Мекка Алтая

Лента дороги плавно несет наш автобус от Бийска по правому берегу Катуни по федеральной трассе М 52, которую все путеводители именуют как Чуйский тракт. Это замечательная и красивая дорога – ответвление Шелкового пути, давным-давно здесь проходила караванная тропа для воинов и торговцев, упоминание о которой можно найти еще в китайских хрониках, и называлась она Мунгальской. В начале XX по дороге уже могли ездить телеги, а 85 лет назад проехал первый автомобиль. Василий Макарович называл эту трассу «следом бича, стеганувшего по горам», а некий бийский электрик Миша в советское время даже сочинил песню о Чуйском тракте.
Алтайский край закончился селом с романтично-красивым названием - Долина свободы. Дальше владения Республики Алтай с большим числом турбаз, кемпингов, гостиниц и множества новоявленных туристских рекреационных зон для комфортного отдыха. Здесь у местных жителей свой бизнес – повсюду сдаются комнаты, дома и бани - край дороги пестрит объявлениями об их аренде. Дорожное полотно снова вторит течению Катуни, повторяя ее изгибы, беспокойные потоки реки подходят к самому краю дороги, тесня наш автобус, и мы снова прощаемся с ней. Девять километров вверх среди кедровых сосен – это Семинский перевал, название которого переводится как "Вечная грива". Кто бы мог подумать, что в свое время этот перевал был труднопроходимым местом: зимой здесь лежали огромные снега, а все остальное время стояло болото. Семинский перевал является государственным памятником природы - здесь, как на ладони, открываются виды на природные комплексы, собранные в четко видимые этажи ландшафтных зон, где растут находящиеся под угрозой исчезновения растения, включенные в Красную книгу. Это самая высокая точка Чуйского тракта, почти 2 километра над уровнем моря, одно из мест, где наши олимпийцы проводят свои тренировки. С перевала видна вся перспектива горных вершин Алтая. А еще это рубеж Северного и Центрального Алтая и граница «цивилизованного» и «дикого» туризма. Спуск в одиннадцать километров и туристические базы почти не встречаются, все больше становится видно не тронутой человеком природы. Мы попадаем в настоящие владения седого Хана Алтая!

Горы становятся ближе

В каждом алтайском дворе стоят традиционные жилища – аилы. Этакие шестигранные пирамиды, дверь в которых расположена строго на востоке. Посередине аила находится очаг, над которым, в крыше, есть отверстие для дыма, ведь согласно вере алтайцев, через это отверстие проходят белые лучи с неба, а от земли исходят темные, встречаясь внутри аила, они смешиваются, и именно поэтому место для жилья у алтайца священно. А если вы вдруг увидите веточки березы, торчащие из отверстия для дыма, то значит, здесь недавно был той, или свадьба по-алтайски.
Прощай, Чуйский тракт, нам - направо. Асфальт все реже, грунтовой дороги все больше, скорость автобуса спадает. Вечереет. Телефонная связь с домом пропадает. Еще несколько алтайских сел промелькнуло за окном автобуса вместе с пасущимися лошадьми и коровами. Впереди красивый и безопасный полуторотысячный Ябоганский перевал или Аялу, что значит «имеющий медведей». Так и не увидев ни одного медведя, мы попадаем в ухоженный поселок Усть-Кан, рядом с которым набирает обороты знаменитая для сплава река Чарыш, а в трех километрах к востоку находится пещера со стоянкой древнего человека, ниже по дороге Каннская степь. Перед автобусом то и дело перебегают суслики, а сверху летают хищные соколы и беркуты. Снова перевал – Кырлыкский, и сразу за ним шлагбаум российских погранцов, которые выдали нам пропуск для пребывания на приграничной территории.
Мы благополучно едем по Абайской степи, рядом река Кокса, по-алтайски «синяя река», следом перевал Громотуха, проехать по которому поздно вечером по силам только хорошему шоферу. Горы становятся ближе и почти вплотную подходят к дороге, иногда мы оказываемся в коридоре между двух отвесных каменных стен, и скоро попадаем в красивую Уймонскую долину. Долина исторически служила убежищем для староверов, по-другому кержаков - тех самых, что пришли сюда четыреста лет назад в поисках легендарной страны Беловодья. «Много чудес говорили они об этом месте. А еще больше чудес не позволено им было сказать», - писали о тех, кто достиг этой страны. Нелегко переселенцам было ладить с шаманистами, да так и живут все вместе до сих пор. А Беловодья так и не нашли.
Подъезжаем к большому райцентру Усть-Кокса, с различным сервисом для туристов. С нами снова старая знакомая Катунь, теперь уже клокочущая и полноводная, пытающаяся подступить и захлестнуть край дороги. Интересно, что словом «катунь» тюркские народы называли не много ни мало, а женщину. И если посмотреть на плавные изгибы ее русла, непредсказуемые течения и меняющийся цвет воды в различных местах, то все эти определения можно спокойно отнести и к женской природе.
Все. Дороги больше нет. Мы приехали. На улице темно. Вокруг горы. Поодаль алтайское село Тюнгур. Пошел дождик. И первая еда на костре – макароны с тушенкой на катунской воде. Утром подъем в семь и вперед по мосту через белопенную Катунь мимо питерской турбазы «Высотник», последнему пристанищу туристов. Позади Тюнгур. Впереди последний населенный пункт - маленькое село Кучерла с одноименной речкой. Дорог дальше не будет, да и родную Катунь мы больше не встретим. Только тропы, перевалы, броды.

