Камчатка, далекая и потому желанная

12 августа мы прилетели в г. Петропавловск-Камчатский. Он раскинулся на очень большой площади. Мы утрясли походные дела и до ночи гуляли по городу, искупались в Авачинской бухте при свете луны и кораблей, стоящих на рейде. Столицу в 1740 году основал Витус Беринг в живописном месте на берегу бухты среди вулканов, как базу для плавания по Тихому океану. Город назван по названию судов экспедиции: святых апостолов Петра и Павла. До середины 50-х годов, был деревянным и одноэтажным. Нынче много безликих многоэтажных каменных коробок, и город скорее напоминает временное пристанище, чем столицу богатейшего и уникального края. Сейчас в магазинах нет того разнообразия морепродуктов, да и цены кусаются. Население потихоньку уезжает. Идет борьба с браконьерством, и рыбаки рыбу в основном выбрасывают.

13-го августа весь день едем на автобусе по единственной дороге, идущей вдоль крупнейшей на полуострове реки Камчатка. Поселок Ключи находится в центре полуострова. В нем много небольших магазинов, почти весь ассортимент продуктов, но цены значительно выше московских. Закупили недостающие продукты, икру и рыбу.

Вечером отметили приезд. Нам надо сначала добраться до домика вулканологов на высоте 905 метров, туда ведет плохая дорога, около сорока км. Автотранспорт резко подорожал, просят 200 руб за километр, торговаться бесполезно. Буржуи и м … сделали свое дело. После дождей проехать невозможно, приходится идти пешком.

Домик находится выше зоны леса, скоро кончается и зеленка. Выходим на осыпи, поля шлака и лавы. Ключевская Сопка доминирует впереди и часто закрыта облачностью. Выше 2000 м начинаем траверсировать восточные склоны Ключевской, карабкаясь по моренам и крутым участкам льда. Удивляют долетевшие сюда каменные бомбы, имеющие нескольких метров в диаметре. Набираем высоту метров на 150 выше ледника Эрмана. С вершины по ледяным желобам текут ручьи, их приходится иногда переходить со страховкой. Вода местами пропилила каньоны до 2-4 м высотой.

Ледник Эрмана покрыт толстым черным слоем шлака и сливается с моренами. На Камчатке более четырехсот ледников, их общая площадь около 900 кв.км.

17 августа вечером на высоте 2800 м устанавливаем штурмовой лагерь.

18 августа утром начинаем подъем на Ключевскую Сопку 4850 м. Очень скоро разворачивается панорама окружающих нас вулканов: Плоская Ближняя, Плоская Дальняя, река Камчатка с множеством проток и озер. За рекой вулкан Шивелуч 2136 м и Сопка Шивелуч 3307 м. Подъем сначала идет по скалам (застывшей лаве). На высоте 3800 м пошли участки льда и шлаковые поля. Погода начинает портиться, появилась радуга в полнеба. Облачность прочно зацепилась за все окружающие вершины и постепенно добралась до нас. Группа растянулась. Вперед вырвался Айтмухаметов Нариман – пятикратный чемпион мира по спортивной ходьбе. Мне приходится постоянно работать с видео- фотоаппаратурой, поэтому с трудом поспеваю за ним. Дождались отстающих, перекусили, посовещались и решили подниматься дальше.

Вершина уже недалеко. На 4300 м, посыпалась снежная крупа. Шлаковые склоны слегка курятся. Это выходят газы, в том числе сероводород. Высота 4500 м, температура воздуха на поверхности вулкана поддерживается плюсовая, за счет тепла горы, снег начинает таять. Хочешь – не хочешь, а приходится уходить вниз. Двое участников на такой высоте впервые и явно отстанут. Николай Поляков – очень опытный водник, но это его первый серьезный пеший поход. Солодовиков Герман – эвен, родом с Камчатки из поселка Эссо. На спуске шлаковая порода хорошо летит вниз. Камни преимущественно округлой формы, приходится очень осторожно проходить некоторые участки. Ночью все кошки серы, немного проплутали в условиях ограниченной видимости. В сумерках, изрядно промокнув, вышли к палаткам. Порывы ветра почти штормовые. Быстро укрепляем оттяжки. Перебираемся все в палатку CAMP. Мой брат Сергей получил ее в качестве первого приза на конкурсе за рассказ «Турист по кличке Рыжий» (см. газету ВВ, № 61, гл. редактор Минделевич С.В.). Долго задабривали здешнего «хозяина», чтобы больше так не беспредельничал.

