I этап кругосветки по Юго-Восточной Азии

1$=33 бата (валюта Тайланда).
Бангкок, официальное полное название которого насчитывает всего-то 175 букв, сегодня является перевалочным пунктом во всю ЮВ Азию. В ходе последних событий этим воспользовалась оппозиция в политической игре и меня поражает та терпимость, с которой каждая сторона отстаивала свои интересы.
С чем у нас ассоциируется слово Сиам? Сиамские близнецы, сиамские кошки, а за Тайландом закрепилось "пляжи"... А вы знаете, кому обязаны тайцы столь развитому пляжной инфраструктуре? Как это не парадоксально, но американцам, которые реабилитировались здесь в своих госпиталях во время вьетнамской войны, а затем понаехали бюргеры... После 5 дней пребывания здесь, сложилось приятное впечатление о «свободной земле» (именно так дословно переводится Таиланд, потому как он якобы единственный в Индокитае не поддался колонизации). Мы увидели аграрную страну с вкраплениями промышленности и пляжного туризма. Плантации риса, каучука, кешью, банана, кокоса, ананаса, папаи, манго и т.д., соседствуют с рыбными питомниками и различными промышленными заводиками.
Туристическую инфраструктуру мы воочию наблюдали на острове Koh Chang. Из-за политической неразберихи здесь несколько немноголюдно (многие отели просто законсервированы), что, впрочем, нам даже на руку. Практически любой здесь сможет найти развлечения на свой вкус и кошелёк (бунгало или мотобайк от 200 бат/день, тайский массаж от 150 бат/час, ананасы от 10 бат/кг, арбуз – 15, мандарины – 20, помидоры – 50, кешью – 200). Можно уединиться на пустынном островке, а можно «отжигать» в людных пляжных барах и party-вечеринках и отъедаться в seafood-ресторанах.
Мы же взяли в аренду морской каяк и вышли до ближайшего необитаемого острова, переночевав там под открытым небом. С собой взяли только спальники, карематы, несколько ананасов. На следующий день попали в бушующее море, благо ветер был боковой и позволил вернуться нам на остров Кочанг. Продолжив свой путь по периметру острова, имели неосторожность потерять тропу в прибрежных джунглях (верней она заросла) и, переночевав в заброшенной хижине на берегу, были благополучно эвакуированы на рыбацкой лодке (не дошли до начала дороги всего километр). Проехав западную курортную часть острова, и заехав в гости к знакомому Ильи, который здесь отдыхал, возвратились на «большую землю», где, прощаясь с Тайландом, случайно попали в кокосоперерабатывающий цех, а также пункт приёмки и упаковки бананов.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Пакуем бананы в Японию

1$=4100 риел (валюта Кампучии).
Илья разрабатывая маршрут, подумал, что самым приемлемым местом для встречи НГ будет курортный город Сиануквилль. Поэтому отмохав вдоль побережья пару сотен, а затем ещё сотню по узкой и загруженной трассе, соединяющей столицу с побережьем, мы 29 декабря оказались в этом городке. Куча отелей, ресторанов, пляжей и всё «заточено» под набитые кошельки – в общем, шумной, веселой компанией здесь можно было неплохо «оторваться», жуя «хэппи-пиццу» с коноплёй и запивая всё это пивом «Ангкор». По мне такое времяпрепровождение, тем более в начале маршрута, кажется кощунством, поэтому я стал «ныть» «какого … мы сюда припёрлись?», и так и, не получив вразумительного ответа, мы отправились в нацпарк на побережье, где позависали на диких пустынных пляжах. На следующий день пришлось возвращаться по загруженной 13-ой трассе на север. Попытки подброситься на машине оказались тщетными, т.к. нам нужен был либо грузовик, либо пустой пикап…
Камбожда чем-то напоминает Россию - какая-то запущенность, неаккуратность, грязь на обочинах, разбитый асфальт или полное его отсутствие. Дороги вдоль западного побережья строили китайцы и, похоже, здесь и остались - всеми крупными придорожными кафе заправляют они! В провинции люди живут в небольших хижинах из пальмовых листьев или, в редких случаях, из старого профнастила. Разводят кур, буйволов и тощих коров, выращивают кешью, кокосы, рис, сахарную пальму. Все остальные продукты и товары поставляются в основном из Тайланда, поэтому информация о невероятной дешевизне страны не оправдалась. По крайней мере, те фрукты, которые мы здесь покупаем, стоят дороже, чем там (кроме бананов). Ночуем в буддийских храмах, при большинстве которых состоят деревенские школы. Храмы, естественно, победнее и попроще тайских! По утрам монахи ходят по улицам деревушек (с зонтами от солнца) и собирают подаяния...

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image 1 января ночуем в Вате

За 7 дней пути мы, наконец, пересекли Кардомоновы горы, проехав 450 тяжелых километров, по разбитым и накатанным грунтовкам, заросшим и размытым тропам. Оказывается, народным транспортом здесь является мотоцикл и в некоторые деревни можно проехать исключительно на этом транспорте, причем с немалыми усилиями. На них перевозят все: мешки с провизией, кулеры со льдом, столы, животных, трехметровые пучки сахарного тростника. Встретили караван экспедиторов-мотоциклистов, увешенных как новогодние елки разнообразным товаром и едущих в удаленные деревни, по такой тропе, по которой даже мы с нашими легкими конями, мягко говоря "выражаемся матом", благо пока по-русски. Не понятно, на каком транспорте можно довести до такого состояния дорогу! В России, к счастью, я такого ужаса не встречал – реальная тропа для кросс-кантри, но все это приходится преодолевать с грузом, жаре с впивающимся мертвой хваткой колючками. Благо все эти удовольствия в сухой сезон! В дождь здесь точно пришлось бы идти пешком. Реки преодолеваем без труда по той же причине!
В поисках приемлемой для езды тропы, пересекающей горы, нам пришлось возвратиться обратно к границе с Тайландом, но в этот раз мы ехали уже не по трассе, а дикими грунтовками и тропами – здесь рай для МТБ прогулок любой сложности. Составленный на основе Google Earth Ильёй трек, в один прекрасный момент дал «сбой». Местные все как один клялись, что дальше только пешком несколько дней и нужно возвращаться обратно на трассу, чтобы выйти на «правильный путь». Мы же ухмылялись, зная, что, в основном, кроме своего огорода, они наврят ли куда ходят... Но увидев своими глазами продолжение нашего трека, решили ехать «в объезд»... Что бы мы делали без трека, который составил Илья я вообще не представляю. Мы проехали в такой глуши и такими «огородами», что пусть лопнут от зависти «буржуи», которые катаются по основным трассам и после этого ещё умудряются дивиться здешней «цивилизацией». Огромный респект Илье и спутниковым снимкам!!!
На ключевом 30-ти километровом участке, переваливающем хребет, пришлось просто катить и переть велосипеды, так как каждый десяток метров встречались различные препятствия пересеченной местности. Разодрал в кровь ноги и руки о колючки (одетым идти слишком жарко). На карте здесь нарисована дорога – и в правду, полотно местами хорошо сохранилось, но просто основательно поросло буйной растительностью. Ночевали исключительно в СУПЕР-местах по берегам больших рек, правда, в такой сезон их перебрести можно без труда. Реки здесь исключительно прозрачные и ты прохлаждаешься в них среди стай рыб, пытающихся тебя проглотить…
В первой попавшейся деревне у местных видели даже эндуро-мотоциклы, которые видимо, остались от туристов, отказавшихся от затеи покорить Кардомоновы горы, повстречали и просто мотоциклетную раму на тропе. Одна из рек показала свой гневный нрав при броде (огромные скользкие камни не давали никакой опоры), благо вода в ней теплая и переохлаждение не грозит. Пока я «торчал» посередине реки, тщетно пытаясь преодолеть глубокий полутораметровый поток, Илья где-то перебрался по бревну и спас меня… Одичавшие и уставшие, мы попали на полузаброшенные плантации, что существенно снизило нашу скорость из-за вкусных папай и бананов.
Велосипеды ведут себя хорошо, пока только пробивали несколько раз камеры на тропе. Но есть и отвратительная новость. Специально взятая мной покрышка Shwable Marathon XR, стоящая у меня сзади, в один прекрасный момент стала саморазбортовываться. Причину не смогли понять -поставили запасную, в надежде разобраться потом. Однако все попытки через несколько дней, «приручить» её не к чему не привели. Пришлось отдать её в жертву богам (точнее рыбакам)… Единственная версия, которая приходит в голову – повреждение корда шины, она была б/у хоть и в отличном состоянии. Во втором по величине городе Батамбанге мы не смогли купить даже подходящие камеры, не говоря уже о других запчастях!
Пройдено 1600 км!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Паппппая ))))

