Юннань. Вдоль Салуина
Дальнейшая моя дорога шла вверх по долине Салуина (в Китае - Nujiang). Постепенно фруктовые поля сменились овощными культурами. Если в полдень я мог наслаждаться бананами, сливами, то к вечеру я уже доехал до табака и помидор (странно – долина здесь не так стремительно поднимается). Вообще наиприятнейшая дорожка: листья шуршат под колёсами, различные плантации кругом, ветвистые деревья без листьев, цветущие большими тяжёлыми красными колокольчиками (названия не знаю), бирюзовая река, то успокаивается, то устремляется в Бирму, головокружительные подвесные мосты заставляют задуматься о причинах возрождения Поднебесной Империи.
В последнем городе Liuku, перед проникновением в Тибет, мне удалось продлить визу. Две оставшиеся недели старой визы просто аннулировали и наклеили новую на 28 дней (февраль месяц, млин!) за 160 юаней. Вся процедура заняла минут 15. Спросил о возможности продления, без аннулирования старой визы. Ответили, что имеют право на такую процедуру только для «бизнес» виз. Накупил последних дешёвых фруктов – еду в горы, как никак…
Начались вкусные пустотелые мандарины и клубника, бурные пороги, не вообразимо ютящиеся на крутых склонах маленькие деревеньки и бесконечные мини-ГЭС. Дождь моросит уже второй день, заметно исказив восприятие этой прекрасной, хоть и плотно-населённой долины! Вот уже появился блок-пост для сбора 50 юаней с желающих посмотреть на первую петлю Салуина… Долина, как и дорога, становится всё уже, а виды – обалденней…
В последнем китайском посёлке Binzhongluo вкушаю последние блага цивилизации, которые здесь стоят относительно бешеных денег (бананы - 6Y/кг, мандарины - 4Y/кг). Главная задача теперь – «незаметно» просочиться на территорию Тибета. Быстро, без остановок, проезжаю последние 15 км асфальта: буддийскую ступу, церковь, каньон-ворота, прорезающий Салуином, несколько маленьких деревенек нацменьшинств. Бабулька на водяной мельнице мелет кукурузу. Слышатся взрывы – рабочие разбирают завал на дороге – приходится подождать, пока не сбросят глыбу в пропасть. После завала началась совсем дикая дорога, естественно, непроезжабельная на авто. Разве только мотоцикл можно было перетащить через большинство селей. Был также девственный конус лавины. Обгоняю несколько групп тибетской молодёжи, идущих с корзинами за плечами. Удивительно, но они шли пешком, без лошадей! Вечером проезжаю границу Юннани-Тибета. Здесь какие-то заброшенные здания, разруха.
Доехав до захода солнца до первой тибетской деревеньки, я решил искать ночлег здесь и попал впросак. Дорога идёт по склону выше деревни, которая расположена на берегу. Дорог вниз нет - только козьи тропы. По одной из таких мне пришлось буквально сбросить велосипед и спуститься в деревню. Дальше было вообще интересно: хожу я, как неприкаянный, по узким тропинкам от одного мертвого дома к другому, отбиваясь от злобных тибетских собачёнок, а аборигены, видно, избегали меня, прячась в своих белых больших «крепостях». Отчаявшись, я уже стал думать, как мне подниматься обратно на дорогу (за полчаса может быть я затащил свой скарб). И тут мне на помощь откуда-то пришла девочка, которая выступила в роли переводчицы. Обойдя безнадёжно несколько тех же домов, мне указали на единственный дом, находящийся на злополучной дороге «в небесах». Что ж, направился к подъёму, и неожиданно возник «тибетский джин», который в два счёта затолкал мой «двухпедальный скарб» обратно на дорогу. Никогда не забуду этой своевременной помощи, о достопочтимый «джин»! Меня поселили на втором этаже строящегося дома, у хозяина которого был типичный прикид тибетца из глубинки: широкополая шляпа, перстни и прочие атрибуты. Когда стемнело – зарядили развесёлую музыку из громкоговорителей. Стал появляться и исчезать разный народ у нашего очага: бабульки, мужики, пацаны. Появилась какая-то женщина и стала орать на хозяина, затем – исчезла, но затем появившись вновь вела себя вполне любезно. Спрашиваю хозяина: «Из-за меня проблемы?». Отвечает: «Да». Петарды оглушали окрестности, музыка становилась всё попсовей, и больше уже напоминала дискотечные школьные мелодии 10-ти летней давности. Спустившись вниз, я понял, что «попал» - внизу располагался местный бар… Не знаю, сколько ещё продолжалось веселье, но усталость позволила всё-таки мне задремать…
Следующий день готовил для меня головокружительный участок дороги, вырубленной в абсолютно вертикальном склоне, затем был селевой опасный участок, где неустойчивая сыпуха уходила прямо в пропасть. Было жутко, но назад дороги нет! Челноком, не дыша, перетащил груз. Мотоцикл здесь точно невозможно было бы «провести», т.к. опасно даже пешком. Пройдя это препятствие я увидел брошенные машины, зажатые с двух сторон селями, в том числе и полицейскую! Явно они стояли здесь не одну неделю!