Летом циклон может не одну неделю поливать моросящим дождем, а низкая облачность скрывать окружающие красоты. Влияние Тихого океана спасает от суровых морозов. Влажные, прохладные океанические ветра зимой приносят столько снега, что порою засыпают дома. Жителям тогда приходится выходить на улицу через крышу.

Утром выглянуло солнце, все склоны присыпаны снегом. Целый день сушимся.

21 августа. Желание все-таки подняться на высшую точку Камчатки осталось у всех участников. Погода опять шепчет: «Давай, … давай рискни». Высота 4600 м, вершина в тумане, посыпалась снежная крупа. Первые участники успели выйти на конус кратера. Видимость резко уменьшилась и ориентир – скала на краю кратера часто исчезает. В такую погоду здесь делать нечего, уходим вниз. Снег выбелил черные склоны, ориентирование усложнилось. Идем плотной группой, «хозяин» кидает камни на нас сверху. Веселится шутник. Снег раскис, только в сумерках вышли к лагерю.

Гора Камень, 4579 м, расположена с юга от Ключевской Сопки. На нее нет простых путей подъема. Это, пожалуй, самая сложная вершина Камчатки. Обходим восточные склоны Ключевской и на хорошей обзорной площадке устанавливаем лагерь. Четыре вершины в пределе видимости, на юге за Камнем появляются обе вершины вулкана Толбачика. Прикинули варианты подъема. По северо-западному склону получается проще. Ледово-фирновый склон идет почти до самой вершины и везде уклон от 30 до 45 град. Подняться надо почти на два километра. Эльбрус в январе не такой сложный.

23 августа начинаем подъем, погода идеальная, но сильный ветер. Неожиданно приходится переходить через трещины, присыпанные снегом. Идти по натечному льду не хочется. Траверсируем склон к скалам. Немногие туристы смогли побывать на этой вершине. Нужна хорошая индивидуальная техника передвижения на кошках. Любое падение чревато последствием, да и времени может не хватить. На отметке 4200 м чудная панорама радует глаз, вершину Ключевской уже можно рассматривать.

Начинаются участки натечного льда, хрупкая корка не совсем надежна, но хорошо блестит на солнце. Вешать веревки на такой высоте, очень долго. Спускаться по такому склону сложнее, чем подниматься. Двое уходят вниз на скалы, элита идет дальше. Высота 4480 м. Впереди протяженный крутой взлет, надо вешать веревки.

Ветер не ослабел, и вдобавок стал бить порывами. Спуститься с вершины до сумерек не успеем, поэтому уходим вниз. Очень немного вершин, на которые мне не удалось подняться. Идти в одиночку по такому склону при этом ветерке что-то не хочется. Альпинистского опыта у остальных участников недостаточно, чтобы рисковать. Когда вершины озарили малиновые лучи заката, спустились вниз. Все ушли вперед. Мы с Рамилем решили сократить. Скоро сумерки превратились в ночь. По склонам вулканов и моренам тогда лучше не ходить. Часа три мы шарахались, пока не сориентировались.

Утром стало заметать снегом, пришлось делать стенку, так как ветер нашу с Нариманом палатку продувает насквозь. Гора Камень уже позади, спускаемся по морене на ледник Богдановича.

Случайно выходим к разрушенному строению. Здесь геологи проводили исследования. Почва красного цвета. Кругом лежат красивые красновато-черных оттенков камушки – вулканические бомбы. В районе ледопада пройти проблематично. Уходим на боковую морену, ближе к горе Камень. Ледник здорово осел, здесь хаос трещин и сбросов, выхода на шлаковое пространство не видно. Приходится идти по леднику Богдановича почти до конца. Эта прогулка, похоже, всем понравилась. В лучах заката горит макушка Камня, летят быстро бегущие облака над Толбачиками. Спешу запечатлеть этот вечерний пожар для истории. Ребята скрылись на горизонте среди камней и ледопада. А вот под ногами и свежие медвежьи следы. Этого мне только и не хватало, приходится убрать аппаратуру, взять ноги в руки и почти бегом, озираясь по сторонам догонять группу. Обошли гору Камень с южной стороны, контраст цвета как на Марсе, красно-черная долина, редкая зелень и синее небо.