Попробую подробно описать отдельно один день нашего путешествия. Итак, сегодня 7 января, оказывается тоже праздником в Камбодже. Это День Независимости. Провели ночь в шаткой двухэтажной деревянной хижине семьи молодого камбоджийца Ю. Он хорошо говорит по-английски, т.к. общался в Интернет-кафе с иностранцами. По словам Ю, у него много друзей иностранцев, которые иногда посещают эту относительную глушь.
Накануне вечером он случайно встретил двух пыльных путников и великодушно пригласил к себе в дом. Это случилось за час до заката и мы с радостью приняли приглашение. Пару лет назад он купил здесь дом и землю (120*700 м) за 2000 $ и планировал посадить плантацию манго. Говорит, что из-за спекулянтов и притока иностранного капитала такой участок сейчас подорожал раз в десять.
С утра он отправляет свою молодую жену на мотобайке в большую ближайшую деревню на рынок, погрузив десяток литров соевого молока в пластиковых бутылках. В 6 светает, но мы неспешно собираемся, общаясь и жуя припасенную вчера папайю. Прохладно, +18 С, но мы знаем, что через час уже станет жарко даже в футболке. Прощаемся, делаем несколько фото на память.
Дорога с самого начала «приводит нас в чувство» своей раздолбанностью и размытостью. Через несколько десятков километров КК-тропы, въезжаем в богом забытую деревушку. У большого дома, то ли администрации, то ли школы, ревёт музыка из колонок. Кстати, по нашим скромным наблюдениям, редкий кхмер не имеет в своей пальмовой хижине огромных колонок (то ли они приходят по линии гуманитарной помощи, то ли они их чудесным образом выращивают на плантациях). Эти гробы обычно пылятся вместе с курами и свиньями под домом. При всём этом, благо если есть в доме автомобильный аккумулятор, который они отдают днём на зарядку специальным дяденькам, об электричестве речь вообще не идёт…
Но вернёмся к нашим кхмерам… собрался народ. Когда мы подъехали, народу прибавилось раза в два и нас пригласили к "столу" (настилу, на который залезают и садятся в позе лотоса). Накладывают суп-лапшу (пророщенный маш, салат, какой-то местный специфический репчатый лук, и все это заливается подливом с лапшой). Вкусно! Угощают бананами, наливают зеленый чай. Дети крутятся с разинутыми ртами, но по-английски, похоже, никто не говорит. В дорогу получаем в нагрузку ещё связку бананов. Не успели отъехать, чувствую, что заднее колесо спустило. Клею, едем дальше, а дорога все хуже. Начинаются просто сплошные бугры. Приходится даже воспользоваться русской бранью для облегчения своей участи. На встречу нам попадается караван мотоциклов, увешенных различным товаром (супермаркет на колесах).
В каком-то очередном селении решаем переждать пик жары – устраиваем сиесту (с 13 до 15). Выбираем тихое местечко у пруда в тени джэк-фрута, увешенного плодами. Появляется хозяин, одобряет выбранное нами место. Мы показываем наш фотоальбом из России, несколько десятков фотографий. Показываем наш маршрут на карте. Кхмер отдаёт указания и женщины начинают суетиться по кухне… Через час, когда мы уже налопались припасённых фруктов, на циновке появляется скромный обед. Илья в первый раз не выдерживает моего смачного чавканья и присоединяется к трапезе (до этого он занимался только сыроедением, т.е. ел не сыр, а фрукты, кто не в курсе). Горячим зимним днём, в тени раскидистого джэк-фрута у пруда, на циновке с подушками, уплетать душистый камбоджийский рис с лимоно-соевым соусом и зеленью и забыть, о предстоящей неизвестности… о чём ещё можно мечтать?!
После строящегося китайцами моста наша грунтовка улучшается до состояния автобана, только не асфальтированного. Но счастье продолжается недолго и он вырождается в раздолбанную пыльную гравийку. В большом селении останавливаемся у кучи зеленых бананов, которые сортируют и пакуют. Хотим купить спелые. На удивление, кхмер понимает английский и не только подсказывает дорогу к ближайшему буддийскому храму, но и дарит килограмма три спелых бананов. В Вате просимся на ночлег. Нас селят в отдельный домик, отделанный внутри кафелем с двумя кельями монахов. В 6 часов темнеет, но монахи заводят генератор и «заряжают видео» с голливудским старым фильмом "Наверное, боги сошли с ума" (на кхмерском, естественно). Эту забавную комедию я смотрел буквально перед отъездом, поэтому в переводе не нуждаюсь.
Мы устали и нам не до кино, еле хватает сил жевать бананы и писать эти заметки. Наконец, после нескольких часов посиделок, не без наших намёков, они понимают свою ошибку и сворачивают вечерний кинопрокат, а мы натягиваем противомоскитные сетки и проваливаемся в сон… О, нет! Начинаются вечерние молитвы!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Чинара

Утро встречает нас мягким покачиванием «нашего дома» от редко проплывающих лодок... Еще не расцвело, но хозяева уже зашевелились, чтобы подготовиться к рабочему дню. «Наш дом» представляет из себя склад, где кроме огромной кровати и компьютера, свалена куча коробок с различным товаром, начиная от гвоздей и заканчивая китайской женьшеневой настойкой. Вот стали причаливать к магазину первые покупатели: маленький мальчик на вёслах за парой кусков мыла, семья на лодке, чтобы купить льда, но в основном, конечно же – покупали бензин, который продают по всей Камбодже в пластиковых бутылках. Хозяин лавки чуть-чуть говорит по-английски, потому что курсирующие между Сиамрипом и Батамбангом туристические лодки останавливаются в его заведении на обед. Площадь всего заведения крохотная - не больше 50 кв.м! Хозяйка поет и занимается уборкой, пацан всюду бегает и жуёт французкую булку, любовь к которой привили камбоджийцам колонизаторы, хозяин ходит в тапочках, куртке и шортах и жалуется на холод. Рядом с нашей баржой-кафе на клочке земли, т.к. вода в озере в сухой сезон спадает на 4 метра, расположена деревенская школа.
По реке в озеро плывут островки растительности. Подплывает лодочка с монахами и 2-мя пацанами-послушниками за подаяниями. Хозяйка садится в лодку с блюдом вареного риса и накладывает им в котомки по ложке, что-то приговаривая. Остальные поданные блюда они перекладывают в специальную посуду. Монах благославляет хозяйку. Я дарю монахам ананас в нагрузку...
Чалится лодка до Batdambanga: народ покупает бензин, воду, булочки, сигареты. Вот подплыла рыбацкая лодка с кучей клеток-ловушек на крыше, чалится лодка с зеленью и маленькая рыбацкая лодка. И только часов в 10 нам удается уплыть на лодках, груженных бамбуком до озера Tonlesab. Кстати, озеро знаменито тем, что спасает полстраны от сезонных наводнений - в дождевой сезон наполняется из разбухшего Меконга, в сухой – постепенно мелеет.
Изначально с нас просят 20 $ (плыли 2 часа). В итоге, сговорились за 7.5 $. Проплываем множество водных рыбацких деревушек. Навстречу проходит speed-boat, до верху груженный белыми мистерами и миссис. Пока высаживаемся в плавучей деревушке до куда шла лодка, нас догоняет такая же туристическая лодка. Хотят с нас 20 $ до Seam Reap (плыть около часа). Соглашемся на 7.5 $, т.к. провести еще одну "водную ночь" не желаем...
На верхней палубе белые мистеры и миссис загорают, читают путеводители. И мы, с чувством горечи и сожаления, присоединяемся к их числу. Корабль пересекает водную гладь уникального водоема Tonlesab, и по одним известным капитану «тропам», сквозь кусты, продирается к Seam Reap. Как только пристали к пристани, толпа таксистов берёт на абордаж наше судно. Хорошо, что мы ещё можем предъявить в качестве бесполезности их услуг наши велосипеды (другие слова просто не помогают)... Уже через несколько секунд толпа белых мистеров растворяется, внеся в экономику страны свою долю…
В городе, по пути заехав на рынок, направляемся напрямик к знаменитому археологическому комплексу, где покупаем билеты на следующие 3 дня за 40 $ (1 день стоит - 20 $, неделя - 60 $). Билет имеет даже персональное фото и делается в течении... пока вы достаете баксы... :)
Едем тут же в Angkor Vat встречать закат. Естественно, толпами ходит народ. С великами внутрь не пущают, а для прогулок уже поздновато, т.к. территория огромна. Возвращаемся в город искать ночлег. Долго кружим по городу в поиках какого-нибудь вата, но без карты и в темноте это оказывается не так просто. Наконец, находим подходящий храм, в который готовы нас поселить. Монах задает кучу вопросов перед этим и селит нас в большую старую пагоду, где живут уже 5 свежеиспечённых послушников, которым похоже просто не хватило кельи.
Появляются другие монахи, и начинаются бесконечные расспросы. Забавно то, что каждый новый человек задаёт одни и те же вопросы...
Укладываемся спать - ведь завтра, на рассвете, нас ждет ANGKOR!

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Ангкор Ват

Невероятные усилия пришлось приложить, чтобы преодолеть 200 км асфальта до первого лаосского городка Pakxe (ничего нуднее мы пока не делали). Здешние места оказались глухими – пришлось ехать без местной валюты, правда и покупать было особо нечего (фруктов и овощей в этой глубинке не продают - у каждого итак свой огород)... Но в первую очередь стоит упамянуть о том, как мы очутились у лаосской границы.
Выехав из Ангкора и проехав 200 км сносных дорог на восток, мы оказываемся в маленькой деревушке Pramea, дорога после которой просто исчезает и вырождается в песчаную мототропу длиной… 120 км! Но всё это выяснилось благодаря американцу, обитающему в этих диких местах... В поисках ночлега кхмеры нас приводят к вроде бы ничем не примечательному дому. Неожиданно нас встречают европейские лица! Здесь живет Ральф со своей большой семьёй уже 4 года. Они миссионеры, уже в третьем поколении. Построили госпиталь в деревне и придумали алфавит для местной народности «куй». Рассказал, что в год у них случается 800 случаев малярии (на 2000 человек населения в 5 ближайших деревнях). Первый раз за всю поездку оказались в настоящей цивилизации (есть даже Инет со спутника), помылись из душа горячей водой, пообщались с американцами, насколько позволял нам наш английский… Страница Ральфа и его семьи - http://www.geocities.com/tribalmissionary/index.html
На утро нас угощали блинами. Оказывается, это их типичный завтрак – блины с горячим сиропом… Все пятеро детей Ральфа и Ким учатся, естественно, на дому. Они там живут в такой изоляции, что уму не постижимо… одним словом ДЫРА!..

