию, к сожалению, не было. Удалось увидеть вблизи только отводки, собирающие пар по нескольким трещинам.

Отводки геотермальной станции

Еще этот район славится кальдеровым озером Viti, которое находится чуть ниже вершины вулкана. Вид на озерцо просто потрясающий.

Кратер Viti

Близ кратера

После того, как я забрался на вершину Крафлы и поснимал панорамы, было решено еще «сбегать» к термальной площадке и лавовому полю Лейрньюкур (Leirhnjukur). Место удивительное. Всё вокруг парит, цвета офигенные, грязюка булькает. Неземной пейзаж.

Лейрньюкур (Leirhnjukur)

Лейрньюкур (Leirhnjukur)

Лейрньюкур (Leirhnjukur)

Лейрньюкур (Leirhnjukur)

Водопад Деттифосс (Dettifoss)

Деттифосс расположен на реке Йёкульсау-ау-Фьёдлум (Jökulsá á Fjöllum), вытекающей из ледника Ватнайёкюдль. Не знаю, сможет ли кто-нибудь название этой реки быстро произнести. Я – пас. 

Деттифосс (Dettifoss)

В 13:30 на автобусе №641а покатил в Хусавик (Húsavík). По дороге у нас были две интересные остановки. Первая - одночасовая в местечке Hljóðaklettar. Переводится название как «Звук камней». Это красивый каньон из базальтовых колон и скал. Суперское место.

Hljóðaklettar

Hljóðaklettar

Hljóðaklettar

Вторая остановка – тоже длительностью один час – в каньоне Ásbyrgi, расположенном у той же реки, что и Деттифос. Каньон имеет форму подковы и по легенде он возник, когда восьминогий конь Одина Слейпнир, наступил сюда одной из своих ножищ.

Каньон Ásbyrgi

Ásbyrgi

Ásbyrgi

В пять вечера были в Хусавике (Húsavík). Кемпинг очень уютный. Как разбил палатку, сразу пошёл к порту купить билеты назавтра на китовое сафари, совмещенное с посещением птичьего базара (Wales and puffins tour).

День 13 (17.07.2015) – Хусавик и Акюрейри 

Сутра хотел сходить в Исландский Фаллологический Музей  (Icelandic Phallological Museum) - в простонародье - музей пенисов. В нём представлена самая внушительная в мире коллекция пенисов огромного количества видов животных. И что вы думаете? Нашёл здание нужное по адресу, но там сейчас выставлены какие-то исторические экспонаты, а музей переехал в столицу (мне вообще просто сказали, что он закрылся). Как я понял, произошло это совсем недавно. Ну да ладно, всего предусмотреть нельзя. До сафари еще было время для прогулки по городу.

Хусавик с холма

Порт Хусавика

Хусавик

На сегодня у меня была еще запланирована 4-х часовая прогулка по морю – китовое сафари с посещением острова, где гнездятся тупики (компания – “North Sailing”). Все суда работают на аккумуляторах, которые заряжаются от специальных розеток в доках. Но наше судно отличалось тем, что имело настоящие паруса (по сути его можно было назвать парусником с дополнительной электротягой). Вперёд мы шли под парусами, но обратно судно возвращалось исключительно на зарядке аккумулятора. Кстати, лоцман мне сообщил, что при движении за счёт энергии ветра (под парусами) генератор также подзаряжает батарею. Все исландцы, с которыми я говорил, были просто помешаны на экологии. 

Наш парусник

Нам раздали специальную непромокаемую и воздухонепроницаемую верхнюю одежду (комбинезон), которая спасала от ледяных брызг и ледяного ветра. Вот тут бы моя экипировка совершенно не смогла бы защитить моё тщедушное тельце от холода. Трудно представить, как рыбаки выходят в море в плохую погоду или зимой. 