   Мост через реку Кучерла вывел нас за пределы цивилизации. Все самое необходимое у нас в рюкзаках – еда, личные вещи, котелки, палатки, спальные мешки и туристические коврики. Дальше природный парк «Белуха». Вперед! Через пестрое и единственное комариное поле на нашем пути и, вверх на полтора километра по некатегорийному перевалу Кузуяк. На перевале есть шаман-деревья, увешанные трехцветными ленточками – дьалма, каждая из которых несет значение прошения или благодарности тому или иному духу. Некоторые туристы, совсем не понимая этого обряда, вторгаются в незнакомый им пантеон алтайских духов со своими платочками-ленточками-шнурками etc., тем самым вызывая на себя возможные последствия. Право слово, к незнакомым духам со своей ленточкой точно не ходят.

   Мы в природном парке Белуха, и нас все время сопровождает прохладная и шумная река Аккем, правый приток Катуни, к истоку которой мы идем. Проходя по каменистому ущелью реки, мы иногда слышим отрывистый свист. Это свистят пищухи – похожие на располневших сусликов зверьки, ловко прыгающие по камням, среди которых и живут. Воду из рек и ручьев можно смело пить, и она вкусней самой очищенной воды из магазина. В скалистой долине реки Аккем, вдоль которой мы идем по тропам из камней, коряг, корней деревьев и земли к «Жилищу богов», много берез, лиственниц, немного выше - пихта, ель, кедровая сосна. Воздух пахнет ягодами, хотя ягод еще нет, несколько листочков смородины мы добавляем в черный чай – душисто! Напротив нас, на другой стороне реки, виднеется труднодоступный и красивый памятник природы - водопад Теккелю, один из самых высоких на Алтае, высотой 60 метров. Однажды с перевала нам открылся удивительный вид на двуглавую Белуху. Точно, «Жилище богов», как говорят алтайцы. Сильное ощущение, да и усталость куда-то исчезла. К вечеру на пути мы встречаем приют для туристов и понимаем: сакральное место где-то рядом. Последний рывок, и мы у края озера Аккем, анаграмма которого выглядит не больше не меньше, как мекка. Озеро тихое и холодное, на дне которого ледниковый ил, а температура воды сегодня не выше плюс четырех.

   Мы на высоте 2020 метров. Мелкий дождь, и до облаков рукой подать. Перед Белым озером одна из высокогорных метеостанций в России, рядом вертолетная площадка. Ужин, баня, дождь, теплый сон в спальном мешке внутри палатки. Подъем завтра на 2 часа позже! Дождь стучит всю ночь. Воздух мокрый. Белуха закрыта облаками.

 

Рядом с Великим стариком

   Утро четвертого дня солнечное, сушим свою одежду, пока есть возможность. Трава мокрая. Еда горячая. Воздух наполнен густой тишиной. Вокруг горы, справа вечно-снежные вершины Белой горы в четыре с половиной километров высотой! Гора охраняет, стоит на страже Сибири. Благодать. Как же приятно пить горячий сладкий чай на берегу озера Аккем и смотреть на его спокойные молочного цвета воды. Даже не вериться, что бурная река Аккем с бурлящими порогами принадлежит этому озеру! А нам пора к леднику, туда, где Аккем берет свое начало. Ледник оказался мощной семикилометровой глыбой льда, названный министром народного просвещения в правительстве Колчака Василием Сапожниковым в честь своего сотрудника - российского ботаника и географа, в прошлом томского лесничего и топографа Родзевича, который часто сопровождал министра в экспедициях. Через образовавшуюся арку древнего льда вода из-под ледника выносит мелкие частицы каменной извести со склонов Белухи - целебную голубую глину. Ледяная вода течет среди морен - валунов, величиной с сельский домик, по которым мы добирались до ледника. От ледника берет начало верхнее озеро Аккем, которое существует только в период весеннего паводка, а пока вместо озера проточные рукава-реки. О совершенных восхождениях на Белуху свидетельствуют железные таблички, прикрепленные к большим валунам, и таблички памяти о погибших альпинистах. У подножия горы одиноко стоит часовня архангела Михаила, где можно в своей искренней молитве попросить помощи у одного из высших ангелов Бога, да и просто переночевать.

   Следующий поход на высоту два с половиной километра в долину Семи озер, где пестреют настоящие альпийские луга и вершины, покрытые снежными шапками, недаром европейцы говорят - «…looks like in Norway». Тропа ведет нас среди кустарников, кедров и лиственниц к долине Семи озер и приводит к ручью, а дальше движется среди зарослей карликовой березы. Впереди и слева притягивает взгляд висячий ледник долины Ак-Оюк. И вот первое озеро, немного дальше второе, за ним - третье. Следующие четыре спрятались справа в долине среди лугов. Все насквозь прозрачные. Внезапно пошел снег, и тут же куда-то исчез. Выше кустарниковая тундра: низкорослая березка и альпийские ивы, поляны белоснежной пушицы и камни, уже не покрытые цветным лишайником и ковровым мхом. Дальше красивая пустота - просторы сухих каменистых степей, где скалы рождают осыпи.

   Белуха открывает нам по очереди две своих знаменитых вершины – Западную и Восточную. Погода на горе меняется каждую минуту - над вершинами по очереди метет снег, обметая их дымом-метелью. На неприступного и сурового с крутыми склонами «Великого старика», как называют эту гору алтайцы, хочется смотреть постоянно. О ней, как говаривал Н.К.Рерих, «шепчутся даже пустыни». Здесь времени нет. Время осталось в городах.

P.S. Большое спасибо Лебедь Дмитрию за организацию путешествия. Без него не было бы и этого рассказа.

Автор: Владислав Иськов
 
Консультант: Дмитрий Лебедь, ассистент кафедры рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга географического факультета Алтайского госуниверситета