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Момент прощания с америкосами

1$ = 8500 кип (валюта Лаоса)
В лаосском городе Pakxe, после месяца совместных скитаний, наши с Ильей дороги разошлись. Он устал и ему не нравился тот "сумасшедший" график движения (что в среднем составляло 80 км/день). Не нравилось также, что каждый едет в своем темпе... В общем, месяц пути показал возможности и желания каждого. Пришлось продолжить путь в гордом одиночестве. О планах Ильи я не знаю, так как на момент расставания он и сам их не имел... Как и предполагалось, моя скорость не только не возросла, а упала, так как чаще я стал общаться с местными и попадать в гости... Так, после того как я пересек грунтовками плато Болавен, где растет кофе и чай, я оказался в маленьком городке Saravan, расположенном, кстати, на тропе Хошимина, где совершено случайно встретил русскоговорящего лаосца Сувантху, который учился в 80-х в Ленинграде на врача. Я, конечно же, не смог отказать в посещении его дома...
С 20 по 25 января в Лаосе отмечали день создания Армии. Каждый вечер на главной площади городка проводилась ярмарка с народными гуляниями и фейерверками. На ней представлялись павильоны местных контор и предприятий с фотками, ползущими неумолимо вверх графиками показателей и образцами продукции. Народ пил пиво, общался, танцевал. Зашли в гости к другу Сувантхи, который тоже учился в Алма-Ате на врача, и говорил по-русски даже без акцента, чему я был немало поражён. Кстати, он был больше похож на казаха, нежели лаосца! Они с удовольствием повспоминали былые, весёлые годы... Каждый из них сейчас занимается частной практикой и, поэтому собственно не плохо живут, в отличие от другого населения. На следующий день я с сожалением покидал гостеприимных хозяев...
Следующим отрезком пути была 100 км-вая заброшенная дорога, проходящая по совершенно диким местам, где по лесу бегают даже обезъяны. Встречал много охотников на своём пути. Попадались деревушки, где нет даже колонок, воду берут в пересохших реках. На ключевом отрезке тропы через тропический лес был застигнут ночью, но пришлось добираться до ближайшей деревни по темноте, где без труда поселили в первый попавшийся дом. У лаосцев, кстати, большие дома и места хватает всегда.
На следующий день я подъехал к широкой полноводной реке. От огромного моста остались только быки (его взорвали во время войны). Вижу, что на утлой лодочке с шестом переправляется пацан. На быстротоке его «киляет». Выплывает с пакетом «хавки» и лодкой. Это вам не в супермаркет сходить! Поотдаль организована лодочная переправа. С меня пытаются содрать 50000 кип, на эти деньги я в такой глуши проживу дней 5. Сбиваю цену до 10000 кип. Хоть это и тоже дорого, но монополия, а вброд такую реку не перейти…

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Запечённый в бамбуке рис

1$ = 17500 донг (валюта Вьетнама)

Я спешил во Вьетнам, чтобы успеть встретить здесь китайский Новый год – Тэт (отмечают в Корее, Китае и Вьетнаме, может быть ещё где-нибудь). В этом году его отмечают 25 января. В древней столице Вьетнама, городе Хью, я как раз попал в предновогоднюю суету. Многие везли на своих мотобайках горшки с желтыми хризантемами, мандариновыми или персиковыми деревьями. Ходят байки, что, если зацветет персик в этот день, то будет счастье на весь год. Нужно отметить что Вьетнам - антиавтомобильная страна. Все передвигается на мотобайках, даже по трассе между городами. Они полностью сменили свои традиционные конусообразные шляпы на пластиковые китайские шлемы. На мотобайках передвигаются всей семьей и перевозят все вплоть до гроба... Так что автомобилям здесь живется не сладко - разогнаться до приемлемой скорости даже вне города не реально...
Однако вернёмся к теме Нового года: каждый вьетнамец выставляет перед своим домом в новогоднюю ночь столик с ритуальными атрибутами: рис, фрукты, сок кокоса, молитвенные деньги, бумажные сапоги и маску и т.д. И вот пробили часы 12... гремит грандиозный салют, полыхают костры перед домами (сжигают деньги, сапоги и маску), летят в небо горящие бумажные змеи... Через некоторое время бесконечный поток подвыпивших мотобайкеров, крича и ликуя разъезжается по домам.
Продолжительные посленовогодние праздники оставили двойственное впечатление. С одной стороны, всё закрыто – даже карту мне удалось купить не сразу, а о необходимых запчастях вообще пришлось забыть, с другой стороны, народ ничем особо не занят и практически каждый готов пригласить тебя в гости, если, конечно, сперва сумеет остановить… )))
Итак, пройдено 3000 км пути, порвано 2 покрышки, лопнуло 3 камеры, стерто 2 пары тормозных колодок, «вытянуто» и выкинуто 2 цепи...

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Велосипидёр

От города с благозвучным названием Hue я выдвинулся на север по дороге Хошимина, что пролегает вдоль лаосской границы. Она оказалась очень интересной и красивой, хоть немного и трудной. Большую часть пути она представляла узкую бетонку отличного качества, проложенную по сильно пересечённой местности. Хоть горы здесь и невысокие, но склоны крутые, поросшие тропическим лесом. Множество ручьев стекают водопадами прямо на обочину. Дорога тихая с локальным трафиком. Однажды, проехав за день больше 100 км, я встретил всего один УАЗик и пару десятков мотобайков! В общем, этот путь оказался идеальным местом для велосипеда - потрясающие пейзажи, свежий воздух, рельеф, не дающий расслабится, дикая природа вокруг. Чего еще надо??
Правда, с погодой на самом красивом отрезке мне не повезло – плотный туман и морось скрыли все красоты, о которых можно только догадываться. Это случилось в нацпарке Phong Nha (аля китайский Гуйлинь). На огромной территории бирюзовые реки, дикая природа и полное отсутствие деревень. Кстати, в этом парке недавно был обнаружен самый большой в мире подземный зал (http://www.membrana.ru/lenta/?9264)! В глубинке оказалось, что вьетнамцы живут в маленьких сараях-хижинах. Даже лаоские дома выглядят солиднее... Только в больших селениях дома кирпичные, не большие, но с очень функциональной планировкой, без всяких там никому не нужных коридоров и прочего. Кухня расположена отдельно. Даже, если у вьетнамца красивый дом, но туалет наверняка будет ужасным, с крохотной дырочкой…
Нужно отдельно рассказать о том, как реагируют вьетнамцы, когда видят на дороге иностранца, да ещё на велосипеде.… Например, в глубинке, где вся жизнь жителей проходит в основном на обочине, меня замечали дети, и тогда отовсюду неслись крики – «Хелло!… Хелло!». Некоторые душераздирающие, подобно первому, из утробы, некоторые сдержанные, и как эхо затухающие по мере моего удаления. Сначало я как-то пытался реагировать на них, либо отвечая “синчао”, либо кивком. Через пару дней меня это постоянное времяпропровождение уже достало (когда весь день слышите одно и тоже – это несколько напрягает)… Когда я спустился с гор в населенные места, то готов был уже кидать гранаты на каждый отдельный крик. Некоторые, особо наглые подростки, пытались даже кидаться под колеса, но международных конфликтов удалось избежать.… Многие, особо любопытные мотоциклисты, притормаживали и просто глазели, не зная ничего, кроме своего «Хелло!.…» Некоторые, проносясь даже навстречу со скоростью в 30 км/час (плюс моя средняя скорость 20), успевали оттараторить даже пару вопросов, т.е. выложить весь свой английский словарный запас («What is your name? Where are you from?»). Естественно, это выглядело комично и меня постоянно забавляло… А вообще, отношение более чем дружелюбное и благо, что вместо «хелло» не летят камни, как это любят делать в Пакистане… Так как я попал в новогодние праздники, то в каждый дом меня приглашали, как минимум на чай со сладостями. Слово “раша” или “россия” вьетнамцы не понимали, но все знали слово Москва…
На своем пути я постоянно останавливался на ночь в обыкновенных домах. Как правило, это удавалось не с первого раза. Случались и отказы – может быть, боялись полиции, просто стеснялись или не понимали, что мне отдельной ванной не надо. В большинстве случаев хозяева сообщали в соответствующий орган о странном иностранце, и тогда приезжали люди в погонах, пытаясь задавать вопросы и проверять документы. В первый раз у границы это заняло 2 часа!!! Приехало 5 человек, включая переводчика, что несколько меня шокировало, и я подумал, что жить в домах вьетнамцев хлопотно и проблематично. В остальных случаях это занимало куда меньше времени, а трое хозяев так вообще не стали меня сдавать в местное КГБ!
Стоит упомянуть, как меня «спас» однажды мой красный паспорт. Дело было вечером. Я бодро катил по дороге Хошимина. Впереди должен быть перевал и я планировал ночевать перед ним. И вот, солнце уже на горизонте, а подходящего места всё не попадается. Какие-то сплошные соломенные хижины кругом, а до этого я всё время останавливался в приличных вьетнамских домах, и не знал, как меня встретят хозяева таких хижин – не хотел рисковать. Еду, значит, дальше… Видно, что дорога пошла на подъём, на второстепенной – шлагбаум со знаком «Посторонним вход запрещён» со зданием поотдаль. Подъехал туда, но всё заперто и никого не видать кругом. Еду, значит, дальше. Легковая машина съехала в кювет. УАЗик пытается её вытащить. Спрашиваю, какое расстояние до ближайшего села. Мужик показывает два пальца и жестами объясняет, что далеко… Ну, думаю, наверное, два км в гору, действительно, далеко, но не для меня… Начинает смеркаться. Дорога набирает высоту по склонам гор. Вот уже 5 км подъёма, но негде даже палатку поставить, хотя у меня её всё равно нет… Наконец появляются какие-то огни. Трактор, сарай, здание. Вьетнамец, отогнав собак, без лишних вопросов, поняв мою проблему, проводит в комнату с кроватями. Но минут через 5 прибегает какой-то военный и пытается сказать мне (на вьетнамском, естественно), что здесь ночевать нельзя, здесь стратегический объект. Я ему втолковываю (без церемоний, на русском, естественно), что кромешная ночь на дворе, горная дорога кругом, и что 150 км сегодня отмотал – пора, и честь знать… Он не унимается. Вот, я попал!!! Без какой-либо надежды достаю зачем-то свой паспорт и пытаюсь втолковать, что еду издалека, а непросто здесь шпионю за вашими стратегическими тракторами и экскаваторами… Говорю, что русский я, что если б не наши самолёты и танки – не разговаривали бы мы с тобой здесь… Вояка кричит кому-то – появляется вьетнамец в кожанной куртке и заговаривает со мной по-русски… Уже через три минуты мы сидим за накрытым столом и передаём друг другу по кругу стакан с рисовой водкой… (Нужно сказать, что на следующий день мне пришлось преодолеть ещё км 4 подъёма, а потом последовал сумашедший 10 км-вый спуск и никакого намёка на ночлег до ближайшей деревни!)