В спецодежде

Сначала мы пошли к острову тупиков. Отдельных птичек я видел и в Вике, но здесь были просто полчища этих несуразных симпатяг. Тупики – совершенно тихие птицы, в отличие от всяческих чаек и крачек. Их селение никак не вписывается в название «птичий базар».

Тупик

Колония тупиков

На всём протяжении трипа наш парусник то и дело сопровождали дельфины, причем дельфины разных видов. Иногда по два – по три, иногда - целой стаей. 

Дельфин вместе с тупиком

  После острова с тупиками судно развернулось и пошло практически в другом направлении в надежде увидеть китов. Никакой тур по китовому сафари не может гарантировать встречу с морскими гигантами. Не знаю, каков процент удачных выходов, но нам повезло: мы повстречали горбатого кита. Ну, повстречали его не мы, а ботик другой компании, но мы вскоре тоже подплыли к месту, где резвился великан. Конечно, чаще всего можно было видеть хвост или спину. Заснять фонтан вблизи очень проблематично, поскольку предугадать, где кит всплывёт, не представлялось возможным.

Ботик, первым встретивший горбача

Кит всплывал и погружался раз 30-40, все нафотались вволю, так что сытые на происшествия, мы чухнули обратно в гавань. Ну что же, увидеть горбатого кита и дельфинов для меня было неимоверно важным событием. Можно сказать, что поездка по Исландии уже сейчас удалась, вне зависимости, удастся ли поглядеть на оставшиеся достопримечательности или нет.

После возвращения в порт, сразу побежал в лагерь, подожрался малость, собрал палатку и пошел на остановку BSI. В 17:00 сел на автобус №641а, шедший в Akureyri. По дороге проезжали фьорды, смотревшиеся сногсшибательно, но промежуточных остановок для фотосессии, к сожалению, не было. На месте были в 18:40.

Дорога к Акурейри

Akureyri – северная столица Исландии, этот город расположен в самом длинном фьорде острова, и сбоку его подпирает хребет, так что город растекается по склону и буквально сходит в воду. Погода, наконец-то разъяснилась. 

Самый большой фьорд Исландии

Akureyri

День 14 (18.07.2015) – Хверавеллир, Галфосс, Долина гейзеров и Тингвеллир.

На сегодня было запланировано возвращение в Рейкьявик на автобусе №610а (отходит в 8:00). У термальной площадке Hveravellir нам предоставили одночасовую остановку. Нужно признать, что место это весьма очаровательное. Пейзаж – лунный, всё вокруг кипит, булькает, брызгает, смердит, короче, посмотреть тут есть на что. Кроме главного маршрута я еще пробежал по более длинному кругу. Исландцы умудряются, используя тепло термальных площадок, выращивать на острове теплолюбивые культуры. В Исландии даже бродит байка, согласно которой Исландия – рекордсмен среди европейских стран по производству бананов! На самом деле байка эта - не более чем миф (рекордсмен - Испания), но, как бы то ни было, до 1960 г. на острове в промышленных масштабах выращивалась эта теплолюбивая культура. 

Hveravellir

Вот 15-минутная остановка на Kerlingarfjöll окончилась ничем, кроме стояния в очереди для посещения WC, который был только один. Да, и тут возникла нехорошая ситуация: на этой остановке скопилось множество народу, который хотел уехать в Рейкьявик, но мест свободных в автобусе не было. Короче, поехали только люди с проездными (еще один плюс проездных билетов), а остальным сказали, что конкретно сюда вышлют дополнительную машину.

Kerlingarfjöll

Kerlingarfjöll

Следующая остановка (20-минутная) была у нас на водопаде Галфос (Gullfoss). Ничего, красивый водопадик.

Галфос (Gullfoss)

Галфос (Gullfoss)

Далее по плану – посещение «Долины гейзеров» (Geysir). Здесь посетители могут видеть извержения гейзера Строккюр (Strokkur), происходящие каждые 4-7 минут. Интенсивность выброса варьирует. На самом деле название места происходит от источника Гейсир (Geysir), находящегося рядом со Строккюром. Но он теперь не извергается, как я понял (кажись, после очередного землетрясения). 