Начинаются бескрайние, живописно-безжизненные пространства шлаковых полей. Застывшие куски лавы самых немыслимых форм сплетаются в фигуры, напоминающие сказочных чудовищ, космических пришельцев или иные чудеса – кому что привидеться.

После обеда идем вниз по ручью, обходим с запада вулкан Безымянный 2869 м. [b]Очень скоро он взорвется, и это извержение все увидят по телевидению. Пепел засыпет не только наши следы.[/b]

Через час ручей неожиданно исчезает среди камней прямо на наших глазах. Ночуем, под перевалом Толбачинский 1583 м у озера, пошла ягода и первый медведь, пасущийся на горизонте. Утром обнаруживаем медведя недалеко от палатки. Рамил в былые времена в пределах видимости насчитывал их до 10-15 экземпляров. Николай рискует сделать шедевры на фотопленку.

Подъем на перевал проходит среди каменного сада, опять куски лавы фантастических форм долго сопровождают нас, в очередной раз, будоража воображение. На спуске близко видим большого медведя, пасущегося на крутом склоне. Как бы не спугнуть добычу, так и хочется написать. Он нас полностью игнорирует, мы его тоже не замечаем. Суслики здесь упитаны и вдобавок любопытны. Один подпускает нас к себе очень близко, т.к. всегда готов быстро юркнуть в щель между камней. Внизу нашли наконец-то воду, останавливаемся на ночь.

Вулкан Овальная Зимина 3080 м напротив нас. Облако весь день висело на его вершине, а вокруг была ясная погода, наутро ничего не изменилось. Восхождение не состоялось, идем дальше.

Спускаемся с перевала Толуд 1291 м вдоль ручья. Пообедали, а через час вода снова исчезла. Внизу появляется березовый лес и стланик. Ночуем в домике, собираюсь спать, за окном прошел медведь. Народ соскочил, не хватает разве только что ружья. Николай с фотоаппаратом побежал за косолапым. Мишка был молодой и шустрый, в сумерках быстро убежал в кусты.

Во время нереста на реки со всех близлежайших мест собираются медведи. Они предпочитают прогнать человека, чем покинуть хорошее место рыбалки и с трудом переносят сообщество себе подобных. Только во время нереста их можно в большом количестве увидеть вместе на ограниченном пространстве. [b]На Камчатке в долинах много стланика, передвигаться по нему часто бывает невозможно, выручают медвежьи тропы. Есть риск там столкнуться с косолапым.[/b] Когда медведь перестает бояться человека, он может быть не только наглым, но и опасным.

Двинулись к Толбачику, скоро лес кончился, и пошла совсем безжизненная пустыня. [b]Оказывается, в этом районе испытывали наши луноходы.[/b] Ручьи легко размывают шлак. Последнее грандиозное извержение здесь было в 1975-76 годах. Некоторые ручьи уже текут в каньонах глубиной 3-6 метров. Трава небольшими пятнами едва начинает приживаться на шлаке. Каменных бомб и следов лавовых потоков тоже хватает. Спустились вниз до домиков, только там нашли воду, которая едва протекала в глубокой яме.

Следующий день отдыхали из-за плохой погоды.

29 августа вышли в направлении вулкана Плоский Толбачик 3080 м. На высоте 2100 м увидели небольшой водопад. Воды наверху полно, ниже все это исчезает в толще шлака. Погода хорошая, сильно не торопимся, последняя вершина, хочется подольше задержаться на «празднике».

Обед, мы только на леднике. Через километр пошла крутая осыпь, в лоб поднимаемся на край кратера. С этой стороны перемычка шириною 5-10 метров отделяет склон подъема от чудовищной воронки. Диаметр кратера около 1700 метров, глубина не менее чем 300-400 м. Почти вертикальные стены кратера периодически закрывает облачность, поэтому с полчаса ждем, чтобы увидеть, что творится на дне. Оказывается, там уже нет озера, остался только ручей. Ледник на противоположном склоне (северном) потихоньку ползет. Слышен грохот падающих вниз камней. Это впечатляющее зрелище. Ничего подобного я раньше не видел. Весь горизонт на юге засыпан шлаком и те же причудливые «фигуры» из застывшей лавы. Лес южнее вулкана или сгорел или был засыпан пеплом во время извержения.