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image На вьетнамской дороге

Пока я ждал китайскую визу в Ханое, посетил многие интересные места. Например, этнографический музей, где представлен быт 54 народностей, проживавших во Вьетнаме. Интересны дома некоторых из них, экспонируемые в натуральной величине под открытым небом. Коммунальное здание одной из народностей - 20 м в высоту, хоть и одно этажное, 100 кв.м площадь, другое имело длину около 50 м, при 5 в ширину, в реалии, говорят, встречаются длиной до 200 м.
Посетил уникальный кукольный театр на воде: кукловоды стоят за ширмой по пояс в воде и управляют марионетками, в сторонке сидят музыканты и озвучивают представление. Зал был полон белыми мистерами, всё шоу длилось не больше 40 минут. Было бы ещё интересней, если бы озвучка была не на вьетнамском, т.к. представление состояло из множества коротких весёлых сценок. В музей Армии, где представлены и советские МИГи и американские вражеские трофеи, я попал случайно. По экспонатам складывается впечатление, что в этой маленькой стране больше воюют, чем выращивают рис. Также понравилась впечатляющая композиция из обломков сбитых самолетов.
Не оставил без внимания и “site N1” для западного туриста – мавзолей Хошимина, куда была огромная, но быстротекущая очередь. Забавно, неужели раньше вокруг умерших фараонов также «хороводы» водили, и с тех пор мало что поменялось. Удивительно, но по статистике во Вьетнами 50% туристов составляют американцы, 40% китайцев.
В старом городе сосредоточены все сувенирные лавки, отели и кафе. А сам он – это квартал с торговыми улочками, каждая из которых носит банальное название – кондитерский ряд, шелковый ряд, сувенирный ряд и т.д.… Таких улочек четыре десятка. Даже сейчас «специализация» сохранилась, хоть и несколько размыта! Постоянно встречаются товары непонятного предназначения – чувствуется иная культура. Правда, в последние годы глобализация навязывает свои правила игры, что, конечно, очень печально и вскоре вряд ли Москва будет слишком отличаться от таго же Ханоя (везде будут питаться одними чипсами, запивая Ханкелем)…
Попробую описать движение транспорта в столице Вьетнама… На главных перекрестках стоят полисмены и следят за тем, чтобы был хоть какой-то порядок. И даже при всем этом приходится держать «ухо востро», вернее… на ручке тормоза. Сплошной поток мотобайков, подобно змее ползет по широким улицам, прерываясь только светофорами. Машины в нём выглядят несуразно и скорости их, естественно, мизерные в этом бедламе. Пересечь или просто перейти этот поток, кажется нереально, но это раз плюнуть для коренного вьетнамца. Главное, чтобы ваши передвижения были плавными, какими бы наглыми они не были, и вам тогда удасться любой, даже самый смелый манёвр.
А вообще, скорость здесь невелика – быстрее 30 вряд ли удастся разогнаться. Попадаются, конечно, и «рокеры», но такие здесь, наверное, долго не выживут. Видел я и падения/столкновения, но все это было, к счастью, без последствий, и процент подобных инцидентов слишком мал от того огромного количества транспорта. Серьёзных аварий вообще не видел ни разу. Кажется, на дорогах бардак, а аварий нет. Почему? Не во взаимном ли уважении дело? Встречаются на улице и велорикши, но на них передвигаются исключительно туристы и исключительно в развлекательных целях для прогулок.
На велосипеде мне удавалось вливаться в поток – главное, знать, загодя куда поворачивать на развязках, а вот пешком ходить – мучение – достанут предложениями услуг рикши и мотобайкеры! Метро в Ханое нет, автобусы забиты и малочисленны, так что без велосипеда или мотоцикла не обойтись!
Отправил с главпочтампа посылку с сувенирами и сломанной видеокамерой домой. Отдал 20$. На обратном адресе написал отель, в котором я жил. (Забегая вперёд, скажу, что посылка пропала. В течении 3 месяцев не было никакой информации о ней не на сайте вьетнамской почты, не на почте России. Я уже не надеялся её получить, но она таки оказалась на таможне в Москве ровно через 3 месяца!) Кстати, хозяин отеля бывал в СССР – ездил по обмену студентами. Рассказывал, что фильм «Утомлённые солнцем» очень популярен во Вьетнаме. Ещё ему очень нравится фильм, действие которого происходит в поезде, следующего через необъятные сибирские просторы. Название я, к сожалению, не знаю!? Дело в том, что дома я телевизора не смотрю, а в отеле транслировался «первый канал» России и было очень стыдно за нашу «отчизну» (окромя ток-шоу для дебилов ничего путнего не показывают).

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Велосипидёр

Забрав паспорт с китайской визой из консульства, я устремился на запад, чтобы успеть за 3,5 дня проехать 500 км горной асфальтовой дороги, дабы не просрочить 16-ти дневный срок пребывания в стране. Отмахав 100 км за первые полдня, сильно разболелась коленка. Стало очевидно, что 400 км дороги с перевалами за 3 дня с ноющей ногой мне не проехать. Решил эвакуироваться до ближайшей таможни, благо она по пути. Из путевого дневника: «Сегодня произошёл самый большой облом за всю поездку». Эх, знал бы я, какой поворот событий ожидает меня в Тибете – приберёг бы слова… Итак, еду на ближайшую таможню, которая расположена на перевале, недалеко от городка Moc Chau. Потратил последние вьетнамские донги на фрукты по пути туда. Сегодня суббота, и есть вероятность, что она не работает, но никто толком сказать не может. В общем, карабкался я на этот перевал часа 2, приезжаю – на таможне обед. Жду. Выясняется, что данный переход только для местных! Я это понял, только через полчаса, т.к. никто из погранцов не говорил по-английски, а объяснить на пальцах не могли. Ближайший международный переход находится в 250 км. Нужно возвращаться на 120 км по уже знакомой дороге, да и потом по Лаосу неделю крутить – это меня не устраивает. Решаю ехать в Dien Bien, хоть и ясно, что срок пребывания в стране я просрочу, если не буду ловить грузовики.
Впереди меня ждали затяжные перевалы, дождик, туманы, красивые горные долины, «гуйлиневские виды», этнические деревни муонгов, тайцев, гостеприимные вьетнамские семьи, неожиданная радостная встреча французской пары, путешествующей на фургоне аж из Сингапура, которая подбросила меня на верхушку перевала, здорово облегчив мою участь и подняв мрачное настроение. Просрочил срок пребывания, указанный в штампе, на сутки. Это могло бы вылиться штрафом в 500 000 донгов (30$), но благо ко мне у пограничников даже не возникло лишних вопросов!
Наконец-то до меня дошло, почему вьетнамцы кидаются под колеса. Оказывается, дотронутся до иностранца, здесь считается великим благом, ну, а быть раздавленным под колесами русского – однозначно избавиться от бесконечного бремени перерождений…
Обычно, путешествующие по Вьетнаму, отмечают про исключительную черту аборигенов – обману. С таким отношением я сталкивался исключительно в местах, плотно набитых туристами. Да, и всё-таки мало я вступал в финансовые отношения – ехал на велосипеде, в рестораны и забегаловки не захаживал. Например, в первый день китайского НГ, в цитадель Хью должны были пускать бесплатно. Но на деле пускали только местных! При покупке билета в одну из гробниц императора, «добрые» тетеньки-билетерши пожелали «заныкать» 100000 донгов, но, услышав, наверное, привычный русский мат, тут же «исправились». В гостиницах Хью и Ханоя мне повезло – попался исключительный и душевный персонал: кормили ланчем, поили, катали на мотобайке. На улице Ханоя, завидев тетеньку с огромным мешком попкорна на велосипеде, я решил воспользоваться её услугами. Только что купившие себе кукурузы вьетнамки, услышав названную мне цену, начали стыдить торговку и подарили мне свой купленный попкорн…