Гейзер Строккюр (Strokkur)

Помимо главной достопримечательности здесь также имеются красивые булькающие озерца. Место интересное, захватывающее, но чрезвычайно попсовое: от столицы – рукой подать, очень много людей.

Здесь я решил пересесть на автобус №6а, который проезжал через Тингвелир (Þingvellir). Тоже довольно привлекательное место, по которому проходит разлом Срединно-Атлантического хребта (где евразийская и североамериканская материковые плиты расходятся друг от друга). Ландшафты просто шикарные. Еще из интересного относительно Тингвелира: ранее здесь находилось место сбора парламента (Альтинга), и именно здесь было принято решение об объединении всех племён острова в единую нацию, народ (это произошло еще 930 н.э.). В этом же месте были приняты решения о принятии исландцами христианства и о провозглашении независимости от Дании.

Тингвелир

Тингвелир

Тингвелир

Тингвелир

Тингвелир

К 19:00 прибыли в Рейкьявик. Идти до лагеря было влом, так что дождался бесплатного автобуса (19:30), который и добросил меня до кемпинга. 

День 15 (19.07.2015) - Снова Торсмёрк (Þórsmörk).

На сегодня у меня был запланирован кольцевой маршрут №18 (Alftavatn - Hvanngil – Emstrur), но он до сих пор не был открыт. Неудача. Чтобы не терять день, решил снова поехать в Торсмёрк и пошастать по долине налегке, благо там проложено множество интересных маршрутов. На этот раз вышел на остановке Húsadalur (12:00), и у меня было четыре часа на прогулку по горам.

Þórsmörk

Þórsmörk

  Взобрался на две обзорные точки (Valahnúkur и Slyppugil), поснимал панорамы. Виды, конечно, потрясающие, так что не сильно пожалел, что не удалось поглядеть на долину Emstrur.

Вид с вершины холма Valahnúkur

День 16 (20.07.2015) – Голубая лагуна (Blue Laguna).

До обеда мне нужно было накупить всяких сувениров, а в середине дня я поехал с вещами в аэропорт на Fly Bus с заездом в Голубую Лагуну. Ну, место это, конечно же, самое попсовое и малоинтересное из всех, что мне удалось посетить в Исландии. Толпы народа, галдёж. Фотик я оставил в камере хранения, снимал на сотку, да и снимать-то особо было нечего. Просто галочку для отметки нужно было поставить, ведь данная искусственная купальня является чуть ли не самой известной исландской достопримечательностью. Возникла лагуна благодаря необходимости охлаждать горячую воду, идущую от геотермальной станции к Рейкьявику, до приемлемой температуры. 

Голубая лагуна

День 17 (21.07.2015) – Прибытие в Стокгольм.

Как уже было сказано, столица Швеции шла в виде бонуса к моей поездке по Исландии. Во-первых, этот город являлся транзитной остановкой, во-вторых, здесь проживал (и сейчас живет) мой друг (который, надо признать, обеспечил меня не только жилищем, но и культурной программой). И в-третьих, Стокгольм – весьма интересный город, в нём куча интересностей. Вылетел из Кефлавика (аэропорт Рейкьявика) в Арланда (аэропорт Стокгольма) в час ночи. Добирался до города на Арланда-экспрессе. Заселившись в квартиру друга, отправился на пешую прогулку по городу. Далее перемещения в шведской столице осуществлялись исключительно на метро.

Стокгольм

Отдельно хотелось бы отметить смотровую точку в башне Городской Ратуши (City Hall, Stadshuset). Здание Ратуши известно тем, что здесь ежегодно проходит ужин в честь нобелевских лауреатов. Виды со смотровой башни – потрясающие.