Места стали засушливые, с кактусами по склонам. На стрелке трёх рек стояла большая ступа, буддийский храм и повсюду развивались молитвенные флаги. Отсюда начиналась кора вокруг
Kawa Karpo. Внизу у реки сидел молодой тибетец и пожилой китаец, распевали «огненную воду» с возгласами «Ташеделе!», брынчали на балалайке и явно их лексикон не имел слова «кризис». Впрочем, может быть они отмечали именно его и «кризис» даже был им на руку, т.к. поток паломников в такие времена должен только увеличиться, дабы воздать больше подаяний… Спустившись к ним, чтобы раздобыть воды, я чуть было не был напоен «огненной», угощён грецкими орехами и вообще чуть ли не оставлен гостить…
Дальше меня ожидал аттракцион под названием «Летающие камни». Это огромная сыпуха, 700 м высотой и на 200 м перекрывающая дорогу. Здесь приходится рассчитывать только на удачу. Арабы, увидев такое, промолвили бы: «Иншалла!» Но это было ещё не самое пугающее, т.к. минув эти самые 200 м, я не увидел ни одного «летящего камня». Дорога ушла в очередной каньон, где свистел ветер, а со стен которого постоянно летели чешуйки (и не только) сланца, от которых кепка могла бы просто не спасти…
Вот и появился
Cawarong – местный районный центр. Рискуя быть схваченным полицией, я всё же заезжаю в магазин, пополнить продуктовый запас. Подобно магазинам Ладакха, он больше представляет из себя музей, т.к. срок годности многого уже истёк. Быстро уматываю дальше по дороге, дабы не попасться в лапы полиции… Хотя дорога ещё некоторое время идёт вдоль Салуина, но мне нужно подыматься по долине маленького притока на перевал, который белой стеной видно уже отсюда. Здесь приютилось несколько тибетских деревень. Имея вчера неудачный опыт поиска ночлега, решил действовать заранее, пока солнце было ещё высоко. Тибетец, гнавший домой стадо овец, без лишних вопросов соглашается меня пустить в свою «крепость». Тачи оказался очень гостеприимным человеком, не под стать вчерашних аборигенов, которые «играли» со мной в прятки. Он очень религиозен – постоянно читает молитвы и воскуряет благовония. Хвастался диском с выступлением Далай-Ламы.
Вечером он приглашает к себе англоговорящего, который на следующий день собирался возвращаться в Лхасу. Он рассказал мне, что сейчас перевал завален снегом, и мне не пройти. Даже он сам поедет в Лхасу через Dali, совершая, казалось бы, невообразимый тысяча километровый крюк… Отвратительные новости он мне поведал! Все мои дальнейшие планы развеялись, словно туман над Янцзы… :( Приходит девушка – зовёт меня на танцы… что ж, сейчас, с горя, готов хоть ламбаду танцевать, лишь бы снежный перевал растаял завтра…