Въехав в Лаос, сразу ощущается иная атмосфера страны. На погранпереходе пришлось полчаса ждать, пока, видите ли, проснётся и приведёт себя в порядок начальник. А зачем отгрохали современное здание таможни в такой глуши – вообще не понятно. Здесь проезжают за день максимум десяток машин за день. При этом единственный переход с Камбоджей – натуральный сарай!
Сразу после последнего вьетнамского шлагбаума начался дикий Лаос, с отсутствием асфальта, лодочными переправами, фруктовыми деревьями по обочинам, но в тоже время полным отсутствием плодов в продаже... Снова наслаждался клейким лаосским рисом, пробовал также траву, которую они здесь активно заготавливают, молотят, коптят и жуют с рисом. Уплетал соты, запеченные в банановых листьях. Одну ночь жил в дикой деревушке - приходила смотреть вся деревня (цирк приехал!).
В 20 км от китайской таможни (на лаосской стороне) начался отличный автобан, китайцы понастроили здесь домов и магазинов. Китайская таможня поразила своей монументальность - у нас театр драмы сделан более убого... 2 дня крутил педали по отличному автобану, проложенному по горному рельефу. Полотно в основном лежит на сваях, на головокружительной высоте. Прячусь от испепеляющего в полдень солнца в многочисленных многокилометровых туннелях. Благо хватило ума не поехать по второстепенной дороге (ехал бы неделю) - она здесь ныряет, то вниз, то вверх - этим я еще успею насладиться сполна... Под автобаном порой ютятся целые этнические деревеньки, с красивыми черепичными крышами и детворой. Все склоны холмов засажены культурными деревьями, чаем, ананасами.
А самое главное - наконец-то, я отдыхаю от безмерно опостылевших "хеллоуинов" (во Вьетнаме все кричат "хелло!!!") и сабадистов (в Лаосе жалобно орут "сабади!!!"), редкий китаец что-нибудь промолвит - только наблюдают с любопытством. За последнюю неделю я побывал словно на трёх разных планетах - провинциальной, но развитой части Вьетнама, диком севере Лаоса и суперразвитом, где бы то ни было Китае... Пройдено 4700 км.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image тоннель

Пришла гениальная идея... Если удастся прорваться по "чайной тропе" до тибетской трассы, то не поеду в Chengdu, а лучше поверну в Lhasa. Правда, тогда ждёт 4 перевала, один из которых 5000 м и это в марте месяце... Но это мелочи, т.к. в принципе, дорога до Chengdu по сложности такая же, а по погоде даже потенциально опасней (в марте-мае там возможны снежные завалы на перевалах). Главная опасность по дороге в Лхасу будет не попасться полиции, т.к. пермита у меня, естественно, нет. В худшем случае меня просто посадят на автобус назад (т.е. в Ченду, что тоже не плохо), в лучшем выпишут штраф, который впрочем, можно не платить, но тогда вы попадаете в визовый blacklist... Если удастся достигнуть Лхасы, то можно будет уехать по новой железной дороге в Голмуд.

Еще мне предстоит продлить мою визу, т.к. 2 недели на отрезок Баошань - Голмуд не хватит (в Тибете это сделать невозможно). Вся проблема в том, что порой ее, продлевают в последнюю неделю действующей... Попробую сделать это в последнем городе Юннани, где есть PSB-офис, занимающийся этим.

Планировал отдохнуть на 214-ой трассе до Баошаня (770 км) и прокатить это расстояние, не спеша, по асфальту, за неделю, а пришлось каждый десяток км отрабатывать по полной программе… Участки и пыльной гравийки, и брусчатки на спусках и подъёмах, бесконечные перевалы под 2000 м, встречные ветра, изнуряющая жара в полдень не позволяют при всём желании ехать больше 100 км в день!

Встретил вторых велотуристов! Парочка немцев ехала на "турингах" из Индии через Бангладеш, Бирму (!), Китай и Лаос в Таиланд. В Бирме им пришлось нанимать велоинструктора, чтобы покинуть страну по земле. Но это всё равно стоило дешевле, чем лететь в Kunming. Так же, как и я, они были удивлены и обрадованы встрече, они вообще никого из нашей братии не видели на своём пути... Было забавно, т.к. я «летел» с перевала одетый в футболку, а они потели во флисовках вверх (странные они немцы, либо мы русские)!

Необычайно понравились цветущие соевые террасы между Линсаном и Баошанем. На перевалах чайные плантации, сосны вперемежку с бананами, вот у нас бы так в ленточных борах, ни в какой Китай я бы не поехал!! Еду я однажды мимо банановой плантации. Захотелось купить свежих бананчиков… Спросил у мужиков – есть у вас, мол, спелые… Они махнули – мол, езжай дальше… Вижу фуру, гружёную ящиками с зелёными бананами, а рядом огромную кучу нетранспортабельных, уже созревших бананов. Набил в рюкзак – сколько смог увезти… Скорость заметно упала… )))

Первый раз за поездку меня предложили подвезти: китаец на мотоцикле остановился, прицепил мой руль за свой багажник, и понеслись. Было очень страшно, т.к. в случае, если резинка бы не выдержала, то либо абориген бы лишился возможности спать на спине, либо у меня бы в лучшем случае лопнуло бы брюхо. Провёз какое-то мизерное расстояние, но это был единственный человек, который захотел и оказал, таким образом, помощь!

Однажды ползя в перевал, я создал аварийную ситуацию. Старик гнал буйвола по обочине навстречу. Порой животные на велосипед реагируют неадекватно. В этот раз встретилось именно такое несмышлённое создание. Это я должен бояться такое свирепое с виду чудище! Буйвол кинулся в сторону – прямо на дорогу, где грузовик шёл на обгон. И угодил своими мощными рогами в бампер! Китайский грузовик при этом не рассыпался!

Сложившееся у меня 5 лет назад мнение о том, что китайцы не гостеприимны, мне пришлось развенчать. Несколько раз я останавливался в китайских семьях (на трассе, селах и городе) и везде мне предоставляли отдельную комнату, стелили постель, вкусно кормили, пытались дать что-то в дорогу и еще ни разу не сдали полиции, в отличие от Вьетнама или Лаоса. Буддийские храмы, как, оказалось, есть далеко не везде - поработала таки партия! Кстати, во многих китайских домах висит портрет Мао, взирающий в светлое будущее...

Наскрёб 5500 km.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image чай Пуэр

Дальнейшая моя дорога шла вверх по долине Салуина (в Китае - Nujiang). Постепенно фруктовые поля сменились овощными культурами. Если в полдень я мог наслаждаться бананами, сливами, то к вечеру я уже доехал до табака и помидор (странно – долина здесь не так стремительно поднимается). Вообще наиприятнейшая дорожка: листья шуршат под колёсами, различные плантации кругом, ветвистые деревья без листьев, цветущие большими тяжёлыми красными колокольчиками (названия не знаю), бирюзовая река, то успокаивается, то устремляется в Бирму, головокружительные подвесные мосты заставляют задуматься о причинах возрождения Поднебесной Империи.

В последнем городе Liuku, перед проникновением в Тибет, мне удалось продлить визу. Две оставшиеся недели старой визы просто аннулировали и наклеили новую на 28 дней (февраль месяц, млин!) за 160 юаней. Вся процедура заняла минут 15. Спросил о возможности продления, без аннулирования старой визы. Ответили, что имеют право на такую процедуру только для «бизнес» виз. Накупил последних дешёвых фруктов – еду в горы, как никак…

Начались вкусные пустотелые мандарины и клубника, бурные пороги, не вообразимо ютящиеся на крутых склонах маленькие деревеньки и бесконечные мини-ГЭС. Дождь моросит уже второй день, заметно исказив восприятие этой прекрасной, хоть и плотно-населённой долины! Вот уже появился блок-пост для сбора 50 юаней с желающих посмотреть на первую петлю Салуина… Долина, как и дорога, становится всё уже, а виды – обалденней…

В последнем китайском посёлке Binzhongluo вкушаю последние блага цивилизации, которые здесь стоят относительно бешеных денег (бананы - 6Y/кг, мандарины - 4Y/кг). Главная задача теперь – «незаметно» просочиться на территорию Тибета. Быстро, без остановок, проезжаю последние 15 км асфальта: буддийскую ступу, церковь, каньон-ворота, прорезающий Салуином, несколько маленьких деревенек нацменьшинств. Бабулька на водяной мельнице мелет кукурузу. Слышатся взрывы – рабочие разбирают завал на дороге – приходится подождать, пока не сбросят глыбу в пропасть. После завала началась совсем дикая дорога, естественно, непроезжабельная на авто. Разве только мотоцикл можно было перетащить через большинство селей. Был также девственный конус лавины. Обгоняю несколько групп тибетской молодёжи, идущих с корзинами за плечами. Удивительно, но они шли пешком, без лошадей! Вечером проезжаю границу Юннани-Тибета. Здесь какие-то заброшенные здания, разруха.