Здание Городской Ратуши

Вернулся в центр, пройдясь близ королевского дворца “Три короны” на острове Стадсхолмен, охраняемый гвардейцами. Далее отправился в Гамла Стан (Gamlastan) - остров, на котором располагается Старый город.

Королевский Дворец

Гвардеец у дворца

Гамластан

День 18 (22.07.2015) – Стокгольм.

Утром посетил резиденцию шведских королей и парковый комплекс Дроттнингхольм (Drottingholm). Наиболее интересным, мне показался Китайский павильон.

Дроттнингхольм (Drottingholm)

Китайский Павильон

Следующим в моём списке достопримечательностей значился художественный музей и парк скульптур Миллесгорден (Millesgården). Интересное, уютное и спокойное местечко.  

Парк скульптур Миллесгорден (Millesgården)

Напоследок оставил телевизионную башню Какнес (Kaknästornet). Виды с неё открываются выразительные, но всё портит мелкая сетка, мешающая фотосессии.

Телебашня Какнес (Kaknästornet)

Вечерком сходил поснимать закат с Лифта Катарины – очередной смотровой площадки, с которой открывается неплохой вид на старый город.

День 19 (23.07.2015) – День музеев в Стокгольме.

Утречком посетил аттракцион Global – стеклянный шар, поднимающий пассажиров на пару десятков метров вверх для обзора. Виды, надо признать, не сильно впечатлили.

Аттракцион Глобал

  Пока бродил по городу, мне приглянулось здание Скандинавского музея (Nordiska Muset), и я решил в него заглянуть. Экспозиция не особо впечатлила. А вот музей Васа (Vasa Muset), в котором выставлен шведский галеон, – совсем другое дело. Музей “Васа” – визитная карточка Стокгольма, он является самой известной и популярной его достопримечательностью. На самом деле стоящий в музее галеон-монстр потоп практически сразу после его спуска на воду – после первого залпа из пушек. Позже он был поднят из воды и выставлен в этом музее.

Музеи Васса и Скандинавский

Скандинавский музей

Музей Васа

Галеон Васа

Далее сходил в Музей под открытым небом Скансен («Старая Скандинавия») - Skansen Muset и находящийся на его территории Зоопарк. Зоопарк – просто чудо: в отличие от нашего алматинского зоологического парка, здесь хищникам предоставлены не тесные вонючие железные клетки, а просторные озеленённые вольеры. Мне кажется, пусть лучше в зоопарке будет беднее видовой состав, но зато условия содержания зверей окажутся достойными.

Музей Скансен

Зубры в зоопарке

Вольер рыси

Музей техники (Tehnical Muset) я должен был посетить обязательно, как и зоопарк. Действительно, потраченного на него времени не пожалел. Есть, на что поглядеть.  

Технический музей

В Музее Техники

Деревянные велосипеды

На обратном пути заглянул в Парк аттракционов Grona Lund, но детский визг поверг меня в смятение, и я быстро ретировался. 

Парк аттракционов Grona Lund

День 20 (24.07.2015) – Упсала.

В 6:00 поехал на электричке в Упсалу. Город этот известен главной церковью Швеции – Кафедральным Собором Упсалы, а также Университетом Упсалы – старейшим вузом Скандинавии. 

Кафедральный Собор Упсалы

Упсала

Упсала

Кафедральный Собор Упсалы

Университет Упсалы

Вообще же, городок довольно красивый, спокойный, ухоженный. Приятная получилась прогулка. Единственное, я не смог попасть в Музей Карла Линнея, поскольку он открывался для посещения только после обеда. Но после обеда мы с моим другом договорились встретиться в Стокгольме и устроить велопробег по столице с заездом на одно из пригородных озёр. 

Озеро близ Стокгольма

Ночью поехал в аэропорт. Далее на четыре полных дня я задержался в Санкт-Петербурге. Но описание хождения по Питеру и его окраинам здесь не привожу, ибо вряд ли это кого-нибудь может заинтересовать.