Доехав до захода солнца до первой тибетской деревеньки, я решил искать ночлег здесь и попал впросак. Дорога идёт по склону выше деревни, которая расположена на берегу. Дорог вниз нет - только козьи тропы. По одной из таких мне пришлось буквально сбросить велосипед и спуститься в деревню. Дальше было вообще интересно: хожу я, как неприкаянный, по узким тропинкам от одного мертвого дома к другому, отбиваясь от злобных тибетских собачёнок, а аборигены, видно, избегали меня, прячась в своих белых больших «крепостях». Отчаявшись, я уже стал думать, как мне подниматься обратно на дорогу (за полчаса может быть я затащил свой скарб). И тут мне на помощь откуда-то пришла девочка, которая выступила в роли переводчицы. Обойдя безнадёжно несколько тех же домов, мне указали на единственный дом, находящийся на злополучной дороге «в небесах». Что ж, направился к подъёму, и неожиданно возник «тибетский джин», который в два счёта затолкал мой «двухпедальный скарб» обратно на дорогу. Никогда не забуду этой своевременной помощи, о достопочтимый «джин»! Меня поселили на втором этаже строящегося дома, у хозяина которого был типичный прикид тибетца из глубинки: широкополая шляпа, перстни и прочие атрибуты. Когда стемнело – зарядили развесёлую музыку из громкоговорителей. Стал появляться и исчезать разный народ у нашего очага: бабульки, мужики, пацаны. Появилась какая-то женщина и стала орать на хозяина, затем – исчезла, но затем появившись вновь вела себя вполне любезно. Спрашиваю хозяина: «Из-за меня проблемы?». Отвечает: «Да». Петарды оглушали окрестности, музыка становилась всё попсовей, и больше уже напоминала дискотечные школьные мелодии 10-ти летней давности. Спустившись вниз, я понял, что «попал» - внизу располагался местный бар… Не знаю, сколько ещё продолжалось веселье, но усталость позволила всё-таки мне задремать…
Следующий день готовил для меня головокружительный участок дороги, вырубленной в абсолютно вертикальном склоне, затем был селевой опасный участок, где неустойчивая сыпуха уходила прямо в пропасть. Было жутко, но назад дороги нет! Челноком, не дыша, перетащил груз. Мотоцикл здесь точно невозможно было бы «провести», т.к. опасно даже пешком. Пройдя это препятствие я увидел брошенные машины, зажатые с двух сторон селями, в том числе и полицейскую! Явно они стояли здесь не одну неделю!
Места стали засушливые, с кактусами по склонам. На стрелке трёх рек стояла большая ступа, буддийский храм и повсюду развивались молитвенные флаги. Отсюда начиналась кора вокруг Kawa Karpo. Внизу у реки сидел молодой тибетец и пожилой китаец, распевали «огненную воду» с возгласами «Ташеделе!», брынчали на балалайке и явно их лексикон не имел слова «кризис». Впрочем, может быть они отмечали именно его и «кризис» даже был им на руку, т.к. поток паломников в такие времена должен только увеличиться, дабы воздать больше подаяний… Спустившись к ним, чтобы раздобыть воды, я чуть было не был напоен «огненной», угощён грецкими орехами и вообще чуть ли не оставлен гостить…
Дальше меня ожидал аттракцион под названием «Летающие камни». Это огромная сыпуха, 700 м высотой и на 200 м перекрывающая дорогу. Здесь приходится рассчитывать только на удачу. Арабы, увидев такое, промолвили бы: «Иншалла!» Но это было ещё не самое пугающее, т.к. минув эти самые 200 м, я не увидел ни одного «летящего камня». Дорога ушла в очередной каньон, где свистел ветер, а со стен которого постоянно летели чешуйки (и не только) сланца, от которых кепка могла бы просто не спасти…
Вот и появился Cawarong – местный районный центр. Рискуя быть схваченным полицией, я всё же заезжаю в магазин, пополнить продуктовый запас. Подобно магазинам Ладакха, он больше представляет из себя музей, т.к. срок годности многого уже истёк. Быстро уматываю дальше по дороге, дабы не попасться в лапы полиции… Хотя дорога ещё некоторое время идёт вдоль Салуина, но мне нужно подыматься по долине маленького притока на перевал, который белой стеной видно уже отсюда. Здесь приютилось несколько тибетских деревень. Имея вчера неудачный опыт поиска ночлега, решил действовать заранее, пока солнце было ещё высоко. Тибетец, гнавший домой стадо овец, без лишних вопросов соглашается меня пустить в свою «крепость». Тачи оказался очень гостеприимным человеком, не под стать вчерашних аборигенов, которые «играли» со мной в прятки. Он очень религиозен – постоянно читает молитвы и воскуряет благовония. Хвастался диском с выступлением Далай-Ламы.
Вечером он приглашает к себе англоговорящего, который на следующий день собирался возвращаться в Лхасу. Он рассказал мне, что сейчас перевал завален снегом, и мне не пройти. Даже он сам поедет в Лхасу через Dali, совершая, казалось бы, невообразимый тысяча километровый крюк… Отвратительные новости он мне поведал! Все мои дальнейшие планы развеялись, словно туман над Янцзы… :( Приходит девушка – зовёт меня на танцы… что ж, сейчас, с горя, готов хоть ламбаду танцевать, лишь бы снежный перевал растаял завтра…

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image дорога в Цаваронг

На следующий день выдвинулся на разведку снежного перевала. Кругом на склонах гор виднелись группы людей, слышались взрывы петард и крики. Весело здесь живут, подумал я… В конце дороги, у подъёма на перевал, стоял тибетский храм, водяные барабаны и ступа. Здесь в тени уже лежал снег. По тропке взбираюсь вверх. С каждым шагом сугробы растут. Кругом вечнозелёный лес, с деревьев которого постоянно сходят лавинки… «Фазаны» убегают по сугробам. Тропа двоится, «снежная целина» растёт по колено, и становится понятно, что преодолеть это препятствие с моим скарбом можно будет только «челноком» в два захода, каждый раз набрав высоту около 800 м, т.е. фактически, как в былях убить трёхголового Змея Горыныча, только в моём случае он имеет две головы. Кстати, голова болит… Может быть из-за высоты (около 3000 м) или из-за солёного тибетского чая (если учесть, что я соль вообще не ем). Спускаюсь вниз. Здесь уже во всю текут ручьи. Захожу в храм – напиться. Ба! Да, здесь женский монастырь! Мне неслыханно рады – предлагают отобедать, но ограничиваемся только горячей водой (т.к. солёный чай уже не могу видеть) и арахисом. Как бы в плен меня не взяли – надо побыстрее текать! ))
Вернувшись в деревню, я поведал Тачи моё горе, и залез на крышу со своей головной болью. На следующее утро я уже собрался в далекий обратный путь, но Тачи предложил мне забросить скакуном мой «скарб» на перевал. Я с радостью соглашаюсь, но пытаюсь объяснить ему, что сегодня уже поздно (10 утра уже), лучше завтра пораньше. Он видно не понял, кормит лошадь, запрягает. Я вновь перепаковываюсь, уже для снежных условий. Вьючим лошадь велорюкзаком и отправляемся в путь. В центре деревни, у буддийского храма, нас останавливает толпа тибетцев. Они пытаются объяснить мне, что на спуске (северная, поросшая лесом экспозиция) снега намного больше и пройти не реально!.. Что же делать??? Последняя надежда рухнула…
Появляется паренек, который бойко говорит на инглише. Он рассказывает мне, что через 3 дня через перевал будут возвращаться студенты на учебу в города Тибета. Всё это мне пока кажется какой-то байкой про серого козлика. Но вариантов нет, буду использовать последний шанс. Паренёк приглашает погостить у него дома эти 3 дня. Не хочу расставаться с гостеприимным Тачи, но желание общаться перевешивает. Гангбудуожи приехал в гости к родителям из Пекина, чтобы отпраздновать тибетский Новый Год! Оказывается, его отмечали вчера, когда я ходил на перевал, и ещё будут гулять 3 дня! Меня тут же нарядили в нацкостюм и сказали, что иначе нельзя. Мы отправились в деревенский храм на интересный новогодний обряд.
Разодетые в нацкостюмы мужчины уселись за общим накрытым столом. А женщины прислуживали им, поя местным вином, арахисом, семечками, а затем и лапшой. Слышались шутки, и чувствовалась развесёлая атмосфера. Женщина спела старейшине села, который оказался отцом моего нового друга, подавая ему стакан вина, который нужно было залпом осушить. Затем другая ещё одному, видно, уважаемому в селе человеку, и до кучи заставили спеть тибетскую красавицу мне… )) Затем женщины стали собирать «дань» в общий котёл. Это было несколько похоже на сборы подарков на наших свадьбах. Если мужчина дарил много денег, то женщина должна была спеть для него, если она не хотела, то должна была платить небольшой штраф. Спели и для меня, на что я высыпал несколько горстей «российских червонцев», специально привезённых на сувениры. На меня посмотрели с недоумением и сначала не хотели брать столь дорогое подаяние, но через переводчика я успокоил их. Несколько мужчин подошли пожать мне руку, наверное, думая, что на эти «таллеры» они уж точно построят школу, и на ночной клуб хватит…
Затем начался разврат! Мужчины стали неожиданно хватать теток и девушек за ноги и руки и раскачивать. Затем и женщины рассмелели… Еле отбился. Хорошо, что червонцы все подарил, иначе всё равно бы вытрясли… )) Затем Гангбудуожи стал загадывать своеобразным образом загадки, а его отец устроил какое-то совещание среди нескольких мужчин. Когда наступили сумерки, начались национальные танцы. Меня тоже заставили танцевать в «хороводе», но у меня не особо получалось, и я удалился.
На следующий день всё мужское население деревни отправилось на склон горы выше деревни, где развивались молитвенные флаги. Многие приехали на разряженных скакунах. Стали воскурять можжевельник и класть необходимые атрибуты на стену «мани»: печенье, крупу, мандарины. Дети кидали под ноги петарды пачками, и оставалось только закрывать глаза, а привязанные лошади шарахались от бесконечных взрывов. Что-то мы там кричали («Таше деле» по-моему) и трубили в морские ракушки. Затем шли вокруг стены, кидая вверх горсти кукурузы и пшеницы. Затем несколько мужчин стали поочерёдно читать стишки, размахивая кинжалами или ружьём. В этом участвовал даже подросток, сын Тачи. Как я понял, в деревне я попал в руки самых уважаемых людей: сначала в дом Тачи, а затем – в дом «мэра». Только у них, кстати, были длинные волосы, которые они заплетали красной лентой вокруг головы. Затем все присели на землю, тихо перекусили плюшками и отправились в деревню.
В полдень начались спортивные забавы у деревенского клуба. Скакали через верёвку. Лучше всего это получалось у дедка 65-ти лет (специально спросил!). Верх мастерства – нужно было делать это в упоре лёжа. Затем были прыжки в высоту, индивидуальное и командное перетягивание веревки (12 человек верёвку тут же разорвали)… Также были забавные командные игры, поднятие грязной глыбы, которую никто не смог осилить, метание камня, забег (uphill) юношей и девушек… Причём за первые три места награждали одинаково – хадаком и бутылкой газировки. Затем были долгие приготовления к танцам. Женская половина разрядилась в невероятно яркие наряды с фартуками и километровыми поясами, косичками вокруг головы. Мужики тоже показали последние новинки моды… и начались пляски…
Сегодня я уже настолько промозолил всем глаза, что на меня никто не обращал внимания... )) Ах, да, меня ещё пытали: «Не хочу ли я жениться на тибетке?.. Высокой красавице…» Я ответил, что сначала нужно хотя бы познакомиться с невестой. Меня уже практически схватили за руки и повели, но мне благополучно удалось как-то это дело замять, а то бы вернулся домой с новой женой… )) и вообще: «Почему вы так собственно уверены, что она желает в мужья чужака?»
На следующий день все ходили друг к другу в гости, а я решил прокатиться вверх вдоль Салуина. Каменистая грунтовка, пугливые коровы, скачущие впереди и поднимающие пыль километрами, кактусы по склонам, снежные вершины выше, тибетские деревеньки на крутых склонах, лошадиные караваны, бирюзовый Салуин, текущий в узкой долине. До конца дороги не доехал (22 км), но думаю, она кончается в 25-ти километрах от Цаварона…

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Тибетская красотка

После этих незабываемых праздничных дней в Dzina мы с караваном студентов и их родителей «взяли» перевал Tondu La. Благо снег на южной стороне практически стаял. Забрался туда в спортивном темпе, без привалов, всё равно кругом облачно и ни черта не видно. Кругом сосновый лес с огромными шишками. На оборотной стороне – спуске и на перевальном взлете было около метра. Хорошо, что спуск был короток, и я не особо напрягаясь, провёл по сугробам велосипед с грузом. Деревенька Tondui оказалась не жилой, засыпанной снегом в это время. Основной караван меня догнал, в конце спуска с перевала, у ручья, пока я переодевался в летнюю одежду и прикручивал педали. Перекусили вместе, говорят, что будут ночевать в Wabu, где-то посередине тропы.
Дальше начинается узенькая тропка на крутом склоне, с множеством осыпей, прижимов, но кое-где удаётся ехать. Она выводит к реке Yuchu, большому притоку Салуина, она здесь в горах делает такие невообразимые петли, что наши равнинные Вилюи, Витимы и прочие просто отдыхают… Внизу на терраски примостилась Zagu. Красота неописуемая. Рериху такие краски только снились. )) Затем на тропе была деревенька Lada, после которой началась приемлемая тропа даже для мотоцикла! После Gebu, начался длинный подъём, тропа вновь набрала метров 200. И вот уже огороды Gebu лежат как на ладони в форме месяца на фоне лунного пейзажа! Дальше шла широкая ровная тропа в Wabu, где я не захотел останавливаться, т.к. было ещё 5 часов. Помню, как ватага пацанов помогла мне затолкать велосипед по пыльному крутяку. Еду потихонечку, силы на исходе, светового времени тоже в обрез, воды нет, остановиться на крутом склоне только на тропе. В общем, вляпался в очередную авантюру. Появилась на горизонте очередная деревенька Lazong, но до неё как до Луны… (( Начался крутой спуск, который, о чудо, привёл меня к реке и поляне, где я благополучно переночевал под скалой.
После вчерашнего 40 км подвига идётся совсем плохо, да ещё и живот прихватило от всякой нездоровой тибетской еды… От деревни Lazong начинается дорога, ведущая в город Zogong. Но серпантин, поднимающийся на перевальчик, выглядит слишком длинным и пологим. Продолжаю подъём по тропе. Если б я знал, насколько она окажется крутой! Порядочно сократив, но, не облегчив путь, оказываюсь недалеко от перевала. Наконец, несусь вниз – к реке Yuchu, делающей очередной многокилометровый зигзаг. У моста столб 137 км до трассы на Lhasa. Быстро минув Zalang, Bitu и Diba, чтобы сильно не светиться, продолжаю путь по разбитой грунтовке, в основном взорванной в склоне. Кругом пугают своей белизной снежные горы. Купаюсь и стираюсь в ледяной Yuchu в обед, спрятавшись у дороги в сосновой чаще. До вечера меня ждут узкие скалистые известняковые каньоны, с гротами, куда уж точно не попадает солнце, скалистые, присыпанные снегом вершины, громадная осыпь аля «летающие камни», глыбы по обочинам с автобус, шлагбаум (100-й км), который я благополучно минул… Пожалуй, я доехал до «изюминки» пути!
Далее долина расширяется и на другом берегу видна деревня, только вот стены домов без обычной белой штукатурки и поэтому она выглядит мрачной. Мост через реку разрушен. Снова ночую под скалой, выстроив навес из «лапника». Огромная луна освещает долину. Можно ехать даже ночью! Если бы я знал, что случится со мной завтра, то непременно бы воспользовался таким лучезарным сервисом небесного светила! Что удивительно, сегодня был только встречный транспорт, а рейсовый автобус из Zogong проехал вообще пустой!
На следующий день дорога стала совсем плохой, видно трафик разбил! На въезде в большой посёлок Zaya (63-й км) меня обгоняет полицейский джип, я на это особо не обратил внимания и спокойно ехал дальше, ничего не подозревая. Пролетаю, как всегда, село – на выезде шлагбаум высоко, так что я без проблем проезжаю его. Меня догоняет джип. Проверяют документы, просят возвратиться назад в посёлок. Возвращаемся к шлагбауму, где мои данные заносят в книгу. Ну, думаю ничего страшного – скоро отпустят. Куда-то начинают звонить! ((
Досматривают вещи, делают ксерокопию паспорта, дневниковых записей, распечаток из Internet (между прочим, информации, где расположены посты). А «главный» всё куда-то звонит, и всё суёт мне трубку, но сотовая связь паршивая и «китайский английский» я не понимаю. Улавливаю только слова «closed area». Мне говорят, что ты должен вернуться назад!.. в Cawarong (( Я не верю своим ушам! Это мне кажется невероятным! Меня пытаются «засунуть» в джип. Я пока слабо упираюсь – мне ещё не верится, что придётся возвращаться и снова брать снежный перевал. Велик засунули в джип, даже не снимая багаж. Едем около 1,5 часов всё, что я проехал за сегодняшнее утро и вчерашний день. Такая красота кругом, но теперь она не волнует. (( Привозят меня в Bitu, кормят.
Применяю последнюю меру - разыграю «спектакль», но никакие доводы не помогают (плохое здоровье, отсутствие денег (я хотел их снять в Zogong), снежный перевал). Приказ есть приказ – «closed area for foreingers»... Я говорю, что останусь жить в Bitu! Сажусь на обочину и никуда не хочу идти. Не знаю, что бы я делал, если бы у меня, действительно, были бы какие-нибудь серьезные проблемы... (( Мужики особо уже не церемонятся – возвращайся и всё, хватают велик, волокут по дороге. Суют даже 100 юаней на обратную дорогу – смотрю на них волком, не беру! Других путей отхода нет, т.к. остальные, более высокие перевалы ещё в снегу. Таких проблем с полицией в этом относительно глухом месте я не ожидал - отделяли всего 63 км от трассы на Lhasa. Рухнули все мои планы доехать до Lhasa или хотя бы Chengdu... (((
Наконец меня садят в пикап и везут дальше через перевал в Lazong, чтобы избавиться от потенциальных проблем. Я вяло пытаюсь остановить их у моста через Yuchu, в надежде разработать план и прорываться до Zogong по ночам, но это мероприятие слабо осуществимо из-за плохой дороги и относительной густо населённости долины Yuchu. Привозят в Lazong и селят в огромный дом с пластиковыми окнами к знакомому тибетцу. Настроение наипаршивейшее… ((
На следующий день я начал своё «бегство» назад в Liuku. Моральный настрой был подорван, войска сбежали без оглядки с поле брани… (( Проезжая мимо уже знакомых мне деревушек, вижу, что там ещё во всю идут празднование НГ. В Gebu готовят зарезанную корову, причём этим, как и поеданием, занимаются исключительно мужчины. В Ladu попадаю на забег всей деревне, и пересекаю финишную черту первым, хоть и на велосипеде. )) К вечеру поднимаюсь до покинутой на зиму деревни Tondui, что в двух шагах от перевала. Селюсь в один из открытых пустующих домиков. Ночью идёт снег и воет ветер. На следующий день удачно переваливаю Tandu La. На подъёме помогает мной же проделанная колея от велосипеда и снег плотный ранним утром. В Dzine заезжаю к Тачи, но его нет дома. Жена говорит, уехал в Zogong. (( Обедаю своеобразным тибетским супом-омлетом, провожу ТО и еду дальше. Встречаю детей Тачи, возвращающихся домой из школы. Какая удачная встреча напоследок!
По потоку машин, едущих в Cawarong становится понятно, что дорогу расчистили и открыли. Словно перематываю обратно киноленту: на 22 км от Cawarong буддийская ступа, молитвенный флаги, 25 км – дорога забирается на перевальчик, а Салуин делает петлю, 31 км – опасные сели расчистили и «без труда можно выловить рыбу», 40 км – первая большая тибетская деревня у дороги. Селюсь на крышу.
На следующий день лихо докатываю до асфальта. На 13 км от Binzhongluo, действительно, блок-пост. Он сейчас функционирует, но мне на него уже наплевать! Сегодня пятница 13-го, а вот с этим уже поспорить сложно! Остановившись попрощаться с огромной петлёй Салуина и пожевав миндаль, побыстрее покатил к первому городу Gongshan, где я собирался отдохнуть после стольких злоключений. Проехав 26 км без остановок, я решил передохнуть и обнаружил, что потерял сумочку с паспортом, деньгами и кредиткой... Всего лишь забыл закрыть молнию рюкзака на привале, а последствия самые печальные! Пока я возвращался, высматривая пропажу, мрачные мысли роились в моей голове... Может быть, это было второе предупреждение – возвращаться домой?!
К счастью, вернувшись 23 км назад, я обнаружил пропажу. Кто-то раскрыл сумочку и бросил на обочину, но не пропало ни юаня!.. )) Вот такие вот повороты делала со мной судьба за последние 10 дней, словно она повиновалась местным рекам, которые закладывали неимоверные петли, поворачивая на 180 градусов…

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image тропа по Салуину

Добравшись до Internet, я выяснил, почему меня развернули на относительно безобидном checkpoint, где никогда не было проблем у путешественников даже без пермита. Бескрайный, мудрый, а порой и бестолковый Internet гласил: «Въезд иностранцам в Тибет запрещен!» «Тибет все-таки закрылся для посещения иностранными туристами. Напомним, две недели назад об этом сообщили западные СМИ, но местные власти тогда заявили, что не располагают подобной информацией. Однако 19 февраля туристические агентства материкового Китая были поставлены в известность о том, что все поездки в Тибет на ближайшее время отменяются. Запрет распространяется на все населенные тибетцами регионы трех провинций Китая. В провинции Ганьсу официально подтвердили, что туристы не допускаются в тибетские регионы до нового указания, тогда как в провинции Сычуань заявили, что закрыты ведущие в эти регионы трассы».
Ну, хоть не так обидно. «Обломались» все и «обломали» всех с пермитами! Ох, уж эти оккупанты! Даже мои запасные варианты дороги через сычуанский Тибет были уже не актуальны. ( Что ж, печально - сократить самый интересный отрезок пути. ( Единственная дорога в Chengdu пролегала через Panzhihua. Так и поехал.
Было много событий (блокирование карточки, неработающие банки, поимка полицией на автобане, туристический Dali и Lijiang, которые я благополучно избежал, бесконечные перевалы до Panzhihua, гонки с грузовиками, набитыми углём), но что-то мой рассказ, итак, затянулся. Хватит томить достопочтимого читателя. Поэтому ставлю «жирную точку» на этом.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image Архитектура Накси

В этой главе должно было быть…
Сидячий ночной поезд до Chengdu. Банкет в честь финиша в знаменитом вегетарианском ресторане храма Wenshu. Тибетский квартал, набитый полицией. Отсутствие билетов до Urumqi. Поезда с пересадкой в Lanzhou. Гостеприимный Кевин, поселивший меня в своём SOHO, в Urumqi.
Ночной Чугучак. Express-курс русского языка китайской продавщицы. Алчная китайская таможенница в Tacheng (Чугучак). Дальнобойщики-земляки, ждущие груженую фуру на границе. Бешеный попутный ветер и тарбагатайские талые воды, перехлёстывающие дорогу. Потеря педали при загрузке в автобус. Снежный Семипалатинск. Весенний Барнаул.

Тема: Трудности и опасности. Важно знать

Вот и закончилось мое самое длинное путешествие (ровно 3 месяца, 2 из которых я катал в одиночестве) – пройдено на велосипеде 7000 км. Подведем некоторые итоги:
- самая высокая и холодная ночевка в безжизненной деревеньке Tondui (SE Tibet) на высоте 3000 м;
- самые впечатляющие места - дорога от Bitu до Zogong (SE Tibet);
- самая интересная и опасная конная, но проезжабельная на веле тропа от Cawarong до Lazong (SE Tibet);
- самая пустынная и захватывающая грунтовка от Binlanzhgou до Cawarong (Yunnan - SE Tibet);
- самая лучшая для вела дорога с покрытием - Hoshimin Highway (Central Vietnam) - трафика 0, пересеченка и пейзажи на 5+;
- самые интересные мототропы в Кардамоновых горах (Cambodia);
- самые дешевые и вкусные бананы в Китае (даром и в любом количестве);
- самая гостеприимная нация - вьетнамцы (наверное, потому что был китайский НГ);
- самые впечатляющие события - встреча тибетского НГ в богом забытой деревеньке Dzina (SE Tibet);
- самый длинный дневной пробег 182 км с 30+20 км downhill;
- самый большой облом - обострение обстановки в Тибете (возврат на 500 км назад);
- самое захватывающее событие - потеря сумочки с документами и финансами;
- самые ярые, кидающиеся под колеса, «хеллоуины» во Вьетнаме;
- самый короткий (40 км), но самый длительный (10 х.ч.) дневной пробег от Dzina до Lazong (SE Tibet);
- самый интересный музей, хоть я и не их любитель, в Ханое - этнографический, где представлены реальные дома некоторых народностей Вьетнама;
- самая необычная ночевка - на необитаемом острове близ о.Кочанг (Тайланд);
- самая ужасная дорога - последние 90 км близ Panzhihua (чадящие грузовики, пыль и разбитая вдребезги бетонка);
- самый длинный "брод" - форсирование озера Tonlesab (Камбоджа) - сутки с ночевкой на барже;
- самый вкусный рис в Ю.Лаосе (то, что продают у нас – явно на корм скоту!);
- самый необычный презент - пачка презервативов (Лаос);
- самая загруженная и узкая трасса №4 от Sianukville до Pnom-Pen (Камбоджа);
- самая необычная встреча - семья американцев в дикой камбоджийской деревеньке;
- самая неожиданная встреча – русскоговорящего лаосца в маленьком Saravane;
- самый прохладный и дождливый регион - Вьетнам (даже в Тибете не было так прохладно).

А теперь сухие, но показательные цифры. Всего пройдено 6920 км (из них 4906 км за полные 44 ходовых дня). 274 часа крутил педали, т.е. можно было это сделать непрерывно за 11 суток. ;) Общая средняя скорость - 17,9 км/час. Средний дневной пробег - 111,5 км, затрачивая 6 часов в день, отбрасывая 45 днёвок и неполных ходовых дней!

Статьи расходов:
Транспорт 741 (самолёт, автобусы, поезда)
Снаряжение 322 (спальник, обувь, бинокль, флис, велозапчасти, видеокассеты)
Визы 80 (Камбоджа, Китай и продление)
Гостиницы 39 (9 дней)
Экскурсии 70 (Ангкор, Хью, Ханой, Китай)
Сувениры 64 (посылка из Ханоя)
Банк.сервис 30 (пластик)
Еда, связь и т.д.324 (99 дней пути)
Итого 1670$

Илье за подготовку моего велосипеда к далёкой дороге и за то, что «втянул» меня в эту авантюру.
Дане за посильную финансовую помощь, без которой я не рискнул бы даже приступить к подготовке.
Пещерному за своевременный финансовый вклад и безумные (хоть и безрезультатные) попытки поиска спонсора, а также за незаменимый измерительный прибор.
Лёне за предоставленную покрышку, хоть и сыгравшую со мной злую шутку.
Маме за терпение, любовь и своевременные денежные переводы.
Лене за поддержку и координацию.
Сергею за своевременный ремонт видеокамеры.
Маше за публикацию материалов.
Фирме AVL за предоставленную качественную экипировку.
Андрею за ночную доставку в аэропорт Нска.
Французам Джулю и Тахе за своевременную материализацию фургона и помощь в преодолении одного из нескончаемых вьетнамских перевалов.
Тибетцу Гангбудуожи и его большой семье за гостеприимство, хоть они и хотели подложить мне свинью в буквальном смысле. ;)
Тибетцу Тачи за гостеприимство и транспортировку арчимака на высокий перевал.
Сувантхе за общение на русском в лаосской глуши.
Китайцу Кевину за гостеприимство в соседнем СУАРе.
Тайцу Naiart за присланные фотографии.
Немцам Ulli и Ute за ещё не присланные фотографии.
Моей старой знакомой китаяночке Lillian за перевод «дацзыбао».
Юре за предоставленную информацию по «чайной тропе».
Китайским полицаям за бдительность – не дали замерзнуть в Тибете, не пустив меня туда.
Вьетнамским погранцам за то, что они не бросили гнить меня в зиндан за просрочку срока пребывания и даже не намекнули о взятке.
Кхмерам, вьетнамцам, лаоссцам, китайцам, тибетцам за гостеприимство, ночлег, еду, тепло, холодную и горячую воду и прочие удобства и радости жизни.
Вьетнамской национальной почте и таможне за своевременную 4-х (!) месячную доставку посылки в Барнаул.

Image 1 of 1 Maximize imageRestore image

И если вы дочитали этот опус до конца, то может статься следующая информация именно для вас. ;) С приобретенным бесценным опытом данного велопробега желание продолжительного и протяженного путешествия на велосипеде по Южной Америке (Аргентина, Чили, Перу, Боливия) только окрепло. Многое стоит продумать, разработать, подготовить, приобрести, чтобы маршрут прошёл «гладко» и на должном уровне. Я отдаю себе отчёт в том, что готовиться нужно планомерно и заблаговременно к столь масштабному трипу, т.е. уже сейчас. ;) Предварительный старт - осень 2010 года, продолжительность – 4-5 месяцев. Формат путешествия такой же. Желающие порекомендовать «вкусности» перечисленных стран, дать ценные советы или может быть даже присоединиться на часть или весь путь, приветствуются!

По итогам, поездки «нарезан» 1,5 часовой фильм, и особо заинтересованные его могут скачать здесь - http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2378207